|
Автор: Наталья Верес, г. Владивосток
Фото: Антон Гвоздецкий, Андрей Малюгин, Наталья Верес, Марина Лящевская.
Киргизия: путь к сердцу Тянь-Шаня
Горный поход 1 категории сложности, хребет Терскей-Алатоо, Центральный Тянь-Шань, Киргизия.
17-29 августа 2014 года
Маршрут: Каракол – перевал Арчатор (3930м) – перевал Телеты (3760 м) – ледник Онтор (3500м) – перевал Алакель (3532 м) – ущелье Арашан – Каракол.
Участники: Шатилов Александр Олегович – руководитель, Малюгин Андрей, Гвоздецкий Антон, Верес Наталья, Кагановская Ирина, Сахута Татьяна, Лящевская Марина, Таранов Данил (15 лет), Кагановский Александр (14 лет), Алексенко Артем (13 лет), Новикова Полина (11 лет).
Иногда только шаг отделяет нас от вершины.
А мы даже не знаем об этом, потому что все время смотрим вниз...
Предисловие
Невероятно! Еще не так давно я понятия не имела, что такое трекинг, не знала, где находится Пидан, да и более серьезные вершины видела только по телевизору. А в августе этого года я иду в поход на Центральный Тянь-Шань, где меня ждут перевалы высотой около четырех тысяч метров! Я лечу в Киргизию – страну туманных гор и солнечных долин, где стремительные реки начинают свой путь из сказочной красоты озер… Что ни говори, жизнь – самое необыкновенное приключение!..
Уже вторую неделю я, погрузившись во всемирную сеть, просматривала очерки и фотоотчеты о походах по Киргизии, собирая нужную мне информацию об этой живописной стране. В мою задачу входило доставить группу из Бишкека в город Каракол, а через две недели – обратно в Бишкек, подготовить суточное проживание в гостинице и на следующий день добраться в аэропорт. Поэтому задолго до вылета я знала наперечет все гостиницы, пансионаты, гестхаусы, и транспортные агентства столицы Киргизии. Также нужно было держать связь с директором компании «Альп-тур», который принимал нас в Караколе - от него непосредственно зависел удачный исход нашей экспедиции. С заказом трансфера и гостиницы особых проблем не возникло, но вот общение с директором зародило смутные сомнения в правильном выборе принимающей стороны. Как оказалось, не напрасно.
Начало
Наш путь в Киргизию лежал через Сибирь.
Пятичасовой перелет уютным самолетом компании S7, и мы теряемся на просторах новосибирского аэропорта. Его интерьер поражает поистине русским размахом: огромные залы, фотовыставки, массивные скульптуры из стекла. Но любоваться этой красотой не было времени – самолет опоздал на сорок минут, а нам нужно было успеть на бишкекский рейс. Бодрая пробежка с забитыми под завязку грузовыми телегами в поисках международного терминала, задержка регистрации на два часа, очередной перелет и, вот он, долгожданный аэропорт Манас! Впереди знакомство еще с одной страной и четырнадцать потрясающих дней в горах!
Горы - первое, что видишь, выходя из здания бишкекского аэропорта. Непрерывная цепь снежных вершин со всех сторон окружает дома и ухоженные зеленые проспекты. Бишкек встретил нас приятной солнечной прохладой и гостеприимством жителей. В последний раз я была в Средней Азии в далеком восемьдесят девятом году. Казалось, что здесь, в Киргизии, все осталось по-прежнему: русскоговорящее население, вывески одновременно на киргизском и русском языках, яркие краски восточного базара. Старцы в национальном облачении шествовали по улицам вперемешку с юными созданиями в шортиках и маечках. Только современная архитектура зданий и рекламные щиты вдоль дороги напоминали о новой Киргизии. Да еще хождение четырех валют на территории страны, что постоянно заставляло высчитывать соотношение киргизского сома к рублю, евро и доллару.
До Каракола добирались вдоль северного берега озера Иссык-Куль. «Горячее озеро» - одно из самых больших и глубоких озер мира – больше напоминает море. Его гладь, меняя оттенки от нежно-голубого до темно-синего, тянется до самого горизонта, солнечные песчаные берега в окружении заснеженных гор смотрятся особенно выразительно.
