Общие сведения

1.Проводящая организация

Московский Городской Центральный Туристский Клуб, ул. Б. Коммунистическая, д.17а.

Тянь-Шань, Терскей-Алатоо

Г.Бишкек - г.Каракол – р. Чон-Кызыл-Суу – р.Кельдыке З.– пер. Кельдыке (2А, 4360, рад) – пер. Загадка З. (2Б,4550) – л. Колпаковского В. – пер. Загадка Ц. (2А, 4670, рад) – в. Загадка (1Бальп,4757, рад, п/п) – пер. Загадка Двойная (3А,4630) – р. Чон-Кызыл-Суу – р. Арчатор – пер. Арчатор (1А, 3930) – р.Арчалытор – пер.Б.Р. Маречека (2А*,4200) – л.Онтор – пер. Джигит (3А*,4760) – п. Джигит (4Аальп,5062, рад) – л. Караколтор З. – л.Караколтор В. – пер. Украина – в.4711 (1Бальп) – пер. Караколтор (2А,4660,п/п) – пер. Украина – в.4520 (1Бальп) – пер. В.Каракольский (2Б,4270) – в.Бригантина (1Бальп, 4470, рад,п/п) – пер. Украина (3А,4470) – л. Чон–Узень З. – пер. Улар (1А, 3800,рад) – в. Арашанская Пила (1Б,рад,п/п) – курорт “Алтын–Арашан” – пос..Аксу – г.Каракол – г.Бишкек.

7.Адрес хранения отчета

Библиотека МГЦТК, ул. Б. Коммунистическая, д.17а

Содержание отчета

Целью похода было прохождение маршрута по редко посещаемому в последнее время москвичами хребту Терскей-Алатоо с восхождением на одну из высших точек района – пик Джигит.

В ходе похода была устранена многолетняя путаница с перевалами Загадка З., Ц. и В. Были разведаны все перевалы этого узла. Была проведена разведка перевала Карабаткак З. и пройден пер. Б.Р.Маречека, описание которых отсутствовало в Москве и в Интернете. Уточнены категории нескольких перевалов. Были совершены восхождения на 6 вершин, в том числе 3 первопрохождения. Было совершено восхождение на один из трех пятитысячников Терскея – пик Джигит по альпинистскому маршруту категории 4А.

От шоссе вокруг Иссык-Куля можно заехать в район на а/м по любому из ущелий северного склона хребта Терскей-Алатоо. В частности, по долине Чон-Кызыл-Суу можно доехать почти до ФГС по долине Джеты-Огуз – чуть выше санатория по долине Каракола – до а/л по долине Арашана – до курорта Алтын-Арашан. На южные склоны хребта можно заехать через рудник Кум-Тор (необходим пропуск!) или по долине р. Куйлю. Центр района, где легче всего найти транспорт – г. Каракол. В Караколе существует несколько турфирм, которые могут организовать транспорт, пропуска, регистрацию, проживание. Мы пользовались услугами фирмы “Альп-Тур-Иссык-Куль”.

При нахождении на северных склонах хребта Терскей-Алатоо в аварийной ситуации предусматривался спуск к Иссык-Кулю по любой из долин. На южных склонах - спуск к руднику Кумтор с Западной части маршрута и на дорогу вдоль р. Куйлю – с его восточной части.

Запасным вариантом для перевала Карабаткак З. был обход по долине для пер. Б.Р. Маречека – перевалы Новосибирцев и Арчалытор С. и Ю. для пер Джигит – перевалы Онтор и Эпюра для пер.Украина – пер.В. Каракольский.

1)По просьбе КСС (отряд “Терскей-Рескьер”) в дополнение к заявленному маршруту были проведены разведки перевалов и вершин в верховьях ледников Колпаковского В., Кельдыке З., Караколтор В. и Чон-Узень В.

2)В связи с тем, что перевал N 38а (по схеме), ведущий из-под пер. Загадка В. через боковой гребень под пер.Карабаткак З., оказался значительно сложней, чем предполагалось, его прохождение было сочтено нецелесообразным, поскольку обход отрога, в котором он находится, занимает 3-4 часа.

3)В связи с заболеванием участницы был обойден по запасному варианту пер. Карабаткак З. Группа ограничилась просмотром его западного склона, о котором не было информации.

Машина высадила нас в 8.00 на правом берегу у полуразрушенного моста примерно 800 м не доходя Физико-географической станции (ФГС).

Начинаем наш маршрут, двигаясь вверх по левому берегу р. Чон-Кызылсу. Идем по хорошей тропе, которая тянется вдоль берега и, иногда, уходит вверх, обходя немногочисленные прижимы. Подъем до места слияния с р. Кельдыке занимает 1 час 40 минут. На противоположенный берег перепра-вляемся на разливе чуть ниже слияния. В этом нелегком деле нам помогают местные киргизы, перевозя на конях людей и грузы. Если бы не они, то для брода пришлось бы подниматься заметно выше по течению, так как воды довольно много.

От места переправы поднимаемся вверх по правому берегу реки Кельдыке. Сначала тропа серпантином петляет по довольно крутому (до 25º) склону, покрытому лесом. Затем зона леса заканчивается, а склон становится положе. За 1 час 20 минут поднимаемся до места слияния рек З. и В. Кельдыке. Здесь на ровных зеленых площадках мы и ставим лагерь.

Выход в 6.30.

За 1 час 20 минут сначала по тропе вдоль левого берега реки, а затем по моренам поднимаемся к языку ледника Кельдыке. Одеваем кошки.

Следующие 2 часа 20 минут поднимаемся по центру открытого ледника до высоты примерно 4000 м.

В 13.00 ставим лагерь на леднике, недалеко от рантклюфта его правого борта несколько восточнее поворота на пер. Че Гевары. Как выяснилось, в отчетах этот перевал в основном фигурирует не под этим названием, а под названиями Надежда и Колпаковского В.

Выход в 5.30.

По открытой выпуклой части ледника вдоль правого борта за 50 минут поднимаемся на плато под перевалом Кельдыке. Крутизна ледника 15-20º. Высота плато около 4300 м. На самом плато и выше него ледник уже закрыт. Поэтому дальше движемся в связках. Пересекаем плато, используя в качестве ориентира характерный скальный выход в верхней части ледника. Слева по ходу находится перевальный взлет бокового перевала, справа – нашего перевала.

