|
Автор: Кирилл Спирин, СПб
Трек к Эвересту через Ренджо Ла, Гокио и Чо Ла.
Часть 5 - восхождение на Айленд Пик, отчет и фото
Продолжаем рассказ про треккинг к Эвересту в апреле 2013 (с прохождением перевалов Ренджо Ла и Чо Ла, подъемом на Сандер Пик, Гокио Ри и Кала Патар, а также с восхождением на Айленд Пик).
А сейчас пришла пора поведать о восхождении на Айленд Пик (6189 м), которое мы совершили в конце апреля 2013. Несмотря на свою народную популярность, вершину эту нельзя назвать простой. По нашей отечественной классификации она тянет на уверенную 3А (некоторые оценивают ее категорию сложности как 3Б, хотя это уже перебор). Характер маршрута преимущественно снежно-ледовый. Основные технические сложности: прохождение разорванного участка закрытого ледника (около 100 метров перил), ледовый склон средней крутизной 45 градусов (около 150 метров перил), заключительный гребневый участок (50 метров перил, снежно-ледовый). Тем не менее существует устоявшаяся практика, что на вершину берут людей без горного опыта вообще, и без технического опыта в частности. Местные гиды проводят одну (!) ознакомительную тренировку в базовом лагере, и вперед. Ситуация, чем-то схожая с Эльбрусом. Только Айленд Пик будет все-таки посложнее.
Подозреваю, что такие люди без опыта, поднимаясь на Айленд, не замечают очень многое из того, что происходит на маршруте (я имею в виду технические моменты). Они видят либо окружающие горные красоты (небо вверху, облака внизу, сверкающий снег под ногами), либо вообще ничего не видят по причине горняшки. А технические тонкости они просто не в состоянии оценить, поскольку не знают разницы между "правильно" и "неправильно". Откуда человеку это знать, если ему только за день до восхождения показали в базовом лагере, как правильно держать жюмар. Естественно, он делает все так, как ему показали. Или забывает делать так, как показали. И предполагает, что показанное ему - и есть единственно возможный и правильный вариант.
Поэтому в своем рассказе я бы хотел сделать акцент именно на организационно-технических моментах, при этом изложить преимущественно негативные наблюдения, т.к. имею наивность полагать, что для кого-то они могут оказаться полезными в будущем. Восторгов же в духе "ах как там было здорово, как красиво!" можно найти в сети более чем достаточно. Да, по большому счету было здорово. И, конечно же, было красиво (смотрите фотографии ниже, которые передают лишь малую часть того, что видишь там вживую). Предполагаю, что для ребят из моей группы это восхождение останется в памяти как яркое и запоминающееся приключение, как позитивный опыт. Но здесь речь пойдет немного о другом.
Сначала просто покажу картинки с краткими комментариями, а в заключение - для заинтересованных - изложу свой взгляд на организационно-техническую сторону восхождений "в непальском стиле". А пока просто для общего понимания: непальский стиль предполагает обязательное использование услуг "принимающей стороны" (платные пермиты, местные гиды, провешенные ими веревки и проч.). Официально в Непале вообще нельзя совершать высотные восхождения без местных гидов, т.к. хотя бы один гид должен быть вписан в пермит (платное разрешение), без которого вы не имеете права лезть на вершины выше 6000 м. Для меня это был первый опыт технического восхождения в Непале (весь мой прошлый технический опыт территориально ограничивался пространством СНГ). А у остальных участников восхождения технического опыта вообще не было (за исключением того десятка тренировок, что мы провели во время трека и о которых я писал в предыдущих частях отчета). Поэтому я принял решение брать дополнительно местных гидов из расчета "один гид на одного участника без опыта". В итоге, у нас было 3 непальских гида (для Светы, Димы и Антона), а Женю я оставил себе :) Маша с Володей в гидах не нуждались, но участвовать в восхождении они вообще не смогли по причине болезни. Из собственной снаряги у нас были только ботинки, кошки и каски. Все остальное предоставила в аренду принимающая сторона (это входило в оплаченный нами пакет услуг). Также в пакет услуг входили палатки, бивуачная экипировка, кухня с непальским поваром на время нахождения в баз.лагере.
