|
Автор: Кирилл Спирин, СПб
Треккинг к Эвересту и восхождение на Айленд Пик - фотоотчет. Часть 3 - Ренджо Ла и Гокио Ри
"Все года, и века, и эпохи подряд
Все стремится к теплу от морозов и вьюг.
Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено только на юг?"
Владмир Высоцкий
Эверест с Гокио Ри
Продолжаем рассказ про треккинг к Эвересту в апреле 2013 (с прохождением перевалов Ренджо Ла и Чо Ла, подъемом на Сандер Пик, Гокио Ри и Кала Патар, а также с восхождением на Айленд Пик).
Предыдущие части фотоотчета можно посмотреть по ссылкам:
- - Часть 1. Акклиматизационная.
- - Часть 2. Сандер Пик, первая высота.
В третьей части повествования речь пойдет о наших муках при прохождении перевала Ренджо Ла (5360 м), об отдыхе в Гокио, а также обо всем прекрасном, что мы увидели с вершины Гокио Ри (5360 м).
Напоминаю, что часть фотографий для этого отчета взято из альбома Маши Александровской с ее согласия, авторство в таких случаях всегда отдельно оговаривается. Также в отчете использованы ссылки на 360-градусные панорамы Антона.
Со слов ребят, после Сандер Пика ночью все спали как убитые. Проснулись утром в Таме позже, чем обычно: торопиться сегодня было особо некуда, предстоял короткий переход до Лунгдена (на картах это место часто обозначается как Лумде). Я с трудом запихал в себя овсянку на завтрак, запивая смектой (про отравление я писал в предыдущей части). Живот крутит, голова чугунная.
Сегодня в Непале Новый год. У них тут свое летоисчисление, надо прибавлять к нашим цифрам еще 57 лет. То есть, по Непальскому календарю сейчас идет 2070 год. Вообще эти ребята очень любят "попраздновать" и "пофестивалить", в связи с чем у них равноправно сосуществуют несколько "новых годов": по официальному Непальскому календарю, по календарю шерпов, по календарю гурунгов, по европейскому календарю и т.д. :)
Радушные хозяева повязывают мне на прощание "good luck scarf" (шарф удачи). Приятно :)
От Таме до Лунгдена дорога почти ровная, все время пологий тягун (фото Маши Александровской):
Переход до Лунгдена
Но я в этот день шел как в том анекдоте про альпинистского инструктора:
"Идет отделение на восхождение. Значкист думает: сейчас сдохну. Разрядник думает: дойду до камня и сдохну. КМС думает: вот еще до поворота, и сдохну. Инструктор: если никто из них сейчас не сдохнет, то точно сдохну."
Ребята не сдохли, поэтому подыхать приходилось мне, периодически сворачивая в кусты по неотложным нуждам. Спасибо им, шли сегодня медленно: то ли усталость после Сандера сказалась, то ли меня жалели :)
Это Лунгден, вид сверху (фото Маши Александровской):
Лунгден сверху после акклимашки
Три плохоньких лоджа, и не больше десятка домиков местных жителей по типу этого (фото Маши Александровской):
Домик в Лунгдене
Местечко живописное, но дыра та еще. Душа нигде нет, в комнатах холодно, да и в столовой не намного теплее, пока к вечеру печку не затопят. Света пишет мемуары (но меню далеко не убирает!). Флисовые перчатки, шапка, спальник, пуховка :) Фото Маши Александровской:
Света в Лунгдене
Самое печальное в Лунгдене - это антисанитария. Нормальных лоджей тут просто нет, выбирать не приходится. Кухня средней паршивости, самое вкусное блюдо - это отварная картошка в мундирах, ее сложно испортить. Но мне с моим животом она сейчас в самый раз. Boiled potato & plain rice - это "наше все" на ближайшие дни. А вот с водой сложнее. Тут уже довольно прохладно, и хочется горячего чая. Но не надейтесь, что чай вам сделают из кипяченой воды. Я уже молчу о том, что один чайный пакетик тут используют на трехлитровый термос по 3-4 раза (бесцветная моча вместо чая на эверестовском треке - это нормальное явление). Но фишка в том, что в Лунгдене воду еще и не кипятят. Ее просто подогревают на печке до "горячего" состояния и кидают в нее чайный пакетик. С учетом того, что Лунгден - это проходной двор для яков, то вода в этих местах - находка для специалиста по кишечным инфекциям. Лямблии, дизентирийные палочки и прочие инфузории-туфельки - вы здесь все найдете. Дорогие микробиологи, поезжайте в Лунгден: там вас ждет непаханое поле для работы. Мои шансы на выздоровление резко падают, но я все еще креплюсь и отвергаю Машины советы заглотить нолицин.
