22 –
23 июля 2012 года со стороны р. Скилири. Описание дается от ночевок в
верховьях р. Скилири.
Необходимое
снаряжение:
Ледорубы,
обвязки, веревки- 3 шт
Подъем. Описания подъема начинаем от места на
р. Скелари (исток из-под пер. Джвари), куда мы вышли траверсом с пер. Тавери.
До этого места из долины (согласно описаний группы из Таллина, 2010 год,
руководитель
Калле Кийранен, они шли на
спуск) следует
подниматься по левому берегу реки, обходя по редколесью каньон реки. Продолжая
подъем, идем по забитому снегом руслу. Подъем все время крутой, до 25 – 30
градусов. Склоны по бокам тоже крутые. С трудом находим место на правом склоне
(типа морены), где через 1 час выравнивания склонов появляются места под
палатки. Здесь и ночуем.
С
места ночевки продолжаем подъем по снежному кулуару, уходя в кулуар слева (по
ходу) (Фото 57)
Фото 57. Ночевка на правобережной морене при подъеме к пер. Джвари (Лайла)
. Крутизна возрастает до 40 градусов.
Через метров 450 кулуар заканчивается, выхолим на травянисто-скальные полки (1
час 45 мин ЧХВ от ночевки). После выхода на скалы поднимаемся по кулуарам,
скалам, полкам прямо вверх до широкого скально-осыпного кулуара, уходящего
вправо-вверх (по ходу) в сторону перевала (Фото 58)
Фото 58. Подъем по скальному кулуару на пер. Джвари (Лайла)
.
Продолжаем движение по нему, пока не выходим на снежный склон (Фото 59)
Фото 59. Перед выходом на пер. Джвари (Лайла)
.
Справа разлив речки, хорошие места для ночевок. Отсюда до перевала еще 15 мин
по очень некрутому, до 5 – 15 град склону. Перевальная седловина широкая,
снежная. Тур на западных скалах. Сняли записку группы из Эстонии за 2010 год,
руководитель Kalle Kiiranen .
Оставляем рюкзаки под полиэтиленом (Фото 60)
Фото 60. На перевале Джвари (Лайла)
и делаем радиальный выход на в. Лайла
Ц. После спуска ставим лагерь на выходах скалок с осыпями в районе седловины.
Время подъема на перевал от места ночевок - 2 часа 30 мин ЧХВ.
От седловины перевала двигаемся
вверх в направлении в. Лайла. Подъем по снежно-ледовому полю крутизной 20-25
градусов 200 метров, далее практически по ровному открытому леднику, обходя немногочисленные
трещины, подходим к подножью западного отрога в. Лайла Центральная (Фото 61, 62)
Фото 61. Вершины Лайла Центр. и Южн. Путь подъема на вершину с ледн. Лайла.
,
Фото 62. Вершины Лайла Центр. и Северн. Путь подъема на вершину с ледн. Лайла.
.
Время движения от перевала до отрога около 50 мин. Сам отрог скальный и выводит
почти прямо на главную вершину. Мы обходим его справа (по ходу) в направлении седловины
между в. Лайла Центральная и Лайла Южная.. На седловину поднимаемся, по правой
стороне склона. Возможно падение камней с отрога. Глубина снега 20-30 см. Возможен
подъем и по ледовому полю по центру по закрытому леднику. Через час движения
выходим немного выше седловины на скалы. Далее по некрутым разрушенным скалам
до 20 градусов поднимаемся прямо на вершину. От седловины до вершины 15 минут
подъема. На вершине сложен большой тур (Фото
63)
Фото 63. Группа на вершине Лайла Центральная.
. Погода выдалась ясная, так что во все стороны
открывается обалденный вид. С вершины хорошо видны переходы на Лайлу Северную и
Лайлу Южную (Фото 64,
65)
Фото 64. Вид с в. Лайла Ц. на восток в сторону пер. Гайдара.
,
Фото 65. Вид с в. Лайла Ц. на запад. Внизу л. Лайла, пер. Джвари.
. С
противоположной стороны от подъема на седловине между двумя Лайлами висят
карнизы, так что подход с другой стороны опасен. Посидев на вершине минут 15
начали спуск по пути подъема. В обратном направлении спуск занял около 1 час.
Спуск
с перевала. С седловины перевала движемся на север по закрытому л. Лайла
(связки) (Фото 66, 67)
Фото 66. Вершины Лайла с ледника Лайла.
,
Фото 67. Долина р. Хумарула (Лайла) с л. Лайла
. Ледник сначала пологий, потом
крутизна возрастает до 25 – 30 град. Зону трещин обходим верхнюю слева, нижнюю
справа (Фото 68, 69)
Фото 68. Вид с л. Лайла в сторону пер. Чижди.
,
Фото 69. Ледник Лайла и пер. Джвари с пути на пер. Чижди.
. Язык ледника уходит вниз, а справа
от ледника мы видим небольшую висячую долинку с вытекающей речкой. Туда мы и
направляемся. Через 45 минут от выхода с перевала выходим в висячую долинку с
разлившейся речкой. Здесь есть места для палатки. Дальше продолжаем траверс
правого борта долины до речки, текущей из-под перевала в северном отроге в.
Лайла Сев. (урочище Мугулдар). Через реку переправа вброд и, продолжая траверс
выходим к большому камню с старому кошу. Здесь места для ночевки. По всей
видимости, здесь находится базовый лагерь для большинства восхождений на Лайлу.
От пер. Джвари до этих ночевок - 1 час 35 мин ЧХВ.
ВЫВОДЫ: Перевал Джвари
(Лайла) довольно интересный перевал, как для 1Б. Со стороны р. Скилири возможно
есть подъем в обход каньона по травянистому хребтику, справа от верховий р.
Скилари, с выходом на скалы выше снежного кулуара (смотри описания). Но там нет
воды. Восхождение на в. Лайла довольно логично, большой технической трудности
не представляет, но является отличной обзорной точкой, особенно в сторону ГКХ.
Довольно интересно взглянуть на ГКХ со стороны.
3.2.5. Перевал ЧИЖДИ
(1А, 3097)
.
Категория сложности:
1А
Высота :
3097
м
Характер:
осыпной
Ориентация:
Запад
- Восток
Расположен:
Хребет
Бакылд - северный отрог (от в. Лайла) Сванетского хребта
Соединяет:
Р. Хумарула (Лайла) – р. Лазгери
Прохождение:
23
июля 2012 года со стороны р. Лайла.
Описание
дается от ночевок под л. Лайла
Необходимое снаряжение:
Ледоруб
(альпеншток).
Подъем. От коша в урочище Мугулдар (смотри описания пер. Джвари)
траверсом по правому борту идет тропа. Идем по ней. Тропа выводит к снежнику
небольшой долинки, идущей от скально-осыпного перевала в хр. Бакылд. По
описаниям (группы из
Таллина, 2010 год, руководитель Калле
Кийранен) это перевал Чижди, но он им не является. На фото мы его назвали Чижди
ложный (Фото 70). Для подъема на пер Чижди пересекаем
по снежнику долинку, и выходим на широкий травянистый склон (Фото 70, 71)
Фото 70. Путь подъема к перевалу Чижди. Вид от старого коша.
,
Фото 71. Путь подъема к перевалу Чижди. Вид от старого коша.
. Тропа потерялась, поэтому
поднимаемся на виднеющийся, впереди травянистый хребтик, и по нему вверх до
конца. Когда упираемся в выходы скал, уходим траверсом влево (по ходу), склон
осыпной. За 20 минут от хребтика выходим на перевал (Фото 72)
Фото 72. Выход на перевал Чижди со стороны р. Лайла
.
