Обзорная схема национального парка Берхтесгаден с озером Кенигсзее в центре

Путешествие наше началось еще в Берлине. Мы взяли билет, который называется Happy weekend. Стоит он 37 евро на компанию от 2 до 5 человек и действует сутки в выходные. По нему можно пересечь всю страну, но придется делать много пересадок. Наш маршрут до конечной станции Berchtesgaden (Берхтесгаден) содержал 7(!) пересадок, и стыковки между поездами были от 5 до 11 минут. Мало? В России - это было бы невероятно, а в Германии – норма. Вот она, известная на весь мир немецкая точность, аккуратность и пунктуальность в одном лице.

Regional express-ы в Европе – это нечто особенное. Они часто двухэтажные, везде мягкие удобные кресла, столики, биотуалеты, специальные просторные отсеки для велосипедов, кондиционеры, народу немного, все вежливо пропускают друг друга. Это вам не российские электрички, едешь, как белый человек – цивилизация. За 12 с лишним часов мы поменяли 7 поездов и целый день пролетел незаметно - мелькающие за окном аккуратные белые домики с красными черепичными крышами, шпили церквей, сенокосные поля, поля с кукурузой, местные жители в национальных костюмах. Опять же, разговоры, кофе (буфет тут же в вагоне) и бутерброды с настоящим немецким сыром... Мммм!

Берхтесгаден, 19:30. Мы уже знали, где расположен кемпинг, и уверенно зашагали по вечернему курортному городку на ночлег. С первых же сотен метров стало трудно двигаться вперед, потому что все время хотелось что-то фотографировать, а точнее – ВСЕ! Но Дима решительно пресек все мои поползновения, намекнув, что вечер, свет уже не тот, и вообще, я потом это сотру так же, как в Норвегии перед 55 дорогой – ведь нас ждут Альпы! Фотошедевров в моем рассказе нет, потому что не очень повезло с погодой, не всегда удобно было фотографировать, да и натуральный 3D-формат никак не смогли вместить в плоскую ограниченную фотографию.

Центр местечка Кенигсзее. Вечнозеленая травка всегда радует глаз

Информации о каких-то спортивных похождениях в этом районе в летний сезон мы не нашли, но из гугла и карт было ясно, что туристских троп там хватает. И значит для треккинга – спортивных прогулок по пересеченной местности - это очень подходящее место. А вот вопрос ночлега не такой простой. Естественно, что в нацпарке ночевать можно либо в кемпингах (палатка – 9 евро/чел., комнатка – 20-25), либо в горных приютах (постель – 20 евро/чел., или отдельные апартаменты – 30). Просто поставить палатку в общественном месте обойдется в 10 тыс. евро – такой штраф. Побывав там, скажу, что так и должно быть. Надо сохранять те жемчужины, что еще остались на нашей планете. Есть еще такая вещь, как партизанский ночлег, но об этом лучше почитать на сайте у комбрига. У нас были с собой палатка, мультитопливная горелка, и немножко евро, чтобы варьировать варианты ночлега.

В довольно симпатичном и чистом кемпинге Muehlleiten, что в местечке Schonau am Konigssee, на зеленой лужайке поставили палатку, приняли душ (входит в цену), поужинали и долго не могли заснуть – как-то все сложится в нашей «прогулке по Альпам»? Вечер был прохладный, и я задумалась, а не мало ли одежды я взяла. 40-градусная саратовская жара оставила в моем рюкзаке лишь термобелье и флиску. Мда…

Мы рассуждали так: пойдем обозначенными на картах тропами-маршрутами, оценим нашу скорость с рюкзаками, а там можно будет планировать дальнейший путь. Походный опыт, тренированность и интуиция не должны подвести. Выход на задуманный нами маршрут, как оказалось, очень удачно прошел через туристский пункт обмена евро на местные сувениры и очень даже полезные и жизненно-необходимые вещи, как туристский экип. Экипироваться для похода здесь можно с ног до головы, включая трекинговые палки. Я зависла на трекинговых кроссовках, когда вдруг взгляд мой упал на стойку с надписью softshell 49 евро. В итоге я стала счастливой обладательницей теплой курточки, и могла больше не ныть, что вот-вот замерзну. Еще мы купили подробнейшую топографическую карту (8 евро) на весь интересующий нас район (хотя с собой имели цветные распечатки по кускам).