В Караколе – небольшом городке у самого подножия гор - уже начиналась осень. Игорь Ханин, директор базы (он же хозяин альплагеря), встретил нашу группу несколько настороженно. Он поселил нас в комнатах без всяких признаков мебели и входных дверей, выдал для похода перезаправленные газовые баллоны и долго считал расходы на заброску людей, снаряжения и продуктов. Наконец, Игорь огласил сумму за эти и предстоящие удовольствия, чего я не могла добиться от него, находясь во Владивостоке. Хорошо, что у нас имелся финансовый запас.
Наутро, погрузившись в машину всех времен и народов – ГАЗ-66 – мы двинулись в сторону первой точки маршрута – горячих источников Джили-Су. Источники расположились в уютном еловом бору, где мы и раскинули лагерь. Лил дождь, но что значит непогода по сравнению с незабываемым купанием в царстве знаменитых тянь-шанских елей! «Ты чувствуешь, как разрежен воздух?» - голос нашего рукпоха вернул меня к реалиям походной жизни. Забыв, что мы находимся на высоте около двух с половиной тысяч метров, я с удивлением обнаружила, что дышится действительно тяжело. Да, завтра первый день активной части похода.
День первый.
Утреннее солнце, пробившись сквозь верхушки елей, осветило мягкий ковер из хвои и обступающие нас стены гор. Вновь и вновь хотелось запечатлеть наш необыкновенный приют, но руководитель похода торопил выйти на маршрут. Получив указания Александра Олеговича по скорости, направлению и времени движения, группа отправилась покорять Тянь-Шань.
Неспокойные реки, торопливо бегущие среди камней, серебряные каскады водопадов, стоящие по берегам редкие юрты пастухов. Изумрудные долины, окруженные кольцом сверкающих на солнце заснеженных хребтов... В неповторимый мир Тянь-Шаня погружаешься постепенно, впитывая в себя всю его красоту и величие и со временем ощущая себя его неотделимой частью. Хочется, чтобы этот мир впустил тебя, раскрыл свои тайны, показал самые удивительные уголки. Я шла по мягкой траве предгорий, а где-то далеко впереди мерцал голубоватым светом перевал Арчатор.
Между тем похолодало и снова пошел дождь. Пушистая зеленая травка сменилась жестким арчовником и пожелтевшей травой, а потом и вовсе каменистыми заснеженными участками. Подъем на большие высоты интересен тем, что за несколько часов ты неоднократно наблюдаешь смену времен года: лето – осень – зима, а потом все это в обратном порядке. И какая погода тебя ждет в каждом сезоне – неизвестно.
Идти становилось все труднее, особенности горного климата давали о себе знать. Нам обязательно нужно было подойти как можно ближе к перевалу, чтобы не выбиться из графика. Дети старались не отставать от взрослых.
Надо сказать, что Данил, Саша и Полина не первый раз участвуют в горных походах. Год назад они прошли маршрут первой категории сложности по Фанским горам. Артем был в походе на Алтае. Но Терскей стал для ребят настоящим испытанием. Длительные переходы в условиях высокогорья, большой набор высоты, жесткий график движения, применение всех знаний и умений, необходимых в спортивном походе, - все это предстояло выдержать нашим школьникам!
Мы подходили все ближе к Арчатору, по пути проваливаясь в мокрый снег. Поднявшись за день на тысячу метров, встали на ночевку в каменистом распадке. Сказывались нагрузки в условиях кислородного голодания: у Артема поднялась температура до 39 градусов. Ночь выдалась забавной: пока лечили ребенка, Антон гонял посетившее нашу стоянку стадо коров. Гуляя по пастбищам, животные случайно забрели на высоту три тысячи триста метров в поисках чего-нибудь съестного – видимо, для киргизских коров это в порядке вещей. Позже, путешествуя по Тянь-Шаню, мы постоянно встречали лошадей, коров и овец в бессчетном количестве. Безмятежно пасущиеся повсюду на самых разных высотах, они были неотъемлемой частью горных пейзажей.
