Путевые заметки (отчет) о горном туристском путешествии 1-й категории сложности
по АБХАЗИИ, район Химса, 2013 г.
Схема маршрута
категория: 1-я горная горная (норматив: 100-120 км, от 2-х до 4-х перевалов 1А, от 6 до 8 ходовых дней) район: Республика Абхазия, Западный Кавказ, район хребта Химса. сроки проведения горного похода: 5-20 авг.2013, состав: 3 человека: Юрий Киселев (опыт: 4г.у., 3г.р. из гор. Тверь), Олег Мазейка (опыт: 2г.у. из г. Воронеж), Иван Ракитных (опыт: пвд из гор. Тверь), не смогли участвовать еще два предполагаемых участника.
маршрут пройденный: село Апра( Ахалшени)-- плотина СухумГЭС у реки Цимур (400м)- урочище КотКот (2100м)-- пер.Уим (нк, 2351м)-- пер.Химса (нк,2467м) -- р.Убыш-- пер. Химса Ледовый Основной(1б-1а, 2780м) ( еще он называется как пер.БзыбьКеласурский)- -пер Химса Ледовый Южный (1а, 2900м)-- вершина Химса, 3033м. -- - пер.Химса Ледовый Сев. (1а, 2800м, радиально)-- урочище Ачадара--- "Келасурская тропа"- озеро Амткел- село Цебельда. Всего пройдено порядка 120 км, общая продолжительность горного маршрута- 16 дней. маршрут планируемый: начало такое же, а после перевала Химса на верховье р. Бзыбь через подъем на урочище Капашистра и спуском к Бзыби по ущ. р. Псыква, затем через перевалы Аданге и Амткел проследовать до урочища Куламба и спуститься по хребту Лахта в Цебельдинскую долину. Как запасной вариант- сокращение маршрута и прохождение пути так, как мы и прошли по факту.
Основной источник информации по району и маршруту - путеводитель Бондарева, 1981г.
Материальное обеспечение: две палатки - двух и одно-местка, веревка 9 мм - 30 м, у каждого отрезок реп-шнура по 5 метров, по 2 карабина, по две горнолыжных палок, один топор-мачете, две газовых горелки, 4 баллона газа, был некоторый перебор с продуктами, особенно с крупами, но по ходу движения излишки оставляли турам и прочей дичи. Вес рюкзаков на выходе - 25-26 кг.
Цели путешествия:
Цель №1 похода состояла посетить ключевой район горной Абхазии- район хребта Химса и окружающие горы, откуда просматривается вся Абхазия, этот район является своеобразным " сердцем " горной Абхазии- именно в этом районе находятся истоки всех основных рек Абхазии, маршрут позволял сделать хороший "задел" для дальнейших походов по Абхазии.
цель №2 явл. пройти по абхазским участкам, насколько возможно, двух старых советских плановых маршрутов от Архыза к Морю (через пер. Наур и Химса классический и через пер. Кизгич и пер. Келасур).
цель №3 пройти по участку пути пройденному русским разведчиком бароном Ф.Торнау в 1834 году из Бомбары через Бзыбский и Гл. Кавказский Хребты на реку Кубань (Ф. Торнау, "Воспоминания Кавказского Офицера").
цель №4 посетить уникальный геоморфологический памятник- озеро Амткел и Цебельдинское нагорье
цель №5 познакомиться с Мюссерским заповедником и немного покупаться в местах где отдыхали советские вожди.
Маршрут по горам предварял трёхдневный переход по берегу Мюссерского заповедника (от села Лидзава что рядом с Пицундой, до села Хыпста в районе города Гудаута), по причине того что некоторые участники приезжали к началу горному походу по позже. За 1-й день прошли от Лидзавы через урочище с лагерем МГУ, затем минуя урочище Шлыпра, после по морю вышли на весьма уютный пляжик на берегу, собирались ставить палатку, но когда стали искать где взять чистую воду, нас задержали вооруженные люди, оказывается мы собирались ставить лагерь в государственной резиденции Горбачева, а это была охрана. А чуть подальше находиться гос.дача Сталина, а на этом самом пляжике многократно купался сам Вождь Народов. После задержания и проверок нас отпустили и мы пошли дальше. Преодолев с использованием туртехники нехилый забор мы поставили палатку недалеко от пляжа бывшего санатория ЦК КПСС "Мюссера"( в н.в. действующий), тоже местечко весьма уютное.
На 2-й день прошли от Мюссеры до местечка Амбара, там очень необычный немного подразрушенный древний христианский храм, по соседству расположился палаточный городок отдыхающих с милицейской охраной.
На 3-й день прошли до местечка "Золотой Берег" и далее до селения Хыпста. Когда мы, (2 и 3-й дни) с рюкзаками, в камуфляжных куртках и в трусах, с закрытыми от сильного солнца лицами и с двумя горнолыжными палками шли в кроссовках прямо по морю, приближаясь к редким пляжам с отдыхающими, те завидев нас быстренько удалялись, перемещаясь туда где было побольше народу, наверное мы здорово походили на Инопланетян, а потом отдыхающие стараясь чтоб мы не заметили, фотографировать нас с боку или со спины. Больше всего их изумляло что мы идем от Пицунды и каким то непонятным для них способом проходим непреодолимые для них морские прижимы к берегу.
Последний ночлег, что б пораньше выехать в Сухум, сделали недалеко у села Хыпста (Ахалсопели),- оно как раз на трассе . Местные подростки у которых мы спросили где набрать питьевой воды, сказали, что в этих краях вот так палатки не ставят - не безопасно. Но это нас не испугало, хотя и озадачило. Но местный участковый вскоре выявивший нас, во избежание ЧП, смог уговорить нас переставить нашу палатку на свою усадьбу в селе, ну что ж спасибо ему. Несомненно, берег Мюссерского заповедника невероятно красивый и интересный, не зря же именно там делали себе гос. резиденции Советские Вожди.
Отмечу, что вообще то пребывание на море, на жаре, использование для питья ручьевой воды, хоть и кипяченой , не лучшим образом сказывается- море и жара расслабляют, а вода из ручьев угрожает состоянию пищеварительной системы, это же не горная холодная вода. В следующий раз, купание на Море только после Гор.