Перевал – широкая осыпная седловина, места много, воды нет, но есть маленький
снежничек (Фото 73)
Фото 73. Группа на перевале Чижди.
.
Тура нет. Время подъема от старого коша – 1 час 40 мин ЧХВ.
Спуск с перевала. Спуск с перевала – довольно крутая, местами до 40 град хорошо
набитая тропа (интересно, куда она девалась после перевала) (Фото 74)
Фото 74. Спуск с пер. Чижди в долину р. Легениари
. На спуске встречаем двух юных леди в сопровождении гида,
поводыря и лошади. Гид – Идрис Хергиани, дальний родственник М. Хергиани. От
него узнаем, что мы все таки не ошиблись с правильным определением места
перевала Чижда, и спускаемся правильно (Фото
75, 76)
Фото 75. Пер. Чижди с долины р. Легениари.
,
Фото 76. Пер. Чижди ложный с долины р. Легениари.
. Скоро тропа становиться
положе. Обедаем у речки. Через 2 часа ЧХВ спускаемся к кошу, где нас угощают
сыром, лепешками и т.д. От коша вниз ведет грунтовая дорога, которая через 1
час 35 мин постоянного напряженного спуска выводит к с. Тибери. От с Тибери
идем вниз к с. Свиги (Фото
77)
Фото 77. Селение Свили. Возле школы.
и к мосту через р. Ингури, где и ночуем на лужайке.
ВЫВОДЫ: Перевал довольно
трудоемкий, особенно на подъем со стороны р. Ингури. Все-таки 1950 м набора
(для нас спуска). У нас был спуск, что нам облегчило жизнь физически, но из-за
постоянной крутизны дороги подубили пальцы ног. Перевал используется для
подхода к в. Лайла с севера для восхождений (практически единственный
используемый путь).
3.2.6. Перевал ЧАЛААТ
(3Б, 4200)
Категория сложности:
3Б
Высота :
4200 м
Характер:
ледовый
Ориентация:
СЗапад – ЮВосток
Расположен:
в ГКХ между в. М. Ушба и Чатынтау
Соединяет:
соединяет л. Ушба и л. Чалаат (Зап. ветвь)
Прохождение:
27 - 29 июля 2012 года со стороны л. Ушба. Описание
дается от с. Мазери.
Необходимое снаряжение:
полный набор горнотуристского снаряжения для ледовых
перевалов 3Б кс
Подъем. От дороги Зугдиди – Местия до с. Мазери идет
асфальтированная (местами) дорога. Можно было нанять машину, но ее стоимость
(80 лари, 400 грн) на показалась не адекватна для 10 км дороги, а попутки не
случилось. Тем более, что наша заброска в Мазери (передали с оказией).
За
Мазери уходим по дороге влево (по ходу) в сторону новой турбазы, обходим ее
левее и спускаемся к мосту. По мосту переправляемся на правый берег р. Долра,
идем по дороге вверх. Километров через 1,5–2 –новая церковь (Фото 78)
Фото 78. Церковь выше сел. Мазеры на правом берегу р. Долра.
,
а за ней метров через 300 хорошие ровные поляны с чистым ручьем. Не доходя 300
м до церкви – нарзан. Вкусный, но довольно заброшен. Здесь дневка (Фото 79)
Фото 79. Дневка выше с. Мазери на правом берегу р. Долра.
. От
р. Ингури – до места дневки – 4часа 30 мин ЧХВ.
Дальше
движемся по дороге – тропе по правому берегу реки (Фото 80)
Фото 80. Долина р. Долра. Разлив.
. Видна
тропа в сторону л. Ушба по правому берегу одноименной реки (Фото 81)
Фото 81. Путь движения из долины р. Долра вдоль р. Ушба.
. Через
1 час 05 мин подходим к хорошему мосту на левый берег (Фото 82)
Фото 82. Мост на левый берег р. Долра выше слияния с р. Ушба. За мостом - погранпост
. Сразу
за мостом – погранпост. От места ночевки – 1 час 15 мин ЧХВ. Проверка пропусков
довольно демократична, без предъявления паспортов и т.д.
От
погранпоста начинается тропа в сторону л. Ушба по правому берегу одноименной
реки. Тропа маркирована турами, довольно хожена. В некоторых местах очень
крутая, по кулуару, встречается участки криволесья. Через 1 час 55 мин ЧХВ
тропа выводит к относительному выполаживанию. Здесь у ручья обедаем. После
обеда еще за 35 минут подходим под ледник (Фото 83)
Фото 83. Выход на ледник Ушба.
. Не
доходя ледника, на траве ближе к речке есть большие ночевки. По покровной
морене правого борта выходим на ледник и продолжаем движение по его покровной
морене. Через 1 час 05 мин ЧХВ подходим к правому притоку л. Ушба – леднику Южно-Шхельдинскому.
Еще через 30 минут выходим на Ушбинские ночевки (2900). Справа по ходу виден
пер. Мазери (Фото 84)
Фото 84. Перевал Мазери с ледника Ушба.
. Ночевки находятся
в кармане слияния 2-х морен: левобережной л. Южно-Шхельдинский и правобережной
л. Ушба (Фото 85)
Фото 85. Местонахождение Ушбинских ночевок.
. Ночевки с ледника не видны. Заход на
них с правобережной морены л. Ушба со стороны скал. Ночевки хорошие, защищены
моренными валами. Вода в ручье ближе к центру треугольника (надо поискать). От
погранпоста до Ушбинских ночевок - 4 часа 05 мин ЧХВ.
От
Ушбинских ночевок (2900) движемся по правобережной морене Ушбинского ледника до
ее конца, потом вдоль правого края ледника (Фото 86, 87)
Фото 86. Ледник Ушба после Ушбинских ночевок.
,
Фото 87. Перевал Ушбинский с ледника Ушба.
. Подъем делается круче, трещин
больше, начинается ледопад. От ночевок 40 минут. Первую его часть обходим по
снежному склону, поднявшись по нему левее (по ходу) сального нунатака,
возвышающегося возле правого борта ледника (Фото 88)
Фото 88. Выход на нунатак правого борта для обхода нижней части ледопада л. Ушба.
.
Снежный склон около 250 - 300 м до 35 – 40 град., с выполаживаниями и
осыпными выходами. Перед самым верхом выходим в осыпной кулуар, снимаем кошки и
выходим на нунатак. С него по скально-осыпному кулуару (около 60 м) спускаемся
на среднюю часть ледопада. Обход части ледопада вокруг нунатака занял 2 часа 10
мин ЧХВ. На леднике связываемся и продолжаем движение вверх по ледопаду (Фото
89)
Фото 89. Ледопад ледника Ушба при подъеме на пер. Ушбинский
. Его преодолеваем, лавируя между трещинами - между
серединой и правым краем (Фото 90, 91)
.
После ледопада по-прежнему поднимаемся вдоль правого края ледника у скал
Шхельды (камнепад со скал!) около 150 м до 35 град (Фото 92)
Фото 92. Выход на плато под пер. Ушбинский.
. Попадаем на снежно-ледовое плато (Фото 93)
Фото 93. На плато под пер. Ушбинский
,
в восточной части которого есть небольшая скальная гряда, где есть тур. Это
перевал Ушбинский (3А) (Фото 94)
Фото 94. Группа на пер. Ушбинский.