Арчатор
Из-за болезни Артема утренний старт был отложен на два часа. Арчатор совершенно не казался чем-то недосягаемым. Мы начали движение по ущелью, ярко освещенному солнцем. Через час мне стало понятно, что лучше бы солнца не было совсем. Отражаясь от стенок огромного снежного котла, в котором мы находились, оно слепило до боли. Солнцезащитные очки с непривычки казались мне чем-то инородным и страшно мешали. Рюкзак становился все ощутимее. Кроме всего прочего, в нем лежала так и не просохшая после дождя одежда, кошки и все страховочное снаряжение, которое я забыла отправить с заброской. К середине подъема я уже в полной мере осознала, что такое спортивный горный поход, чем отличаются нагрузки на высоте три тысячи семьсот метров и что все это только начало! Мое продвижение наверх шло как в замедленной съемке, тело не чувствовало усталости, но передвигалось с трудом - сказывался дефицит кислорода. Выглядело это так: пять шагов вперед, минута отдыха, чтобы восстановить дыхание. В висках стучало. Каждые сто метров подъема по напряжению были равноценны хорошей велотренировке. В голове постоянно крутилась мысль: «Бегать, надо больше бегать!». До сих пор не понимаю, как я забралась на Арчатор с шестнадцатью килограммами груза, но, скажу честно, ради этого момента стоило прорываться к его вершине!
Огромное небо распахнулось прямо над головой. Облака были так близко, что, казалось, можно достать их руками. Где-то далеко осталась обыкновенная жизнь с ее суетой и повседневными заботами. На какое-то мгновение мы стали частью бесконечных горных хребтов, раскинувшихся до самого горизонта и укрытых серебристой пеленой тумана. Отделенные от остального мира, оглушенные царящим вокруг безмолвием, мы внимали этой спокойной удивительной красоте…
Телеты
Вниз спустились ближе к вечеру. Снежная сказка Арчатора сменилась осенними пейзажами высокогорной долины. Я постепенно привыкала к быстрой смене сезонов, большому перепаду высот и температур. Очень выручали правильный выбор одежды, препараты от горной болезни и моя неудержимая жажда приключений. Мне нравилось осваиваться в незнакомых для себя условиях, где все привычное воспринимается совершенно по-новому, каждый день требует полной самоотдачи, впечатления ярче, чувства острее где особенно необходима поддержка близких тебе людей и с каждой минутой возрастает ответственность за них. А может, в какой-то момент все это и стало моей обыкновенной жизнью?
На следующий день «горняшка» выбила из наших рядов еще одного участника похода. Артема и Татьяну под чутким руководством Антона было решено отправить в альплагерь, а остальным предстояло штурмовать следующий перевал со странным названием Телеты. По пути к перевалу мы вплотную осваивали быт и навыки пастухов-кочевников: переправились через реку верхом на лошадях, выпили ведро айрана и узнали, что самый ценный предмет во всех близлежащих долинах – альпинистская веревка. За моток хорошей веревки вас могут доставить в любую точку хребта Терскей-Алатоо вместе с грузом. Местное население встречало нашу группу очень дружелюбно. Узнав, что мы из Владивостока, киргизы задумывались и спрашивали, где это находится. Пытаясь поначалу обозначать точные координаты, мы стали отвечать проще: «Недалеко от Японии», чем сразу завоевывали уважительное отношение пастухов.
Телеты оправдывает репутацию Киргизии как центра международного туризма. Дорога к нему лежит через необычайной красоты долину, разделенную извилистыми притоками реки Джеты-Огуз. На тропе, ведущей к вершине, нам постоянно встречались группы чехов, англичан, финнов, желающих приобщиться к красотам Тянь-Шаня. Все они шли налегке. Коренастые носильщики со свистом проносились мимо нас наверх с тяжеленными баулами европейцев. А те, в свою очередь, с удивлением взирали на русских школьников, спокойно идущих с огромными рюкзаками. После расспросов о нашем маршруте, в их глазах появлялся восторг, смешанный с почтением: ЛЮДИ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ИДУТ ПЕШКОМ ПО ГОРАМ И НЕСУТ С СОБОЙ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ!!! Обычный горный поход туристов из стран дальнего зарубежья выглядит так: заказали вертолет, прилетели на удобную для стоянки поляну, поставили лагерь (несколько одинаковых палаток, душ, туалет), сходили на ближайшую вершину, свернули лагерь, сели в вертолет, полетели на другую поляну. Особо рискованные забрасываются с лагерем на вершину, чтобы прямо из туалета палатки обозревать пики гор… Нет, нам никогда не понять друг друга!