Напоминаю, что помимо своих собственных снимков, я использовал в отчете фото своих товарищей по походу, а именно:
- - фотографии из альбома Маши Александровской
- - фотографии Дмитрия Бокарева
- - 360-градусные панорамы Антона Кулаковского.
Итак, из Горакшепа мы спустились до Дингбоче (4 400 м), где у нас были запланированы 2 ночи и 1 день на отдых и восстановление сил. Здесь произошло воссоединение группы после расставания в Лобуче. Женя после ударного лечебного курса чувствует себя уже почти здоровой, и мы надеемся, что за два оставшихся дня перед восхождением все следы простуды окончательно исчезнут.
А пока - полноценная дневка. Давно мы так уже не сиживали ногами кверху:
В верхней части долины - Лхотце (слева) и Айленд Пик (вершина справа в форме трапеции):
Айленд Пик покрупнее, нам туда:
Восхождение совершается с противоположной стороны горы, которую отсюда не видно. Там более простой маршрут.
На следующий день принимающая сторона знакомит нас с одним из высотных гидов. Высотные гиды ("climbing guides") - это элита, верхняя ступень в местной иерархии. Их не следует путать с треккинговыми гидами, обидятся :)
Фото Дмитрия Бокарева:
Пасанг (так зовут нашего высотного гида, на верхнем фото он в центре в зеленой пуховке) проводит с нами "ознакомительную тренировку" на ближайшем склоне. Выглядит это примерно так: "Меня зовут Пасанг, я 7 раз был на Эвересте. Я ваш высотный гид. Сейчас я покажу вам, что надо делать. Возьмите обвязки". - Показывает, как надевать обвязки. - "Теперь идем за мной". Отходим чуть в сторону от деревни на ближайший склон, поросший кустами можжевельника и заваленный камнями. Пасанг делает станцию на ближайшем кусте. Я поднимаюсь проверить. "Нормально?" - спрашивает. Дергаю за веревку, под нагрузкой петля грозит слететь. "Нет, не нормально". - "Ок, попробуем здесь". - Делает другую станцию, на этот раз крепит уже за корни. Хорошо, так пойдет. "Теперь смотрите сюда. Это жюмар. С ним вы пойдете вверх. А это восьмерка. С ней вы пойдете вниз. Это самостраховка. Вы всегда должны быть на самостраховке". Показывает на собственном примере, как идти вверх, вниз, как использовать самостраховку. Схватывающий узел он при этом не вяжет, использует только самостраховку на скользящем карабине. "Ок, - говорю, - у нас небольшое дополнение, мы еще дополнительно вяжем схватывающий узел". - "Это не обязательно". - "А что тогда будет, если жюмар проскользит или восьмерка поломается?". - "Вас задержит самостраховка". - "Где задержит, в каком месте?". Смеется. - "Там, внизу". Показывает на нижнюю станцию. Я сообщаю Пасангу, что мы все-таки будем вязать "необязательный" схватывающий узел. Каждый проходит учебную дистанцию по разу вверх-вниз.
Фото Дмитрия Бокарева:
Пасанг явно недоволен, что мы используем схватывающий. По его мнению, это лишняя трата времени. Но предпочитает не спорить и соглашается. После тренировки я пытаюсь выведать у него обстановку на Айленд Пике: сколько веревок провешено, много ли снега наверху... Парень либо вообще не в теме, либо английский у него настолько плохой, что он не до конца понимает, о чем я спрашиваю. Высказываю свои опасения Лапсангу (это местный олигарх, который тут всем заправляет), тот заверяет меня, что Пасанг просто давно не был на Айленд Пике (ну да, конечно, он ведь теперь только на Эверест), а два других гида более опытные и на Айленде были уже несколько раз в этом сезоне. Обещает привести вечером второго гида. Второй гид (Сонам) действительно оставляет более приятное впечатление: отвечает на вопросы спокойно и обстоятельно. С его слов, веревки на Айленде уже провешены ими заранее, везде идут две параллельные веревки, через каждые 10-20 метров вкручены промежуточные буры. Отлично, звучит обнадеживающе. Договариваемся с ним о тактике восхождения: по веревкам поднимаемся все попарно, бок о бок (я с Женей, и по одному гиду для остальных). Теперь я спокоен.
