Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Килиманджаро. С суахили переводится как "гора, которая сверкает". Огромный потухший вулкан посреди Танзанийской саванны и самая высокая точка африканского континента, возвышающаяся на без малого шесть тысяч метров над уровнем моря. Вокруг горы образован национальный природный заповедник, открытый к посещению в 1977 году. Ежедневно через него прокачиваются многие десятки, а иногда и сотни туристов, желающих совершить восхождение на самую высокую гору Африки. Именно туристов, потому как по альпинистским меркам Килиманджаро - гора не "категорийная", и в случае успешного восхождения ее не занесут в вашу альпинистскую книжку.

Как я уже сказал, Килиманджаро окружена одноименным национальным парком. Местные власти ввели монополию на восхождения, и если вы хотите подняться на вершину, вам обязательно придется брать местных гида и портеров для переноски груза. Самостоятельно выйти на маршрут нельзя. Проход охраняется, а по обе стороны в джунгли уходит забор колючей проволоки. Любые попытки своевольного проникновения жестко пресекаются. Справедливости ради отмечу, что у вас есть возможность сэкономить и отказаться от части носильщиков, но делать этого не рекомендую. Впрочем, обо всем по порядку…

День первый. Стартуем в 10 утра. Высотная отметка 2000 метров. Сразу же начинается тропический ливень. Пока идешь по лесу, кроны деревьев гасят дождь, но стоит выйти на открытый участок - природа отыгрывается по полной, и тяжелые капли едва не оставляют синяки. За годы работы гиды со своими группами набили настоящий пешеходный тракт, и даже безумная растительная сила джунглей не в состоянии его поглотить. Идти по такой тропе - одно удовольствие. Вообще джунгли - это отдельная тема для рассказа. Запахи, звуки, рассеянный в мягком тумане свет - все это не передать сухим печатным текстом. Влажно, душно. Одно радует - насекомых нет ни одного! Такие вот милые обезьянки конечно фотогеничны, но проходя под ними будьте осторожны: сверху вас могут и обосс… забрызгать продуктами жизнедеятельности.

В течение дня нам предстоит пройти всего 800 метров по вертикали. Гиды уверяют, что на это понадобится пять-шесть часов, небрежно укладываемся в четыре. Ничего удивительного, маршрутные отметки ориентированы на среднего обывателя, а не на альпиниста. Примерно на полпути нас кормят: портеры сервируют врытые в землю столики, просто райская прогулка и пикник на воскресной поляне!

Вечер первого дня. Из-за дождя не пошли смотреть кратер. С непривычки даже устали - сказываются дегустации вина расслабленность и зимнее бездействие. Обитаем в таких вот домиках на четыре человека. Внутри нары, матрасы. Главное, что тепло и и крыша не течет. Кинул спальник - и счастье. Есть даже крохотная лампочка под потолком. Питается аккумулятором от солнечной батареи. Зарядить ничего нельзя, но минимальное освещение гарантируется. Кстати, раз уж об этом упомянул: на всем протяжении маршрута розеток нет, потому берите запасные батареи для камер.

Утро второго дня больше всего напоминает смену в пионерском лагере. Тут даже есть бетонная коробка с латунными кранами, как было в детстве! И вода такая же ледяная. И роса на траве. И солнце дробится через листву и пляшет на крышах домиков. Сказка! Действительно пионерский лагерь, с той лишь разницей, что большинство его населения - это японцы в возрасте. Шумят, лопочут. Негры из обслуги обхаживают их с особым пиететом, вынося на крыльцо каждого "японского" домика тазики с горячей водой. Просто пансионат на Окинаве. После завтрака японцы выходят на маршрут. Вот они, идут муравьиной вереницей. Нас же гонят на боковую тропу к обещанному накануне кратеру. Гиды втайне надеются, что к концу для мы устанем и не будем пить обгонять другие группы. Сам кратер зарос кустарником и ничего интересного из себя не представляет, можно не тратить время.

День второй. Наш путь лежит в Хоромбо (3720 метров). По мере подъема меняется и ландшафт. Джунгли постепенно отступают, открывая саванну. Высокая трава, синее небо, все та же набитая дорога. Наконец-то становится прохладнее - тащиться по склону в тридцатиградусную жару не очень приятно. Местные жители редко используют лямки рюкзаков, предпочитая все переносить на головах. Груз (иногда достаточно тяжелый) оборачивается в несколько слоев полиэтилена на случай дождя, портер закидывает его себе на макушку и бежит вверх по горной тропе.

Через пару часов подъема Килиманджаро показывает, что она все же гора, а не просто туристический холм со стоянками для пикников. Нам навстречу спускают пострадавших во время восхождения. Травмы, обморожения, горная болезнь - у каждого своя история. За день перед нами проносят троих.

По бокам от тропы кто-то отдыхает, кто-то покуривает травку, а кто-то кормится. Если подойти поближе и посмотреть...

То можно разжиться такими вот съедобными ягодами. На вкус это нечто среднее между малиной и костяникой, а размером с перепелиное яйцо. К сожалению, все придорожные кусты начисто обгладываются армией портеров еще до созревания урожая.

Отметка 3200 метров. Холодает. Облака ползут по самой земле. Обещанный синоптиками грозовой фронт постепенно подползает к Танзании.

И снова обед-пикник на живописной полянке. Руководство парка даже установило "деревенский" туалет на месте привала.

Канавки под деревянными настилами прорыты специально на случай сильных осадков. Чтобы тропу не размывало. Идешь и невольно радуешься, что национальный парк в хороших руках. Что мы имеем от такой автократии? Абсолютную чистоту на маршруте. Отточенность действий всех служб поддержки и многолетний опыт гидов и портеров. Приятный, хотя и непривычный сервис, когда тебя опекают и разве что не вытирают носик.

Пять часов подъема, и вдали показывается лагерь Хоромбо. Высотная отметка 3720 метров. Те же треугольные домишки и тот же сервис. Только облака уже на уровне ног, и дышится чуть труднее.