Наверху было солнечно и ветренно. Чуть присыпанные снегом каменистые осыпи отражались в пронзительной синеве неба. С седловины открывался вид на ущелье Каракол, по которому нам предстояло спуститься в альплагерь. Впереди нас ждали морены ледника Онтор, разноцветье альпийских лугов и легенда Центрального Тянь-Шаня – ледниковое озеро Алакель. Мы уходили в самое сердце гор, забыв о времени. Десять дней пути казались нам бесконечными…
Онтор
Сутки в альплагере пролетели незаметно - в хозяйственной суете и обсуждении дальнейшего маршрута. Лагерь представлял собой большую поляну, окруженную плотным кольцом гор. Склоны их покрыты вечнозеленым ковром из тянь-шанских елей. Эти величественные деревья могут достигать шестидесяти метров в высоту при диаметре ствола в два метра! Хвойные леса Тянь-Шаня очень красивы и своими очертаниями больше напоминают огромные плантации: будто умелый хозяин когда-то давным-давно высадил саженцы стройными рядами, украсив ими скалистые вершины. Несколько юрт, лошади, пасущиеся неподалеку, - альплагерь органично вписывался в окружающий ландшафт. Несколько раз нашу группу навещал местный «хозяин тайги» - необъятных размеров киргиз в форме егеря. Он долго объяснял Александру Олеговичу почему и сколько мы должны платить за то, что зашли на Тянь-Шань, поставили здесь палатки, а завтра будем подниматься по леднику Онтор. Поняв, что нам никогда не разобраться в сложных отношениях егеря с Игорем Ханиным, местными властями и госкомитетом лесного хозяйства Киргизии, мы заплатили, сколько было сказано, и начали готовиться к походу на ледник. Александр Олегович предложил отправить груз с лошадьми и идти под Онтор налегке. Что ни говори, с руководителем нам повезло: постоянно оценивая общее самочувствие и настроение группы, он очень умело чередовал нагрузки с отдыхом. Лошадей навьючивали весело, помогая погонщикам привязывать рюкзаки к седлам. По пути к Онтору мы видели, как приземистые и выносливые скакуны легко взбирались по узким горным тропам, неся на себе по сто килограммов груза. Мы шли за ними по краю ущелья, пересеченному притоками реки, туда, где за каменной россыпью виднелись самые высокие пики Терскея - Каракол и Джигит. Любопытные мохнатые сурки – обитатели этих мест – грелись на камнях, абсолютно не пугаясь людей, лошади мирно паслись в долине реки. Пробираясь по зеленым лабиринтам арчовника, мы наслаждались первозданным спокойствием этого края.
К Онтору подошли на следующий день. Огромное сверкающее поле ледника раскинулось перед нами во всем своем великолепии. Ослепительно-белое издалека, оно светилось изнутри розовым. Граница ледника – это черта, разделяющая два мира. С одной стороны – реки, поляны и поросшие травой склоны. Один шаг – и ты уже в другой реальности. Бесчисленные барханы холодной пустыни теряются где-то у подножия обступающих ее гор, и лишь снежные лавины меняют очертания этого застывшего царства льда. Камни причудливой формы и цвета, силуэты растений, скованных прозрачным ледяным панцирем, трещины, уходящие в бесконечность – у Онтора своя уникальность и свои загадки. Наши специалисты (в группе были два географа и один биолог), в один голос заявили, что таинственный розоватый оттенок Онтору придают водоросли, поднявшиеся со дна древнего моря. Шагая по леднику, они долго говорили о бергшрундах и фирновых бассейнах, а я думала о том, что горам не знакомы эти термины. Горы живут своей жизнью миллионы лет и могут только позволить нам прикоснуться к ее тайнам. Мы всего лишь гости в их мире, а они впускают нас, показывая свою красоту и величие. Мы поднялись под Каракол и Джигит, а через несколько часов покидая ледник, стоя уже в самом низу, увидели, как сходит лавина. Онтор прощался с нами…
После заката долго сидели у костра. Это был один из тех вечеров, когда нам удавалось собраться всем вместе. Чаще всего напряженный график похода и усталость разбрасывали нашу группу по палаткам сразу после прихода на стоянку. Перед ужином резко похолодало и взорвался очередной ханинский баллон с газом. Недостаток кислорода давал о себе знать в полной мере, ныли уставшие колени, побаливали плечи. Но все это были пустяки по сравнению с переполнявшими нас впечатлениями! Пока Тянь-Шань принимал нас благосклонно. Казалось, чем дольше находишься в горах, тем больше сил они дают тебе, чтобы привыкнуть к их непростому нраву и двигаться дальше. Скоро мы увидим Алакель, а это было гораздо важнее непогоды и количества пройденных километров!