Отсюда по некрутому (15º) закрытому леднику радиально выходим на боковой перевал. На старых схемах этот перевал указан как Боковой (2Б, 4400). В классификаторе такого перевала нет, зато есть перевал Кельдыке (2А, 4200). Ни по одному из них никакой информации найти не удалось. Поскольку недалеко существует еще один перевал Боковой, считаем более правильным название Кельдыке. Ориентировочная сложность перевала при сквозном прохождении предположительно больше указанной в классификаторе 2А за счет восточного склона – снежно-ледового, крутизной 30-35º и протяженностью около 200 м. Предполагаем, что сложность перевала соответствует категории 2Б. Высота перевала 4360 м. Находим записку группы Желдыбаева из Алма-Аты, прошедшей этот перевал в 1991г. и ошибочно считавшей, что прошли Загадку З. (см. записку).

С седловины просматриваем юго-западный склон предполагаемого перевала, отмеченного на схеме под N 38а. Склон скальный, ориентировочная сложность 3А-3Б. Приходим к выводу, что прохождение этого перевала нецелесообразно. Лучше обойти по леднику.

Вернувшись на ледник, продолжаем движение под перевал Загадка З.. Идем по леднику между скальным сбросом и зоной разлома. Левый по ходу склон лавиноопасен. За 50 минут выходим в верхний цирк перевала и еще за 40 минут подходим под перевальный взлет.

Перевальный взлет снежно-ледовый, крутизной 30-35º. В верхней трети разделен бергшрундом, в районе бергшрунда крутизна увеличивается до 50-55º. Пересечение бергшрунда возможно по сужениям справа или слева. Перепад высот от верхнего цирка до седловины перевала – 80 м.

В связи с лавиноопасностью, поднимаемся в середине склона прямо по линии падения воды. При этом преодолеваем небольшую ледовую стенку бергшрунда (3 м, 80º), для чего приходится повесить веревку. После бергшрунда склон выполаживается. На широкую снежную седловину выходим в 11.30. Тур в скалах слева по ходу. Сняли записку группы Винокурова (г. Москва, 2002г.).

Начинаем спуск с левой части седловины по пологому (20º) леднику . При спуске безопасный маршрут по ледовому гребешку, обычно используемый для подъема, найти невозможно. Поскольку лавиноопасность в кулуаре вдоль скал справа по ходу при нас была незначительной, решаем воспользоваться этим вариантом и, выйдя к большому бергшрунду, спускаемся по правой части склона. Вдоль бергшрунда выходим под скалы и вешаем 4 веревки по снежно ледовому склону (30-35º). Крепление веревок на ледорубах.

Спуск с перевала на ледник – приток восточной ветви л. Колпаковского занимает у нас 2 часа 30 минут. Далее по правому борту закрытого ледника за час спускаемся на ледник Колпаковского .

В 16.30 ставим лагерь на срединной морене под гребнем, отделяющим стекающий из-под перевала ледник от ледника Колпаковского.

Выход в 8.00.

Подъем вдоль орографически правого борта лед. Колпаковского. Ледник закрытый, движение в связках. Много снега, но в утренние часы наст крепкий, держит нормально. Сначала двигаемся по пологой части ледника, обходя мульды с озерами, около 1 км. Вблизи мульд встречаются неприятные закрытые трещины. Далее преодолеваем два взлета, крутизной до 25º суммарной высотой 150м. На крутых участках встречается лед. Есть открытые трещины. Выходим на верхнее снежное плато ледника Колпаковского. Впереди хорошо просматривается огромное снежное понижение пер. Загадка В. . Движемся по плато около 2 км. Перед пер. Загадка В. сворачиваем налево на боковую ветвь ледника. Взлет крутизной 15º, 100м, выводит в верхний цирк, из которого через главный хребет ведут три перевала.

Первая седловина между вершинами 4769 и 4757 ведет на СЗ на ледник Кельдыке Западный. Подъем на седловину не представляет сложности. Перевальный взлет фактически отсутствует.

На перевале обнаружили записку группы И.А. Муйжнека (г. Москва, 2000г.). В ней написано, что прошли перевал Загадка Ц.

Спуск с перевала (150м по высоте) предположительно проходит по снежно-ледовому склону в направлении большого ледового разлома. Затем траверсом широкого пологого снежно-ледового гребня вправо в направлении пер. Кельдыке. Ориентировочная сложность перевала 2А.

Вторая седловина находится между вершинами 4757 и 4717, и ведет в тот же цирк, что и перевал Загадка Восточная. Подъем на перевал со стороны лед. Колпаковского представляет собой снежный склон крутизной до 25º с карнизом в верней части и перепадом около 60м. Карниз обходится справа по ходу. Спуск в сторону ледника Кельдыке Восточный по снежно-ледовому склону средней крутизной 45-55º со множеством разломов. Перепад до пологой части ледника 500м. Ориентировочная сложность около 3А.

Третья седловина расположена между вершинами 4717 и 4721. Подъем на нее такой же по крутизне и высоте, как и на вторую.

Для просмотра спуска с второй и третьей седловин решаем с первой седловины подняться на вершину 4757. Восхождение проходит по снежному склону крутизной от 30 до 50º вдоль скального гребня. Перепад высот около 100м. Тур на вершине не обнаружен. По-видимому, это первовосхождение. Называем вершину Загадка. Категория сложности при подъеме по нашему маршруту примерно 1Б. Спуск по пути подъема.

По результатам разведки приходим к выводу, что первая седловина по местонахождению и сложности больше всего соответствует указанному в классификаторе перевалу Загадка Ц., а вторая и третья, пройденная Евстафьевым, являются отдельным перевалом. Его мы и пойдем, как и планировали.

Выход в 6.00.

От места стоянки за 40 минут подходим под взлет, ведущий на правый приток ледника Колпаковского. Движение вдоль правого борта, ледник закрыт, мосты прочные. Крутизна взлета - 25º, перепад высот – около 50 м.

По пологому снежному плато правого притока лед. Колпаковского за 1 час 30 минут подходим под перевальный взлет третьей седловины. Крутизна перевального взлета - 25º, перепад высот – около 100 м. Преодоление перевального взлета занимает около часа. На широкую ледовую седловину выходим в 10.30. Тур найти не удалось. Перевал называем Загадка Двойная. Путь спуска с седловины не просматривается. Спуск начинаем в 12.00.

Первую веревку вешаем прямо от седловины косым траверсом вправо вниз (35º). Вторая веревка – вниз с преодолением бергшрунда (до 45º, ширина бергшрунда в месте спуска – около 0,5 м). Еще 3 веревки – траверс влево, над следующим бергшрундом (35º). Следующие 2 веревки – косой дюльфер (40-50º) со спуском через бергшрунд на пологую снежно-ледовую полку (ф.24).

По пологой полке выходим на конус ледового обвала и вешаем по нему 4 веревки вниз (35º, жесткий фирн, лед). Последняя веревка выводит нас на пологую часть ледника. Отсюда хорошо виден камнеопасный кулуар перевала Загадка В. Становится понятен совет Ворожищева не соваться туда.

Спуск с перевала занял 7 часов.