После пятитысячных высот Дингбоче с его 4400 воспринимается уже как какой-то рай. Грудь распирает от кислорода :) По-хорошему, еще бы надо было денек отдохнуть, но мы ограничены во времени (надо оставить еще запасные дни на случай непогоды при восхождении, а также на случай задержки рейсов из Луклы). Отоспавшись две ночи "внизу", собираем манатки и - снова наверх, в базовый лагерь Айленд Пика.
Маша с Володей взвешивают все еще раз и принимают решение отказаться от восхождения, т.к. бронхит у Маши по-прежнему не проходит. Не известно, как поведет себя на высоте ослабленный организм. Решение, достойное уважения (сразу видно профессионалов, умеющих вовремя повернуть). Я целиком и полностью "за", обидно только, что пропадают уже проплаченные за восхождение деньги (принимающая сторона не возвращает их в таких случаях).
Доходим все вместе до Чукунга, где устраиваем контрольную проверку снаряжения (фото Маши Александровской):
Надо отдать должное, личное снаряжение нам выдали вполне нормальное. Black Diamond, Petzl - не хухры-мухры. Но проверять все равно надо каждую мелочь, т.к. предоставляемый ассортимент предполагает возможность выбора, и качество различается. Веревки тоже были хорошие, Beal. Ледобуры (я взял себе 4 на всякий случай) пришлось долго выбирать, в основном в наличии имелись только тупые.
Маша с Володей остаются ждать нас в Чукунге (они тоже отлично проведут время, гуляя по окрестностям - по ссылке, кстати, можно посмотреть 360-градусную панораму окрестностей Чукунга от Антона), а мы после обеда уходим дальше к базовому лагерю. Женя чувствует себя уже совсем хорошо. Или делает вид, что ей совсем хорошо :) Женя - тот еще партизан.
Лагерь разбит на высоте около 5100 м, в кармане правобережной морены ледника Имджа. От Чукунга до него мы дошли за 2,5 часа, все время пологий подъем среди старых морен.
Вот так он выглядит вблизи:
И сверху с морены:
Нас встречают прямо как экспедицию какую-то: команда обслуживания включает повара с помощником :) Кормежка, правда, не понравилась. Попкорн, супы на глюконатике из пакетиков. Под столовую отведена отдельная здоровая палатка. Стол, стулья - закачаешься.
В столовой, я на разливе (фото Димы):
Но самое красивое тут - за мореной. Будете здесь - не поленитесь, поднимитесь на нее, и вам откроется грандиозное зрелище:
Это озеро Имджа Тзцо, в апреле еще не оттаявшее после зимы. Высота озера 5020 метров. Его воды постоянно подпитываются ледником Имджа, который обрывается прямо в озеро, и сейчас на гладкой замерзшей поверхности можно видеть множество здоровенных глыб, отколотых от ледника.
Место какое-то магнетическое (по крайней мере, я бы там мог сидеть часами).
Еще пара картинок оттуда. Женя смотрит на ледник:
Граница ледника и озера:
И можно еще посмотреть 360-градусную панораму этих мест, снятую Антоном: смотреть панораму - она дает лучшее представление о масштабах:
В базовом лагере мы не одни. Рядом остановилась большая группа словаков, и, похоже, есть еще люди (группки по 2-3 человека).
Ужинаем и заваливаемся спать. Палатки неплохие, вдвоем в таких вообще комфортно, рюкзаки можно вовнутрь затаскивать, и еще остается куча свободного места.