Мягкое ненавязчивое солнышко, горы вокруг, чистейший воздух, напоенный улыбками, украшенные цветами окна бесконечно красивых домиков, ярко-зеленые альпийские лужайки с причудливой формы кипарисами и разными фигурками, неторопливые благодушные туристы – все это создавало неповторимую атмосферу климатического курорта со всеми вытекающими... В общем, божья благодать. И мы с большими рюкзаками по 15-20 кг... Немножко диссонировало.

Площадь у пристани Кенигсзее.

Озеро Кенигсзее со смотровой площадки - почти с высоты птичьего полета

Уверенно движемся по тропинкам и дорогам, потому что на каждом перекрестке - желтые указатели с номерами маршрутов и временем в часах до какого-то места – кафе-ресторана, вершины или приюта. Мы каждый раз сверяемся с купленной картой, удивляясь ее суперточности, и оцениваем свою скорость – пока идем быстро. Путь наш лежит по горному лесному серпантину, с которого иногда открываются скалы массива горы Ватцманн, что напротив, и само озеро Кенигсзее, что потихоньку остается далеко внизу. Лес очень красивый – в основном хвойный, мшистый, папоротниковый, как на картинках о древнем мире.

Параллельно нам идет улучшенная грунтовка и мы видим на ней спортсменов-велосипедистов с маленькими рюкзачками с гидраторами. Местами наши пути пересекаются и мы с пониманием обмениваемся приветствиями. Практически все, кого мы встречали на тропах, здоровались всяк на своем языке, в основном – на немецком, мы – стандартно на английском, а потом по приколу - на русском. После легкого обеда мы снова набираем высоту – дорога упрямо карабкается серпантином по склонам то одной горы, то другой, пересекая многочисленные мелкие долинки. В одной из них паслись очень даже общительные альпийские коровы. Уже почти с перевала наблюдали забавную картину: сверху по серпантину спускается джип. Тут же спускается корова. Вместе им места мало, и джип со скоростью коровы спокойно ехал до некоторого уширения дороги, не сигналя, дабы не испугать и не нарушить экоспокойствие милой телки.

Мы поднимаемся все выше и выше в горы. Понятно, что виды стандартные, но ведь красиво же

Постепенно, двигаясь по сети туристских троп, мы поднимались выше и выше, любуясь все новыми открывающимися видами, которые менялись на удивление быстро – не как в тех местах, где мы были раньше (Урал, Алтай, Кавказ, Тянь-Шань) – масштабы какие-то другие. И тропы оказались не такие уж и простые, как я представляла себе в Саратове. Тропа то петляла по каким-то древним моренам, то спускалась в ущелья, то пересекала первобытный лес. Здесь уже не было усыпанных крошкой дорожек, была просто маркировка на камнях, напоминающая почему-то японский флаг.

Отдельно скажу о специально проложенных дорогах и дорожках (weg). Практически все они утрамбованы очень мелкой светлой гранитной крошкой и везде сделаны специальные косые стоки-канавки для воды, которые не мешают ни велосипеду, ни пешеходу, ни машине. Именно благодаря светлой крошке, все они (если только не в лесу) замечательно видны из космоса и я подозреваю, что здорово облегчают движение ночью. Со склонов хребтов или с вершин можно наблюдать красочный альпийский ковер, сотканный из светлых дорожек, соединяющих бесконечные «местечки», усевшиеся на зеленые альпийские лужайки. На карте класс дорог легко понять по «велообозначениям»: сплошная линия – широкая, ровная дорога для всех. Пунктир – дорожка поУже, посложней, поинтересней и поспортивней. Точки – только для подготовленных туристов. Есть еще значок «лесенка» – это там, где пробит железный трос для подстраховки.