Весь склон, кроме конуса ледового обвала покрыт снегом, поэтому станции делались на ледорубах.

Рекомендованный путь по центру склона теперь труднопроходим в связи с обвалом центральной части склона и образованием нового бергшрунда (глубина до 40 м, ширина до 20 м).

По условиям прохождения перевал соответствует 3А, отсутствие снега может дополнительно осложнить спуск, но без повышения категории.

Был также просмотрен путь спуска со второй седловины. Сложность склона аналогична: также требуется значительный траверс в средней части. При этом склон длиннее примерно на 150-200 м.

Немного спустившись по пологому закрытому леднику, в 20.00 ставим лагерь в верхнем цирке перевала. Скорость передвижения в конце подъема и при спуске была низкой из-за плохого самочувствия Е.О. Сидоркиной. Предположили бронхит. Решаем, если состояние не улучшится к утру, спускать вниз.

Самочувствие заболевшей не улучшается. Принимаем решение вместо прохождения пер. Карабаткак З. спускаться вниз к ФГС для эвакуации участницы.

Выход в 9.00.

За 40 минут по центру открытого ледника спускаемся к ледопаду. Одеваем кошки. Ледопад проходим по левому борту со спуском в рантклюфт. Преодоление ледопада занимает 40 минут. Спустившись с ледопада, оказываемся в месте слияния нашего ледника и ледника, стекающего из-под пер. Карабаткак З. Отсюда виден путь подъема на пер. Карабаткак З. Он не представляет сложности. От места слияния за 30 минут по открытому леднику спускаемся к озеру, расположенному сразу под его языком. Ниже озера долина круто уходит вниз. Мы спускаемся по ее правому борту, по крупной осыпи (15-25º), обходя бараньи лбы. Спуск по осыпи занимает 50 минут. За полтора часа спускаемся по правому берегу реки Кельдыке до реки Чон-Кызыл-су.

Через р. Кельдыке в районе слияния есть 2 моста, но оба находятся в плохом состоянии. В вечернее время брод Кельдыке и Ашутора затруднителен. Поэтому до р. Карабаткак мы спускаемся по правому берегу р. Чон-Кызыл-су. Отметим, что тропа на правом берегу значительно хуже, чем на левом. Спуск до р. Карабаткак занимает 2 часа.

Через р. Карабаткак в месте впадения в Чон-Кызылсу есть хороший мост. В 18.30 ставим лагерь недалеко от него, в лесу на левом берегу р. Карабаткак.

Выход в 6.10.

Переходим по мосту р. Карабаткак и начинаем подъем по ее правому берегу. Идем по дороге. Через 1 час выходим к месту слияния р. Карабаткак и Арчатор. За 30 минут по тропе по крутому (до 25º) травянистому склону поднимаемся в висячую долину р. Арчатор. Еще за 1 час 40 минут по тропе вдоль правого берега реки поднимаемся к перевальному взлету перевала Арчатор (1А). Отсюда хорошо виден предполагаемый перевал в долину Кашка-Суу (2А – 2Б с этой стороны). Если противоположная сторона не представляет сложности, он может быть полезен для связывания перевалов Арчатор и СОАН.

Взлет пер. Арчатор представляет собой осыпной склон (мелкая и средняя осыпь, 25º) (ф.31). Преодолеваем его за 50 минут и в 14.00 оказываемся на седловине перевала. Тур найти не удалось. Спуск по осыпному кулуару, начинающемуся в левой по ходу части седловины. За 10 минут спускаемся с перевального взлета и еще за 20 минут сбегаем по пологому снежнику на морену. Спуск по морене до зеленки занимает 30 минут, путь маркирован турами. Полчаса спускаемся по пологому травянистому склону, по левому берегу ручья, затем переходим на его правый берег. Здесь на ровных зеленых площадках мы и ставим лагерь в 16.00.

Выход в 6.40.

От места стоянки за 30 минут по правому берегу ручья подходим к началу крутого (15-30º) спуска из нашей висячей долины. Здесь проходит граница зоны леса: дальше тропа петляет среди негустого ельника. За 20 минут по тропе сбегаем вниз к слиянию р. Байтор и Айланыш. Последовательно бродим обе реки. Утром (брод осуществлялся в 7.50) глубина рек не превышает 50 см. В целом переправа не вызывает никаких сложностей.

Еще за 25 минут поднимаемся по правому берегу до р. Арчалытор.

Вверх по правому берегу реки Арчалытор идет тропа, подъем по которой занимает 1 час. Следующие 2,5 часа по моренам поднимаемся в цирк перевала Б.Р. Маречека. Лучше подниматься по правому (по ходу) борту мимо озера, находящегося в верхней части зоны морен. Под последним перед началом ледника моренным валом слева по ходу есть зеленый карман с ручьем и оборудованными местами под палатки. Здесь в 15.30 мы ставим лагерь.

Отсюда хорошо виден подъем под пер. Новосибирцев. В последнее время его рекомендуют ходить через боковой северный ледопад – там заметно меньше разломов.

За 30 минут преодолеваем последний моренный гребень и выходим на ледник. Дальше движемся в кошках. Ледник открытый, в нижней части пологий, однако в средней части его крутизна увеличивается до 30º.

Под взлетом есть небольшая пологая площадка, где в 14.00 мы и ставим лагерь.

До ужина успеваем провесить 2 веревки, которых хватает для того, чтобы преодолеть разломы: 1-ая веревка вертикально вверх (30-60º), 2-ая – траверс влево (30º, около 25 м) и перила через снежный мост в ледовом разломе. Крепление веревок – на ледорубах.

Выход 5.30.

На перевале в 8.10. Cедловина - скально-ледовая с замерзшим озерцом. Возможна стоянка. С седловины хорошо видно предперевальное плато пер. Новосибирцев, г. Огуз-Баши, верховья л. Онтор с пиками Джигит и Каракольский и путь предстоящего подъема на пер. Джигит. Тур слева по ходу на скалах. Сняли записку группы Герасимова (г. Челябинск, 2002г.).

Спуск с перевала начинаем в 8.30. Вешаем 2 веревки вниз по снежно-ледовому кулуару (30-40°). Крепление веревок на ледобурах. Оставшуюся часть спуска (300 м, 20-30°) преодолеваем с самостраховкой ледорубами.

Спуск с перевала на пологий закрытый в верхней части ледник занимает 1 час.

Над кулуаром справа по ходу висит карниз, слева – камнеопасные скалы, поэтому спуск с перевала лучше осуществлять в первой половине дня.

По условиям прохождения, мы оцениваем перевал Б.Р. Маречека на уровне 2А-2Б к/т.

За 45 минут по закрытому леднику спускаемся из цирка перевала. Движемся вдоль левого борта, обходя расположенный в центральной части ледника ледопад по камнепадному желобу (внимание, камни!).