. От тура спуска на Шхельдинский
ледник нет - скалы обрываются 100-метровой стеной. Для спуска на Шхельдинский
ледник надо подняться на нижний край Ушбинского плато (100-200 м в сторону
Ушбы) , затем искать проход среди трещин влево по Ушбинскому ледопаду. Сейчас
это не актуально, т.к. спуск - это пересечение границы в Россию, а нам туда не
надо. Прекрасен вид в сторону Ушбы и на наш дальнейший путь в сторону
Ушбинского плато (Фото 95)
Фото 95. Вид с перевала Ушбинский в сторону Ушбинского плато.
. На Ушбинском плато - места для
палаток (на леднике) – базовый лагерь при восхождении на Ушбу (Фото 96)
Фото 96. Ушба с перевала Ушбинский.
. Ушбинский
ледопад в этом году выглядит довольно проблематичным для прохождения (Фото
97, 98)
Фото 97. Ледник Шхельда и Ушбинский ледопад с пер. Ушбинский.
,
Фото 98. Верхняя часть Ушбинского ледопада с пер. Ушбинский
. От Ушбинских ночевок до пер.
Ушбинский – 6 часов 40 мин ЧХВ.
От пер. Ушбинский идем на
юг, по гребню в сторону в. Ушба (Фото 99, 100)
Фото 99. Подъем с пер. Ушбинский на Ушбинское плато.
,
Фото 100. Подъем с пер. Ушбинский на Ушбинское плато.
. Через 40 минут
подъема и обхода трещин и разрывов выходим на Ушбинское плато. Вид с подъема
вид на пер. Ушбинский, (Фото 101)
Фото 101. Вид с подъема на Ушбинское плато на пер. Ушбинский.
. Ушбинское плато широкое, впереди перевал Чалаат (Фото
102)
Фото 102. На Ушбинском плато.
. На плато встретили
двойку из Запорожья. Еще 25 минут траверса плато (Фото 103)
Фото 103. Ушбинское плато. Выход к перевалу Чалаат.
выводят нас на перевал Чалаат, где и ставим лагерь (Фото
104, 105)
Фото 104. Группа на перевале Чалаат.
Фото 105. Ушбинское плато. Лагерь на пер. Чалаат.
. От пер. Ушбинский – 1 час 05 мин ЧХВ. На востоке пер. А. Александрова
(Фото 106)
Фото 106. Пик Щуровского и пер. Акад. Александрова с пер. Чалаат.
. С правого края седловины, со скал, просматривается путь спуска (Фото
107)
Фото 107. Вид на спуск с пер. Чалаат.
.
Седловина перевала –
широкая снежная. Тур находится на скалах в 15 м. ниже седловины. Сняли записку
группы из Черкасс, Винницы, Николаева (15 чел) под руководством Гозак Д. В.,
которые посетили перевал в 2010 г. со стороны Ушбинского плато и ушли на пер.
Академика Александрова. С перевала открываются прекрасные виды на окружающие
вершины (Фото 108, 109)
Фото 108. Ушбинское плато. Закат солнца.
,
Фото 109. Ушбинское плато. Рассвет.
.
Спуск. Спуск с перевала начали с рассветом, в 5 часов 30 мин.
Раньше выходить не имело смысла, так как снег ночью, не смотря на высоту, не
промерзает, и даже ночью случается падение камней, которых в темноте не видно.
Первые перила закрепляем на перевале и спускаемся на скальный островок к туру (Фото
110)
Фото 110. Перевальный тур пер. Чалаат и начало спуска.
. Это около 15 м до
35 градусов. Возле тура веревку закрепляем за лед (ледобуры). Общее направление спуска выбрали с уходом сильно влево под
склоны Чатынтау, и оттуда спуск по крутому ледовому склону в обход верхней
части ледопада на средину ледника Чалаат.
От тура первые две
веревки снежно-ледовый склон крутизной до 45 градусов (Фото 111)
Фото 111. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет. 1-я и 2-я веревки.
, затем 50 м (1 веревка) влево-вниз над бергшрундом (Фото
112)
Фото 112. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет. 3-я и 4-я веревки.
, склон до 40
градусов, и дальше спуск через бергшрунд, две веревки вниз (Фото 113)
Фото 113. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет. 4-я и 5-я веревки.
с уходом на небольшое выположение до 30 град под скальные
выходы (Фото 114, 115)
Фото 114. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет.
,
Фото 115. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет. Выход под скалы.
, после которых крутизна склона резко возрастает до 50 -55
градусов (Фото 116, 117)
Фото 116. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет.
,
Фото 117. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет.
. Еще две веревки (Фото 118, 119)
Фото 118. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет.
,
Фото 119. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет. Подход к нижнему бергшрунду
приводят к
бергшрунду с перепадом 3 – 4 м (Фото 120)
Фото 120. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет. Преодоление бергшрунда.
. После бергшрунда провешиваем еще 2 веревки на снежном 40
– 45-градусном склоне, после чего уже в связках спускаемся на центр ледника под
ледопад (под верхнюю ступень) (Фото 121)
Фото 121. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет.
. Еще переход вниз, и ночуем выше второй ступени ледопада (Фото
122)
Фото 122. Спуск с пер. Чалаат. Ночевка между перевальным взлетом и ледопадами.
. С перевала
провесили 15 веревок перил в среднем по 48-50 м, некоторые 40 м. Общая длина
перил около 700 м, время спуска - 6 часов 35 минут.
От ночевок выше второй
ступени спускаемся вдоль правого борта ледника, проходя вторую ступень вдоль
скал правого борта, сдюльферяв в трещину и пройдя под сбросами, а затем
траверсом склона вдоль скал. Выходим на центр ледника. Высота второй ступени
около 150 м (Фото 123, 124, 125)
Фото 123. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение второй ступени ледопада.
,
Фото 124. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение второй ступени ледопада.
,
Фото 125. Спуск с пер. Чалаат. Перевальный взлет и вторая ступень ледопада.
.
Дальше самая сложная,
первая ступень. Пройти правым бортом, как в описании, не удалось. Спускаемся в
ледопад левее центра, и дальше идем с общим направлением влево вниз.
Неоднократно приходится проводить разведки, спуски в трещины и движение по
«ледопадному мусору» (Фото 126 - 130)
Фото 126. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада.
,
Фото 127. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада.
,
Фото 128. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада.
,
Фото 129. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада. Разведка.
,
Фото 130. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада.
. Ближе к 10 часам
ледопад начинает активно рушиться, и это надо учитывать при движении. В одну из
разведок увидели возможность выйти на скальную полку левого борта, и по ней
пройти какую-то часть ледопада, а потом опять спуститься на ледник (Фото 131,
132)
Фото 131. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада.
,
Фото 132. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада.
. Спустились на скальную полку (Фото 133)
Фото 133. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада. Выход на скалы.
, и начали спускаться по скалам. Скалы некрутые, простые (Фото
134, 135)
Фото 134. Спуск с пер. Чалаат. Прохождение первой ступени ледопада. Спуск по скалам.
,
Фото 135. Спуск с пер. Чалаат. Первая ступень ледопада. Скально-осыпная полка.
. Полка постепенно снижается и выводит за угол скал. Пошли по полке и,
о чудо!!! Вышли на старые площадки для палаток, в наличии ручей, и дальнейший
спуск по осыпному склону на левобережную морену. Здесь и заобедали. Поскольку
на центр западной ветви л. Чалаат не спускались, то и общий снимок перевала
Чалаат одолжили из отчета М. Голубева, 3 к.с. 2012 год (Фото 136)
Фото 136. Вид на перевал Чалаат с пути подъема на перевал Гульба. Фото взято из отчета М. Голубева за 2012 год.