1-й день ГОРНОГО ПОХОДА (5 августа). Вся группа собралась на вокзале Сухума, я сходил в управление ЧС на ул. Конфидератов,12 и встал на учет. После обеда нашли машину- Жигули, которая нас троих довезла за 1500 р. до СухумГЭС, но выгрузив нас Жигули быстро уехала. Но сориентировавшись, мы поняли, что нас привезли не туда, -это была генераторная станция ГЭС на р.Зап.Гумиста, и горная тропа вела в Псху, а нам нужен был 2-й участок СухумГЭС (водохранилище) на реке Вост. Гумиста и горная тропа в др. направлении. Несмотря что мы все это толковали водителю,но такая вот получилась накладка. На попутной машине мы доехали обратно до развилки дорог в районе села Апра (Ахалшени, высота около 360м), и пешую часть начали уже оттуда, один день похода был потерян. Пройдя немного по дороге нашли ручей и площадку под палатки, невдалеке гуляли лошади и несколько жеребят.
Когда стемнело мы собирались укладываться, вдруг неподалеку услышали нечеловеческое ржание лошадей, какой то рев, какую то борьбу, мы конечно затаились, испугались, а потом когда рев, ржание, возня и хруст ломающихся веток стали приближаться к нашей палатке, что бы не стать жертвами неведомой силы, мы вылезли, вооружились топором-мачете, милицейскими свистками и диодными фонариками, немного рассредоточились и стали отгонять невидимую силу миганием фонариков и трелями милицейских свистков с трех направлений , усилив нашу атаку подрывом нескольких пикард. Помогло, однако. Нечистая сила под хруст веток стала удаляться за гребень горы, лошади наконец то замолчали. Ночь конечно прошла тревожно,- мы были в готовности вновь отразить натиск нечистой силы.
Не очень то приятное начало путешествия, прямо какой то знак-предостережение свыше!
2-й день. Выспавшись и позавтракав мы двинулись по грунтовой дороге вверх, дорога петляя по серпантинам миновала полупокинутое село Ахалшени, наращивая высоту. Затем уже продолжая путь над рекой Вост. Гумиста мы к вечеру по разбитой дороге добрались до нужной нам СухумГЭС, рядом с рекой Цимур, вброд перешли Вост. Гумисту,неподалеку стояли две пасеки, чуть прошли дальше, лагерь сделали на поляне с водой возле домика егеря заповедника Валентины Преображенской, как она себя называет ЦеЦе-царица Цимурская, -гроза местных рыбаков и охотников.
3-й день. Вышли около 9 час утра, пройдя тропой вверх правым бортом Гумисты около 2 км, свернули направо на лесной гребень, там есть на дереве указатель, начался затяжной подъем в отсутствие воды. Кругом буковый лес, во 2-й половине дня туман. часам к 17 подошли к ровному участку, мы были осчастливлены тем, что слева расщелине был ручей, остановились здесь на ночлег. Вечером к нам стала спускаться с высокогория группа людей в камуфляже на лошадях и с оочень нехилым оружием. У нас был готов чай и мы их угостили. Это были охотники, они немало удивились что мы идем в такую глушь и на себе еще тащим тяжелющие рюкзаки и за это мы не получим даже маленькой зарплаты, посочувствовали нам что мы идем в зону джунглей, буреломов, дождей и туманов.
4-й день. Мы продолжали подъем по безводному гребню, тропа хорошо прослеживалась, стали появляться на тропе совсем свежие медвежьи следы, видимости не было - туманы. Постепенно мы вышли в зону выше леса, тропа стала выполаживаться и огибать юго-западные отроги хребта Дзыхва, наконец то появились ручьи, мы вдоволь напились воды и тут же на широком участке тропы поставили палатки. Стал накрапывать дождь. Это уже начинался район перевального урочища Коткот ( Куаткуат, высота 2100м).
5-й день. Утром позавтракав и собрав лагерь, мы двинулись по тропе. Погода стояла ясная, видимость после ночного дождя была особенно отчетливой, наконец то мы могли наслаждаться великолепными панорамами, с одной стороны были видны даже многоэтажки Сухума, бескрайнее Черное Море, правее разветвления реки Гумиста, хорошо виден был Чедымскй хребет и нужный нам хребет ХИМСА , а вдалеке чуть выглядывали верхушки гор ГКХ - Пшиш (3790м) и Псыш ( 3490м), если бы взойти на гору Пшиш 3790м, то от туда можно было одновременно увидеть на юге- Сухум и Черное Море, на востоке Эльбрус, а на севере окрестности пос. Архыз и даже пред Кавказские возвышенности!
Тропа огибала выпуклости хребта Дзыхва и мы довольно быстро достигли Балагана с пастухом и небольшим стадом бычков. Пастух плохо говорил по русски, почти на все вопросы отвечал либо "не знаю", либо "келасури". Мы решили идти верхней тропой, как нарисовано на карте, она идет над лесом с хорошим обзором. Но пройдя около часа тропа потерялась выведя нас на заросшие крутые склоны, еще немного поднявшись, а потом проведя разведку без рюкзаков, решили возвращаться обратно к балагану,- тропа по причине 20-летнего отсутствия выпаса скота вся заросла, к тому же стали набегать облака и видимость резко упала, и мы могли просто там где нибудь засесть.
Вернувшись к пастуху и уточнив у него где начинается отворот на нижнюю тропу, мы вскоре нашли эту тропу, она была довольно приличная, тропа шла лесом немного спускаясь в ущелье одного из левых притоков Гумисты. Через пару часов достигли обширной поляны с водопадиками и ручьями, скалам и шикарным лесом, тут и поставили лагерь, немного отдохнули, набрали дров, просушились, получилось типа четвертьднёвки. А окрестности поляны были весьма живописны, и сюда может даже запросто садиться вертолет.
6-й день. Этот день получился очень эффективным. Позавтракав, и выйдя на тропу, мы быстро достигли речки, перешли ее и вышли вскоре на степные пространства, далее наш путь лежал на перевал УИМ (нк, 2351м). Без особого напряга мы забрались на него, поднимаясь и одновременно наслаждались открывающимися панорамами, поэтому наверное и не устали, с перевала увидали и нужный нам пер. Химса (нк, 2467м), с отклонением вправо двигаясь по тропке почти траверсом достигли водопадов, от них начинался уже собственно подъем на пер. Химса. Стали попадаться вывороченные огромные камни, -это медведи искали муравьев и заодно разрывали норы полевок. Это придало нам ускорение и мы буквально взлетели на пер. Химса Некатегорийный , вид на окружающие горы был замечателен. На перевале был сооружен не просто турик- пирамидка из камней, это было настоящее горское святилище, там лежали монеты, сторублевые купюры, патроны разных калибров, был водружен крест, на камне рядом лежала удивительно изящная статуэтка, я ее видел на фото когда собирал материалы по походу. Это перевальное святилище очень напоминало святилище на перевале Наур, описанное Торнау в "Записках Кавказского Офицера", когда он с проводниками-абазинам делал переход в 1834 году из Бомбары (в н.в. 4-я Российская военная база), через горы на Кубань в Балатпашинскую (в н.в. гор.Черкесск). Именно барон Торнау был реальным прототипом гл. героя "Кавказского пленника" написанным Л.Н.Толстым.
