ДЮФУР И МОНБЛАН БЕЗ СУЕТЫ

Иван Муйжнек, Москва

Думаю, многим будет интересно познакомиться с двумя не самими простыми, а потому не такими многолюдными маршрутами на высочайшие вершины Альп, пройденными мною с друзьями в июле 2012 года. Первый их них - на Дюфур (4634 м) в массиве Монте-Розы - скорее туристский, второй - на Монблан (4808) – альпинистский. Каждый маршрут требует предварительной акклиматизации длительностью 4-5 дней. Наличие в достаточном количестве горных хижин позволяет не брать с собой палатки, но всё же присутствие в рюкзаке коврика и спальника приветствуется.

Итальянский походик

Мои друзья и я выросли из горного туризма. Поэтому маршрут на Дюфур составлен не как классическое восхождение, а как кольцевой трекинг через перевалы и близлежащие вершины. На участке Валлиских Альп (они же Пеннинские) от Брайтхорна до массива Монте-Роза на длине гребня в 20 километров по границе между Швейцарией и Италией (плюс ближайшие отроги) сосредоточены 20 четырехтысячников, шесть из которых выше 4400 м. Известно, что совокупность степени оледенения и средней высоты этого района самая высокая в Альпах (Стефано Ардито. Величайшие вершины мира. – Москва: АСТ: Астрель, 2007). Поэтому, нам, жадным до всего нового, что могут дать нам горы, хотелось за короткий промежуток времени охватить здесь как можно больше.

За отправную точку взяли швейцарский приют Монте-Роза (Monte Rosa – Розовая гора, 2795) на скалах чуть выше правой морены ледника Грец (Grenzgletscher). Сюда легко добраться за 3-3,5 часа от станции Ротенбоден (2815) железной дороги Церматт-Горнерграт. Путь от станции идет сначала плавно вниз по тропе (фото 1) на восток южным склоном гребня Горнерграт (Gornergrat), обращенному к леднику Горнер (Gornergletscher), затем резко спускается на него по скалам с использование металлических перил, лестниц и скоб (виа феррата), пересекает ледник на юг, переходит на его приток – ледник Гренц и в конце круто поднимается по бараньим лбам (виа феррата) на морену. Путь по ледникам и скалам хорошо промаркирован. На этом участке запомнились сказочно красивые огненно-рыжие скалы при переходе на ледник Горнер (фото 2). Также необычно смотрится новое здание приюта в стиле хай-тек (фото 3).

Фото 1. Тропа на склоне Горнерграта на пути к приюту Монте-Роза.

Фото 2. Бараньи лбы и ледник Горнер, на заднем плане пик Маттерхорн.

Фото 3. Приют Монте-Роза.

Итак, кольцо: приют Монте-Роза-ледник Цвиллингc (Zwillings Gletscher)-пер. Фелик (Felikjoch, 4063)-радиально на верш. Кастор (Castor, 4223)-приют Квинтино Селла (Quintino Sella, 3585)-верш. Лискамм Вост. (4527) через отрог Naso-спуск по вост. гребню на пер. Лис (Lisjoch)-приют Маргерита (Margherita) на верш. Сигналкуппе (Signalkuppe, 4554)-пик Дюфур (Dufourspitze, 4634) по юго-вост. гребню через верш. Цумштайн (Zumsteinspitze, 4563)-ледник Монте-Роза-приют Монте-Роза. Любая часть этого маршрута, который отражен на карте Map Monte Rosa 1:200, может быть определяющим элементом горного похода не ниже 4 или 5 категории сложности. Продолжительность - 3 дня при хорошей погоде.

Реализация этого плана была такая. Первый день. Задача – через пер. Фелик между верш. Кастор и Лискамм Зап. достичь итальянский приют Квинтино Селла и, если будут силы, радиально взойти на верш. Кастор.

Вышли на маршрут 20 июля двойкой вместе с Валерием Аляпкиным. В 5 утра уже спустились на ледник Гренц (-200 м) чуть ниже сплошных разрывов среднего течения и пересекли его к левому борту, лед здесь пологий и открытый, с большими трещинами. Далее следовал плавный подъем по леднику вдоль левой поверхностной морены, которая вела к ледопаду левого притока Гренц – леднику Цвиллингc. (Zwillinge переводится с немецкого как Близнецы в честь двух расположенных рядом похожих вершин: Кастор и Поллукс (Pollux, 4092) – двух самых ярких звезд в созвездии Близнецов). Крутизна ледяного склона возросла до 30 град. Здесь на высоте около 3100 м пересекли ледопад (несложное лазание среди сераков) и продолжили подъем уже по правой ветви Цвиллингс, оставляя справа по ходу выходы скал с осыпающейся ледовой шапкой (фото 4). По возможности надо держаться подальше от этих скал и следить за потенциальными обвалами. Подъем опять на время стал пологий (фото 5), а ледник закрытый (2 часа от приюта).