. На противоположном склоне – подъем на перевал Гульба-1 (Фото
137)
Фото 137. Перевалы Гульба и Гульба 1 с левобережной морены Зап. ветви л. Чалаат
.
От места ночевок до ночевок на осыпях
спускались 5 часов 25 мин. Перепад высоты около 500 м.
Дальнейший спуск проходит
по левобережной морене до ее окончания (Фото 138)
Фото 138. Спуск по морене.
. На ледник спускаемся по конгломератному склону, и дальше
спускаемся по покровной морене до слияния с северной ветвью л. Чалаат (Фото 139)
Фото 139. На слиянии Западной и Северной ветви л. Чалаат.
. Здесь строим
площадки и ночуем. Время спуска от ночевок после выхода со скал - 1 час 40
мин.
От ночевок продолжаем
спуск по покровной морене ледника. Ледопад в долину р. Чалаат (или как он
называется – первая ступень Чалаатских ледопадов) обходим справа по моренным,
конгломератным склонам, спустившись опять на ледник ниже ледопада. Дальше
пересекаем ледник к левому борту, и у его окончания выходим на осыпные склоны
левого борта. По средней крутизны осыпному склону выходим к языку ледника (Фото
140)
Фото 140. Язык ледника Чалаат.
. От ночевок до
языка ледника 2 часа ЧХВ. Дальше вниз по левому берегу р. Чалаат хорошая
маркированная тропа. Возле слияния погранпост. Через р. Лекзыр – мост.
Пропусками никто не интересуется. Здесь дневка. (Фото 141)
Фото 141. Дневка на слиянии р. Чалаат и р. Лекзыр.
ВЫВОДЫ. Перевал довольно интересен.
Подъем на перевал стандартный и
соответствует 2Б – 3А к.с., к тому же он совпадает с подъемом на пер. Ушбинский
(3А), Ушбинское плато, и дальше на вершину Ушба со стороны Грузии по самому
простому пути.
На спуске длинный снежно-ледовый склон
со многими бергшрундами и сложным ледопадом. Из-за изменившейся ледовой
обстановки пришлось полностью изменить путь спуска по сравнению со старыми,
довольно скудными описаниями. Ледопад сложен для прохождения, требует большого
количества разведок, спусков в трещины и движений под опасно нависающими
сбросами.
В общем, перевал соответствует 3Б к.с.
по всем параметрам.
3.2.7. Перевал ТОТ
(3А, 3800)
Категория сложности:
3А
Высота :
3800 м
Характер:
Ледово-скальный
Ориентация:
Север – Юг
Расположен:
в хребте Светгар (Ю – З отрог ГКХ)
Соединяет:
Соединяет л. Лекзыр (Восточная ветвь) и л. Тот (р.
Твибер). Описание дается от слияния р. Чалаат и р. Лекзыр.
Прохождение:
01 – 04 августа 2012 года со стороны л Лекзыр.
Необходимое снаряжение:
Полный
набор горнотуристского снаряжения для похода 5 к.с.
Подъем. От моста (Фото 142)
Фото 142. Мост через р. Лекзыр на слиянии.
у
слияния рек Лекзыр и Чалаат движемся вверх левым берегом р. Лекзыр. Тропа
хорошо набитая, идет сначала с небольшим набором высоты, а примерно через 40
минут начинается более крутой набор высоты. Траверсируя склон после одного из
подъемов, выходим на обширную поляну. Отсюда есть два варианта дальнейшего
пути: один влево по ходу с небольшим спуском к р. Мурквам, а второй выводит к
той же реке, но выше по течению (еще 30 минут крутого набора высоты). Мы пошли
по второму пути, так как первый поворот к речке пропустили и, как оказалось, не
зря. Через 1 час 50 мин ЧХВ подходим к р. Муркам в висячей долине и
переправляемся через нее по камням (Фото
143)
Фото 143. Переправа через р. Мурквам, левый приток р. Лекзыр.
. Как сказали позже участники группы из Запорожья, они
переправлялись ниже (первый вариант пути). Там возможности переправы по камням
не нашли, переправлялись вброд с последующей навесной переправой, что заняло у
них часа 3. У нас же на переправу ушло минут 20 (поиск + переправа).
От места переправы продолжаем движение по еле заметной тропе по траве, потом
по левобережной заросшей морене. Через 40 мин. Подходим к речке и, по видимому,
старому кошу. Здесь тропа потерялась и больше мы ее не нашли. Пришлось
спускаться вниз по местами поросшему травой, кустарником, местами
конгломератному склону морены в сторону реки. Через 30 минут в криволесье
выходим на тропу, которая идет в продолжение первого пути. Тропа маркирована
турами, местами пропадает. Через 40 минут выходим к верховью реки Лекзыр,
спускаемся к речке по тропе по бараньим лбам. Внизу крупная осыпь. Есть чистая
вода. Ночевки. Здесь обедаем. После обеда продолжаем движение по левому берегу,
поднимаемся на скальный ригель, перегораживающий долину и с него спускаемся к
языку л. Лекзыр (Фото
144)
Фото 144. Выход на ледник Лекзыр.
, или скорее к тому, что от него осталось.
Дальше
идем по моренам ледника Лекзыр, местами покровным, местами донным. «Лекзырский
крест» представляет собой беспорядочный хаос камней, льда, ледовых сбросов и
каменных нагромождений. От выхода на ледник под северный борт ледника шли 1 час
55 минут ЧХВ ) это то, что раньше ходилось минут за 20). Ставим лагерь (Фото 145)
Фото 145. Ночевка на «Лекзырском кресте»
.
От места ночевки у северного борта на
слиянии западной и центральной ветвей ледника Лекзыр выходим к правому борту
Восточной ветви ледника и движемся вверх по донной морене, мимо реки, падающей
с Джантуганского плато. Дальше осуществляем подъем по восточному Лекзыру
правой стороне ледника в 50-100 м от скал вершины Уллутау (Фото 146)
Фото 146. Восточная ветвь л. Лекзыр.
.
Ледник открытый, ровный, трещин почти нет. Крутизна подъема 5-10 гр. По леднику
следует подняться под ступень ледопада,
а затем по склону
крутизной до 40 градусов по живой осыпи выйти на гребень правобережной морены (Фото 147)
Фото 147. Обход ледопада л. Лекзыр и путь к Местийским ночевкам.
.
Дальше продолжаем путь по морене. В верхней части морены имеются площадки для
палаток. Это Местийские ночевки (Фото
148, 149)
Фото 148. Вид с Местийских ночевок.
Фото 149. Вид с Местийских ночевок.
. Воду нашли поблизости от площадок в
небольшом ручье. Поскольку ближе к перевалу ночевок нет, здесь и ночуем. Вид с
ночевок на запад (Фото 150)
Фото 150. Вид с верховьев л. Лекзыр на запад.
От «Лекзырского креста» - 4 часа 10
минут ЧХВ.
От Местийских ночевок проходим до
поворота морены на север и отсюда без тропы спускаемся по склону 30-35 гр. на
ледник выше ледопада. Его северо-восточная ветвь поднимается здесь крутым
ледовым склоном в сторону перевала Местийский, а восточная ветвь образует
большое пологое верхнее плато, открытое в нижней части и закрытое снегом в
верхней. Спустившись с морены, надо пересечь северо-восточную ветвь ледника под
ледовым склоном и выйти к подножью скального гребня, разделяющего ветви
ледника. Крутизна траверса до 10 град., трещин не много.