На перевале на нас сразу накинулась мелкая-мелкая мошка - гнус и какие то экзотические полумухи-полукомары. Мы спустились до озера, где и поставили палатки.
Какой был замечательный вечер, только донимала мошка, вечерело, я сходил на разведку к обрывам и наслаждался видами на горы Гл. Хребет Кавказа, как раз напротив нас стояли в ряд горы: Аманауз- Пшиш- Псыж. Как завораживающе интересно и приятно было видеть своих давнишних знакомых. Я и Кавказ много лет назад стал осваивать именно с Архыза, и проводил там несколько походов, последний раз видел эти горы в 2009 г. А эти названные горы в 1-ю очередь и составляют красоту Архызского горного района. Это была хоть и другая сторона этих гор, без висячих ледников и без снега, но они были легко узнаваемы, особенно зубчатая пирамида Пшиш и трапеция Псыша, и красота их с этой, Абхазской стороны была не меньше, и пожалуй, они с южной стороны были более грациозны, стройны, таинственны, недоступны и буквально манили к себе в объятия.... Ну и какой архитектор может придумать более совершенные формы и силуэты ?, и все таки красота созданная природой недосягаема человеческой мысли.... А если бы я поднялся на ближайший ко мне гребень-отрог Чедымского хребта, то увидел бы одновременно с Пшишем, только в противоположной стороне, Черное Море от Сухума до самых Гагр, я было ринулся подняться на гребень, но понял что не успеть, время вышло, а оказаться в темноте на склоне с камнями опасно! а в горах ночи ооочень темные, вдобавок Скальные медведи,- они крупнее, свирепей и голоднее лесных собратьев, а свой милицейский свисток я оставил палатке.
7-й день. Встав утром около 7 ч., часа два на сборы и завтрак, вышли 9 час. Обошли обрывы бараньих лбов с двумя изумительно красивыми водопадами и спустились в трговую долину двигаясь в направлении реки Бзыбь и пирамиды горы Пшиш (3790м.) Тропы старой не прослеживалось,- все заросло, трава высотой более 2 метров!, идти приходилось медленно- под травой нагромождения камней. Стали попадаться тропы- проходы в траве, мы говорили друг другу: "Кто-то здесь ходил!",- ну это ясно кто,- медведи. Опять стали попадаться вывороченные огромные камни. Мы постепенно спускались к слиянию речек Убуш и Химса( высота 1724м), прежде чем спускаться к переправе через густой лес, "расчистили" себе путь подрывом нескольких пикард и трелями милицейских свистков. Форсировали речку, перекусили.
От основного варианта - подъема на урочище Капашистра отказались,- что б добраться до остепненных полян нужно ломиться через склоны с очень плотным лесом и опять без воды, и от спуска вниз к Бзыби тоже решили отказаться,- в самом низу река Химса уходит в каньончик, его надо обходить по склону и там непростая переправа через реку Бзыбь, да и не хотелось терять высоту и ГЛАВНОЕ: нас уже поджимало время,- при планировании маршрута предполагалось что здесь мы должны быть уже 2-3 дня назад, а прошли то мы всего примерно километров 40, поэтому углубляясь дальше, у нас не оставалось времени на возвращение, надо было делать разворот направления, поэтому дальнейший наш путь лежал в направлении ледника Химса.
Мы прошли по ущелью, пробираться приходилось медленно сквозь настоящие джунгли букового криволесья , вдобавок это ущелье Убуш имело довольно приличную крутизну. Я даже сделал ребятам предложение, что может быть вернуться обратно и походить в районе озер Чедымского Хребта, а потом вернуться на Большую Землю по пути подъема, так будет по легче. Но ребята наотрез отказались, сказав: "не, мы же хотим экстримчика, высоты и красивых панорам". Ну вот и отлично, вот теперь претензий ко мне, что черти куда завел, уже не будет. Мы медленно и стойко пробирались сквозь заросли, и это с грузом более 20 кг, переходили на боковые русла весенних водостоков и двигаясь по крутым каменистым кулуарам (так по камушкам легче идти) наращивая высоту, и таким образом маневрируя подходили ближе к правому борту бараньих лбов, где был выход на сам ледник. (по ходу движения это была левая сторона). Однако темнота застала нас в одном из кулуаров, но мы успели подойти к таящему снежнику. Нацедив в бутылки воду мы вышли из кулуара на гребешок- подальше от возможного схода камней сверху, и возле роскошного куста над обрывчиком примостились на полусидячий-полулежачий ночлег. Укрылись тендом палатки, здорово донимала мошка, наслаждались звездным небом, сон конечно был плохой, но к нашему счастью не было дождя, а то бы нам пришлось совсем худо.
8-день. Проснулись мы совсем рано, собрались, погода стояла ясная. И двинулись мы в направлении крайних слева по ходу, водопадов, вскоре подошли к двум отличным площадкам для бивака, вчера нам не хватило одного часа что бы подойти сюда. Небольшой подъем и мы на верхушке Бараньих Лбов, виден тающий склон ледника, давно отделившегося от верхней фирновой части и полностью заваленный огромными камнями. В др. сторону великолепный вид на ущ. Убуш, ущелье Бзыби и участок ГКХ.
Наш путь лежал по по изогнутому каменному наклонному полю, кое где с воронкообразными провалами, с обоих сторон шли высокие скальные гряды. Один раз среди каменного поля лежала необычная глыба величиной с грузовик, - это был огромный кусок древней вулканической лавы, значит и здесь был либо небольшой вулкан, либо глубокая трещина по которой шло изливание лавы (об этом же есть сведения в путеводителе Бондарева). Вот показались фирновые поля, и вскоре мы поднялись на каменную гряду, там оказался тур, где мы нашли записку туристов от 1995 года, это были три туриста из поселка Сухумского Физико-Технического Института,- это и был перевал Химса Ледовый Основной, 1б-1а, 2780м, еще он называется как пер. БзыбьКеласурский. Чуть спустившись мы нашли хорошие площадки под палатки.