Еще 30 минут спускаемся по рантклюфту левого борта ледника и выходим к леднику В. Онтор. Ледник Онтор в этой части пологий (5°) и открытый. Спуск к его языку занимает полчаса. От языка ледника за 25 минут по левому берегу вытекающей из него реки спускаемся к зеленым стоянкам.

Ставим лагерь в 14.00.

Выход в 9.00

Идем по широкой долине, с плоским дном. Сначала обходим по левому берегу широкие разливы реки Онтор, затем выходим на тропу. Преодолев несколько небольших старых, заросших морен выходим на пастбищные луга. Через час выходим к довольно длинному спуску. Тропа становится шире, вскоре выходим к опушке елового леса. У опушки на огромном валуне висят мемориальные таблички. Тропа идет через лес, иногда пересекая поляны на которых расположены коши. Вскоре тропа превращается в автомобильную колею. По камням перепрыгиваем два рукава реки Телеты, слева впадающей в Онтор, и выходим к слиянию Онтора и Культора. В этом месте есть мостики через Онтор. Еще через 20 мин движения по дороге выходим на большую поляну примерно напротив ущелья правого притока Алакель. На ней и расположен альплагерь. Это несколько десятков палаток разных альпсборов. Кроме того, есть центральная палатка фирмы Альп-Тур Иссык-Куль. Есть радиосвязь с г. Каракол.

Спуск занял 2 часа.

Забрав заброску, возвращаемся наверх. Подъем занял 3.20.

Выход в 5.30.

За 30 минут по тропе подходим под ледник Онтор. Ледник пологий (5-10° ), практически без трещин, везде, кроме верхней части, открытый. Хорошо видны все вершины и перевалы верховий ледника. Наблюдаем ледовый обвал по пути подъема на пер. Восточное плечо пика Каракольский. Перевалы Металлург и Слоненок, наоборот, выглядят вполне безопасно.

За 2 часа 35 минут по леднику поднимаемся под перевал Онтор (под характерный скально-осыпной взлет). Отсюда начинается подъем на плечо перевала Джигит. Путь подъема сначала проходит по снежному гребню скального контрфорса, который упирается в собственно перевальный взлет.

Делая ступени в неглубоком плотном снегу, выходим на снежный гребень контрфорса (15-25° , 45 минут). Далее движемся по гребню. Крутизна гребня – около 20° . Через 50 минут подходим к скальному участку гребня: дорогу нам преграждают три жандарма, за которыми начинается снежно-ледовый кулуар, выводящий к перевальному взлету.

Примерно за 100-200 метров до жандармов на гребне есть удобные площадки для палаток. Здесь в 15.00 мы и ставим лагерь. Высота ночевки около 4200 м. Здесь замечательная обзорная точка. Видны перевалы завершающей части маршрута.

Поставив палатки, отправляемся провешивать жандармы. Под первым жандармом, в обход, справа по ходу вешаем 20 м траверса и оказываемся в скальном кулуаре. По этому кулуару вешаем еще 80 м косого (вправо и вниз) дюльфера. Далее еще 20 м траверса влево, и мы оказываемся в желанном ледовом кулуаре. Первые две станции для крепления перил – расходные петли, закрепленные вокруг скальных выступов, еще две станции – на скальных крючьях. Если бы мы провесили перила прямо через жандармы, не теряя высоты (так делали авторы имеющихся у нас описаний), то оказались бы в том же кулуаре на 150м выше. Однако в этом случае пришлось бы с тяжелыми рюкзаками преодолевать длинный и неприятный участок траверса по разрушенным “живым” скалам.

Пер.Джигит (3А*, 4760) расположен в главном хребте западнее пика Джигит.

Выход в 6.00.

По провешенным вчера перилам выходим в снежно-ледовый кулуар. Участки скального траверса снимались с командной страховкой, на участках дюльфера веревка сдергивалась с оставлением расходной петли.

Вешаем 4 веревки по кулуару (неглубокий снег, под ним – лед, 35° ) и поднимаемся к началу длинного ледового склона, который собственно и является перевальным взлетом. Снега достаточно мало, местами на склоне видны участки открытого льда, поэтому провешиваем склон целиком. Крутизна склона – 35-40° в нижней части и 50° в верхней. От конца кулуара, до перевальной седловины вешаем 11 веревок (550м перил). Все станции были организованы на ледобурах, кроме второй веревки (она была закреплена на старой петле на скалах слева по ходу) и последней (скальный выход в верхней части перевального взлета).

На широкую снежную перевальную седловину выходим в 18.00. Здесь есть достаточно места для палаток. Тур находим на следующее утро в скалах в левой части седловины. Записка группы альпинистов из Братска и Иркутска, совершавших траверс Каракольский-Джигит в июле 2003г.

Подъем на пик Джигит от места стоянки на седловине перевала начинаем в 6.20.

От седловины на пик ведет примерно 30-градусный фирновый склон, не представляющий технической сложности (ф.64). Ступени хорошо формуются. Подъем занимает 50 минут, возвращение в лагерь – еще полчаса. С перевала и пика Джигит хорошо просматривается вся восточная половина хр. Терскей-Алатоо и, частично, западная.

С вершины сняли записку тех же альпинистов.

Спуск с перевала начинаем в 9.00.

От седловины уходим влево вниз к скалам, ограничивающим слева ледовое плато ледника стекающее с перевала. Отсюда начинается скально-ледовый кулуар – наиболее логичный путь спуска на ледник. Слева по ходу кулуар ограничен скалами, справа – ледопадом. В верхней и нижней частях кулуара довольно глубокий снег, однако в середине снега меньше, местами встречаются скальные выходы, залитые натечным льдом. Под кулуаром находится бергшрунд, забитый снегом. Крутизна кулуара 30-40° . Вешаем 5 веревок. 1-я веревка крепится на ледорубах 2-я – на скальных крючьях, забитых в скалы слева по ходу 3-я – на ледобурах 4-я и 5-я – снова на ледорубах. Все веревки снимаются последним участником с нижней страховкой. Во второй половине дня кулуар камне- и лавиноопасен, поэтому лучше проходить его утром.

К 12.00 заканчиваем спуск и оказываемся на пологом леднике. Отсюда хорошо просматривается западный склон предполагаемого перевала (около 1Б) в южном отроге пика Джигит. Перевал позволяет подойти к пику джигит с юга и еще одним перевалом выйти к пер. Эпюра. Также видны верховья ледника Караколтор Зап. В верхней части ледник закрыт. Трещин мало и они легко прощупываются. В нижней части ледник открыт. Спуск по центру ледника занимает 2 часа. Далее еще 40 минут спускаемся по левому берегу р. Каракалтор до места впадения притока с ледника Караколтор Вост.