Под скальным гребнем возможна ночевка
на поверхностной морене. От подножья скального гребня надо начать пересечение
восточной ветви в направлении перевала Тот. Вначале следует траверсировать
плато через зону трещин, двигаясь параллельно их основному направлению. Ледник
закрытый, движение в связках с одновременной страховкой. Затем начинается
подъем в сторону перевального взлета по закрытому леднику, имеющему взлеты
крутизной до 20-30 градусов и пологие участки между ними.
Начало
подъема на перевальный склон проходит по центру. С подъема открывается вид на
окрестные ледники и перевалы (Фото 151, 152, 153, 154)
Фото 151. Вид с подъема на перевал Тот.
Фото 152. Вид с подъема на перевал Тот.
Фото 153. Вид с подъема на перевал Тот.
Фото 154. Вид с подъема на перевал Тот.
. Вижемся между зоной разломов справа по ходу
и нависающей частью ледника слева (Фото
155)
Фото 155. Перевальный взлет перевала Тот.
. (Подъем по закрытому ледовому склону крутизной 30-40
гр. с трещинами производится серпантином с одновременной страховкой (Фото 156)
Фото 156. Прохождение нижней части перевального взлета пер. Тот.
. В
верхней части склон немного выполаживается, но выходу на седловину препятствует
огромный разлом ледника от края до края. У левого борта разлом уперся в скалы,
справа обрывается ледовыми сбросами. Делаем разведку прохода у скал (Фото 157)
Фото 157. Разведка. Попытка найти обход ледового разрыва вдоль левых скал.
.
Прохода не нашли. Разлом удалось преодолеть, используя
хлипкий ледовый мост в правой части. Сначала вышли на ледовый мост, затем
обрушили его ненадежную часть и подошли к вертикальной части разлома.
Поднимаемся по снежно-ледовой стене 5 – 6 м 90 градусов (Фото 158 - 161)
Фото 158. Прохождение ледового разрыва в верхней части перевального взлета пер. Тот у правого борта.
Фото 159. Прохождение ледового разрыва в верхней части перевального взлета.
Фото 160. Прохождение ледового разрыва в верхней части перевального взлета.
Фото 161. Прохождение ледового разрыва в верхней части перевального взлета.
. Проходили разлом без рюкзаков, для
рюкзаков натянули наклонную переправу (Фото
162)
Фото 162. Транспортировка рюкзаков через ледовый разрыв.
. Выше разлома – снежно-ледоваый склон до 25 градусов,
выводящий на перевал. От Местийских ночевок - 4 часа 05 минут ЧХВ. (Фото 163)
Фото 163. Группа на перевале Тот.
Седловина перевала Тот представляет
собой скальную перемычку с западной стороны засыпанную снегом. Тур посредине на
скальном возвышении. Сняли записку группы из г. Марганца под руководством
Школьного А. Н. за 1998 год. Возможна ночевка на перевале, вода из снега. На
севере с перевала видно верхнее плато Восточного Лекзыра, окружающие его хребты
с перевалами Местийский и Лекзыр. На юге видно верхнее плато ледника Тот,
сжатое скальными стенами, а затем, уже далеко внизу, долина Твибера. Технически
сложный участок спуска не просматривается.
Спуск с седловины на верхнее плато ледника
Тот производится по простым скалам и осыпи крутизной 45 гр. 10 м до
снежника, а затем по снегу крутизной вначале 35 гр., затем постепенно
выполаживающемуся (Фото
164)
Фото 164. Верхнее плато ледника Тот. Вид с перевала Тот.
. На склоне несколько узких засыпанных снегом трещин. По
верхнему плато идти надо, придерживаясь левой стороны. Ледник закрытый, трещин
немного. Через 1 км ледник поворачивает налево, крутизна его падения резко
увеличивается. В правой, более низкой, части начинается ледопад. Слева верхнее
плато заканчивается выходом на скальный ригель. Отсюда, согласно старым
описаниям, есть два пути спуска: первый - справа по ледопаду, второй - в три
приема дюльфером по скалам под скальный ригель, опять-таки в ледопад, но под
скалами. Ледопад постоянно рушится, со скал летят камни. Решили ночевать и
произвести разведку. Палатку поставили на скальном выходе, выровняв площадки.
Вода на леднике. Разведка показала, что спуск по ледопаду довольно опасен, постоянно
рушится. По скалам есть два пути спуска: прямо вниз в три приема примерно 25 м,
40 м и 35 м крутизной до 60 градусов (согласно описаний). Однако на скалах
много живых камней, что нам не понравилось.
Мы выбрали третий вариант. От места
ночевок (Фото 165)
Фото 165. Ночевка на скальных выходах слева выше ледопада.
уходим по наклонной осыпной полке резко влево до конца полки (Фото 166)
Фото 166. Скально-осыпная полка от места ночевки к точке дюльфера.
. В
одном месте над скальным кулуаром провесили чисто для подстраховки 15 – 20 м
перил. В конце полки спускаемся дюльфером на левый снежно-ледовый склон левее
скального бастиона. Дюльфер около 50 м 90 градусов, местами отрицательный (Фото 167, 168)
Фото 167. Начало спуска со скальной полки на ледник в обход верхней части ледопада.
Фото 168. Спуск со скальной полки на ледник в обход верхней части ледопада.
. Спускаемся со страховкой, последний
по двойной веревке. Закрепление веревок - за два скальных выступа.
Дальше по местами разорванному снежно-ледовому
склону 35 градусов около 150-200 м выходим к подножию скального ригеля. Спуск
от места ночевок до ледопада занял 1 час 50 минут. Фото спуска (Фото 169)
Фото 169. Место спуска по скалам в обход верхней части ледопада.
.
Дальше входим в ледопад. Сначала
проходим между трещинами со сбросом высоты, придерживаясь направления вниз под
скальным ригелем, иногда стеночки до 10-20 м. до 50 градусов (Фото 170, 171)
Фото 170. Спуск по ледопаду л. Тот при спуске с перевала Тот.
Фото 171. Спуск по ледопаду л. Тот при спуске с перевала Тот.
. Дальше входим в широкий ледовый желоб
у левого борта ледника (Фото
172)
Фото 172. Спуск по ледопаду л. Тот при спуске с перевала Тот.
. Желоб камнеопасный, поэтому спускаемся не по самому желобу,
в по правому его борту, куда камни не залетают. В нижней части желоба
пересекаем его влево, (ОСТОРОЖНО, КАМНИ!!!) и выходим слева на скальную полку (Фото 173)
Фото 173. Спуск с пер. Тот. Выход на скально-осыпную полку слева.
,
дальше на левый склон, по полкам которого спускаемся под ледник Тот, и дальше
по средней осыпи – к л. Асмаши. По ледопаду и по ледовому желобу провесили 7 веревок перил по 40-50 м, 35 – 80 град. Не выходя на
левые скалы спуск с ледника Тот не возможен, так как он сейчас отступил и
обрывается на скалы ледопадом. От места ночевок до л. Асмаши спуск занял 5
часов 25 мин. ЧХВ (Фото 174, 175)
Фото 174. Перевал Асмаши с лед. Асмаши.
Фото 175. Ледн. Тот и первал Тот с ледн. Асмаши.
.