Мы с Димой на лежбище (фото Димы). "Ну и рожа у тебя, Шарапов":
Подъем в 12.30, легкий завтрак овсянкой, по кружке чая, и в час ночи выходим. Словаки успели уже нас опередить, и еще какая-то небольшая группка ушла вперед. Длинная вереница светлячков тянется наверх. Почти сразу же тропа забирает круто вверх, поэтому двигаемся медленно в своем темпе. В нижней части подъема склон осыпной, в средней и верхней части попадаются скальные выходы, в паре мест на коротких участках приходится даже слегка придерживаться руками, но ничего сложного на подходах я не заметил (просто перед поездкой приходилось читать в отчетах какие-то эмоциональные описания скальных кулуаров со страшилками, по факту же до ледника все нормально проходится ногами). Единственное, уже перед самым выходом на ледник надо пройти небольшой скальный гребешок около 10 метров, и в случае его сильного оледенения там может потребоваться страховка. На месте непальцев я бы там провесил стационарные перила.
К леднику подошли как раз к началу рассвета. Одеваем амуницию: кошки, обвязки.
Сонам разматывает связочную веревку, через каждые три метра начинает вязать на ней узлы. Опять приходится вступать в пререкания, забираю у него веревку и перевязываю по-человечески, чтобы люди не шли как муравьи один за другим.
Собственно, зачем мы связывались на этом участке, я не понял. Через 50 метров началась зона ледовых разломов, провешенная перилами (а до начала перил можно было спокойно пройти без связок). Ну да ладно, лучше перебдеть, чем недобдеть. Начинаем движение по перилам ("перила" - это закрепленные веревки). Причем тоже странно: Сонам продолжает идти вперед, не выщелкиваясь из связочной веревки. Ее бы собрать, чтобы не путалась под ногами и не мешала при передвижении. Я предположил сначала, что перильный участок непродолжительный и Сонаму просто лень, но по факту перилами оказались провешены около 100 метров.
Зона разломов:
И наша группа (фото Дмитрия Бокарева):
Меж тем солнце поднимается все выше. Мы уже на высоте около 6000 метров.
Перильный участок заканчивается, выходим на ледниковое плато.
Отсюда уже виден ключевой участок подъема, бергшрунд под ним (поперечная трещина в леднике, подрезающая склон) и приближающийся к нему авангард словакской группы. В лоб смотрится довольно круто (фото Дмитрия Бокарева):
Но по факту склон около 45 градусов, последние метры перед выходом на гребень чуть покруче, угол доходит до 55 градусов. Преимущественно лед, местами жесткий фирн (оговорюсь: так было в нашем случае, снежно-ледовая обстановка имеет свойство часто меняться). На ключевом участке провешено около 200 метров перил.
Освещение пока еще красивое:
Подходим под склон (на фото виден наш путь через ледник):
Преодолеваем бергшрунд:
И начинается, собственно, жюмаринг.
Однако довольно скоро упираемся в группу словаков. У них кто-то уже полез далеко вперед, а те, кто послабее, двигаются медленно. При этом наблюдаю странное явление, до этого такого видеть не приходилось: словаки поднимаются вроде бы как в альпийском стиле (т.е. не нагружают перила, а используют для подъема ледовые молотки), но при этом в перила они все же вщелкиваются скользящим карабином. Мало того, прощелкивают свой самострах не через одну перильную веревку, а сразу через две параллельно идущих. Тем самым полностью блокируя нам путь и лишая возможности обойти их стороной. Но напрягает меня, собственно, не это. Допускаю на секунду возможность, что кто-то из них срывается - выходит, что тогда он на своем скользящем карабине летит вниз прямо на нас и таранит кошками. Перспектива не радужная. Поднимаюсь к ним поближе, почти вплотную, чтобы хотя бы не дать им разогнаться, если кто-то сорвется. Делаю замечание. Не реагируют, только дышат тяжело и хрипло, как соскучившиеся по реанимации. Нижний вщелкивает в перила жюмар. И на том спасибо. Хоть не на нас полетят, если вдруг.