В 15.00 ставим лагерь на ровных оборудованных площадках на разливе р.Караколтор чуть выше слияния с притоком с л.Караколтор В. Отсюда хорошо виден подъем на пер. Эпюра.

Выход 5.55.

От места ночевки по правому берегу притока. поднимаемся в верхнюю часть долины. Подъем проходит по 20-25-градусному осыпному (со скальными выходами) склону и занимает 45 минут. Дальше склон выполаживается и мы еще за 15 минут подходим под язык ледника Караколтор В.

За 1 час 20 минут по пологому (5-10° ) и в нижней части открытому леднику выходим к зоне разломов. Здесь ледник становится закрытым, а средняя крутизна склона увеличивается до 15° . Нам повезло: за день до нас здесь прошла группа, которая оставила хорошо заметные следы, ведущие через лабиринт трещин. По этим следам мы за 1 час 15 минут пересекаем зону разломов и оказываемся на верхнем плато перевала Украина. (Следы после зоны разломов уходили влево по ходу в сторону пер. В. Каракольский.)

Перевального взлета со стороны нашего подъема на Украине фактически нет. За 1 час 30 минут по пологому снежному склону выходим на седловину перевала. Седловина – снежно-ледовое плато. Тура нет. Здесь в 12.55 мы и ставим лагерь .

Резкое ухудшение погоды, сплошной туман не дали возможности подробно просмотреть спуск с перевала. Однако было видно, что на север свисает большой и опасный карниз, а под ним - залепленные снегом отвесные скалы. В связи с этим было принято решение на следующий день разведать варианты обхода через в. 4711 и пер. Одесский Политехник и через в. 4520 и пер. Туристов Татарии, а также попытаться найти безопасное место спуска с седловины.

Выход в 7.00.

Подъем по снежному склону крутизной 30-45º. Поднимаемся сначала на северо-западный гребень (с северо-восточной стороны гребня свисает карниз!), затем траверсом идем до вершины. Тура на ней нет, но есть триангуляционный пункт. Информации о восхождениях найти не удалось.

Спускаться с гребня, отходящего на восток от вершины, надо вначале по снежно-ледовому склону крутизной до 70º. Нижняя часть с вершины не видна. По всей длине гребня в сторону спуска просматривается 6-7-метровый карниз. К югу от гребня – плато. По-видимому, именно в этом гребне находится перевал Одесских политехников (2Б).

Спускаемся с вершины 4711 по гребню дальше на юг метров 150-200. В этой части гребня находится перевал, соединяющий ледник Вост. Караколтор с параллельным ему ледником первого левого притока р. Караколтор. Седловина перевала широкая, снежная с карнизом на восток 2-6 м. Высота – 4660м. Тура нет. По-видимому, это – первопрохождение, поскольку единственный известный перевал, соединяющий эти ледники – Аэродинамическая Труба (2А), имеет высоту на 460 метров меньше и, по-видимому, находится юго-западнее. Восточный склон снежный крутизной до 30º, западный - также снежный крутизной 20-25º. С перевала в связках спускаемся на л. Вост. Караколтор, по которому и возвращаемся в лагерь. Ориентировочная сложность перевала - 2А. Склон со стороны л. Вост. Караколтор пересечен бергшрундом, который легко обходится по орографически правой стороне.

Разведка продолжалась полтора часа.

В 9 часов утра выходим из лагеря радиально на пик Бригантина. C cедловины перевала Украина сначала поднимаемся на узловую вершину 4520, находящуюся к западу от пер. Украина, для просмотра вариантов спуска на пер. Туристов Татарии и ледник Зап. Чон-Узень. Подъем на вершину не представляет сложности. Набор от седловины - 50 метров, крутизна склона 15-20º. На вершине обнаруживаем тур, однако записка была плохо упакована и прочитать ее не удалось. Информации о названии вершины и восхождениях на нее найти не удалось.

От вершины на северо-запад отходит гребень, в котором находится перевал Туристов Татарии, 2A. Спуск с вершины по гребню на седловину этого перевала преграждают скальные жандармы, сложность прохождения которых ориентировочно составляет 3А. Возможен обход жандармов слева, однако это, фактически – прохождение пер. В. Каракольский (2Б), а не Украины.

Далее в связках спускаемся с вершины 4520 на плато в орографически правой верхней части ледника Вост. Караколтор и движемся в сторону пика Бригантина. Спуск по склону крутизной не более 20º. Встречаются забитые трещины. Глубоко не проваливаемся, так как утренний снег хорошо держит.

Путь на пик проходит через седловину перевала В. Каракольский (2Б). Сброс до седловины - 250 метров. Седловина широкая снежно-ледовая. Тура нет. Далее плато переходит в гребень, по которому мы поднимаемся на в.Бригантина. Набор с седловины Каракольского Вост. около 200 метров. Склон крутизной 30-35º. Идем без кошек, тропежка неглубокая, так как снег еще не успел окончательно раскиснуть. В верхней части гребень выполаживается. Выходим на снежную вершину. В 50 метрах видим еще одну вершину – скальную.

Путь к этой вершине проходит по южной стороне гребня (склон крутизной 45º), так как с северной части свисает трехметровый карниз. Тура на вершине не обнаружили. На седловину В. Каракольского спускаемся по пути подъема, далее движемся по плато (крутизной не более 15º) напрямик к перевалу Украина. До лагеря 1,5 км.

Разведка продолжалась 3 часа.

При разведке спуска прямо с седловины удалось найти место, где карниз имеет ширину около метра и под ним участок ледовой стены. В результате было принято решение спускаться на север прямо с пер. Украина. Начинать спуск в середине дня мы все же сочли опасным и отложили его на следующий день.

Спуск с перевала Украина представляет собой крутую ледовую стену шириной около 70-100 м. На протяжении всей седловины со стороны спуска нависает снежно-ледовый карниз шириной от 1,5 до 5 метров. В силу экспозиции склона и удачного расположения ближайших вершин стена и карниз остаются в тени весь день, что сильно способствует безопасности спуска, но приводит к образованию “зимнего” льда в верхней части стены.