Фото 4. Перевалы Фелик (слева) и Цвиллингс (3847). Между ними вершина Кастор, справа вершина Поллукс. На переднем плане ледник Гренц и за ним две ветви ледника Цвиллингс.

Фото 5. Выходы скал и ледовые обвалы на леднике Цвиллингс.

Следующий этап – это преодоление разломов на высоте 3700 перед верхним плато ледника Цвиллингс (фото 6). Из-за опасения ледовых обвалов с Лискамма обход верхнего ледопада лучше делать справа по ходу. Благодаря раннему выходу, скорость движения по плотному фирну была приличная, пока не дошли до верхней зоны разломов, граничащей с крутым северным склоном верш. Кастор. Здесь предприняли разведку в поисках прохода через ледовую стенку, ограничивающую выход на верхнее плато (3 час.45 мин. от приюта).

Фото 6. Зона разломов ледника Цвиллингс на высоте 3700 и вершина Кастор.

Оставшиеся полтора километра до перевала мы шли два часа с набором высоты не более 400 м при ясном дне и плотном фирне. Сильный, режущий лицо льдинками встречный ветер вынуждал нас буквально ложиться на эту воздушную преграду и отнял у нас много сил. Солнечная Италия не хотела пускать настырных русских, но в 10-45 мы все же смогли расслабиться на седловине Фелик (6 часов от приюта Монте-Роза, общий набор высоты 1460 м). Холодный пронизывающий ветер отнял не только силы, но и час времени. Хотя до Кастора было совсем близко и не сложно (не более часа хода), решили поберечь себя ради будущих вершин. На перевале дуло уже не так сильно и можно было насладиться видами Вайсхорна, Тэшхорна и далекими четырехтысячниками Бернского хребта на севере. От седловины в северо-восточном направлении начинается подъем еще на одну гору - Лискамм Зап. (фото 7). На юг от перевала отходит покрытый ледником Фелик (Felikgletscher) отрог.

Фото 7. Вид с пер. Фелик на вершины Лискамм (слева Западная 4479, справа Восточная 4527).

Спуск на юг по этому леднику до итальянского приюта Квинтино Селла не сложен, он занял около часа (крутизна до 30 гр.). С перевала сначала на восток чуть вверх на купол снежной вершинку Феликхорн (Felikhorn, 4087), затем вниз-вправо с общим направлением на плечо отрога там, где горб ледника плавно переходил в снежник, а затем в осыпи и скалы. Приют виден уже с перевала, перепад высот – 500 м.

Общее время прохождения перевала Фелик составило чуть более 7 часов, последние 5 из которых в связке. Категория сложности этого препятствия 2А-2Б в зависимости от снежно-ледовой обстановки. В нашем случае она была 2А.

Через пару часов после спуска погода над Валлиским хребтом испортилась, небо затянули грязные облака. Теплая деревянная хижина приюта была для нас наградой за этот непростой день (фото 8).

Фото 8. Приют Квинтино Селла. На заднем плане слева – Кастор, справа – Лискамм.

Второй день. Задача – через отрог Нос (перевод с итальянского Naso) взойти на верш. Лискамм Вост., спуститься с нее по восточному гребню на пер. Лис и далее подняться на верш. Сигналкуппе, где находится приют Маргерита (полное название приюта - Regina Margherita).

Путь к началу подъема на отрог мы просмотрели ещё вчера при спуске с перевала. Так как прогноз на утро был не вполне благоприятный, вышли их хижины попозже, в начале восьмого утра. Необходимо было вернуться на срединную часть ледника Фелик и сойти с тропы вправо (высота 3650) с тем, чтобы обойти скальную шпору южного отрожка Феликхорна. Ледник закрытый, без трещин, фирн хорошо держит, как и вчера.

Подъем идет на северо-восток с плавным набором высоты по центру восточной ледниковой ветви Фелик, который на уровне 3800 незаметно переходит в амфитеатр западного цирка ледника Лис (Lysgletscher). Следует опасаться схода лавин со скал шпоры слева по ходу.

Траверс амфитеатра (фото 9 и 10) выводит под выходы скал западного склона отрога Нос (4100, 2-45 от приюта). Обойдя эти скалы справа, по крутому 30-40 гр. фирну поднялись на снежный купол отрога (4270) и с него вниз на север на снежную седловину (4230). От приюта 3 часа 20 минут.

Фото 9. Западный цирк ледника Лис, вершина Лискамм Вост. и отрог Нос.

Фото 10. Вид с купола отрога Нос на Феликхорн, плато пер. Фелик и Кастор.