Вообще бардак между тем усиливается. На перилах пробки. Сверху уже начинают спускаться какие-то люди, вышедшие раньше. Отставшие словаки сбились в кучу и дышат друг другу буквально в задницы, при этом продолжают задействовать две веревки одновременно. Некоторые из них переходят уже на жюмаринг, некоторые продолжают идти в псевдоальпийском стиле. Фото Димы, отчасти передающее обстановку:
Веревки какие-то старые, у нас на похожих 20 лет назад ходили. UIAA по ним плачет. Висят тут уже явно не один и не два дня, и даже не одну неделю. Промежуточных точек, вопреки обещаниям Сонама, практически нет. Во многих местах веревки просто связаны разлохмаченными узлами между собой. Одну веревку одновременно нагружают по 5-7 человек.
После первых 50 метров появилась третья параллельно идущая веревка. Наконец-то, обходим по ней словаков. Пропускаю вперед Диму с Сонамом, сам вылезаю на гребень и остаюсь подождать остальных. Радует то, что на гребне сделана хорошая полноценная станция, на 7 или 8 точках.
Женя выходит на гребень:
По гребню до вершины еще около 50 метров. В самом начале надо преодолеть пару метров крутого льда. Подошедший словак уже совсем обессилел: несколько раз пытался пролезть этот небольшой участок, и отступал.
С четвертой или пятой попытки, сняв рюкзак, он все-таки вскарабкивается наверх. Я молчу, они меня сегодня уже порядком разозлили.
Последние 50 метров по гребню (вниз налево уходит склон, по которому мы поднимались). Справедливости ради, отмечу, что на этом участке промежуточные буры были закручены, и довольно часто.
В нижней части долины слева красуется Ама Даблам:
Ура, последние метры:
И вот она, вершина. Снимок в стиле "Хиллари и Норгей":
Здесь нас уже встречает Дима (фото из его собственных архивов):
Делаем групповое фото на фоне Ама Даблам:
Там вообще-то еще внушительный вид на Лхотце и Нуптце, но их я не удосужился заснять, дневное освещение мне не нравится. На вершину мы вылезли только часам к 10 утра, солнце в горах в это время уже слепит вовсю.
Наверху провели минут 10, и, долго не мешкая, повалили вниз, пока погода не начала портиться (вообще с погодой нам в этот день повезло на все сто, до самого конца продержалась отличная). На спуске опять попали в пробки. Мы с Женей спускались последними, ждать пришлось вообще долго: пока спустятся словаки, пока наши, да еще пара каких-то русских ребят только начинала лезть вверх (странные люди: шли вдвоем без гида, по их вопросу "подскажи, как проходить узлы на веревках" я сделал вывод, что подготовка у них близка к нулевой, да и начинать лезть наверх после 11 часов - дело далеко не безопасное).
Веревки на спуске все перекрутились (еще бы, столько народу с восьмерками прошло), расправить их нет возможности, т.к. все соединения наглухо завязаны на узлы. В общем, на спуск до ровной части ледника, который в нормальном режиме занял бы у меня не больше 10-15 минут, у нас с Женей ушло в итоге около 2 часов со всеми ожиданиями.
Солнце уже печет вовсю, на леднике - раскаленная сковородка (не только сверху палит, а еще и снизу отражается). Как мы только тепловой удар там не схватили.
Спуск до баз.лагеря ничем примечательным не запомнился. Уже в самом низу нам навстречу вышли наши портеры (Нагендра и Кумар), принесли термос с лимонным концентратом. Блин, парни, спасибо вам от души, но ей-богу, приносите в другой раз не эту баланду, а обычный черный чай :) пришлось из вежливости выпить немного, а Дима даже вообще не смог.