Насчет желтых указателей. На самом деле, это не только здорово облегчает ориентирование, что однако не отменяет работы с картой, но и имеет еще одну очень важную пользу. Приехав в этот район, вам не надо искать гида (если у вас нет опыта, но при этом вы не страдаете «топографическим кретинизмом»), вам не нужен GPS, и если что-то случится, вы всегда можете вызвать помощь, сказав, на каком маршруте вы находитесь. И еще одна вещь – планировать маршрут можно длиннее, пройти его быстрее и увидеть больше, потому что не придется блуждать незнамо где. Так что желтые стрелочки – это Gut!

На указателях написаны номера маршрутов и время до конечного пункта в часах

Количество встреченных путешественников с маленькими рюкзачками к концу дня заметно поуменьшилось, и когда тропа перевалила за высоту 1700м (оз. Кенигсзее на 600м), мы встретили лишь одну спортивную парочку. После перевала тропа смело резала траверсом довольно крутой склон, и с одного из уступов прямо под собой мы увидели красавицу серну, любезно позволившую себя сфотографировать. Как раз к ужину тропинка вывела нас на потрясающей красоты лужайку. Ноги мягко намекнули, что на сегодня план выполнен и после ужина мы стали искать, куда бы нам пристроиться на ночлег. На поляне - нельзя. Там и табличка на камне об этом вещала. Придется искать что-то в лесу на склоне.

Партизанский ночлег? На самом деле, мы предполагали, что так и случится, и деваться нам было некуда - от всех приютов мы были далеко. Пришлось взобраться на склон под самые скалы, подальше от тропы и найти небольшую ровную площадку под деревом. В правилах есть такой пункт, что в особых условиях, если не удалось дойти до приюта, можно, только очень аккуратно, не нарушая экологию района, устроить ночлег. Однако мы перестраховались, и попросту устроились на пенках в спальнике, укрывшись тентом, чтобы в любом случае не быть нарушителями. Национальный парк регулярно облетают вертолеты – они могут заметить кого угодно, тем более, что тент у нас ярко-синий. Ночью, конечно же, пошел дождь, и конечно же, сильный, и мы конечно же, промокли, хоть и накрылись тентом. Случился прокол в снаряжении. Наши мысли вслух типа «погуляем по Альпам» наверху услышали и решили проучить…. Это настоящие горы и здесь «прогулки» не прокатывают. Здесь все серьезно. Выводы мы сделали.

Утро. Серо. Холодно. Мокро. Кофе и RitterSport как-то быстро закончились, мы спустились на тропу и потопали по ней, гонимые дождем к приюту, до которого было не близко – целый ходовой день. С движением радости заметно прибавилось - тропка вновь оказалась живописная и проходила недалеко от несколькосотметрового водопада, к которому туристы приходят снизу от озера. Благодаря окутавшему нас облаку, лес стал сказочно-таинственным, и казалось, что вот сейчас из тумана появится единорог и также мистически исчезнет. Вскоре облака ненадолго разошлись, и нам открылась великолепная панорама двух озер: Оберзее и Кенигсзее в чудесном обрамлении зелени, гор и облаков. В такие минуты забываешь дышать...