Далее следовал ключевой участок подъема по отрогу Нос на гребень Лискамма (фото 11 и 14). Простые, местами средней сложности скалы проходили с одновременной, редко попеременной страховкой. По мере подъема за восточным гребнем Лискамма стал открываться волшебный мир массива Монте-Розы (фото 12). Микстовый маршрут выводит на водораздельный гребень на высоте около 4500. Здесь – налево и по снежному, иногда острому гребню недалеко до верш. Лискамм Вост. (4527, 2-30 от седловины 4230). Не доходя метров 50 до вершинного конуса, слева от гребня находится металлический крест (фото 13). Всего от приюта Квинтино Селла 6 часов.

Фото 11. Начало подъема на гребень Лискамма по скалам отрога Нос.

Фото 12. Восточный отрог Лискамма и за ним массив Монте-Розы от пика Дюфура (слева) до пика Паррот (справа).

Фото 13. Вид от креста Лискамма Вост. на спусковой (восточный) гребень. Внизу плато пер. Лис и слева пик Сигналкуппе.

Спуск по длинному восточному гребню требует особого внимания и напряжения оставшихся сил. Много узких участков, возможны карнизы (фото 14 и 15)! После отметки 4335 надо искать путь направо, в восточный цирк ледника Лис. Мы это сделали на высоте около 4250, при этом нам помогли старые следы, которые мы заметили внизу на леднике. Иначе можно угодить в невидимые сверху бергшрунды. Траверсировав перевал Лис на уровне 4130 (сам перевал имеет высоту 4151, его насквозь не ходят из-за разломов на северной стороне), продолжили движение уже вверх по ровному полю цирка и через полтора часа от вершины вышли на снежную тропу-лыжню, ведущую от итальянской хижины Гнифетти (Gnifetti) к приюту Маргерита.

Фото 14. Карнизы восточного гребня Лискамма и отрог Нос.

Фото 15. По восточному гребню Лискамма. Слева вверху – пик Сигналкуппе с плоской крышей приюта Маргерита на вершине.

Дальнейший вектор движения – север-северо-восток в верхний цирк ледника Гренц. Путь очевиден, так как к самому высокому приюту в Альпах – Маргерита (4554) - в хорошую погоду всегда тянутся альпинисты и горнолыжники. По их следам перевалили через локальное понижение в Валлиском хребте (4246) опять в Швейцарию и решили перекусить, благо все бивачное снаряжение кроме палатки было с собой. Время около 15 часов. Расположились между тропой и бергом под склоном пика Паррот (Parrotsptze). И тут произошла забавная встреча.

С нами поравнялась женщина на горных лыжах, мы с ней поздоровались и предложили чай. Видно, для нее было большим удивлением, что люди распаковали на снегу рюкзаки, топят воду и что-то готовят. Ведь до хижины оставалось час-полтора ходу! Горнолыжница спросила, не нужна ли нам помощь. Мы в ответ только улыбнулись, опять предложили ей чай и добавили, что встретимся с ней вскоре на приюте Маргерита.

После перекуса продолжили движение в прежнем направлении, ориентир – пик Цумштайн (Zumsteinspitze, 4563). Трещин нет (фото 16). На высоте около 4400 тропа поворачивает направо к конусу Сигналкуппе (дословно – Купол Сигнал, другое название – la Punta Gnifetti), на вершинных скалах которого хорошо видно трехэтажное прямоугольное строение приюта. В 17-15 мы наконец дошли до него. Итого от приюта Квинтино Селла до приюта Маргериты через верш. Лискамм Вост. 10 часов общего времени, их них ходового около 8.

Фото 16. Лискамм, плато пер. Лис и верховья ледника Гренц. Вид с приюта Маргерита.

Первая хижина на Сигналкуппе построена в 1893 году, перестроена в 1980 и названа в честь итальянской королевы. (Королева Маргарита Мария Тереза Джованна ди Савойя сама взошла на Сигналкуппе 18 августа 1893 г.) Здесь тепло и уютно, полноценный приют, но есть проблема с водой. Ведь высота 4554 метра! В санузле воды не было, но на стене висел дозатор с дезинфицирующим спреем, рядом с унитазам стояла длинная палка-толкалка.

С террас приюта во все стороны открываются изумительные по красоте виды (фото 17, 18). Нам повезло с погодой, вечерние облака были ниже нас, а утром ясное небо позволило встретить сказочный рассвет.

Фото 17. Вечерний вид с приюта Маргерита на запад. Слева-направо: Лискамм, Брайтхорн (горит на солнце), Маттерхорн (самый острый шпиль) и Ден Бланш.

Фото 18. Так выглядят самые высокие вершины Монте-Розы (слева темная башня Дюфура, справа острый пик Норденд - 4609) в лучах уходящего солнца. На переднем плане – седловина Colle Gnifetti и пик Цумштайн.