В базовом лагере распрощались с нашими местными гидами (они тут же радостно помчались вниз до Пангбоче). А мы в этот же день спустились в Чукунг. Дима с девушками ушел вперед, я остался подождать Антона (мы вышли из баз.лагеря на час позже), через полдороги встречаем Диму и выясняется, что они заплутали. Точнее, им кажется, что заплутали, т.к. идут они по верной тропе, но им почему-то кажется, что тропа не та :) Доходим все вместе до Чукунга уже в темноте. Маша с Володей нас уже потеряли.
В эту ночь в Чукунге, на высоте 4700 метров, у меня был самый крепкий сон за весь весенний сезон в Непале.
Теперь немного сжатых выводов в заключение.
Что мне понравилось:
1. Было действительно красиво. Замерзшее озеро внизу, снежно-ледовые поля наверху, вид сверху - оно того стоит.
Что мне не понравилось:
1. Низкий профессиональный уровень непальских гидов. Из совокупности наблюдений: не используют схватывающий узел, при движении в связках по закрытому леднику не используют ледоруб, собирались ставить нас в связку с интервалом 3 метра между людьми (что, на мой взгляд, недопустимо), бравируют при передвижении по вертикальным перилам, используя только скользящий карабин и демонстративно не используя жюмар (что это - идиотский фарс? - вообще не понимаю такого), допускают ошибки при перестежках (потеря самостраховки). Чего можно ожидать от клиентов, которые видят, что их гид допускает такую расхлябанность и нарушает аксиоматичные правила? Отношение к клиентам (т.е. к нам) тоже оставляло желать лучшего. На обратном пути, когда уже прошли ледник и сняли обвязки, они вообще шли как-то сами по себе: предоставили нам идти вперед, самостоятельно выбирая дорогу (не всегда однозначную), а сами двигались отдельно перебежками (покурят бамбук минут двадцать, а потом скачут вниз со всей дури). Допускаю, что этим они хотели сказать, что "раз уж вы такие умные и все делаете по-своему, то и дальше продолжайте", но для гида это тоже непрофессионально, личным обидам и уязвленному самолюбию тут не должно быть места. Единственное, чего нельзя отнять у этих ребят - это их здоровье. По перилам они способны бегать как сайгаки. Но если вдуматься, то тут тоже нет ничего удивительного: живя всю жизнь в Пангбоче на высоте 4000 метров и при этом имея непроходящую профессиональную акклиматизацию на высотных восхождениях, шеститысячные высоты они воспринимают совсем не так, как мы. Еще сложилось впечатление о каком-то их завышенном самомнении. Понимаю, что непросто выбиться из обычного крестьянина в высшую когорту клаймбинговых гидов, но вряд ли это дает основания относиться к себе как к человеку высшего сорта, а к остальным - вроде как чуть пониже. Было бы неправильно с моей стороны делать общие выводы и говорить о ситуации в целом по Непалу (уверен, что и там можно найти профессионалов, и человеческие качества тоже у всех разные), но есть ощущение, что непрофессионализм все же процветает. Уже вернувшись после восхождения, нашел подтверждение своим мыслям в блоге Дениса Урубко, у которого опыт взаимодействия с непальским обслуживающим персоналом будет куда как побогаче моего. Читайте и делайте собственные выводы: http://urubko.blogspot.ru/2013/05/khumbu-wars.html
2. Низкий уровень безопасности на маршруте. Использование дешевых старых веревок, которые к тому же неделями остаются висеть на склоне, неизбежно портясь от резких перепадов температур, воздействия влаги и палящего солнца. Нагружение этих самых не внушающих доверия веревок одновременно несколькими людьми (хотя любой мало-мальски грамотный альпинист знаком с правилом "один человек на одни перила"). Кстати, уже в Катманду, когда я делился впечатлениями от восхождения с одним своим непальским приятелем, тот сочувственно покивал головой и сказал: "Да-да, к сожалению, у нас так. Не так давно на Писанг Пике погибло 12 человек, они все поднимались по одной веревке, и она лопнула под их тяжестью. Мы пытаемся это исправить". Как они пытаются это исправить, мне не понятно. Сколько было еще таких случаев, подобных НС на Писанг Пике, сказать точно нельзя. Вряд ли в Непале станут обнародовать печальную статистику, если ей вообще кто-то занимается. А на популярных вершинах (таких как Айленд Пик или Писанг Пик) всегда будет переизбыток народу на маршруте, что как раз и провоцирует подобные ситуации.