Два озера - Оберзее и Кенигсзее

Через 3 часа случилось то, о чем упоминать бы и не следовало, но про то, как мы вышли из "несчастного случая", думаю стоит. У одной из моих стареньких породистых и, казалось, надежных кроссовок отвалилась подошва. Подобный инцидент случился у меня впервые (за 30 лет походов). Ремнабора, который Дима обычно собирает в экспедиционные походы у нас не было, и когда наметилась проблема, Дима выдал мне задание смотреть в оба, не попадется ли какой толстой проволоки. На счастье, я нашла что-то подобное, и мы назвали это гвоздем. Потом по пути нам попался металлический трос, из которого Дима вытянул кусок тонкой проволоки, и сделал из нее крючок. Распустил капроновый шнурок от своих штанов – получил прочную нить. Ну а дальше... Накаливая гвоздь и протыкая насквозь подошву и кроссовок, Дима сшивал их капроновой ниткой по принципу швейной машинки. Просто? Гениально!

Весь день дождь и солнце атаковали друг друга с переменным успехом, и все-таки дождь победил. Тропа, шедшая вроде бы траверсом по горам, иногда предлагала вполне убойные подъемы. Прямо хоть забег «вертикальный километр» проводи – самая настоящая каменная лестница этаж так на 50-й. Кстати, теперь понимаю, почему такие забеги именно в Альпах проводят – склоны очень крутые, тропы не простые, ну и красота – не последнее дело! Бежать в красоте легче! (Кстати, недалеко отсюда, из Рупольдинга в сентябре стартовал Трансальпийский 8-дневный марафон, в котором бежали две российские команды. Тоже хочется, но нереально дорого.)

Не очень-то простые здесь тропы

Под конец дня дождь еще усилился, и мы очень мы ждали приюта. Хотелось куда-нибудь, где сухо и тепло.

Высокогорный приют Карлингерхаус (Karlingerhous) расположен на высоте 1633м, как бы в котловине, на берегу небольшого озера – в дождь смотрится красиво и сурово. Перед домом - поилка для людей: представьте себе вертикально стоящий отрезок ствола дерева с отпиленными кроме одного сучками, из проделанного в сучке отверстия постоянно течет самая натуральная чистая горная вода. Вода течет в корытце. Такие поилки, вырезанные из цельного ствола дерева, есть повсюду, и это иногда шедевры деревянного зодчества. Само корытце - это поилка для животных, и тут же привязана щеточка для мытья горных ботинок в сырую погоду.

По примеру двух молодых людей, пришедших перед нами, щеточкой мы помыли кроссовки (сами бы не догадались, что щеточка именно для этого) и вошли в битком набитый туристами приют. Надо заметить, что приюты такого класса не для тех, кто любит экономить, и поэтому нам тут было несколько неуютно. Просто постель, то есть кровать в общей комнате (матрацен-лагерь) стоит 20 евро с человека, душ за отдельную плату. Еду себе не приготовить – типа ешьте в ресторане. То есть, за ночлег в приюте с душем, ужином и завтраком будьте готовы расстаться со 100 евриками за двоих. Дороговато как-то. Мы посчитали, что 42.5 за двоих, учитывая предыдущую бесплатную ночевку – еще как-то терпимо. Голодными не остались. Нам продали за 2.5 евро литр кипятка, в котором мы развели сухую картошку, плюс немецкая сосиска и чай с печеньями – вполне ужин, когда хочется просто есть.

Просушиться до конца не удалось, но поспать на мягких кроватях, укрывшись мягкими пушистыми покрывалами – это было в кайф! И хоть небольшая комнатка на 14 человек была полна, как-то никто никому не мешал. И все-таки, это не то. Нет здесь свободы...

В приютах есть специальные комнаты с сушилками для горных ботинок

Приют Карлингерхаус. Здесь активно пользуют солнечные батареи

Утречком приют гудел как муравейник, где каждый четко знал свое дело. Мы тоже бодро собрались, пообщались на улице с дождиком, ни о чем не договорившись, прислушались к внутреннему голосу и сделали выбор в пользу возврата в кемпинг. Спальник надо было сушить, а я видела там сушильную машину. Мне нужна была новая обувка, а в Schonau am Konigssee был немаленький магазин InterSport. А еще в кемпинге был душ. А еще до нас дошло, что же такое альпийский стиль. Живя в кемпинге, мы можем каждый день с легкими рюкзаками бегать-ходить разными маршрутами на окружающие вершины – Баварские Альпы это позволяют. Это было для нас нашим маленьким открытием.