Проламываем карниз в наиболее узком месте и вешаем 6 веревок прямо вниз. Первые 20 м крутизна склона составляет 90° , еще 80 м – 70-80° , оставшиеся 4 веревки – 50-60° . Все веревки крепятся на ледобурах. На наиболее крутых участках веревки сдергиваются с оставлением ледовых пробок (всего оставлено 4 пробки), остальные веревки снимаются с применением ледосброса. Последнюю веревку вешаем через бергшрунд. После бергшрунда склон становится заметно положе – 30-40° . Здесь уже довольно много снега, что позволяет нам спускаться дальше без перил. Через 250 м выходим на пологий ледник. Отсюда хорошо видны верховья л. Зап. Чон-Узень от пер. Туристов Татарии до пер. Одесский Политехник. Определили наиболее безопасный возможный путь прохождения пер. Украина в направлении с севера на юг. До сих пор, по имеющейся у нас информации, никто не проходил его в таком направлении. Чтобы свести к минимуму опасность падения карниза, надо подниматься по слабовыраженному снежно-ледовому ребру западнее маршрута спуска с выходом на в. 4520. Там больше разломов и крутая часть склона длиннее, но ширина карниза там невелика на большом протяжении.

Спуск с перевала занял у нас 3 часа.

За 30 минут по открытому леднику спускаемся к моренам его левого борта. Здесь мы обедаем, отсюда совершаем радиальный выход на перевал Улар (1А). Перевал находится в гребне, разделяющем долины В. и З. Чон-Узеней и позволяет, не теряя высоты, оказаться в цирке В. Чон-Узеня.

С запада от ледника перевал осыпной, средняя и мелкая осыпь, перепад высот 100м, крутизна - 25º. С востока – травянисто-осыпной, перепад около 200-250, до 30º. Высота перевала 4000. С седловины видна восточная часть верховий л. Вост. Чон-Узень.

Сняли записку 2 местных туристов 2002г.

Радиальный выход занял полтора часа.

От места обеда за 30 минут по моренам спускаемся к уютным зеленым площадкам на левом берегу реки.

Ставим лагерь в 16.00.

Просматриваем верховья л. Вост. Чон-Узень. Для просмотра восточной части Аксуйской стены решаем на следующий день сделать радиальный выход на обзорную вершину к северу от пер. Хотиджа.

Выход в 6.00.

Идем траверсом морен в направлении ледника Чон-Узень Восточный. Ледник имеет две четко выраженные ветви. Центральная начинается каскадами ледопадов из-под стены пика 4711 в районе пер. Одесский Политехник и течет с юга на север, правая (орографически) ветвь берет начало из-под перевала Хотиджа, течет с востока на запад и впадает в центральную в средней части в этом месте ледник сильно засыпан камнями. Вся боковая ветвь, и центральная ниже слияния, открытые в это время года, практически без трещин. В нижней части ледник с обеих сторон ограничивают высокие боковые конгломератные морены, кроме того по центру идет мощная срединная морена. Возможных мест для ночевок в цирке ледника довольно много: практически на всем протяжении пути подъема к пер. Хотиджа можно найти травянистые или каменные площадки на правых моренах, в кармане левой боковой морены или выше, под пер. Улар так же вполне можно найти удобное место на срединной морене.

Сначала движемся по моренным холмам, сильного набора высоты нет, только приходится постоянно подниматься на небольшие взлеты и спускаться в складки морен. Преодолеваем орографически левую боковую морену ледника за 100м до того, как та упирается в гребень перевала Улар. Пересекаем центральную ветвь ледника, двигаясь в направлении пер. Хотиджа. Выходим к началу орографически правой ветви ледника Чон-Узень Восточный, поднимаемся вдоль нее по орографически правой морене и сильно разрушенным бараньим лбам. Доходим почти до стены вершины и круто поворачиваем налево, по моренам выходим в небольшой цирк, под язык обособленного ледника, плавной дугой стекающего с вершины. До начала этого ледничка мы шли почти 2 часа. Язык ледника представляет собой довольно крутой ледовый влет (визуально до 35-40º), и, учитывая то, что ледник выше должен поворачивать направо, было решено обойти крутой ледовый участок справа (по ходу) по осыпи ведущей на гребень вершины, и выйти на ледник выше. Поднимаемся по средней и крупной осыпи (до 20-25º, 300м). Имеет смысл ориентироваться на левый (по ходу) край склона. Там выход на верхнюю часть ледника значительно ниже, хотя выйти на ледник можно без проблем в любом месте. Верхняя часть ледника закрытая, фирн. Поднимаемся наискосок, ориентируясь на визуально высшую точку, на которую выходим, преодолев несколько взлетов (фирн, крутизна до 30º, 300м). Это оказывается еще не сама вершина, а только начало вершинного гребня. Это локальная узловая точка, здесь сходятся гребни идущие с северо-запада, со стороны нашего подъема и с севера от перевала, соединяющего долины Чон-Узень и Чон-Кулдурак. Седловина перевала скальная, со стороны долины Чон-Узень к ней вплотную подходит ледник, со стороны долины Чон-Кулдурак - скально-осыпные кулуары. Ориентировочная сложность 1Б. При выходе на вершинный гребень есть короткий относительно сложный участок. Надо лезть примерно 5-10 м по скалам. Мы предпочли обойти эти скалы траверсом снизу, и вышли на гребень, пройдя короткий крутой фирновый взлет (15-20м, крутизной до 50º). Это довольно неприятный участок. На спуске на этом участке из-за раскисшего снега и опасности падения с северной ледовой стены, повесили перила (20м). Вершинный гребень снежный, широкий (3-5м), на север обрывается снежно-ледовым сбросами, на юг крутыми скалами. Гребень длиной около 200м, набор высоты незначительный. Пройдя 5-7 небольших взлетов, наконец-то вышли к вершине.

В ближайших скалах нашли тур с запиской первовосходителей (Гусева и Завьялова) от 1981г. Они поднимались по гребню со стороны пер.Хотиджа и назвали вершину Арашанская Пила. По маршруту с северо-запада мы, по-видимому, совершили первопрохождение.

Весь подъем на вершину от места ночевки занял у нас около 4-х с половиной часов.

С вершины в хорошую погоду открывается захватывающий вид на восточную часть Терскей-Алатоо, Куйлю, вдалеке виден массив Хан-Тенгри. Вершина находится в главном хребте и является узловой. От нее на юго-запад и на восток отходят гребни. Гребень идущий на юго-запад, к перевалу Хотиджа скальный, с жандармами, перепад высот до перевала 400м, средняя крутизна 45º, ориентировочная сложность восхождения по этому гребню 2Б-3А (альп). Гребень идущий восток снежно-ледовый, со скльными выходами и мощными карнизами выводит, предположительно, на перевал Героев-Чернобыльцев.

Спуск по пути подъема, с небольшими изменениями. От языка ледника, стекающего с Арашанской Пилы, мы не стали делать круг и выходить на правую ветвь Восточного Чон-Узеня, а спустились напрямик к центральной ветви (разноразмерная, местами конгломератная, осыпь, крутизной до 30º, перепад 300м). В кармане правой боковой морены течет довольно мощная речка, ее переход в вечернее время может быть затруднен. Весь спуск до лагеря, неторопливым темпом, занял около 2-х с половиной часов.