На следующий день делаем еще один короткий акклиматизационный выход на 4800 метров (до первого высохшего озера с заброшенными домиками скотоводов на берегу), а после обеда устраиваем небольшую тренировку на каменных глыбах неподалеку от нашего лоджа (фото Маши Александровской - Маша, спасибо еще раз, если б не ты, я не смог бы ничего показать в качестве иллюстраций - в эти дни мне было явно не до фотографий):
Тренировка в Лунгдене
К вечеру выпал небольшой снег, было красиво. Еще одно фото от Маши, мне оно очень нравится:
После снега в Лунгдене
На следующий день подъем по темноте и ранний выход, нам предстоит набрать 1000 метров по высоте до перевала (высота Лунгдена около 4400, высота перевала Ренджо Ла - 5360 по карте и чуть больше по gps). А потом еще спуск до Гокио (сброс высоты 600 метров).
В качестве музыки для побудки Дима ставит "Белое безмолвие" Высоцкого. Потом это становится гимном нашего трека. "Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне?" - :)
С Манаджем и портерами договариваемся, что они выходят на два часа позже нас, когда потеплеет. Иначе они просто замерзнут, идя с нашей скоростью. По моим расчетам, до перевала они нас точно догонят (а по факту вышло, что и гораздо раньше).
Света, наконец, морально созрела, чтобы отдать часть вещей портеру. Сегодня у Кумара будет сюрприз, его поклажа малость потяжелеет :) Но для него это не тяжесть, вряд ли сумка дотягивает хотя бы до 20 кг.
Первый привал делаем на рассвете, у заброшенных строений рядом с высохшим озером. Пьем чай и любуемся нежными утренними красками, один я не любуюсь, "быть бы живу" :) Фото Маши Александровской:
Ренджо Ла - первый привал на рассвете
Манадж с портерами догоняет нас уже часа через три. Вот ведь олени, нам бы так. Пропускаем их вперед, вместе с ними уходит Дима, его наш черепаший темп явно угнетает.
Я сегодня опять как инструктор из анекдота: радуюсь, что группа ползет медленно. Чувствую себя совсем хреновенько. Уже жалею, что отказался вчера пить нолицин. Для меня это был, пожалуй, самый тяжелый день на треке. Он и так тяжелый сам по себе, легко никому не было. Но проходить Ренджо Ла в состоянии отравления, да еще со стороны Лунгдена (со стороны Гокио набор высоты все-таки гораздо меньше) - это то еще удовольствие.
День между тем вступает в свои права. Нахожу в себе силы достать камеру, делаю несколько кадров. Хребет Конде на заднем плане:
На подходе к Ренджо Ла
Очередной привал (по мере набора высоты они становятся все чаще). Сидим смотрим, куда же нам предстоит сегодня залезть:
На привале перед Ренджо Ла
А вон туда :) Перевал уже показался, он находится в скальной седловине справа на фото. И нам до него еще пилить и пилить:
На фоне Ренджо Ла
Дальнейший подъем иллюстрировать нечем. Похоже, сил на фотографию недоставало не только у меня :) Да и погода начала портиться. Каждый ушел с головой в свои собственные ощущения, в свою собственную борьбу с самим собой. Как бы ни было тяжело, но доползли потихоньку.
Мы вылезли на седловину только к 12 часам дня вместо планируемых 10.00. (хотя Дима с Манаджем доскакали еще до 10, если мне память не изменяет). Горы к этому времени уже затянуло. Все, что удалось сфотографировать - это кучевые облака над Эверестом и Лхотце. Фото Маши Александровской, вид с Ренджо Ла в сторону Гокио (далеко внизу виднеется не оттаявшее еще озеро, и можно даже попробовать разглядеть лоджи на его берегу):
Вид с Ренджо Ла на Гокио
360-градусная панорама с Ренджо Ла, снятая Антоном. При хорошей видимости, конечно, отсюда открывается шикарный обзор. Но увы, не все коту масленица. Впрочем, с Гокио Ри виды вполне сопоставимые, а там, забегая вперед, нам больше повезет с погодой.
Дима с Манаджем уже давно внизу, а мы только начинаем спуск. Зимний снег на спуске еще не растаял, местами довольно скользко, но обходимся без кошек.
Уже на леднике с удивлением видим знакомую фигурку нашего непальского гида. Оказывается, Манадж наполнил внизу в Гокио трехлитровый термос лимонного чая, захватил кружки и пошел нас встречать наверх. Даже для него это как минимум час ходу, а то и полтора. И это после нелегкого, в общем-то, ходового дня. Пить лимонный концентрат нет особого желания, но мы тронуты. Тут гораздо важнее внимание, это здорово бодрит. Сегодня Манадж - герой дня. Знакомьтесь, это он:
Манадж
Кстати, у Манаджа две жены одновременно. С присущей ему откровенностью он поведал нам, что его первая жена не могла родить ребенка, и ему пришлось завести вторую жену. Обе супруги прекрасно уживаются под одной крышей. Возможно, потому что они приходятся друг другу родными сестрами. Все это в Непале официально разрешено.