3. На вершину поднимается очень много людей с низким или нулевым уровнем технической подготовки, что еще больше подрывает уровень общей безопасности. Такие люди не только идут на повышенный риск для самих себя, они также создают повышенную опасность для окружающих. По сути своей, при движении по общим перилам, они сами являются объектом повышенной опасности: ведь в случае срыва они могут серьезно травмировать тех, кто находится ниже по веревке. Примером тому группа словаков (их поведение было не только эгоистичным, но и безграмотным), или пара русских ребят, которых мы встретили уже на спуске (но они хоть сами по себе шли, рискуя только собственным здоровьем). Более того, я вообще встречал в сети отчет человека, который поднимался на Айленд в одиночку при отсутствии технического опыта, имея из снаряжения только кошки и ледоруб, держась за веревку просто руками.
4. Плохая организация на маршруте:
4.1. С учетом популярности вершины и большого количества народу на маршруте, перильных веревок было провешено не достаточно. На ключевом взлете напрашиваются как минимум 4 параллельно идущих веревки, тем более что рельеф позволяет это сделать (не ледопад, все-таки, а обычный ледовый склон)
4.2. Явный недостаток промежуточных точек закрепления на перилах. На основном склоне приходилось идти по 50 метров от станции к станции без всяких промежуточных буров. Помимо того, что это утомляет, это еще как раз и создает ситуацию, когда люди, не дожидаясь, пока впереди идущий достигнет следующей станции, встают на эту же веревку и начинают ее нагружать. Напрашиваются промежуточные точки через каждые 10 метров: такие интервалы помогали бы разгружать веревку, ускоряли бы общий траффик и давали бы людям возможность передохнуть в ожидании впереди идущего.
4.3. Не ведется работа за поддержанием маршрута в надлежащем техническом состоянии. По крайней мере, следов такой работы я не увидел. А вот вылетевшие и свободно болтающиеся на веревке фирновые крючья видел пару раз. Я вообще-то ожидал, что местные гиды отдельно заранее провешивают веревки каждый для своей группы и снимают их после восхождения (что и было бы правильным). Но нефига подобного: веревки общественные, висят неделями и пользуются ими все кому не лень.
Какие выводы для себя лично я сделал:
1. Свести в будущем лишь к необходимому минимуму использование услуг непальского персонала на восхождениях (один гид, необходимый для вписания в пермит, и не более того), и использовать таких гидов лишь формально, не допуская к работе с людьми.
2. В следующий раз на технические восхождения в Непале брать хотя бы одного надежного напарника из России, и самим провешивать все веревки.
3. Отказаться от популярных технических вершин в качестве объектов для восхождения в Непале. Вместо этого выбирать непопулярные технические вершины или популярные нетехнические.
Вот как-то так. Надеюсь, для кого-то мои измышления окажутся полезными при планировании восхождения на Айленд.
Для меня это был скорее отрицательный опыт, хотя безусловно полезный. Я теперь знаю, чего не следует повторять в дальнейшем.
Какие впечатления остались у моих товарищей по восхождению - предполагаю, что самые яркие :) Первая серьезная вершина - такое не забывается.
P.S. Уже написав этот отчет, наткнулся неожиданно на интервью с Симоне Море, который описывает ситуацию с коммерческими восхождениями на Эвересте (там есть картинки, наглядно демонстрирующие, что представляют собой пробки на перильных веревках)
Тихий ужас. А я-то тут про Айленд Пик высказываю недовольство :) Рекомендую к прочтению.
Блог Автора |
При вводе Логина и Пароля,