Выход в 6.10.

Спускаемся вниз по тропе, по левому берегу реки. Через 55 минут выходим к протяженному (около 0,5 км) каменному завалу, перегородившему весь левый борт долины. На преодоление завала уходит 20 минут. Сразу ниже завала начинается зона леса. Здесь мы по уложенным бревнам переправляемся на правый берег реки. На оставшемся участке пути мы не встречаем никаких препятствий: по правому берегу идет хорошая тропа, все переправы через притоки оборудованы мостами. Спуск занимает еще 2 часа 45 минут ходового времени, и в 11.20 мы выходим к источникам.

После горячих радоновых ванн двигаться дальше было практически невозможно. Поэтому ставим лагерь у домика КСС.

Выход в 8.15.

Идем по автодороге, находящейся в очень плохом состоянии до лесничества. Оттуда по асфальту до пос. Аксу. Здесь садимся на маршрутку до Каракола.

• камне- и лавиноопасные склоны пер. Загадка Западная
• опасность ледового обвала на сев. склоне восточной седловины пер. Загадка Двойная
• камнепадный желоб при обходе ледопада на спуске с пер. Б.Р. Маречека
• лавиноопасный при большом снеге северный склон пер. Джигит и камнеопасный кулуар южного склона
• карниз восточного склона пер. Караколтор
• карниз северного склона пер. Украина.

• горячие источники долин Чон-Кызыл-Суу и Арашан
• северные стены пиков Каракольский и Джигит, Аксуйская стена
• лесистые долины рек Чон-кызыл-Суу, Джеты-Огуз, Арашан.

Характерным для климата центральной части хребта Терскей-Алатоо является большое количество осадков. В июле-августе практически ежедневно не позже 15-16 часов начинается дождь, а наверху – снег. В связи с этим необходим ранний выход. Наша группа вставала в 3.30- 4.00 и выходила на маршрут с рассветом. Как правило, до 16.00 мы успевали выполнить план на день и установить лагерь.

Мы заранее знали, что столкнемся с глубоким рыхлым снегом в верховьях ледников. Поэтому вся группа изготовила снегоступы конструкции, разработанной в т/к МАИ. Такие снегоступы не позволяют перемещаться по крутым склонам, но весьма эффективны на пологих. По весу (около 600 г. пара) они оставляют далеко позади промышленные снегоступы TSL и MSR моделей, способных держать человека с рюкзаком (около 2000 г. пара).

Группа заранее договорилась с фирмой “Альптур-Иссык-Куль”, расположенной в г. Каракол о предоставлении транспорта, хранении забросок, оформлении регистрации и проживании. Фирма также организовала затем отправку в Бишкек заболевшей участницы.

Список затрат на транспорт, проживание и оформление.

1. Самолет Москва – Бишкек авиакомпании “Кыргызстан Аба Жолдору” - 185$/чел. Часть группы добиралась поездом в плацкартном вагоне. Стоимость плацкартного билета 2300 руб.
2. Такси из аэропорта “Манас” в г.Бишкек –250 сомов. Средний курс сома на момент оплаты – около 42 сомов за 1доллар.
3. Регистрация в Кыргызстане – 5$/чел.
4. Микроавтобус Бишкек - Каракол на 7 человек – 120$
5. А/м высокой проходимости Каракол - ФГС – 35$
6. Отправка и хранение заброски в а/л “Каракол” -25$
7. Хранение заброски на обратный путь в г. Каракол.
8. Предполагаемый вывоз группы на а/м высокой проходимости из курорта “Алтын-Арашан” - 60$. Группа не воспользовалась этой услугой в связи с ранним выходом на курорт и спустилась пешком.
9. Купание в горячих источниках - 20 сомов с человека.
10. Проживание в г.Каракол в доме, принадлежащем фирме “Альптур-Иссык-Куль” с газом и электричеством, без кроватей – 50 сомов с человека в сутки.
11. Автобус Каракол – пляж и обратно –14 сомов/чел.
12. Микроавтобус Каракол - а/п “Манас” на 6 чел. – 120$.
13. Самолет Бишкек - Москва авиакомпании “Алтын Эйр” - 155$+10$ транспортного сбора с человека.
14. Хороший ужин в приличном кафе в г. Каракол обходится примерно в 150 руб./чел.

Экологический сбор за нахождение в высокогорной зоне хребта. Терскей-Алатоо в этом году не взимался.

Группе удалось безаварийно пройти заявленный маршрут с минимальными сокращениями, несмотря на заболевание и эвакуацию участницы.

По просьбе КСС (отряд “Терскей-Рескьер”) была проведена разведка нескольких перевалов и вершин. Были установлены неточности в классификаторе перевалов и в их расположении на схеме-хребтовке района. Разрешена многолетняя путаница с перевалом Загадка Центральная. Сделано первое известное прохождение перевала Загадка Западная в направлении с севера на юг. Из всех перевалов через главный хребет в данном узле он имеет самый простой и безопасный северный склон, что делает его удобным в качестве первого перевала маршрута.

Сделано одно радиальное первопрохождение перевала и разведано несколько седловин, представляющих интерес для последующих первопрохождений. Совершены восхождения на 6 обзорных вершин. 3 из них – первопрохождения.

1. Загадка З. Отчеты NN 4675, 4655, 4205, 3722, 3390 в библиотеке МГЦТК.
2. Кельдыке. По-видимому, информация об этом перевале (под названием Загадка З.) есть в Алма-Ате. Перевал проходила группа под руководством Желдыбаева в 1991году, ошибочно приняв его за Загадку З.
3. Загадка Ц. Снята записка о прохождении группой И.А. Муйжнека (Москва, т/к МИФИ) в 2000г. Фотографии северного склона есть у С.И.Костина. Также, предположительно, этот перевал описан в отчете N 4578 в библиотеке МГЦТК.
4. Загадка Двойная. Информации о прохождении западной седловины нет. Восточная седловина неоднократно проходилась под названиями Загадка В. и Ц. (отчеты NN 4242, 5237 в библиотеке МГЦТК и статья Н. Евстафьева на сайте www.mountain.ru).
5. Арчатор. Описания прохождения с востока на запад есть в отчетах NN 5255, 5765 в библиотеке МГЦТК и в отчете М.Г. Ворожищева (Томск).
6. Б.Р.Маречека. В Интернете на сайте www.mountain.ru есть литературный дневник похода группы т/к “Рифей” (Челябинск) 2001г. Группой был пройден этот перевал. Отчет о походе не делался. Нами была снята записка группы того же клуба, прошедшей перевал в 2002г.
7. Перевал и пик Джигит. Отчет Г.Е. Сальникова в Новосибирске и в Интернете на сайте nmr.nioch.nsc.ru, отчет Н. Евстафьева 2001г (N5237 в библиотеке МГЦТК и статья на сайте www.mountain.ru). Отчет Зинченко (Смоленск) 2001г. в библиотеке ТССР.
8. Украина. Отчет Г.Е. Сальникова на сайте www.tourism.ru и дневник похода другой новосибирской группы на сайте glazyrin.by.ru.