Подводя итог второму дню, скажу, что, по моему мнению, категория сложности пройденного пути по туристической квалификации 3А*, по альпинистской AD- (3А-3Б алп.).

Если не восходить на Лискамм, а обойти с юга купол отрога Нос (так называемый перевал Passo del Naso или перевал Нос, 4150), то сложность такого варианта около 2Б (тур.), в том числе, из-за бергшрундов при спуске в восточный цирк ледника Лис.

Третий день. Задача – подъем на пик Дюфур по юго-восточному гребню через пик Цумштайн, спуск на ледник Монте-Роза и возвращение в одноименную хижину.

Старт в 6-30, через 20 минут мы на снежном поле седла Colle Gnifetti (4452) между Сигналкуппе и Цумштайн. Ещё через переход (7-45), спустившись по острому северному гребню последнего, отдохнули на перемычке Grenzsattel (4453). Как и на седле, насладились видами Лискамма и Маттерхорна на западе. На юго-западе стал виден массив Монблана. На востоке крутые склоны Валлиского хребта падают в зеленые долины Италии. К северо-западу от нас поднимаются скалы нашего гребня на пик Дюфур (фото 19).

Фото 19. Башня Дюфура от перемычки Grenzsattel. Слева вдали – Маттерхорн.

Подъем на вершину занял 2 часа от перемычки, скалы не очень сложные, но в верхней части довольно крутые. Попеременная страховка понадобилась при траверсе узлового жандарма Grenzgipfel (4618) и при спуске на перемычку-провал между ним и главной вершиной. На последнем участке скальный нож обошли слева по ходу. На пик Дюфур взошли в 9-50. C вершины отлично просматривался наш путь от пика Сигналкуппе до перемычки Grenzsattel (фото 20). Панорамные виды в утреннем свете позволяют проникнуть далеко за пределы массива Монте-Розы (фото 21).

Фото 20. Вид с пика Дюфур на перемычку Grenzsattel, пик Цумштайн и на заднем плане приют Маргерита на вершине Сигналкуппе.

Фото 21. Панорама от Лискамма до Маттерхорна с пика Дюфур. Вдали – массив Монблана.

У вершинной пирамидки уже теснились восходители всех национальностей, поднявшиеся стандартным путем по западному гребню от приюта Монте-Роза. Посоветовавшись с одним из проводников, сопровождавших этих альпинистов, решили выходить на ледник Монте-Роза по широкому кулуару, спускающемуся от провала на север. Здесь уже небольшая очередь. Этот снежно-ледовый кулуар с перепадом высоты 100 м имеет крутизну около 50 гр. и оснащен толстыми веревочными перилами (фото 22). Рекомендуется собственная дополнительная страховка. С ее помощью через час мы уже отдыхали на теле ледника чуть ниже седловины Silbersattel (4515). От седла за час-полтора можно подняться на расположенный к северу пик Норденд (4609, фото 23).

Фото 22. Вершинная башня Дюфура и спусковой кулуар. Вид с севера, от седла Silbersattel.

Фото 23. Пик Норденд от седла Silbersattel. Слева вдали – пики Тэш (4491) и Дом (4545).

Далее следовал простой, но утомительный путь вниз по уже раскисающему покрову ледника Монте-Роза. На уровне около 4100 наш спуск слился с тропой, по которой идет стандартное восхождение (фото 24). Надо проявить осторожность в зоне трещин на высоте 3400, где тянет спуститься налево к леднику Гренц, но лучше этого не делать, так как там ледовые сбросы. Мы продолжили движение на запад к осыпям в районе Obere Plattje. Тут можно развязаться (13 часов, 3300) стал виден блестящий корпус приюта Монте-Роза (фото 25). К хижине мы спустились в 13-45. Весь путь от вершины до приюта занял 3-45, из них ходового времени около 3 часов при сбросе высоты 1840 м.

Фото 24. Отдых на леднике Монте-Роза, высота 4100. Справа – классический путь на Дюфур по западному гребню.

Фото 25. Вид на северо-запад от границы осыпей и ледника Монте-Роза на высоте 3300. В центре – слияние ледников Гренц и Горнер, над последним в тени облаков – гребень Горнерграт.

Моя оценка пройденного через пик Дюфур пути 3А по туристской квалификации, по альпинистской PD+ или около 3А. Затраченное время 7-15, из них ходового около 6 часов. Как запасной вариант, к приюту Монте-Роза от Сигналкуппе или от локального понижения 4246 можно спуститься по леднику Гренц, сложность этого варианта 2А-2Б (тур.), продолжительность 3-4 часа.