Выбрали самый короткий и соответственно крутой спуск из приюта до церкви Святого Бартоломея на берегу озера. Это одно из самых знаменитых и красивых мест парка – на всех календарях и путеводителях, посвященных Кенигсзее, вы обязательно ее увидите. Вот и на пароходике покатаемся, прямо как настоящие «туристы».

Тропа через какое-то время перешла в серпантин, дождь перешел в состояние тумана, а мы проголодались, так как вышли не солоно хлебавши. Через полтора часа хода на ровном пяточке в 1кв. метр прямо на изломе серпантина (а больше негде было) остановились на завтрак. Не успели мы сварить кофе, как из тумана послышались веселые голоса четырех бравых тетушек, которых мы обогнали чуть выше. "О! Кофе-машина! Кофе-машина!" - дружно шутят тетушки и, пожелав нам приятного аппетита на немецком, исчезают в тумане. Так наша горелка получила свое имя.

Через 10 минут облака начинают тянуться наверх, в горы, и сквозь их тонкую пелену мы видим вертикальные темные стены очень узкого ущелья, в который узкой змейкой вползает наш бесконечный горный серпантин. Редкие сосны черным контуром застыли на гребнях ущелья. Весь этот утренний пейзаж напоминает нам китайские и корейские картинки. Торопиться не хочется. Хочется застыть, смотреть на это вечное движение природы и отрешиться от всего. Кажется, это зовется нирваной...

Несколько десятков поворотов серпантина - и на 500 м по карте мы сбросили 600 метров высоты

Вот в этом таинственном ущелье и проложена самая короткая дорога от озера к приюту

Реальный мир берет свое, и мы быстренько сбегаем до маленького водопадика, чтобы умыться и напиться. Долина на какое-то время раскрывается, тропа входит в лес, который выглядит странно – вроде и первобытный – огромные поваленные и вывороченные с корнем деревья, огромные камни, поросшие толстым слоем мха, и в то же время - парковый, ухоженный какой-то, чистый и светлый. Как это у них здесь происходит – непонятно. Прежде, чем выйти к озеру, мы снова делаем десятки поворотов по еще одному крутому серпантину. Маленькая речка, прорываясь к озеру, создала глубокий и узкий каньон, а за следующим поворотом уже превращалась в летящий с высоты 10 метров водопад. Красота!

Озеро как-будто нас ждало. На небольшом пустом пляже у берега оказалась шикарная лагуна изумрудно-синего цвета. И мы с превеликим наслаждением омыли свои бренные тела в святой воде Королевского озера. Озеро так и назвали, потому что раньше здесь отдыхали королевские семьи, и скорее всего, это и был королевский пляж. Это самое большое и чистое высокогорное озеро Германии.

Здесь же на бережку, пообедали в тишине, а потом прогулялись по дорожкам паркового леса острова до церкви святого Бартоломея, где вот-вот должен был отчалить пароходик. Внутри ехала какая-то жутко веселая тургруппа пенсионеров — все 35 минут рассказывали в микрофон какие-то анекдотические истории и смешили весь салон. За окном вновь моросил дождик, и тяжелые серые тучи снова собирались ночевать там, откуда мы сбежали. И только удаляющаяся белая древняя церковь на полуострове, словно магнитом притягивала взгляд.

Водопады для нас - любимая тема!

Вот здесь, в этой королевской лагуне мы запросто искупались

Когда уже на берегу, я достала из рюкзака чистенький мешочек с мусором (в основном упаковки), который накопился за эти дни, и опустила его в мусорную корзину, подошел пожилой немец и узнав, что мы спустились с гор, с приюта Карлингерхаус, одобрительно и уважительно сказал «Gut!»