Погода стояла ясная и мы сделали несколько радиальных выходов для обзора окресностей, на перевал Химса Северный, 1а-2800м (спуск на Псыкву и далее на Бзыбь), следующий выход на пер. Химса Ледовый Южный 1а, 2900м (от туда можно спуститься на хребет Дзыхва и пройти к перевалам Химса классический или прямо к пер. Уим, а можно и к реке Келасури) . Затем вышли на хребет и далее к вершине Химса, 3033м. Это не самая высокая вершина этого места, рядом вершины Западная и Восточная Капашистра, их высота около 3150 м. Этот день был самый зрелищный, сделали ряд замечательных снимков, вся Абхазия как на ладони во все стороны: от Гагринского Хребта на западе до границ Грузии на востоке, великолепно на севере смотрелся ГКХ- от гор Кардывача до Домбая, рядом выделялась пирамида Пшиша и в далеке была видна гора София, а на юге если бы не было вечерей облачности, то виднелась бы акватория Черного моря. Как удивительно интересно было одновременно видеть в лучах заходящего солнца Домбайские вершины, Архызские горы, Чедым, "Турецкую Шапку", хребет Ацетука-Агепста-Аибга и бесконечные облака над бескрайним морем. Помню Олег еще сказал: " сегодняшний денек, и вот эти панорамки стоят того что бы к ним целую неделю сквозь буреломы идти". А между тем уже начинало темнеть, успеть бы спуститься к нашему лагерю. На ум как то сразу пришли строки Лермонтова:
"Уж в горах солнце исчезает,
В долинах всюду мертвый сон,
Заря блистая угасает"
Ночью был довольно интенсивный ливень,- это за счет испарений с Черного Моря и движения воздушных масс с запада на восток.
9-й день. Утро выдалось пасмурным. На большой камень высыпали пару килограмм круп, которых мы взяли с избытком, это был гостинец турам, а они похоже прошедшей ночью подходили к нашим палаткам. Собравшись мы двинулись вниз, из под фирновых полей рождалась река Келасури, спустились по крутому склону уступа, оставив справа обрывы с каскадом великолепных водопадов, далее ущелье поворачивало на юг, и как раз на повороте слева находился невысокий травянистый перевал Келасур на реку Псыкву и далее Бзыбь или верховья Чхалты, этот перевал числился в плановых маршрутах из Архыза на Море в советское время, незнаю ходили ли на практике по этому пути туристы, не подготовленному человеку я бы не позавидовал.
По фрагментам старой тропы, поддерживаемой медведям, мы прошли прижим над водопадом. Тропа хоть и заросла, но читалась, края ее немного под обрушились, и был момент, когда я идя впереди, огибая заросли бука немного отклонился, и едва не угодил в желоб в сторону водопада, но меня успел ухватить за клапан рюкзака Иван, следовавший сзади, -так что идя по таким тропам получается надо связываться, как на закрытом леднике. Вскоре мы вышли на заваленную огромными камнями и сильно заросшую высокой травой более пологую часть ущелья, не сразу нашли место для лагеря, с реки набрали для костра сухих дров, принесенных водой сверху. Около полуночи пошел дождь, перешедший в ливень. Это был настоящий тропический ливень, палатка едва стояла, тенд не выдерживал давления воды и мелкая водяная пыль наполняла палатку, мы укрылись еще сверху спальников полиэтиленом, грохотал гром, искрили молнии, рядом протекала река Келасури и от шума казалось что она выходит из берегов, а наверху над водопадами был немаленький висячий ледник, а если вдруг он оторвется и пойдет ледовой лавиной вниз, как 11 лет назад было на Кармадоне. Ну какой тут сон.
10-й день. Дождь закончился к утру, небо просветлело, уровень воды в реке был на 30-35 см ! выше чем накануне вечером. Собравшись, мы стали подниматься в сторону левого гребня, там проходила "Келасаурская тропа". Чтобы не терять высоту и не входить потом в зону плотного леса мы сразу от места ночлега стали подниматься по сухим каменистым кулуарчикам вверх, затем по крутым травянистым склонам переходили на др. кулуарчик и так маневрируя поднялись наконец на гребень, нашли тропу (высота около 2150м), появился хороший обзор окрестностей, стали появляться знаки что здесь было разминирование, немного зайдя за перегиб склона увидали медведицу и двоих медвежат. Они мгновенно отреагировали на нас,- скрывшись за перегибом склона и не подождав когда мы их сфотографируем. Недалеко у тропы мы заметили лошадиный помет, но в дальнейшем никаких признаков лошадей не замечали.
Мы двинулись по тропе вниз, обозревая окрестности, все бы хорошо, но вот вода у нас была на исходе. Мы довольно шустро прошли приличное расстояние, вошли в буковый лес, тропа стала теряться в листве. Вскоре мы вышли на площадочку, где не так давно какие то люди делали стоянку, было кострище, пустые консервные банки, газовый балончик и куски полиэтилена с лужами дождевой воды. Но признаков водоисточника по близости не было, а мы уже были не против утолить нарастающую жажду, где то далеко был слышен шум реки, мы пошли дальше по гребешку, но тропа исчезла под листвой. А уже близился вечер.
Где то уже должен быть спуск вниз, появился небольшой туман, мы попробовали спуск в поисках тропы немного беря влево на шум воды, но пришлось возвращаться, решили двигаться по гребню по дальше, на деревьях попадались старые вырезанные надписи, местами что то походило на фрагменты тропы, начались заросли, мы пошли немного по косой забирая вправо в надежде пересечь тропу, крутизна склона возросла, река была где то не далеко, нам хотелось пить. Двигаясь по крутизне, мы использовали длинные ветки зарослей криволесья, и вдруг я неожиданно вышел на отвес, двигаться стало очень трудно, в этих джунглях сильно мешали лыжные палки, я посмотрел вниз, отвесик был не большой, и я сбросил вниз лыжные палки, увидел куда они упали, следом сбросил и свой рюкзак, и налегке обошел отвес. Шум воды был рядом, а уже вечерело, пройдя метров 10-15, я сразу развернулся обратно, - я вышел на край обрыва эдак метров в 100 над рекой. Крикнул ребятам что б уходили в сторону. Поднялся с рюкзаком выше, к ребятам. Поступило предложение забирать правее, начинало темнеть, стали брать правее, я стал интенсивно выглядывать хоть какое нибудь ровное местечко. Прошли еще немного, шум воды был недалеко, а мы так хотели пить. Вот наконец в джунглях криволесья появился крупный раскидистый Бук, я бросился к нему бормоча: " вот он спаситель!",- возле его основания можно было примоститься и нам троим.