В тот же день, отдохнув пару часов у стен похожего на НЛО приюта, мы вернулись в долину Церматта. Расклад по времени был таков: 40 мин. – спуск на ледник Гренц (-200 м), 1 час – пересечение ледников Гренц и Горнер (-100, +80 м), подъем на правую морену ледника Горнер и далее по тропе вдоль Горнерграта к станции Ротенбоден – 1,5 часа (+230 м). Итого 3 час. 15 мин. вместе с отдыхом. К 19 часам мы на станции, к которой через 10 минут подошел электропоезд.

Так закончился наш маленький туристско-альпинистский поход из Швейцарии в Италию и обратно. Маршрут – очень красивый, насыщенный техническими препятствиями и обзорными точками. Мы посетили высокогорное, не самое сложное, но, вероятно, одно из лучших по эмоциональному воздействию мест в Альпах. Немалую роль в этой оценке сыграло то, что рядом со мной был мой друг Валера Аляпкин.

Следует добавить, что пройденный маршрут можно упростить. Если не подниматься на вершины, а пройти только через перевалы (Фелик-Нос-4246), то получается интересное, относительно несложное кольцо для горного похода 4 категории сложности продолжительностью два дня.

Королевский траверс Монблана

Вторая половина моего рассказа посвящена описанию альпинистского маршрута на Монблан через вершины Миаж (Miage), Бионнассе (Bionnassay) и купол Гуте (Gouter или Полдник). Этот путь на высочайшую точку Альп на порядок менее посещаемый из-за относительной сложности и длительности маршрута по сравнению с традиционными восхождениями с приюта Гуте или от пика Миди (du Midi). Зато он охватывает значительную часть французских Альп к юго-западу от Шамони, более разнообразен и изобилует множеством великолепных панорам. Этот маршрут, если его продлить до пика Миди, называется Королевским траверсом Монблана (http://www.odyssee-montagne.com/mont-blanc-summit-royal-traverse-alpine-mountaineering-course.html).

Итак, через пару дней после спуска с Дюфура я присоединился к альпинисткой группе во главе с еще одним моим старым другом - Дмитрием Перегудовым, который и предложил пройти этот траверс. Правда, заключительную его часть (от Монблана до Миди) мы намеренно отбросили, так как это не вписывалось в наши дальнейшие планы.

На автомобиле одного из участников мы сначала переехали из швейцарского Виспа (Visp) во Францию, в Шамони, а оттуда через Сен-Жерве-ле-Бен (St-Gervais-les-Bains) в верховья долины реки le Bon Nant (долина Монжуа – Val Montjoie). Общее время переезда составляет около 4 часов.

Траверс занимает три с половиной дня (смотри обзорную 1:500 и более подробную 1:200 карты Map Mont Blanc). Первый день. Цель – подходы к началу траверса от долины Монжуа до хижины Conscrits. Стартовали после обеда. От окраины поселка le Cugnon, где на бесплатной автостоянке можно оставить машину, начинается трекинг в верховья правого борта долины. Тропа с общим направлением на юг и набором высоты 770 м идет густым лесом и через 1,5-2 часа приводит к приюту de Tre la Tete (1970). (Следует заметить, что сюда можно подняться и от кемпинга, который находится на северной окраине поселка la Gorge, замыкающего Val Montjoie.)

От этого приюта наш путь поворачивает на восток, к языку ледника de Tre la Tete, который открывается со скал правого борта ущелья через полчаса хода. Спуск к леднику по бараньим лбам требует осторожности (виа феррата). При движении по леднику мы придерживались правого борта. С высоты 2200 м моренный чехол сменяется открытым льдом, крутизна которого постепенно возрастает до 30 гр., требуются кошки.

После поворота ледника на запад путь выполаживается, и высоко на скалах правого борта можно различить крышу следующего приюта – Conscrits. Следует засечь направление подъема, так как на оставшийся части трекинга приюта будет не видно. На высоте 2350-2400 м можно сойти с ледника и подняться на крутую правобережную морену. Далее путь идет через карман морены по заросшим травой бараньим лбам вверх по еле заметным тропкам с редкими туриками. Всего от предыдущего цивильного меcта отдыха до Conscrits (2602) 2,5 часа быстрого хода. Приют Призывников, так переводится с французского conscrits, очень симпатичный и внешне похож на часть старинного корабля с палубой, обращенной к леднику (фото 26). Здесь мы заночевали.

Фото 26. Приют Conscrits.

Второй день. Цель – начать траверс и дойти до основания южного гребня Бионнассе, где находится бивак Durier. Утром вышли в 5-30. Из-за темноты и отсутствия подробных описаний мы не стали сразу взбираться по скалам на массив Domes de Miage (Купола Миаж), решив на него подниматься по льду через одну из седловин Col des Domes. Тропка от приюта по осыпям и скалам привела нас вверх до 2700, а затем траверсировала и плавно вывела на ледник de Tre la Tete (фото 27). Путь по льду и фирну не представлял технических сложностей, крутизна не выше 30-40 гр., бергшрунды легко обходились (связки обязательны). За 2-45 общего времени поднялись на седло 3600 между вершинами 3666 слева и 3633 справа по ходу.