Разместившись в уже знакомом кемпинге, отправились искать мне прочные трекинговые кроссовки. Надо заметить, что в местных магазинах — исключительно Outdoor-ный экип. InterSport зазывал скидками, и кое-что присмотрев в местных небольших магазинчиках, мы заглянули туда. И не зря. Пока я, открыв рот, глазела на мультиспортивные top-кроссовки за 140 евро, Дима принес мне трекинговые Salomon-ы. Единственная пара моего размера с правильными «бронебойными носами» словно специально ждала меня. Всего 70 евро за шедевр! Прошлись и по сувенирным лавкам, и среди множества оригинальных безделушек нашли кое-что полезное.

В кемпинге почистили перышки, засунули спальник и все мокрые вещи в сушильную машину (за 3 евро), поужинали и, разложив на большом столе нашу большую карту, сели с рюмочкой вермута планировать наши спортивные забеги. Так. Есть знаменитая гора Watzmann (Ватцманн) — типа главенствующий горный массив, есть Kehlstein (Гнездо Орла), где была резиденция Гитлера, и есть еще интересный горный маршрут с восхождением на вершину Hoher Goll и траверсом гребня.

Выбор наш будет зависеть от погоды. По мокрым камням подниматься, в принципе можно, а вот спускаться — не фонтан, да и видимость хотелось бы иметь, чтобы обозреть все здешние красоты, обещанные в многочисленных бесплатных путеводителях (их можно взять во всех приютах) и на стендах кемпингов.

Выглядываем из палатки – погода начала исправляться, дождя уже не было, и облака гуляли как-то растерянно и задумчиво. Одеваемся по-марафонски: спортивные трусы, майки, на голове банданы с RedFox AR 2010. В маленьких мультиспортивных рюкзачках — куртки от дождя, длинные штаны на случай непогоды, изотоник в сухом виде, L-карнитин в жидком, мюсли-батончики, риттер-спорт и видеокамера с фотоаппаратом. И конечно, трекинговые палки — уже неотъемлемая часть нашего экипа. Вот в таком виде с картой и компасом мы стартанули на Ватцманн.

Маршрут до Ватцманнхауса — приюта на гребне горы — выбрали посложней: крутой подъем по сложной тропе с преодолением скальных стен по перилам и кое-где лазанием, а обратный путь — попроще, по тропам всеобщего пользования. И не ошиблись.

Дима держал высокий темп, близкий к темпу на RedFox-е и временами мне даже казалось, что мы участвуем в каком-то забеге. При этом красота вокруг и сложности тропы нисколько не терялись, скорее наоборот. Влившись в торную тропу к приюту, мы одного за другим обгоняем всех, идущих вроде не медленно. Да, без больших рюкзаков — летать можно! Специально пробитая тропа изобилует ступеньками и лесенками, которые держат ее в таком прекрасном состоянии. Хотя, опять же, нельзя сказать, что это ковровые дорожки.

Массив горы Ватцманн с противоположного берега озера (фото сделано в первый день). Основной маршрут восхождения - по правому ребру.

Вот такие интересные участки горных троп

Дорожка с лесенками и мостиками перед приютом Ватцманнхаус

Железные тросы здорово помогают на спусках, особенно в дождь

Приют, расположенный на скальном выступе, остается позади и мы делаем еще один маршбросок на вершину. С начального участка тропы наконец удается увидеть знаменитое местечко Рамзау. Да, мне бы тоже понравилось там тренироваться для лыжного сезона, да и на лыжах тоже. Мягкие пологие склоны со множеством холмов и холмиков, разделенные группками симпатичных домиков и соединенные дорожками. Такой уютный спортивный парк на среднегорье в окружении девственных лесов и суровых вершин, пусть и не высоких. И если присыпать все это снежком, добавить солнца и синего неба — картинка умопомрачительная получится. Кстати, на карте, что мы купили, нарисованы и лыжные маршруты по этим горам — так и подписаны — skitour.