В процессе подготовки маршрута мы искали сведения о нескольких перевалах, не вошедших в окончательный вариант маршрута. Поскольку часть найденной информации отсутствует в библиотеке МГЦТК и в Интернете, считаем целесообразным привести ее здесь (тексты приведены без изменений).

ПЕРЕВАЛ КАРАБАТКАК ЗАПАДНЫЙ.
Описание первопрохождения 1974г. с востока на запад удалось получить в г.Бишкек у Ю.Е.Алькова.

3А к.тр. Высота 4500 м.

(Первопрохождение совершено со стороны ущ. Карабаткак).

Перевал находится в боковом отроге, который отходит от главного хребта Терскей Ала-Тоо на запад и северо-запад, и ведет из ущ.

Карабаткак в ущ. Кельдыке (бассейн реки Чон-Кызыл-Суу).

Пер. Карабаткак З. с востока

Перед впадением надо перейти по мостику гидрологов на левый берег, а затем после впадения р. Айламы на правый берег по камням. Тропа крутыми серпантинами поднимается вверх по правому склону ущелья и постепенно выводит на морены перед ледником, где напротив моренного озера, которое находится у языка ледника, стоит избушка гляциологов.

С морен прямо на юг виднеется седловина перевала Карабаткак

Западный. Он представляет собой снежно-ледовую стенку, склон местами достигает крутизны от 50-80°. Ниже виднеется ледопад, который обходится по осыпному кулуару справа по ходу.

Непосредственный выход к перевалу начинается от стоянки гляциологов по моренам слава по ходу, затем тело ледника пересекается в юго-западном направлении к осыпному кулуару. Тропа гляциологов крутыми серпантинами выводит наверх, на сравнительно ровное плато ледника.

Ледник сильно разорван. Прямо на юг виднеется вся стена перевала Карабаткак Западный, на восток - ледопадная часть перевала Электриков. Ледник проходится в связках.

Подъем на перевал начинается с ледника по снежно-ледовому склону прямо в направлении ледопада с выходом вправо в сторону скал, где навешивается 1-я верёвка (60м). Крутизна склона 30-40°. Далее путь лежит через перегиб прямо к маленькой стеночке, где навешивается 2-я верёвка (40м) до мульды, затем навешивается три верёвки (120м) вдоль кулуара до сравнительно ровной площадки под снежно-ледовой стеной. Площадка находится на безопасном расстоянии и здесь можно оборудовать ночлег.

Высота стены 8-10 м, проходится с применением всей альпинистской техники. Первый с нижней страховкой уходит наверх, предварительно вырубив ступени вправо по ходу к маленькому кулуару, а затем по кулуару (70°) выходит наверх. Сверху навешивается верёвка, затем прорубается карниз и вырубается промежуточная площадка перед выходом из-под карниза для отдыха и поправки рюкзаков. Все поднимаются с верхней страховкой, рюкзаки вытягиваются отдельно.

Далее путь лежит к следующему перегибу, где навешивается 7-я верёвка. После перегиба пересекается снежно-ледовый склон в юго-юго-восточном направлении с выходим к мульде (склон не лавиноопасный, так как очень крутой и снег на нём не задерживается, опасен при свежевыпавшем снеге!) с помощью 8-й перильной верёвки. Подъем от мульды проходит по снежно-ледовому склону (35-40°), где навешивается 9-я верёвка (40м). Последний взлёт преодолевается с применением техники, необходимой для хождения по снежно-ледовым склонам, крутизна склона 50-55°, высота примерно 30 м.

Перевальная точка представляет собой маленькую скально-ледовую площадку. С перевела открывается прекрасный панорамный вид на урочище Кельдыке, Карабаткак и на перевал Электриков. Спуск с перевала не представляет особой трудности (примерно 2А к.тр.). Сначала по перильной верёвке(30м) спускаются в рантклюфт, а затем вдоль скал по леднику постепенно спускаются на морены и по моренам выходят в ур.Кельдыке, пересекая ледник Кельдыке Центральный с севера на юго-запад, т.к. справа по ходу имеется скальный обрыв, если идти с ходу на перевалы Загадка Западная и Загадка Восточная,то предыдущий ледник нужно будет пересечь в сторону скального контрфорса в южном направлении и выйти под ледопад ледника Кельдыке Центральный, который находится напротив этого контрфорса.

Тур заложен в соседней седловине справа по ходу. При подъеме

навешивается 10 веревок, все зависит от варианта прохождения. На преодоление перевала тратится 17 часов.

Перевал пройден впервые сборной группой туристов под руководством Алькова Ю.Е. в августе I974 г.

Также есть сведения о прохождении перевала новосибирцами в 80-х годах. Однако описания этого прохождения нам найти не удалось.

ПЕРЕВАЛЫ ПЕРЕМЫЧКА БОРОКО Ю., ЛЮБИТЕЛЬ.
Описания сделаны украинскими туристами. Получены от В. Трылиса

9.08. Вышли в 9.30. Поднимались на седловину по среднекаменным осыпям с выходами скал 1 ч. На гребень вышли левее его низшей точки. Сняли записку ленинградских туристов под руководством Цехановича Г.С. от 14.08.91.

К началу спуска погода окончательно испортилась: все время моросил дождь. Спускались по скальным полкам и мелкой осыпи. Мокрые камни были очень скользкими, поэтому в одном месте даже повесили 20 м перил. Спуск на ледник занял 1 ч 30 мин. За 20 мин пересекли под ледопадом левый приток лед. Бороко Вост. и стали на обед возле озера под скальным отрогом, отделяющим этот приток от основного ледника.

Перевал Перемычка Бороко Юж. с запада.

Перевал Перемычка Бороко Юж. с востока

Перешли морену с небольшим набором высоты за 20 мин и двигались в направлении седловины пер. Любитель. Восточный исток ледника Кичеборду очень пологий и без разрывов. Через 1 ч были у подножья перевального взлета.

Подъем на перевал начали по снежнику справа по ходу, затем по осыпям, местами живым, в направлении гряды желтых скал. Перелезли через них и по осыпи вышли на седловину за 1 ч 30 мин. Сняли записку саратовских туристов под руководством Гоннова Д.В. от 20.08.92.

Спускались по кулуару, по живой осыпи левее снега. В нижней части спуска вышли на снег и по нему – на правобережную морену лед. Металлург. Спуск занял 1 ч.

Перевал Любитель с запада.