Фото 27. Путь по леднику de Tre la Tete. Cлева – одна их вершин Domes de Miage.

Погода нам благоволила: солнце, относительное безветрие, великолепные виды (фото 28, 29). Сбегав на Купол 3666, продолжили наш путь уже по гребню через 3633, главное седло Col des Domes (3564) и Купола 3673 и 3672. Хотя вершины носят название Купола, путь через них зачастую идет по узкой фирновой тропке, иногда обходя небольшие карнизы. Далее траверс шел уже по главному водоразделу, в основном по скалам. Справа от нас была Италия, слева – Франция, а впереди – основные вершины нашего траверса (фото 30, 31). Сложности с ориентированием возникли на крутых скалах при спуске к перемычке 3342, где использовали дюльфер 20 м влево от гребня (фото 32).

Фото 28. Вид с Купола 3633 на Купол 3673 (под ним седловина Col des Domes). Слева- пик Бионнассе, вдали – массив Монблана.

Фото 29. Купола 3666 (слева) и 3670. Вид с Купола 3633.

Фото 30. Пик Бионнассе, Купол Гуте (в центре) и Монблан при спуске с Куполов Миаж.

Фото 31. Южное ребро пика Бионнассе, справа от него - одноименный перевал, еще правее – острая вершинка пика Итальянцев.

Фото 32. Скалы и Константин Воликов при спуске к перемычке 3342.

На следующей перемычке - седле Col de Miage (3356) как раз и находится бивак Durier, куда мы спустились к полудню. Таким образом, от приюта до бивака мы затратили 6,5 часов.

Бивак Durier (3358) находится на северной стороне седла и представляет из себя металлический, обшитый внутри деревом контейнер 6х3 м с солнечными батареями на стене и пластиковыми бочками по бокам для сбора талой воды с крыши (фото 34).

Фото 33. Вид с перевала Сol de Miage на северо-восточный гребень Domes de Miage.

Фото 34. Приют Durier.

Воду из бочек может брать лишь смотритель для нужд кухни. Туалет типа дачный сортир расположен немного в стороне, ночью его можно и не найти. Бивак не отапливаемый и в нем даже очень пригодится взятый с собой спальник. Смотритель не живет постоянно этом контейнере. При нас он, точнее она – хрупкая француженка, поднялась с альпинистским снаряжением на перевал Col de Miage с западной стороны седла в 15 или 16 часов и сразу занялась приготовлением ужина. На биваке может ночевать только 12 человек, поэтому места там надо бронировать заранее (телефон на сайте http://refugedurier.ffcam.fr/ ), как, впрочем, и во всех других приютах в районе Монблана в разгар сезона.

Перевал Col de Miage – место довольно ветреное и холодное. Но идти дальше вверх, на Бионнассе во второй половине дня было бы большой ошибкой. Оставшиеся время мы посвятили отдыху и лечению старых ран.

Третий день, решающий. Цель – продолжить траверс через вершину Бионнассе до Монблана и спуститься как можно ближе к цивилизации простейшим вариантом, т.е. через приют Гуте. Вышли опять затемно, в 5 утра. Через час подъема по осыпям, простым скалам и фирну подошли к ключевому участку южного гребня Бионнассе (фото 35), острому скальному гребню средней крутизны 45-50 гр. и перепадом высоты около 150 м. Узкие каменные перья скал выглядели устрашающе, ощетинившись гладкими плитами (фото 36, 37). Спасало то, что эти плиты были короткие, по 3-5 м. На верхнем взлете при выходе из камина висит цепочка. Два часа лазания вывели нас к заключительному подъему (3810). Дальнейший путь вплоть до приюта Гуте был снежно-ледовый.

Фото 35. Перед ключевым участком южного гребя пика Бионнассе.

Фото 36. Подъем связки по скальные перьям пика Бионнассе.

Фото 37. Заключительная часть подъема на скальные перья Бионнассе. Вид на юг, на заднем плане – пик de Tre la Tete (3930).

Выход на Бионнассе (4052) не представляет сложностей. Восточная сторона вершины – пологий фирновый купол, который мы оставили слева от себя в районе 9 часов. А вот дальше путь длиной 1,5 км шел по очень узкому гребню, требующему предельного внимания (фото 38, 39). Это – самый ответственный участок траверса, известны случаи срывов с летальным исходом! Здесь надо быть рано, не позже 9 утра. Страховку организовать очень проблематично. Только миновав пик Итальянцев (Piton des Italiens, 4002) и следующую за ним перемычку, начиная с высоты 4154 м (фото 40), гребень постепенно расширяется и переходит в юго-западный склон Купола Гуте (Dome du Gouter, 4304). Через два часа после Бионнассе, обогнув Купол справа, мы вышли на огромное поле седла Col du Dome, метров на 50 ниже горы. Здесь уже толпы альпинистов, часть которых шла на Монблан, часть обратно (фото 41). Еще через полчаса мы встали на отдых на биваке Валло (Vallot, 4362), что на восточной стороне седла.

