Читайте первую часть

Отлазав полных три дня в Демир-Капии, мы перебрались на отдых в Охрид (с тихои целью хорошенько восстановится и вылезти в конце отпуска что-то значимое).

Про Охрид написано много всего и сильно останавливаться на на нем я не буду.

Скажу только, что есть историческая часть города, которая на мои взгляд, вполне заслуживает посещения, виды из крепости Самуила также прекрасны.

Само озеро впечатляет своеи бескомпромиссной чистотой и прозрачностью, ходят по нему только лодки и прогулочные катера, порта как такового в городе нет (есть пара пирсов), и люди легко купаются прямо в черте города.

Рассветы-закаты, и волшебных форм облачка над озером и Албанией (противоположныи берег) в ассортименте.

Побалдев денек в городе, и поболтав с парнями в одном небольшом информационном офисе для туристов, мы решили идти на гору Магаро.

Причем не с перевала, как делают все нормальные люди, приехав туда на машине, а «труЪ» - почти от озера, и туда же потом вернуться (на решения явно влияла тяжелая наследственность, приобретенная в заходах на Кемаль-Эгерек в Ялте в формате «от двери до двери», когда выходишь из квартиры, идешь на гору и в квартиру же возвращаешься, все пешком).

Выяснилось, что подходят нам только автобусы, идущие в местечко Св.Наум (почти граница с Албаниеи). И хотя это достаточно близко от Охрида, ходит он 5 раз в сутки!

Идти мы решили рано утром (по холодку), поэтому рассматривали первые два: в 6:20 и в 8:20.
Обратно нам подходили рейсы в 16:20 и 19:20.
Это время выхода из крайних точек маршрута (Охрида и Св.Наума соответственно).

Утром автобус прилично опоздал (мы уже собирались ловить попутки).
Доехав до Трпеjца и еще чуть-чуть вперед до развилки с дорогой, мы стартанули.

Сразу скажу, есть, видимо, приличный «сократ» (сокращение дороги) от Трпеjца до начала серпантина, заметно сокращающий ходьбу по асфальту.
Его видно на google map (в режиме спутника, а также с разных мест сверху), но мы, к сожалению, им не воспользовались. Особенно, думается, он будет актуален, когда вы будете успевать на вечерний автобус, и вам не захочется лупить примерно лишних 3 км по асфальту.
Большую часть дороги до перевала мы шли так или иначе в тени, что летом крайне радует.
На схеме я указала единственное гарантированное на всем маршруте место с водой. Это оборудованное место для отдыха автомобилистов с беседками, скамейками и всяким таким, мимо вы не проскочите.

Воды мы взяли из расчета 3 литра на человека, и ни разу об этом не пожалели.
Красными линиями я указала четко разведанные и использованные нами сократы.

Они хорошо промаркированы белой и красной полоской, при минимальной внимательности вы не промахнетесь.

После водопоя дорога идет вверх налево, тропа-сократ правее вверх.

К сожалению, в паре мест, особенно на спуске, сократы были бы крайне кстати, но их нет по причине большой крутизны (спуститься местами думаю можно, но только в горных ботинках, с ледорубом для страховки и в соответствующеи&774 одежде, а не в кроссовках и шортах). На выходе на перевал вы увидите типа микрочасовни и информационный стенд национального парка Галичица (полюбуйтесь залепленной мною на коленке панорамой с перевала).

Далее, пройдя почти весь перевал (а он длинной с километр) в самом конце мы увидели парковку и указатели на маршруты, в том числе и на г. Магаро. Идя по дороге, мы прикидывали, как идет тропа на гору и где, собственно, поворот с асфальта, не угадал никто.

Маршрут на гору отлично промаркирован (интересно, почему нельзя так сделать у нас в Крыму и на Кавказе, таблички и маркеры стоят копейки, мне живо вспомнился подход на пик Кап на Домбае, с мостом через р.Алибек, от которого остались одни тросы с еле видной неоднозначной тропой и описанием маршрута из книжки чуть ли не 30-летней давности, а ведь и не скажешь, что это глушь какая-то забубенная, горный курорт по полной программе, так и видятся мне альпинисты со всего мира, ходящие по нашему Кавказу, оборудованному как Альпы, тропы, таблички, хижины, виа-ферраты, мультипитчи... и знаете, я верю, что так будет!).

Если верить табличке, то сам подъем от перевала (парковки) до вершины должен занимать 2 часа, но мы то шли с самого низа, так что с учетом перекуса и сна на выходе из лесной зоны, где мы решили отдохнуть в тени перед выходом на солнечную часть маршрута (суммарно около получаса), мы шли в итоге часа три.