Дальнейший путь проходит по леднику
Асмаши. Он имеет ровную поверхность, крутизна спуска 5-10 гр. Через 20 мин подходим
к слиянию ледников Асмаши и Твибер, хоть это не явно выражено, т. к. все это
покрыто покровной мореной. Поскольку дальше нам надо на левый берег р. Твибер,
то по моренам прижимаемся к левому борту ледника. Выходим к концу ледника и
обнаруживаем, что спуск с него на левый берег довольно проблематичный, а
переправа с правого берега на левый ниже ледника еще проблематичней. Решили
спускаться на левый берег реки. С покровной морены сбросили вниз максимум
нависающих над спуском живых камней, и по наклонной веревке 50 м примерно 40
град. спустились под язык ледника (Фото
176)
Фото 176. Спуск с ледн. Твибер на левый берег реки Твибер.
. Чуть ниже на берегу реки – обед. Дальше спускаемся по
левому берегу р. Твибер (Фото
177)
Фото 177. Верховья реки Твибер.
. Иногда проступает старая тропа, но тут же исчезает. Через
55 минут выходим на обширную зеленую поляну, расположенную при слиянии рек
Твибер и Китлод (Фото
178)
Фото 178. Слияние р. Твибер и р. Китлод.
на уступе довольно высоко над ними. Здесь имеются
многочисленные места для палаток, небольшие озерца и ручей. Возле ручья на
огромном камне – большой тур. Растет много небольших деревьев, кустарник. От выхода
на л. Асмаши до этих ночевок группа спустилась за 3 часа ЧХВ.
ВЫВОДЫ. При прохождении перевала Тот ключевым
является преодоление разрыва при подъеме на перевал, и обход ледопада по
скалам, а также сам ледопад ниже скал на спуске. При спуске на юг безопаснее
обходить ледопад по скальному бастиону, по которому можно спуститься дюльфером,
так как ледопад довольно разрушен. Ночевки возможны на верхнем плато
Восточного Лекзыра под перевальным склоном, на седловине перевала, на верхнем
плато ледника Тот, на сальном ригеле и на леднике Асмаши.
Для прохождения перевала Тот все
участники группы должны иметь полный комплект личного снаряжения, неплохо иметь
ледовый инструмент для подъема по стенке разрыва.
Перевал довольно интересен, стал
сложнее по сравнению с описанным ранее в связи с изменившейся ледовой
обстановкой, и вполне соответствует 3А к.с..
3.2.8. СЕМИ (2А, 3850)
Категория сложности:
2А
Высота :
3850
м
Характер:
Ледовый
Ориентация:
Запад – Восток
Расположен:
в хребте Намкодра (Ю – З отрог ГКХ).
Соединяет:
л. Китлод (долина р. Китлод) и л. Цаннер (долина реки Цаннер)
Прохождение:
06 - 08 августа 2012 года со стороны л. Китлод.
Описание дается от слияния р. Китлод и р. Твибер
Необходимое снаряжение:
ледорубы, кошки, основная веревка – 3 шт.
Подъем.
От поляны при слиянии
рек Твибер и Китлод следует выйти к краю каньона Китлода. Отсюда немного вверх
и дальше траверсом через березовое криволесье раньше была, если верить
описаниям, тропа по правому склону долины. Сейчас либо ее нет, либо мы не
нашли. Крутизна склона достигает 40 град., иногда трава, иногда заросли, иногда
осыпи (Фото 179)
Фото 179. Долина р. Китлод.
.
Выше зоны криволесья спускаемся к реке. Крутизна подъема уменьшается до 5-15 град.,
подъем идет по старым моренным грядам параллельно реке и приближается к ней у
языка ледника Китлод. По хорошему снежному мосту переправляемся на левый берег
р. Китлод и по нему подходим к языку ледника. От лагеря у слияния - 1 час 50
мин ЧХВ. Начало подъема на язык ледника – справа по ходу от грота с истоком
реки Китлод. Сначала путь идет по подвижной поверхностной серой морене
крутизной 30 гр., затем надо повернуть влево и по ледовому склону перейти на
черную сланцевую поверхностную морену (Фото
180)
Фото 180. Язык ледника Китлод и путь подъема к Нижним Китлодским ночевкам.
. По ней продолжить подъем крутизной 25-30 град. до
выполаживания ледника, а затем перейти влево по ходу на открытый лед в районе
четко видного слева по ходу большого ручья, стекающего с правого борта и
прорезающего морену. Здесь пересекаем ледник к правому борту и поднимаемся на
правобережную морену. До середины моренного склона мы поднялись по руслу ручья (Фото 181)
Фото 181. Подъем по ручью от л. Китлод на правобережную морену.
,
потом вышли вправо (по ходу) на травянистый склон морены, и дальше серпантином
на ее гребень. Дальше по гребню морены вышли на ночевки выше ступени ледника.
Это Нижние Китлодские ночевки. Здесь обед. От места лагеря - 3 часа 40 мин
ЧХВ.
От Нижних Китлодских ночевок по
исчезающей местами тропе, идущей по верху моренной гряды, за 15 минут доходим до
среднего течения ледника Китлод между его ледопадами (Фото 182)
Фото 182. Верхние Китлодские ночевки с ледника чуть выше Нижних.
.
Подъем по открытому леднику имеет крутизну вначале 15-20 гр. Ближе к верхней
ступени ледопада ледник сильно разорван по всей ширине. Поднимаемся по правой
половине ледника, лавируя между трещинами (Фото 183)
Фото 183. Несложный ледопад при подъеме к Верхним Китлодским ночевкам.
.
Примерно не доходя 70 м
до крутой части ледопада вышли к правому борту ледопада, к осыпи под бараньими
лбами. Отсюда сначала по крутой средней, местами мелкой живой осыпи поднимаемся
на правобережную морену крутизной до 40 град. и по тропе а потом пологой осыпи выходим
на террасы над бараньими лбами. Здесь расположены площадки Верхних Китлодских
ночевок. От нижних ночевок до них группа поднималась 2 часа 30 мин. Здесь
ночуем. Воду находим выше в одном из небольших озер (быстрее луж). Здесь
находится табличка в память нашего Романтика, Саши Котлова, погибшего под пер.
Китлод 28 апреля 1973 года (Фото
184)
Фото 184. Группа на Верхних Китлодских ночевках.
.
С Верхних Китлодских ночевок впереди
открывается вид на вершину Тихтинген и перевал Семи, расположенный правее от
вершины (Фото 185)
Фото 185. Перевал Семи с Верхних Китлодских ночевок.
.
Вначале
надо выйти на середину верхнего плато ледника Китлод по пологому (около 5 град.)
открытому льду без трещин, а затем начать подъем по закрытому леднику, лавируя
между ледовыми сбросами и придерживаясь его центра. Крутизна подъема достигает
20 град., движение в связках с одновременной страховкой (Фото 186)
Фото 186. Подъем на перевал Семи.
. Перед
выходом на перевал прижимаемся к левым (по ходу) скалам, и потом выходим на
перевал. От места ночевок – 2 часа 40 мин ЧХВ.
Седловина перевала Семи представляет
собой широкое снежное плато. Тура не нашли (Фото 187)
Фото 187. Группа на перевале Семи.
. На западе виден ледник и долина
Китлода. На востоке открывается прекрасный вид на верховья ледника Цаннер и
расположенные за ним перевалы и вершины ГКХ: перевалы Верхний, Средний и Нижний
Цанеры, вершины Ляльвер и Гестола (Фото
188)
Фото 188. Вид на юг с перевала Семи.
. Плато перевала Семи – закрытый переметный ледник,
имеющий трещины, так что развязываться недопустимо.