Фото 38. Вид на пер. Бионнассе (3888) при спуске по вост. гребню одноименного пика.

Фото 39. Восточный гребень пика Бионнассе пройден! Внизу зеленеет долина р. Арв.

Фото 40. Траверс навстречу солнцу. В центре высота 4154, слева Купол Гуте.

Фото 41. Вид с седловины Col du Dom на Монблан и гребень les Bosses. Слева – строения бивака Валло.

Погода стояла ясная и безветренная. Поэтому на биваке мы, не торопясь, приготовили горячий перекус. Расположились в обшитом металлом домике, внутри которого пусто (есть только нары), холодно, но и бесплатно. Рядом есть опять же металлический туалет. Вышли на штурм в 12-15, оставив в укрытии часть вещей. Путь на Монблан от бивака длиной 1,5 км идет через два снежных горба les Bosses (так и переводится – Горбы) 4513 и 4547, на первом из которых крутизна максимальна (до 40 гр. с северо-западной стороны) на всем участке от Валло до вершины. На Монблан (Mont Blanc – Белая гора, 4808) взошли в 13-15, народ рассеялся, все уже ушли вниз. Отсюда на северо-северо-востоке виден пик Миди (du Midi, 3842) с характерным острым шпилем-ракетой на верхушке скал (фото 42), куда взбирается канатка от Шамони и где начинается один из массовых маршрутов на высочайшую точку Альп. Глубоко внизу виден и сам Шамони. На обширном куполе Монблана провели не менее получаса (фото 43). Мы были, наверное, последние, кто в этот день – 31.07.2012 – взошли на эту великую гору.

Обратный путь до Валло занял около 45 минут. Открывшиеся вид на пройденный траверс пика Бионнассе был нам особенно дорог (фото 44). Заглянули в укрытие (фото 45), чтобы забрать свои вещи. Дальше по снежной тропе, обогнув Купол Гуте справа (фото 46), спустились по довольно крутому леднику с редкими, но крупными разломами в северо-западном направлении к пику Гуте (Aiguille du Gouter, 3863). Время – 16-15. В стороне слева по ходу осталось новое блестящее здание приюта Гуте. Оно еще не работало. Сразу за пиком на снегу мы увидели множество палаток альпинистов. От палаток тропа ушла влево и привела нас к приюту Гуте (3817) или к приюту Полдника (фото 47).

Фото 42. К северо-востоку от Монблана: слева – шпиль пика Миди (Полдень), за вершиной Mont Maudit (Мон Моди или Проклятая Гора, 4465) вдали виден пик Verte (Верт или Зеленый, 4122).

Фото 43. Снежные поля Монблана и Купола Гуте. Константин доволен.

Фото 44. Вид на Королевский траверс из-под Горба 4513 при спуске с Монблана (в центре – пик Бионнассе).

Фото 45. Возвращение к биваку Валло. Правее – Проклятая Гора.

Фото 46. Прощальный взгляд на Монблан со склона Купола Гуте.

Фото 47. Палаточный лагерь на северном склоне пика Гуте, слева от гребня виден приют Гуте.

Народу в хижине и рядом – просто яблоку негде упасть! Много японцев и других дальневосточных азиатов, которые бронируют места в приюте заранее, за несколько недель, причем с предоплатой. Конечно, мы устали и рады были бы остаться на ночь в районе пика Гуте, лучше в хижине. Но теснота в этом людском муравейнике труднопереносима. Да, и места мы не резервировали. Зато никто нам не мог отказать полюбоваться пиком Бионнассе, теперь уже с севера (фото 48).

Фото 48. Вид с террасы приюта Гуте на пик, перевал и ледник Бионнассе. Слева на фоне высоты 4154 сверкает новое здание приюта.

Отдохнув 15 минут, пошли вниз, к виднеющемуся на 650 м ниже приюту Тет Рус (de Tete Rousse – Рыжая Голова). Путь идет на запад по крутому (45 гр.) скально-осыпному склону пика Полдника сначала прямо вниз, зачастую с помощью металлических перил (фото 49). Тропа иногда прерывается небольшими скальными стеночками с несложным лазанием. На высоте 3350 м, чтобы попасть к ледничку de Tete Rousse, необходимо уйти вправо и пересечь так называемый Большой Кулуар (Grand Couloir) шириной 50 м. Это место известно своими камнепадами, переходить его надо по одному, выставив наблюдение (см, например, http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6407 ). При нас к счастью в кулуаре ничего не падало. Далее путь выполаживается и выводит на вышеупомянутый ледничок, на левобережной морене которого расположен долгожданный приют Тет Рус (3167). Рядом на осыпи – разноцветная россыпь альпинистских палаток (фото 50). Сюда мы спустились к 18-30, всего от Монблана 4 часа 45 минут. Общее время в пути, включая остановки, 13,5 час.