"Все никуда ни отходим, ночуем здесь!", но Олег был самый крупный из нас, в 96 кг, его организм особенно нуждался в воде, он решил отойти вниз на разведку. Я ему кричу "Назад! Разведка будет завтра!", а он мне: "а давай я еще пройду, мой супер- фонарик до воды что то не добивает, а ты меня за веревку подстрахуешь"-подержишь значит. И это имея только голимую веревку в 9 мм и собственные руки, и все!, его вес 96 кг, а мой под 60 кг ! Мы же вдвоем улетим в бездну! Мне пришлось громко сказать какие то не хорошие слова, что б незамедлительно вернуть Олега к нам. Уже стемнело. Мы кое как полулежа примостились у основания раскидистого Бука, хоть его нам всевышний подкинул!, и хорошо что и в этот раз дождя не было. Мы связались веревкой, уже в дреме я почувствовал что Иван начинает сползать вниз под дерево, но натяжение веревки его остановило и мы подтащили его к себе.
11-й день. Ночь мы передремали. Встав на дерево и вытянув шею в сторону шума реки, мне стало дурно: темная лента реки виднелась где то оочень глубоко,- мы были вблизи какого то ужасного обрыва. "Собираем барахло и валим отсюда скорее!". А Олегу я уже потом, в конце дня, сказал: " ты смотри жене не рассказывай о наших приключениях, а то будет тебе "Кузькина мать"". Мы ухватываясь за ветви криволесья стали медленно подниматься строго вверх по склону. Короткими переходиками, меняя направляющих мы в изнеможении наращивали высоту.
Как хотелось пить!. У нас уже были признаки обезвоживания, появилась слабость, одышка, каждое движение давалось с трудом, а ведь за спиной еще немаленькие рюкзаки, и крутизна склона не маленькая. И конца этому склону не было. Вот наконец черника! ее кусты здесь до 2-х метров и выше, как хорошо что не надо нагибаться, мы жадно стали горстями потреблять чернику, чуть полегчало. Немного таким образом утолив жажду, мы за пару-тройку переходов вышли до выполаживания.
Бросив рюкзаки мы с Иваном пошли искать вчерашнюю стоянку с лужами воды на полиэтилене. Нашли! это было наше спасение, набрали три литра воды, идя обратно стали прочесывать правый склон нашего гребня, именно так мы должны были идти вчера, а мы повелись на шум воды, и вот на старом дереве краской стрелки указатели -" верх-низ", значит рядом должны быть еще указатели, ищем. И наконец на старом высоком дереве указатель красной стрелкой-" резко вправо и немного вниз". и мы немного прошли следуя указателю: - вот надломанная ветка и вот нога сквозь листья чует тропу, я еще чуть спустился, тропа стала четче и опять надломанные ветки. УРА! Мы спасены! Сигналя милицейскими свистками мы находим ожидающего нас Олега, кипятим воду, делаем чай. И литр чая на человека приводит нас в работоспособное состояние.
Тропа петляя зигзагами сбрасывает высоту, за пару часов или по более мы выходим на поляну-утес , под ним внизу слияние двух речек, делаем разведку, подойти к рекам не просто- обрывы и заросли, нашли хижину охотников в стороне слева, очень возможно что через кусты можно было проломиться к реке Схапач, но мы этот вариант разведки отложили на потом, карта показывала что нам нужно немного другое направление, вернулись обратно на поляну.
Я сделал разведку спустившись налегке прямо вниз метров на 80-100 по наклонному крутому склону на шум воды, и похоже до меня тоже так спускались люди, я оказался у очень симпатичной речки-ручья, а вот и тропка выведшая меня к р.СХАПАЧ и продолжение тропы по берегу и вверх по течению и вниз, но далеко я не проходил, судя по карте тут была переправа и старинная тропа на Большую Землю, тропа огибая верховья реки Схапач выводила на водораздельный гребень, и далее спускалась к реке Джамите, может отсюда и заходили люди делавшие бивак, в том месте. где мы накануне собирали с полиэтилена воду. Я вернулся к ребятам на поляну, подумали, но спускаться с рюкзаками вниз тяжковато, а если это не то, то обратно сюда с рюкзаками не залезем.
При разведке в другой, правой от поляны стороне находим продолжение тропы, но чуть пройдя видим, что тропа поперек промыта очень крутым желобом -водостоком, а в верху этот желоб переходит в довольно заметную промоину- обрывистость, - она хорошо видна при подходе к этой "тупиковой" поляне. Но вот перебраться через желоб на продолжение тропы не просто, вот тут уж лошадь точно не пройдет, да и с рюкзаком тоже очково страшно, хотя можно, но желательно перила провесить, Возвращаемся к рюкзакам на поляне, думаем что делать, но идя обратно замечаем справа не особо приметный каменистый кулуар. Пока других вариантов нет, решаем спускаться по этому кулуару к речке, а вот и маркировка краской на стенах кулуара, - значит не мы первые здесь идем. Наконец то можно напиться вдоволь воды, попытались пройти вниз по течению - вышли на водопад, вернусь обратно, и как раз напротив нашего кулуара в отдалении нашли ровные площадочки, поставили лагерь, разожгли костер. Наконец то в нормальных и даже комфортных условиях можно как следует сготовить еду, открыть дополнительные банки с тушенкой и отдохнуть. По прежнему не ясно как нам идти завтра. В таких случаях надо следовать формуле: " если не знаешь что делать (куда идти)- ложись спать". или "утро вечера мудренее". Давно замечено, что важные решения надо принимать с утра на свежую голову, а к вечеру накапливается утомление и начинаешь плохо анализировать.
12-й день Я утром встал пораньше и пошел обследовать окрестности. И вот оно, метрах в 50 выше нашего лагеря, продолжение тропы, а может это не "Келасурская тропа" а какая то боковая?, Прошел по узкой тропе, кое где размыта, осыпалась, тропа над пропастью огибала выступ хребта, вниз лучше не смотреть, очень сомнительно что тут может пройти лошадь, а за выступом тропа превращалась в настоящий Проспект, хоть на арбе можно ехать. Нас уже поджимало время, у Ивана был взят обратный билет на самолет, и нам время не позволяло отдыхать. Мы по тропе пробитой в 1946-49 годах в склоне ущелья, метрах в 150-200 над тесниной реки Схапач, довольно быстро достигли Келасури, стали искать переправу через Схапач, тропа привела к броду, с веревочной страховкой веревкой по очереди перешли реку, брод не сложный, вода не холодная, немного ниже по течению есть мостик, туда есть с обоих берегов весьма крутые тропки, мостик как бы спрятан и виден внизу у реки когда уже начинаешь идти левым склоном после переправы.