Вскоре после выхода из лесной части мы наткнулись на очередной указатель, где тропа делится на две.

Обе ведут на вершину и при желании вы можете совершить траверс.
Мы выбрали правый вариант, так как идеально говорящие по-английски шведские старички сказали нам, что именно он видовой, а вторая тропа не особо интересная.

Позже эту «полезную» информацию мы передали на вершине полякам.

Виды с высоты более 2000 метров на озеро (я бы даже сказала на оба озера, так как оттуда еще и Преспанское озеро видно) действительно потрясающие, поэтому идется легко и интересно.
Тропа, кстати, вполне подходит для бега (кому анализы позволяют).
Сама вершина не особо выразительная, довольно плоская, с бетонным пнем, разукрашенным граффити.

Отлично подзакусив на вершине чем Бог послал (а послал он сырка грана-падано, говедска пршута (типа хамона из говядины) плюс маслины и айвар (местный супер-соус из жаренных/печеных, очищенных и смолотых в икру перцев)), мы порулили вниз. До перевала мы добежали (временами в буквальном смысле) за час.

На выходе с перевала на серпантин (где микрочасовня и стенд), мы снова устроили привал, так как виды просто завораживают и уходить оттуда совсем не хочется.

Кстати, в этом месте в подходящую погоду вы можете увидеть парапланеристов – весьма зрелищно.

Но нас начало поджимать время (не забываем про 5 автобусов в сутки) и пришлось с отдыхом закругляться.
Пройдя примерно 2/3 спуска по серпантину (применив все разведанные сократы и кажется пропустив один неразведанный), стало ясно, что автобус под большим вопросом, а серьезно ускорятся у нас уже пороха нет (все-таки это был уже 11-й час бодрой ходьбы с приличными перепадами по высоте и неслабым километражем - чуть ниже я приведу сухие как трава на вершине г.Могара факты).

Решили поймать попутку.

Люди, такого я не видела никогда, а уж я, как говориться, не первый день замужем.
Водитель первой же машины, набитой детьми и мамашами, разводил руками, что не может нас взять и мигал аварийкой.
Парочка других пролетела без лишних движении&774 (практически уверена, что это были не местные), четвертая нас взяла, причем не до низа, как мы думали, а прямо до Лагадина (местечко на берегу, где мы жили).

По дороге, заехав на пляж в деревне Трпеjца, где по мнению местных самая чистая вода в Охридском озере, и отлично поболтав кто, чего и откуда, и получив приглашение на ужин (к сожалению, были уже не в силах и пришлось отказаться), мы попали домой.

Теперь фактура: пройдено 27 км, начали с 982 метров на уровнем моря, самый топ 2254 метра над уровнем моря, итого перепад 1272 метра, более детально в табличке ниже: Первая строка подъем, вторая спуск.

В районе Охрида А.Кленов сделал скалолазный сектор пригодный для лазания летом.

Там есть около 30 маршрутов от 6а до 8в, очень интересный рельеф, но рекомендуется посещение с гидом, так как найти навскидку тяжело (я там лазала года два назад одну 6а, очень прикольная с извивами трасса, я такое называю 3-d лазание).

Мы решили туда не ходить в этот раз, так как маршруты в основном сложные, в большинстве нависающие и для нашей сегодняшней формы тяжеловаты.

Все же решила, что про Охрид напишу хотя бы пару слов. Дело в том, что последнее время я повадилась везде брать в аренду велосипед и осваивать города «в седле».

За несколько часов я могу объездить все более-менее интересные углы в любом небольшом городе, увидев почти все и не особо при этом утомившись.
Охрид в этом плане не стал исключением.
Сразу скажу, что видала я велопрокаты и получше (в той же Хорватии почти на всех островах и курортных местах есть прокат очень приличных по уровню велосипедов), в Охриде велики изрядно уставшие (может где-то и есть приличные, но я не нашла) ценник стандартный почти везде 10 евро/сутки.
Отлично покатались по исторической части, съездили в пешеходную зону в сторону резиденции Тито.
Средиземноморский колорит однозначно присутствует, местами напоминает Испанию. Народ доброжелательный и даже в туристических местах с большим потоком «одноразовых» клиентов уровень сервиса очень и очень приличный.
Жить лучше всего наверное не в самом Охриде, а в одном из местечек на озере. Автобусы в Охрид ходят регулярно.

Ниже несколько фото с местными очень приятными улочками.