Фото 49. Спуск по западному склону пика Гуте ведет к хижине Тет Рус (de Tete Rousse). Правый ледничок имеет тоже название.

Фото 50. К востоку от палаточного лагеря у приюта Тет Рус высится стена пика Гуте. На гребне видны оба здания приюта Гуте.

Свободных мест и здесь не было. Мы договорились, что часть группы переночует на полу в столовой, а другая часть снаружи в нашей маленькой аварийной палатке. Вот где опять пригодились взятые мной спальник и коврик! Воду брали с ледничка, на гребне морены стоял металлический хозблок-туалет. В общем, неплохо устроились.

Четвертый день. В этот день надо было спуститься на 1100 м до остановки трамвая Монблана (Tramway du Mont Blanc) и далее на отдых в ближайший кемпинг. Утро опять выдалось чистое и спокойное (фото 51). Мы не торопились и любовались темной стеной пика Полдника, а более - белой гранью пика Бионнассе. Вышли в 9 час, пересекли ледник de Tete Rousse к его правому борту (возможно использование кошек из-за натечного льда) и поднялись на правобережную морену к торной тропе.

Фото 51. Приют Тет Рус, утро, вид на север.

Тропа ведет на северо-запад к запертому домику Baraque Forestiere des Rognes (дословно – домик лесничего des Rognes, но здесь бывают горные спасатели). У домика, на высоте 2790 среди голых камней гребня des Rognes путь раздваивается: налево вниз вдоль гребня идет основной вариант к конечной станции трамвая Орлиное гнездо (le Nid d`Aigle, 2372), другой, менее хоженый вариант – направо через des Rognes к следующей остановке Col du Mt Lachat (перевал Мон Лаша). Нам подсказали добрые люди, что трамвай ходит только до Col du Mt Lachat. С учетом этого мы пошли направо тем более, что предстоящий путь был более видовой. Немного поднявшись вдоль гребня des Rognes, перевалили через него с помощью виа ферраты и серпантином вниз на север, а затем с уровня около 2400 на запад. Справа по ходу в средней части спуска открывались изумительные по красоте виды долины Шамони. К 11 часам мы пришли к остановке трамвая Col du Mt Lachat (2077), которая действительно оказалась конечной.

Около часа спуска на медленном трамвае с панорамными видами (фото 52, 53), и мы уже были в центре Сен-Жерве-ле-Бен на высоте 800 м. От вокзала регулярно ходит бесплатный автобус до ближайшего кемпинга les Domes de Miage, что в 2,5 км вверх по долине Монжуа, куда мы и отправились.

Фото 52. Северная стена пика Бионнассе. Вид от линии трамвая в районе станции Мон Лаша.

Фото 53. Так смотрится из вагона трамвая на высоте около 1800 м возвышающийся над долиной Шамони пик Верт.

В заключение отмечу следующие выводы по Королевскому траверсу Монблана.

1) Общая длительность пройденного траверса со спуском через пик Гуте – три с половиной дня, причем первый их них укороченный, длительностью 4-5 часов.

2) Наша оценка сложности пройденного маршрута 3Б по туристской квалификации, по альпинистской АD+ или около 3Б-4А.

3) Достойный альпинистский маршрут, похожий на небольшой поход, проходит в стороне от основных путей на Монблан. Здесь не ходят случайные люди и нет очередей на склоне уже в 2 часа ночи (http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6481). Наш спуск через пик Гуте только подтвердил это.

Автор выражает искреннюю благодарность руководителю восхождения Дмитрию Перегудову, партнеру по связке Кириллу Гоголинскому и Константину Воликову за дружескую поддержку и любовь к горам.

Общие итоги. Альпы еще раз подтвердили, что эта горная страна таит в себе много прекрасных мест. Комфортная на подходах, насыщенная хижинами и тропами, она представляет серьезное препятствие для всех, кто хочет проникнуть на самые заветные альпийские вершины и перевалы, особенно, если восходители выбирают нестандартный маршрут. Быстро меняющаяся в Альпах погода может порой кардинально менять планы. Все это надо учитывать, но главное – чтобы рядом были близкие тебе по духу и силе люди.

Карты

Фотографии: Аляпкин В., Муйжнек И., Перегудов Д.

Помощь в редактировании и оформлении материалов к статье: Аляпкин В., Перегудов Д.