Как хорошо и быстро идти по тропе, вот мы проходим сквозь водопад, словно сквозь гигантский душ, но сильно намокнуть не успеваем и вот еще немаленький водопад, и мы идем прямо через него поперек, по воде по скользкой тропке,- невероятное ощущение, вообще то такие места надо проходить со страховочными перилами, стоит только сделать не верный шаг и ...., лучше не думать. И вот наконец тропа вывела к старой тракторной дороге, рядом родничек и изящная фарфоровая чашечка. Вот разбитый бульдозер, разбитый ржавый грузовик ЗИЛ-131, Цивилизация однако! вот наконец то признаки Человека, хоть и такие, а то мы уже успели одичать. А вот тут стояла пасека, дальше развороченная поперечным ручьем дорога, потом и 2-й ручей разворотил дорогу и опять покинутая пасека, и 3-й ручей смыл дорогу. Видимо здесь был совсем недавно особо сильный ливень, вода в ручьях поднималась на 3-4-5 метров (!) выбрасывая кусты и стволы деревьев на остатки сохранившейся дороги поднимающейся на склон от реки, прямо стихийное бедствие тут было буквально совсем не давно.
Мы уже не реагируем на медвежьи следы, а их на свежей грязи не мало и маленькие, и большие, и вообще гигантские, буквально пред нами шли медведи, и попутно нам, и навстречу. Но идя, мы временами забываем о милицейских свистках и только увидев следы медведей судорожно хватаемся за свистки, очень опасно если бы мы внезапно встретили медведей на этой тропе-нише, мы бы конечно им то уступили дорогу, а вот они что бы делали если б внезапно столкнулись с нами? неизвестно как бы мы разошлись! И вообще медведи стали восприниматься нами с каким то сочувствием, как же им бедолагам не просто живется в таких горных джунглях, а где же они от ливня прятались, и что же они кушают? Мы то вот с ежевики не наедались!
На дороге появились недавние следы грузовика, мы вошли в самшитовый лес, прямо как в сказку, вот вдалеке слышен лай собаки, значит рядом хутор, но будоражить и озадачивать людей в сумерках не хотелось. Подождем утра. А вот и ручей, недалеко в сказочном самшитовом лесу находим ровное место и ставим лагерь, ужинаем, а утомление чувствуется, тем более этот переход был у нас самым большим, ноги буквально гудят, прикинул по карте, а прошли то всего км 16-18, но это без учета мелкой кривулистости. Это был наш последний совместный ночлег, подвели итоги, я спрашиваю у Олега: "ну раз мы не дошли до минералок верхней Бзыби, да и с перевалов Кизгич и Наур хочется на Архыз посмотреть, придется на следующий год опять в Абхазию ехать", а Олег в ответ: "не уж, я тут так в этот раз нахрюкался, всю оставшуюся жизнь эти буреломы, обрывы и ночевки вспоминать буду. Давайка лучше пойдем на Кислые Источники Адзапш, что на той стороне Кавказа у Санчары, полечимся минералками! ".
13-день. Утром выспавшись и перекусив мы стали приближаться к хутору. Вот вдалеке шум автомобиля, и вдалеке что то удаляющееся мелькнуло, машина уехала. Облом!. Вот так как долго спать и поедать придорожную ежевику! Мы уже не обращали внимания на природу, перешли по мостику над удивительно красивым узким каньоном реки Джамите глубиной 60 м., с вертикальными стенами и извилистым дном. Моих ребят уже поджимало время, были взяты билеты на обратную дорогу, я же обратный билет никогда не беру, зашли на хутор Абдулхвара, попросили довезти на УАЗике до Цебельды.
Но в планах похода было озеро Амткел, и быть рядом с ним и не зайти на него, лично для меня это было бы большой трагедией, тем более у меня был запас времени. Ситуацию осложняло то, что у меня в последние дни болело ребро слева- это на склоне в буреломах я наткнулся на свою же лыжную палку, даже рюкзак одевать приходилось с трудом, но на перелом ребра было не похоже. Но это же не причина чтоб отказываться от озера Амткел. Примерно на полпути я вышел из машины (водитель сказал что тут ведет короткая тропа на озеро), простился со своими ребятами, поблагодарил за терпение, стойкость и героизм. А сам попробовал пройти по этой короткой тропе к озеру, но местный товарищ с близлежащего хутора мне не советовал это делать, поскольку тропа давно заросла колючей ежевикой. Я снова вышел на дорогу, дождался этого самого УАЗика и он меня отвез на исходную точку, именно от туда шла 7-километровая дорога к озеру Амткел.
По дороге я часа за 2-3 уже приблизился к ущелью где лежало озеро, вошел во влажный лес, вот уже виден просвет и там наверное озеро. Я уже притомился под грузом, снял рюкзак у хорошей тропки и решил сделать разведку налегке, как мы уже делали не раз. Направился в направлении просвета, пройдя какой то заросший лианами огромный камень, я вскоре достиг высокого берега, внизу за кустами виднелось огромное озеро, это и было озеро Амткел, я немного прошел, где то тут должна быть тропинка к древней пещере в скалах над озером, там жили люди 30-50 тысяч лет назад, это известный факт из археологических источников. А вот озеро появилось в 1896 году в результате 9-бального землетрясения и гигантского обрушения склонов соседней горы. Кстати, озеро Рица образовалась тем же путем, только 320-350 лет тому назад.
Пора было возвращаться к рюкзаку. Но рюкзака на месте не было, я смотрел по сторонам- нет моего рюкзака, посвистел в свисток, но вот на этот раз отвечать на мой свист было не кому! Что же это за наваждение? я стал метаться, пошел ниже, потом выше, левее, правее-нет рюкзака. Вот это я попал! Я стал уже методично прочесывать лесной склон, сначала с снизу вверх, а потом слева направо, и каждый раз выходил на огромный Дольмен, самый высокий на Кавказе - 3,4 м, я читал о нем, но подходить ближе не стал, было не до исторических экскурсов. Уже приближался вечер, небо хмурилось, немного туманило, а я был в футболке, на шее свисток, в руках 2 горнолыжные палки а паспорт, деньги на обратную дорогу, палатка,продукты, теплые вещи, ножик наконец, все осталось в рюкзаке. Что то раньше со мной такого прокола еще не случалось, хотя в горах я даавно не новичок.