Тропа, идущая по ребру, хорошо размечена и камни ее за сотни лет обтерты тысячами пар ботинок. Они гладкие и идти по ним одно удовольствие. На крутых участках пробиты железные тросы — в основном для спуска. Народу на тропе много, несмотря на так себе погоду. Когда вскарабкались на вершинный гребень, налетело облако и закрыло все виды. Спуск до приюта мне показался дольше, чем подъем — закрапал дождик, камни стали скользкими и приходилось аккуратничать. На обратном пути в лесу услышали удивительную музыку. Колокольчики! И создавали ее пасущиеся в долине альпийские коровы. Перезвон был до того красивый, что звук мы записали на видеокамеру. Возвращение в кемпинг затянулось до 7 вечера, и за день получилось - 9 часов, 33 км и больше 4000м перепад высот. Нормальненько, зачетный выбег!

Прежде, чем выйти на серпантин, у нас был сеанс городского паркового ориентирования, в котором был свой шарм. Каждая улочка и домик настолько уникальны, что я не переставала удивляться фантазии местных жителей, которые украшали свои ареалы обитания. Почти все они сдавали комнаты туристам, и потому очень старались, чтобы их домик был особенный. И лужайки с коровами. Это надо видеть.

Вдалеке, светлым пятном почти на верхушке горы - та самая резиденция. От нее по гребню идет маршрут на Hoher Goll, вершину, при подъеме к которой и сделана эта фотка

Есть свое очарование в таком дизайне горного ручья

На одной из развилок я уговорила Диму пойти левым вариантом, и вдруг за поворотом мы видим летний санно-бобслейный аттракцион. Сначала замираем, и открыв рты, следим за детьми и взрослыми, несущимися по металлическому желобу. Потом я хватаюсь за камеру. Потом мы понимаем, что это такой аттракцион, и что мы тоже можем попробовать. Поднимаемся к кассам, покупаем 6 поездок и вот я уже сижу в санках на колесиках и как всегда, немножко боюсь – прямо передо мной один парнишка, разогнавшись, вылетел с трассы. Все конечно безопасно, но рулить и открениваться надо по-взрослому. В общем, видя мой рот до ушей после каждого заезда, Дима подарил мне один свой заезд.

Тут же за столиками выпили по чашечке кофе и продолжили наш подъем на Kehlstein. Дорога простая, временами асфальтовая, вьется серпантином по склону горы до самой вершины. Простая, но как и везде в этом районе, с нее открываются удивительные виды, которые постоянно радуют глаз. Вроде уже и привыкли за эти три дня, а все равно все нравится. На Kehlsteinhaus-e, понятно, было полным-полно туристов, и приехавших на экскурсию на автобусе и поднявшихся на лифте, и, таких, как мы, поднявшихся пешком снизу, и на велосипедах.

Это экскурсионный объект и мы здесь особо долго не задерживаемся, тем более, что дело уже к вечеру, а до дома далеко. В кемпинг мы вернулись уже в начале восьмого, снова сделав в этот разгрузочный день порядочный километраж, 1200м вверх и 1200м вниз. Вот и отдохнули. Из интересного в этот день запомнилась встреча с маленькой местной черной ящеркой, которая долго позировала нам, а потом изящно исчезла в траве у дороги. И еще снова чистенькие альпийские коровы, которые выстроились в очередь по одному на дойку у заграждения – типа, все, мы молоко нагуляли, доиться пора. И никто их прутком не гоняет. Самостоятельные телки! Кстати, на шоколадке «Милка», которую мы купили в здешнем магазине, корова была нарисована с колокольчиком (типа альпийская), и была надпись, что молоко там от коров, пасущихся в соседней долине. О как!

Всего-то 600м, и каждый раз все быстро кончается, но ощущения – незабываемые!