Алакель
Кажется, я снова попала в лето! Дикие пчелы гудят над земляничной поляной, раскрашенной яркими пятнами сиреневых ромашек. Детей не видно в зарослях смородины и барбариса, а листья рябины просто купаются в солнечных лучах. Мы поднимаемся по ущелью Кургак-тор вдоль реки, петляющей между скалистых берегов. Река то ведет нас по изгибам ущелья, то внезапно исчезает под нагромождениями скал, то обрывается сверкающим потоком водопада, отражая солнце в своих переливах. Мы проходим череду гигантских скальных уступов, каждый из которых украшен радужными каскадами падающей воды. И только преодолев последний из них, мы сможем увидеть Алакель.
Солнце начинало клониться к закату, когда группа вышла к верхнему водопаду. За стеной из гладких, словно отполированных скальных выступов мы увидели то, к чему шли столько дней: лазурно-сияющую гладь Алакеля в окружении серебристых гор. Вот оно, загадочное озеро, что меняет свой оттенок в зависимости от силы солнечного света! Недаром жители гор назвали его «пестрым озером». Оно может быть ярко-голубым или нежно-зеленым, темно-серым или даже черным. Когда мы увидели Алакель, его вода была цвета моря в спокойную погоду. Ветер слегка волновал бирюзовую гладь, белые облака парили в небе. Может быть, ожидая нас, озеро поменяло свой цвет? Сердце Тянь-Шаня было открыто нам…
...Прохладный рассвет разбудил нас, пронизывая солнечными бликами туман, опустившийся над Алакелем. Я приоткрыла глаза. Нет, это не сон. Сразу за открытым входом палатки – горы, отраженные в прозрачной синеве озера! Я хочу просыпаться и каждый день видеть это совершенство, слушать чистую песню Алакеля, и знать, что мне безраздельно принадлежит весь мир…
Пришло время преодолеть последний перевал. Остатки утреннего тумана растворились в ярком солнечном свете. Озеро лежало прямо перед нами - драгоценный камень безупречной формы и цвета, надежно спрятанный от всего мира в глубине гор. Мы уходили по осыпным склонам в широкую долину Кельдыке, за которой была совсем другая жизнь…
Любой путь когда-нибудь завершается.
Четырнадцать дней мы провели в горах – безмерно сложные, бесконечно счастливые! Дни, когда характер проверялся на прочность, а человек на выносливость. Когда дети наравне со взрослыми с честью прошли через серьезные испытания! Когда слово и воля руководителя были важнее твоих амбиций, потому что от этого зависела твоя жизнь. В это время понимаешь, как дороги тебе самые близкие люди, и ты счастлив поделиться с ними всей красотой, которую дарят тебе горы!
А еще я хочу пожелать всем: верьте в себя! И тогда ваши мечты сбудутся, а самые невероятные желания обязательно исполнятся!
Когда заканчивается один путь, начинается другой…
 | отзыв
Спасибо за Ваш отчет. Пишите вы красиво, образно и очень ненавязчиво - читается легко. | | | |
| отзыв
Здравствуйте, Наталья! Прочёл ваш отчёт о походе и он очень мне понравился. По впечатлениям, изложению материала, фото (хотя их и маловато!) и т.д. Я журналист и сам с удовольствием бы поучаствовал в таком "мероприятии" (благо, что по жизни много где бывал). Но вопрос не в этом. Я сейчас практически написал философско-приключенческую книгу. И там мои герои отправляются в поход к Шамбале. Им много придётся идти по горам! Моя вещь уже публикуется в и-нете по частям - "Шамбала - путь в никуда" (правда, всё требует ещё до сих пор(!) дополнительной корректуры)Так вот, можно ли что-то использовать из ваших заметок? | | | |
| с удовольствием прочел
Очень поэтично и романтично написано, очень захотелось по горкам погулять | | | |
|
При вводе Логина и Пароля,