Идти за помощью, куда? В ближайшую же ночь мой рюкзак раздерут медведи. А как ночевать? А дождь? Придеться залезать в Дольмен! Словом я был близок к отчаянию. Я буквально на колени бросился к Дольмену, бормоча: "Дольмен! Что же мне делать? Спаси же меня Господи и сохрани!" Как то я сразу расслабился, напряжение спало , и вдруг спустя некоторое время меня осенило: ведь когда я отходил от рюкзака, я проходил через огромный камень обвитый лианами! Но ведь и это и был Дольмен, только совсем с другой стороны. Я вскочил, обошел Дольмен, точно он! выбрал направление и пошел вглубь густого колхидского леса. И, о чудо! Мой рюкзак лежит у тропинки. Я спасен и мне уже ничего абсолютно не страшно! Я подошел к Дольмену, погладил его по барельефам благодаря за помощь. Даа, интересное однако это местечко, есть тут какая то гео-магнитная зона-аномалия.
Примерно через час я вышел на южный берег озера Амткел, заваленный выброшенными весной бревнами, нашел подходящее местечко, поставил палатку, разжег огонь, вспомнил рассказ Паустовского "Бросок на юг", где он подробно описывает это озеро и бесстрашных медведей у озера. Озеро Амткел (высота 507м)-это особый и очень интересный геоморфологический природный памятник и представляет особый интерес. Ночью был сильный и продолжительный ливень.
14-й день. Дождь перестал лить только около ближе к полудню, река за ночь принесла в озеро огромное количество бревен с гор. Надо идти дальше. Вышел на старую дорогу, там опять были свежие отпечатки медвежьих лап, размера эдак 60-го, нашел тропу в нужном направлении и пошел через густой лес временами посвистывая в милицейский свисток для отпугивания медведей и от охотников тоже, что б меня самого не приняли за медведя или дичь какую. Тропа немного кривульнув вывела на завал и повела зигзагом вниз на 180 метров на дно узкого ущелья.
Я оказался на дне каньона, из под камней вырывалась удивительно прозрачная речка. Здесь все было как в сказке: стоял туман, сумрак, какие то блики, все деревья были сплошь во мху, либо обвиты лианами, по сторонам вверх уходили стены каньона, а в стенах виднелись гроты-- прям декорации к сказкам, сразу вспомнилось из Пушкина:
"Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей
Там лес и дол видений полны..."
и так километра три, или чуть больше.
Неожиданно стены каньона стали расходиться, речка вдруг стала мелеть и внезапно исчезла под скалой, сказка закончилась!, а я стал выходить к светлым полянам. И вдруг, неожиданно столкнулся с вооруженными людьми, похоже они тоже опешили от неожиданной встречи, - поговорили, -это были местные охотники. Они оочень удивились узнав откуда я иду, похоже никто из них ТАМ не был, расспрашивали о тропе, можно ли туда с лошадью попасть.
Вскоре я вышел к мосту через реку Джампал, это и была старинная дорога на Сев. Кавказ через перевал Клухор, известная под именем Военно-Сухумской Дороги. Пониже от моста поставил палатку, надо было бы сходить посмотреть знаменитые Шаруканские водопады, но немного пройдя , опять увидал свежие медвежьи следы, да и ущелье мне показалось слишком простоватым, ну и какие тут могут быть водопады?, это только для авто-экскурсантов, лучшего что есть наверху, внизу просто быть не может, как нибудь потом посмотрю.
15 день. Выспался и направился в Цебельду, красивые окрестности, много исторических памятников, но из-за накопившегося утомления ходить уже никуда не хотелось Вышел на зигзаг дороги откуда открывались далекие панорамы, отсюда тоже вела короткая тропка к Шаруканским водопадам, жалею что не сходил, вообще то они красивые. А еще пригорок возле зигзага дороги известен тем, что тут была небольшая крепость русской армии в 19 веке, и здесь весной 1837 г. служил разжалованный в рядовые декабрист и известный писатель и издатель А.А. Бестужев-Марлинский, это его высказывание: " Дайте Кавказу Мир, и не ищите земного рай за Ефратом, Он Здесь!", и еще его интересная формула: "Осторожность на каждом шагу, отвага при каждой опасности и хорошее оружие наготове- самые надежные телохранители и проводники для странника по Кавказу." А еще подальше была конусообразная гора, называемая Сахарная Голова, там в 2001 г. были окончательно разбиты вторгшиеся в Цебельдинский район Абхазии отряды террористов. А на соседней высоте над рекой Кодор находилась известная крепость античного времени Цибилиум, надо было бы сходить и туда, ну как нибудь в следующий раз.
Наутро 16 дня(20 августа) я рейсовым автобусом уехал в Сухум (Из Цебельды идет ПАЗик по вт, пт, сб, вс, в 7 часов утра, прибывает на Центр. рынок Сухума, обратно в Цебельду идет около 14 часов, проезд около 60 руб.). Автобус проезжал через низкогорный лесистый горный хребет, где в античное время были построены башни знаменитой Келасаурской стены - это некое подобие Китайской Стены, но в гораздо более скромных масштабах. А у подножия этой стены в весьма симпатичном месте раскинулось почти покинутое жителями селение Мерхеули, - родина известного советского деятеля - Л. П. Берия. Из Сухума , от Ж.Д. вокзала на рейсовом автобусе гос. предприятия за 120 руб. доехал до границы,
Обще замечания,итоги, выводы: Как основной источник по горам Абхазии использовался путеводитель Бондарева 1981 года издания, однако описание в отношении нашего пути носили слишком общий и обзорный характер, выручала 500-метровая топокарта. В целом район, рельеф и сам маршрут оказался несколько сложнее чем предполагался ранее, поэтому значительную часть маршрута пришлось " обрубать" и завершать маршрут по Келасурской тропе.
Особенности района путешествия в районе центральной Абхазии, в сравнении с сопредельными районами Сев.Кавказа следующие:
1) характерны достаточно длительные и непростые подходы к высокогорной зоне, начало пешей части началось примерно с 350 м.( Колхидские субтропики) и наращиванием высоты почти до 3 000 м( арктическая зона) и затем спуск до 400 м., т.е перепад высоты до 2,5 км туда и столько же обратно,- это преодоление 3-4-х климатических зон.