Вот такую черную красавицу встретили прямо на асфальтовом серпантине

Смотровая площадка при подъеме на Kehlstein.

Возвращение в кемпинг всегда проходило вдоль вот таких сочно-зеленых лужаек. И все это зеленое великолепие принадлежит альпийским коровам!

Ну наконец-то солнышко, наконец-то уже утром небо обещает хорошую погоду. Планы наполеоновские – подняться на одну из местных вершин по сложной тропе, сделать траверс гребня и сбегать на еще одну вершинку, с которой видно практически все озеро, по карте это 1900 м вверх и практически столько же вниз. На деле получается больше, потому что при подъеме тропа частенько ныряет вниз-вверх. Взяли с собой даже налобные фонарики, если вдруг задержимся до темноты.

Снова не ошиблись, выбрав вариант крутой сложной тропы на подъеме. Выйдя из зоны леса, очутились на каком-то очень интересном необычном рельефе – гладкие скалы, испещренные бесконечными трещинами. Местами колодцы-провалы, в которых лежит снег. В основном все идется ногами, а на сбросах есть кусочки приятного безопасного лазания. Тросов там нет, потому вдвойне приятно. Виды такие, что снова душа поет, сердце радуется, а тело – просто скачет. До чего же легко мы поднялись на 2400м! Вот бы постараться как-то сохранить такую форму до зимы, чтобы горки выбегать играючи.

Альпы - горы молодые и отвесные стенки здесь - чаще норма, чем исключение

По таким "тропам" проще "бежать" вприпрыжку, чем идти

Разнообразие способов передвижения по "пробитым" маршрутам всегда радует

Ну типа привал. Натурально-постановочный кадр :-)

Вот из этой долины мы поднялись, а сейчас туда уходит очередной кто-то...

На траверсе гребня. Свободно гуляем прямо по немецко-австрийской границе

На гребне темным маленьким силуэтом быстро движется маленькая фигурка. Потом еще одна, еще. Вскоре и мы стали для кого-то такими вот маленькими человечками, гуляющими по большим горам. Красиво и надолго врезается в память. В этот день с гребня мы наконец увидели бесконечную вереницу гор с австрийской стороны. Но вот что странно. Воздух чистый, но не прозрачный, а какой-то голубой, и все пейзажи получаются как в дымке.

На спуске с массива Hoher Goll поднялись на еще одну экскурсионную вершину – Jenner (1874м), с которой и сделаны главные фотографии озера Кенигсзее и окрестностей для путеводителей, журналов, календарей и т.п. (правда, в ту точку мы немножко недоподнялись, это я уже дома в книжке посмотрела). Вид действительно шикарный, правда народу многовато было. Дорожку домой в кемпинг снова интуитивно выбрали интересную - то есть скучать было совершенно некогда.

Островерхая зеленая вершина прямо по курсу - Jenner. Зимой здесь работает горнолыжный комплекс.

Смотровой балкончик на Jenner.

Подобными распятиями украшены не только вершины, но и многие тропы (там они просто маленькие и выглядят как картины)

Еще вспомнила одну особенность. Немцы практически на всех вершинах ставят кресты, а на лесных тропах, в живописных местах, и на скальных останцах – распятия в деревянных рамках. И всегда мы видели в них живые цветы. Это очень трогает. Очень популярны в Баварии солнечные батареи. Огромные фиолетовые панели расположены на крышах почти каждого дома, и на высокогорных приютах тоже.

Закончились 6 дней в Баварских Альпах. Мы побывали практически на всех окрестных вершинах, окружающих оз. Кенигсзее, и вновь ощутили удивительное сочетание физический нагрузки и душевного отдыха. И хоть погодка вначале нас не радовала, удовольствия от маршрута это не убавило. Спасибо тебе, Бавария!

За 6 дней (3 дня с полной выкладкой, 3 дня с маленькими рюкзачками):
пройдено 134 км, перепад высот составил 14420 метров!