Спуск с перевала. Спускаемся по широкому снежному
склону, представляющему собой закрытый ледник с трещинами (Фото 189)
Фото 189. Начало спуска с перевала Семи.
.
Крутизна то увеличивается до 30 градусов, то уменьшается до 15 градусов. Зону
трещин обходим справа, затем выходим на открытый ледник (Фото 190)
Фото 190. Перевал Семи с ледника Цаннер.
и, забирая влево,
спускаемся под скальный нунатак посредине плато. Здесь на морене у речки
становимся на ночевку. От перевала - 1 час 15 мин. Вид на ГКХ с Цаннерского
плато (Фото 191,192,193)
Фото 191. ГКХ с Цаннерского плато.
,
Фото 192. ГКХ с Цаннерского плато.
,
Фото 193. ГКХ с Цаннерского плато.
,
От
ночевок вдоль четко выраженной серединной морены по открытому 10-градусному
леднику (Фото 194)
Фото 194. Верховья л. Цаннер.
подходим к нижнему ледопаду ледника Цаннер (65 минут). По правобережной морене
продолжаем спуск справа от ледопада. Ледник Цаннер обрывается к л. Оиш
ледопадом, и исчезает на бараньих лбах – нет даже реки. Река находится справа в
забитом снегом каньоне. Мы продолжаем спуск вниз к леднику Оиш правым берегом.
Видны верховья л Оиш (Фото 195)
Фото 195. Верховья лед. Оиш с ледн. Цаннер.
.
Продолжаем спуск по крутым
моренным осыпям и несложным бараньим лбам (местами даже угадывается типа тропы)
(Фото 196
Фото 196. Путь обхода ледопада ледн. Цаннер.
. Впереди
– пер. Новичков (Фото 197)
Фото 197. Нижняя часть ледн. Оиш (Цаннер). Перевал Новичков.
.
Спуск по бараньим лбам (Фото198)
Фото 198. Путь обхода ледопада ледн. Цаннер. Вид с ледника Оиш.
. Через 1 час 05 мин ЧХВ выходим на ледник Оиш (Фото 199)
Фото 199. Вершины Ляльвер и Гестола с ледника Оиш.
.
Дальнейший
спуск продолжаем по левому борту ледника и выходим на левый берег р. Цаннер.
Здесь обедаем и делаем разведки. Есть места для палаток. От ночевки - 3 часа
50 мин ЧХВ.
Правый
берег кажется непроходимым. По левому берегу упираемся в каньон. Не доходя
метров 150 до каньона влево по ходу наверх серпантином по осыпному, местами
конгломератному склону увидели чьи-то следы. Поднимаемся по ним. Крутизна
склона до 45 градусов (Фото
200)
Фото 200. Путь обхода верхнего каньона реки Цаннер (вид с точки после ледника).
. Через 100 м подъема выходим на бараньи лбы, местами
поросшие деревьями. Увидели несколько туров. Через 50 минут от речки выходим на
бараньи лбы. Здесь видно место отдыха людей, остатки еды, окурки. При большом
желании можно поставить пару палаток. Воды не видно, но при большом желании
можно найти, так как на спуске попали в небольшой ручей. Сверху просматривается
долина р. Цаннер с поросшими лесом берегами и предполагаемый путь спуска (Фото 201, 202)
Фото 201. Примерный путь траверса левого борта р. Цаннер выше р. Нагеб.
Фото 202. Примерный путь траверса левого борта р. Цаннер. Вид с бараньих лбов при обходе верхней части каньона.
.
Спуск
с бараньих лбов прижимаясь к левым скалам по еле заметной тропе. Иногда
попадаются туры. Через 15 минут спуска упираемся в крутой мокрый склон, по
которому в нижней части течет ручей. Склон состоит из 2-х уступов крутизной до
65 град. Вешаем 20 м дюльфера и спускаемся по веревке (Фото 203)
Фото 203. Спуск «дюльфером» при обходе верхней части каньона по «тропе».
.
Веревку закрепляем за большой камень. Посреди спуска есть старый скальный крюк
очень сомнительного качества.
От
низа дюльфера уходим влево, траверсируем конгломератный кулуар, травянистый
склон и спускаемся к криволесью (Фото
204)
Фото 204. Путь спуска при обходе верхнего каньона. Вид от начала леса.
. Здесь лучше потратить время и найти
подобие тропы, идущей траверсом. Тропа иногда теряется, и мы ее опять стараемся
найти. Идти по тропе тяжело, а без нее практически невозможно. Общее
направление – траверс с постепенным сбросом высоты. Через 1 час 05 минут «движения»
выходим ниже каньона на левый берег р. Цаннер. Чуть выше по течению – отличный
нарзан. Движемся вниз, и через 5 минут выходим к слиянию р. Нагеб с р. Цаннер.
Здесь отличные места для ночевок, есть чистая вода, много дров. Ночуем.
От
места ночевок вышли в 8 часов утра. Переходим р. Нагеб по мостику из 4-х
бревнышек (Фото 205)
Фото 205. Мостик через реку Нагеб.
,
и уходим по явной тропе по левому берегу р. Цаннер. Через некоторое время тропа
уходит влево (по ходу) на склон в обход каньона, и идет в некотором отдалении
от реки то поднимаясь вверх, то опускаясь ниже (Фото 206, 207)
Фото 206. Траверс левого склона р. Цаннер ниже впадения р. Нагеб.
Фото 207. Траверс левого склона р. Цаннер ниже впадения р. Нагеб.
. Через примерно 2,5 часа тропа
теряется и больше не появляется до конца (т.е. до выхода на дорогу). Назвать
это тропой можно с большой натяжкой. Но потом начался сущий ад. Иногда
приходилось продираться через непроходимые заросли, иногда спускаться к реке. В
одном месте мы увидели подобие тропы на правом берегу, но река бурная, да и
тропа не явна. Примерно в первой трети траверса склона вышли к местам под
палатки у ручья (видно, что люди равняли их довольно тяжело). Посмотрев назад,
видим пробку над речкой (Фото
208)
Фото 208. Конец среднего каньона р. Цаннер. Вид с левого берега. Вероятно здесь есть переправа на правый берег.
с возможным местом переправы (как оказалось потом). Продолжили
спуск. Еще часа через три выходим к ручью с вырубленным в конгломерате местом
для палатки. Здесь обедаем. Дальше пробираемся через джунгли из березы и
рододендрона, потом по кулуару спускаемся к реке (Фото 209)
Фото 209. Траверс левого склона р. Цаннер ниже впадения р. Нагеб.
.
Делаем разведку и находим следы, ведущие в проход между скалами вверх, и дальше
траверсом. Наконец-то начали попадаться хвойные деревья, заросли уменьшились,
идти стало легче. Вниз – сбросы скал около 40 м. Решили траверсировать по
полкам над кронами елей. Потом склон стал положе, начали медленно спускаться к
реке. Наконец-то, в 18 часов 15 минут вышли к мосту через р. Цаннер. Здесь
ночуем. От моста к с. Жабеши идет проселочная дорога, довольно узкая и вся в камнях
(Фото 210)
Фото 210. Вышли на дорогу. Впереди – сел. Жабеши.
.
А
теперь попробуем поговорить о том, как надо было идти. Это подтверждается и
выводами М. Голубева, на следы которого мы натыкались местами при спуске и, как
оказалось, это ихние были ночевки (отчет находится http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5871).
От
места, где мы потеряли тропу, надо было уйти вправо к речке и у конца первого
каньона переправиться на правый берег в районе пробки по так называемой
«лестнице», и дальше к мосту по правому берегу. Когда мы видели на правом
берегу что-то типа тропы, так это таки была тропа.