Я взял Манаджа на этот трек в качестве "запасного" гида - на случай, если кому-то станет плохо на высоте и придется спускать человека вниз. Живется ему с нами вольготно: спускать пока никого не приходится, каждый второй день у него полноценный отдых (во время радиальных выходов Манадж предается неге в лодже, не таскать же человека наверх зазря). Характер общительный :)
Спуск до Гокио занял еще более двух часов. В лодже пластом лежит Дима, он сегодня тоже изрядно ухайдокался, поспевая за Манаджем. Группа следует Диминому примеру и тоже ложится пластом: как минимум несколько часов хочется отдохнуть. На следующий день постановляем провести полноценную дневку.
Вид на поселок Гокио с правобережной морены ледника Нгозумба. Вдали виднеется перевал Ренджо Ла, с которого мы спустились. Фото Маши Александровской:
Гокио и вид на перевал
На следующий день отсыпаемся всласть, отъедаемся, отмываемся в душе (лодж в Гокио вполне приличный, и хозяйка очень радушная).
В оттаявшей у берега воде плавают загадочные желтые утки:
Утки на озере
Рядом с поселком бродят яки:
Яки переходят через гокио
Як на фоне Чо Ойю (8201 м):
А это наш "персональный" як :) В смысле, "закрепленный" за нашим лоджем. Когда мы жили в Гокио, этот лохмач с утра занимал свой пост у крыльца, и отогнать его удавалось только хозяйке, и то ненадолго. Как ни выйдешь из лоджа - всегда одна картина: часовой на посту:
Як бодается копирайт
На Эверестовских маршрутах это вообще довольно частое явление: "приписанные" к лоджам яки. В Намче у нас тоже был свой як, встречавший нас каждое утро. Но его я снять позабыл.
Антон, пользуясь наличием свободного времени, залез на морену и снял отличную 360-градусную панораму, которая дает наиболее полное представление о леднике Нгозумба - насколько он действительно мощен и огромен.
После обеда устраиваем примерку и подгон кошек, раз уж вчера на перевале их не пришлось одеть (фото Маши Александровской):
Примерка кошек
Неожиданно в Гокио прилетает вертолет. Кому-то стало плохо, и потребовалась эвакуация. Фото Маши Александровской:
Человека приводят, поддерживая за руки, сажают в вертолет, и борт тут же улетает. Вероятнее всего, причина - в слишком быстром наборе высоты при подъеме. Практически все стандартные двухнедельные программы в районе Эвереста предполагают очень жесткий акклиматизационный график, который для многих людей оказывается просто недопустимым из-за плохой индивидуальной переносимости высоты. Эвакуация вертолетом здесь - не такое уж редкое явление, и хорошо еще, если все обходится без летального исхода.
Дневка помогла восстановить силы. Я начал-таки принимать антибиотики, с животом уже полегче. На следующий день в планах - ранний подъем на Гокио Ри (5360 м) и встреча рассвета наверху.
Антон вышел гораздо раньше нас, чтобы сделать ночные фото. Когда мы поднимались по темноте, он уже спускался.
Мы же поднимаемся наверх как раз к началу рассвета. Поселок Гокио и озера остаются внизу:
Озёра с Гокио Ри
А над раскинувшимся перед нами снежно-ледовым царством возвышается его владычица - Джомолунгма, Сагарматха... Ведь Эверест - не более чем расхожее пришлое название...
Групповое фото:
Будда на вершине невозмутим даже в этот рассветный час (фото Маши Александровской):
Между тем, восходит солнце. Оно показывается прямо из-за Джомолунгмы:
Еще одно групповое фото, теперь уже на фоне Чо Ойю (еще один восьмитысячник, 8201 м):
Замерзшие озера внизу заиграли новыми красками:
Делаю небольшую панорамку (Джомолунгма - самая высокая гора слева на фото, чуть правее можно видеть еще два восьмитысячника - Лхотце и Макалу):
Дышится легко, самочувствие у всех хорошее, начинает уже сказываться акклиматизация. Уходить не хочется, но надо.
На спуске:
Здравствуй, Гокио:
Сегодня мы расстаемся с этим гостепреимным живописным поселком. Нам предстоит небольшой переход до Драгнака (местные называют его Тагнак), для чего надо будет пересечь ледник Нгозубма. Но об этом - в продолжении. |
При вводе Логина и Пароля,