2) высокая степень расчлененности рельефа на всех высотах, в альпийской зоне и выше- выраженный древнеледниковый рельеф (троги,остроконечные гребни, висячие долины, ригели-поперечные перегородки, древние береговые террасы, бараньи лбы, каровые озера, каровые лесницы и др.), а в лесной-эрозивный рельеф с глубокими теснинами, каньонами и обрывами, также выражены явления карста, и в ряде мест наблюдается уход водостоков в подземные потоки( Цебелдинское нагорье)
3) ярко выраженная обильная растительность во всех высотных поясах, труднопроходимые буково-грабовые леса и криволесья , а в троговых долинах высокая трава-до 2-2,5 метров, скрывающая ямы среди камней.
4) обилие медведей в лесной зоне, в троговых долинах и в зонах альпийских лугов, но зато повезло что тут медведи не такие свирепые как на Камчатке и Аляске, хотя в Карачае были недавние случаи нападения медведей.
5) высокая влажность, частые ночные дожди, и даже Тропические ливни в горах, с резким значительным подъемом уровня воды, что особенно опасно при неправильном выборе места под палатки поблизости ручьев, рек и лощин.
6) за редким исключением, отсутствие признаков пребывания людей, отсутствие выпаса скота, от старых троп остались только фрагменты, отсутствие сотовой связи, немалые сложности выхода при травматизме участников и эвакуации пострадавших, обширные пространства где даже нет места для посадки вертолета. А в ряде мест, на линии границ с зоной Кодорского ущелья возможно еще остались не разминированные участки.
7) еще важный фактор: в альпийской зоне во многих местах, в частности после перевала Химса ( классический) чрезвычайно агрессивная очень мелкая мошка-гнус и какие то экзотические полумухи-полукомары, прямо спасения от них нет, необходимо закрывать кисти рук, шею, лицо, может использовать что то типа накомарников, использовать химические отпугиватели.
8) у неопытных руководителей могут возникнуть сложности в ориентации, особенно в лесной зоне, в условиях частых туманов, возможны сходы с заросших троп и выходы на обрывы и отвесы. В ряде случаев тропы оказываются совсем близко к вертикальным известняковым обрывам и замаскированы растительностью, что опасно падением участников с высоких обрывов. Кроме того при прохождении гребневых участков в лесной зоне часто отсутствует вода. Словом, путешествия одиночные или малой группой и без горно-туристского опыта, без опытного руководителя туда не рекомендуются. Добавлю, что надо избегать экстримальных ночевок полусидя-полулежа, - некачественный сон здорово выбивает, и может приводить в последующем к большей вероятности травматизма и утомляемости.
9) планировать отдых на море необходимо только после прохождения горного маршрута, море слишком расслабляет. Кроме того вода взятая из ручьев и речек в приморских районах, даже если ее кипятить, представляет опасность заражения кишечными инфекциями и возможно даже зоонозами. Вода в ручьях теплая, протекает через пастбища, плантации, населенные пункты, заросли леса, температура окружающего воздуха держится около 30 градусов, настоящих родников с холодной водой у побережья практически нет, даже если воду кипятить при приготовлении пищи, "зацепить" инфекцию можно при мытье посуды, умывании, и т.д. Также и в низко-горной лесной области вода из ручьев и речек может быть не безопасной.
10) В заключении можно сказать, что район Химса и прилегающие окрестности, представляет очень интересную область для экспедиционного, и спортивного туризма, совсем не похожи на сопредельные горы Сев.Кавказа и имеет особое очарование и колорит. . К тому же категорийные перевалы в Абхазии, если не считать ГКХ и Кодорский хребет есть только на ХИМСЕ и на ЧЕДЫМЕ.
На сопредельной северной стороне Кавказа, в районах Архыз, Домбай, дороги доходят до высокогорья и пешая часть походов начинается с высот 1500 м и выше. Но от столь легкой доступности высокогорья походы утрачивают колорит экспедиционности, отсутствуют этапы личного преодоления нескольких климатических зон и эмоциональный накал при прохождении маршрута значительно ниже.
В целом маршрут и район очень понравился, и это тот редкий случай, когда можно сказать: " быть наедине с природой, ощущать себя частью этой природы", и начинаешь понимать почему и зачем в древней горской религии существовал культ Священных рощ и священных родников, культ перевалов и древних троп и многое другое.
11) заключить мое повествование можно словами из книги: Ефремов Ю.К. Тропами горного Черноморья.М.1963г.:
"Я понял, что нам действительно посчастливилось: мы оказались на земле с природой самой богатой, самой сложной и насыщенной во всей нашей стране...Горы — они вообще бесконечно красочнее равнин. Они объемнее, у них огромное третье измерение — не только ширь и даль, но и высота, глубина. Немало гор превзойдут причерноморские и по частным “показателям величия” — по грандиозности размеров, по длине ледников, по высоте водопадов...
Но нет в Советском Союзе и не так много на всем земном шаре гор, где бы на таком коротком расстоянии умещалось столько различных этажей ландшафта от влажных субтропиков до ледяных высокогорий. Где ни подступают у нас к морю горы — будь то Сихотэ-Алинь или Камчатка, Крым или Восточный Кавказ, то либо самые горы ниже, либо природа их подножий скуднее и суровее причерноморской. Причерноморские горы подступают к теплому морю — они напоены его влагой и поэтому трижды обильны. Южная покатость Кавказа ограждена здесь от лютых ветров Севера. Так было и в давние времена великих оледенений: здесь под защитой уже тогда существовавших хребтов выживала, почти не скуднея, роскошная древняя флора. Ушли с гор ледники, и она расселилась, насколько могла, по подножиям и нижним склонам гор, всюду, где ей хватало тепла и влаги. Поэтому здесь так могучи леса, так буен и вечно зелен колхидский подлесок, так сочно и пышно высокотравье."
Еще можно добавить высказывание А. П. Чехова, посетившего Абхазию в 1888 г., он писал: "Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно... и поэтично... и если бы я пожил в Абхазии хотя месяц, то думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею рисовать.."
Спасибо за интереснейший отчет!!! Читал как приключенческую повесть.
Когда-то бывал и в Цебельде и в Мерхеули (в 80-ых). В горы Абхазии не ходил, но помню в "Ветре Странствий" была большая статья про Чедым.
Ещё раз спасибо!
При вводе Логина и Пароля,