ВЫВОДЫ:
Перевал Семи, как мне кажется, не потерпел больших изменений, особенно со
стороны Китлода. Конечно, полное отсутствие троп удлиняет его прохождение.
Сильно стаял л. Цаннер. При соединении его с л. Оиш л. Цаннер просто
отсутствует, и вместо ледопада – пояс бараньих лбов. Каньон р. Цаннер и раньше
был проблематичным для прохождения. Ничего в этом смысле не поменялось, разве
что ходить его стали реже и, соответственно, хуже тропы и меньше информации.
3.3. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, ИХ ПРОТЯЖЕННОСТЬ И
ПРЕОДОЛЕНИЕ.
Вид препят-ствия
Кате-гория слож-ности
Длина препят-ствия
Характеристика
препятствия
(название, характер, высота и т.д.)
Путь движения
Перевал
1А
5,4 км
Чижди,
осыпной,
3097 м
Подъем: травянистый,
осыпной склон до 35 град
Спуск: осыпной
склон, тропа, травянистый склон (до 35 град)
Подъем:
закрытый ледник, до 30 градусов, разрывы льда
Спуск: закрытый
ледник, до 35 градусов, разрывы льда, открытый ледник
Перевал
2Б
11,7 км
Гайдара
Ледово - осыпной,
3482 м
Подъем: Разрушенные
скалы, Ледопад 45 – 85
градусов, перила 160 м (5 веревок), закрытый ледник, траверс по
снежно-осыпным склонам
Спуск: Снежные,
осыпные кулуары, трава
Перевал
3А
7,8 км
Тот,
Ледовый
3800 м
Подъем: Закрытый
ледник, снежно-ледовый склон до 35 – 40 град, преодоление ледового разрыва,
перила 20 метров, из них вертикальные 5 – 6 м
Спуск: Снежно-ледовый
склон, скалы - дюльфер 50 м 90 град, ледопад 7 веревок по 40 – 50 м 35 – 80
град, бараньи лбы, осыпь
Перевал
3Б
11,2 км
Чалаат
Ледовый,
4200 м
Подъем: Обход первой ступени ледопада слева
(по ходу) через нунатак (снежно-ледовый склон до 40 град), спуск с нунатака
на лед по скально-осыпному склону (35 град. 80 м), дальше подъем по средней
сложности ледопаду
Спуск: 15 веревок снежно-ледового склона,
крутизна 30 – 65 градусов, несколько бергшрундов, зарытый ледник с разрывами.
Сложный, ледопад, неоднократные спуски в трещины, разведки. Выход на скалы
слева.
Скалы несложные,
местами до 50 град, скальная полка.
Вершина
2А альп
3,7 км
Лайла Центральная, снежно-ледовая
4008 м
Подъем: Закрытый ледник, снежный склон до
30 град., широкий снежный гребень с карнизом
В
соответствии с действующими Правилами поход соответствует 5 к.с. с элементами
6 к.с.
РАЗДЕЛ IV.
ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ.
Планировался поход 6 к.с., но
получился по прохождению поход 5 к.с. Основная причина не прохождения маршрута
по основному варианту это:
-
потеря 3-х дней (9 дней вместо 6-ти) на первой части маршрута по Сванетскому
хребту из-за практически на 70 процентов его первопрохождения, т.е. как бы и
когда то хоженый район, но сведений по нему, особенно на восток и на юг от в.
Лайла, нет.
-
потеря 2-х дней (6 дней вместо 4-х) на участке от р. Лекзыр до Цаннерского
плато из-за полного ухудшения ледовой обстановки, так и потери времени на
переправах, отсутствии троп, разрушенных покровных моренах л. Лекзыр.
И хотя на участке прохождения пер.
Чалаат 1 день удалось догнать, однако на Цаннерском плато оказались с дефицитом
в 4 дня, что в конце похода, да на фоне ухудшающейся погоды (грозы) стало
критическим. Можно было продолжить движение по маршруту только при гарантии
отличной погоды до конца похода, а такое не прорисовывалось ну никак. Плюс
усталость к концу похода.
Район для проведения похода выбран на
фоне все большего роста интереса к Грузии и к походам с ТОЙ стороны Кавказского
хребта. Включили так же подрайон – Сванетский хребет, дикий и давно не хоженый
на восток от Лайлы. Хребет оказался достойным внимания, красивым, с местами
трудно проходимой растительностью. По самому хребту возможен на протяжении
нескольких километров не сложный траверс, за исключением участка пер. Гайдара –
в. Лайла – пер. Джвари. Часть хребта еще ждет своих «проходимцев». Перевалы в
районе ГКХ, особенно сложные, давно не хожены, описания местами кардинально
отличаются от старых. Троп, как таковых, нет. Ледники СИЛЬНО отступили, гораздо
сильнее, чем севернее ГКХ. В некоторых местах (например л. Тот) ледники просто
обрываются в долину со скал.
Всем участникам район похода и страна
Грузия, Местия очень понравились. Рекомендуем всем ходить сюда в походы.
Особенно следует отметить большую
лояльность к туристам со стороны полиции, пограничников, лесников. Никакой
регистрации или намека на регистрацию не надо. Общение с полицией – только если
вам нужна помощь. Пропуска в погранзону оформляются в течение 20 минут-
получаса. Выход на ГКХ (Ушбинское плато, пер. Чалаат, пер. Цаннер, в. Ляльвер,
Гестола) без проблем. Лесников не видели и о каких-то заповедниках не слышали.
Желательно выделить время для
экскурсии по г. Местия, посетить музей М. Хергиани (Фото 211, 212)
Фото 211. Город Местия. Памятник М. Хергиани.
Фото 212. Город Местия. Дом – музей М. Хергиани.
.
Рекомендуем район для проведения
походов от 1-й до 6-й к.с.
С удовольствием прочел отчет. Захотелось вновь посмотреть те места... Но, неужели действительно, нет прохода по
"Сванской тропе"?(по правому борту долины). Мы (сборы 1969,1971, рук.Киличенко В.) там,где река Цаннер входит в каньон, выходили на правый борт, примерно,300м перил. Дальше проблем не было - только отсутствие воды.
Еще раз, молодцы! новых интересных маршрутов!
Огромное спасибо за информативный отчет. Буквально пару вопросов:
- нет ли фотографии со стоянки на фото 122 налево (на запад)? Интересует стенка Ушбы, верхняя часть которой видна на фото 103.
- 1 ступень южной (западной) ветви Чалаатского ледопада, с вашей точки зрения, проходится летом вверх? и если да - то по какому пути, тому же, как вы и спускались?
Заранее спасибо.
С интересом и возбуждением прочитал ваш отчет. Сопоставив даты, вспомнил, что в конце июля поднимался по ледникам Шхельды и Ахсу и в один из погожих до обеда дней наблюдал с нижних ночевок Ахсу вереницу, вышедшую на Ушбинский перевал и потянувшуюся в сторону Ушбы. Хорошо были видны черные крапинки и следовой хвост на освещаемом солнце снегу. Очевидно, это были вы. Получилось очень здорово, что вы прошли Чалаат в без двух лет столетие его первопрохода группой Голубева. Не знаю, случайно это так вышло или нет, но, если вы были знакомы с отчетом Голубева об их спуске с Чалаата на юг, то у вас, наверно, прочувствовали, каково там было первопроходцам сто лет назад.
При вводе Логина и Пароля,
