При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
|
||||||
|
||||||
Перевод: Анна Пиунова, Mountain.RU
Макалу. Вершина. Встречи. Спасы
В отличие от Эвереста, Макалу и другие восьмитысячники по-прежнему дарят красоту, спокойствие, тишину, уединённость, силу, смелость, дрожь и одиночество. Спасибо за это. Не уверен, но, кажется, в предмуссонном сезоне было совершено порядка десяти восхождений на Макалу, в те же дни на Эверест поднялись 360 человек. Чтобы ходить такие Горы, нужно оставаться альпинистом, в том числе и на Эверест, если исключить шерпов, выполняющих всю сложную работу, и кислород, начиная уже со второго лагеря на 6400м. Я не прибегаю к помощи шерпов и не использую кислород. Только однажды, в прошлом году, мой давний клиент и друг Клифф Малони (Clif Maloney) решил – из соображений безопасности – на два последних штурмовых дня на Чо Ойю включить кислород. Клиффу 71 год. Он стал самым пожилым северо-американцем, поднявшимся на восьмитысячник. На спуске он улыбался. Своё восхождение на Макалу я посвятил ему. Но на 95% я хожу без кислорода и на все 100% без шерпов. На следующий год мы с Томом Куни (Tom Cooney) собираемся на Эверест, только он, я и Эверест. И один баллон О2 на экстренный случай.Моя цель - вернуть настоящий альпинизм в горы и разделить его с моими клиентами, напарниками, друзьями. Как легендарная первая пятёрка, из поднявшихся на все восьмитысячники, они шли сами, не помышляя о помощи и кислороде. Сейчас многое изменилось, некоторые не представляют другого альпинизма, кроме как с шерпами и О2. Сезон на Макалу можно было назвать безоблачным, если бы под конец не обозначились проблемы. 15 мая я направился к ВС, с северной стороны, на 5700м. Дорога заняла четыре часа, наутро я думал начать подъём ко второму лагерю. 17 мая я вышел в направлении Макалу Ла, за три с половиной часа дошёл до 7400 м. Сперва мне захотелось продолжить, так как погода шептала, но пуховые вещи и рукавицы остались во втором лагере, и я отказался от попытки штурма. Во второй лагерь добрался всего за полтора часа. Утром погода звенела, тихо, безветренно, синее небо, вершина рядом, но я знал, что не готов к штурмовому выходу, а потому - в полном согласии с самим собой - спустился в ВС для отдыха. Метеоролог Чарли Гэбл (Charlie Gabl) упомянул, что, возможно, погода даст другой шанс 21-24-25 мая. Он был очень близок. Большая часть восхождений на Эверест пришлась на 22 и 23 мая. С Брэдом Джонсоном (Brad Johnson) из Колорадо мы рассчитывали на быстрый подъём. Из ВС вышли 20-ого, от С2 до Ла – 21 мая, с Ла стартовали в 3.30am. К 8150м подошли к 12.30pm. Казалось, что день просто OK, но время – решающий фактор на восьмитысячниках, мы обменялись взглядами и решили, что оно того не стоит, потерянных пальцев или холодной ночёвки на спуске с вершины. Мудрое решение, Брэд. Мы целы и невредимы. На Ла вернулись к шести вечера. Отличный денёк! Тут Брэд решает утром спускаться в ВС, а я хочу подняться на вершину. Встаю в 11pm, выхожу в 1am. В первый же час моего восхождения вижу полную луну на горизонте, думаю: здорово, погода улучшается, а то вот уже несколько часов, как идёт снег, мне повезло! Но вскоре луна начала плясать и превратилась в налобный фонарик одного из членов украинской сборной, поднявшихся по новому маршруту по южной стене, западному ребру накануне. На вершине они были ночью, спускаться решили на север, они знали, что я на пути наверх, и моя палатка стоит в высотном лагере, Джанина выходила на связь с их ВС. Я напоил его горячей водой и показал путь к палатке, чтобы он смог передохнуть там. Часом позже я встретил второго украинца, посмотрел на его руки, он был без перчаток и с признаками обморожения. Я спросил, есть ли у него другие рукавицы. Мы полезли в его рюкзак, нашли митенки, надели, снова отпаивал горячей водой и отправил в свою палатку на 7700м. Прежде чем мы разошлись, он сказал, что где-то там наверху остался их третий товарищ!!! Я пошёл его искать. С 8100 в сторону французского кулуара я разглядел скалу посреди снега. Когда я подошёл ближе, этой скалой оказался третий украинец. Он сидел на рюкзаке, скрестив руки и опустив голову. Он не шевелился. Пресловутая «зона смерти» была сейчас такой реальной. Я приблизился к нему, растормошил, вколол декс, напоил оставшейся водой, взял его рюкзак, привязал его короткой верёвкой и вёл метров 300 вниз, в направлении своего лагеря. Дальше он смог самостоятельно идти к палатке. А у меня всё ещё оставалась возможность развернуться к вершине. К 9.00am я подошёл к началу сложного участка французского кулуара. Снег не прекращал падать всё это время, за последние 12 часов насыпало около полуметра. Снегом покрыло скалы, зацепы, жизнь стала куда острее выше 8000 метров. С трудом преодолев этот участок, я вышел на предвершинный гребень, видимость была плохая, состояние снега оставляло желать лучшего. На вершине я стоял около 3pm. Сказочные минуты, весь мир перед тобой, я благодарил Духов за эти прекрасные мгновения. Сделал фотографии и начал спускаться. Один на всём пути. Так уже было на северном гребне К2 в 2000. 7 сентября, никого с юга и никого с севера. На гребне, на 8450, ветер ударил меня в лицо, и я понял, что шансы выжить 50 на 50. К шести вечера я вернулся в высотный лагерь, и всю ночь ухаживал за Димой. Рано утром мы собрали вещи и спустились к Ла, где двое его друзей остановились в палатке Арнольда. Они снова объединились в единую украинскую сборную, как в начале своего восхождения. Я упаковал вещи и спустился во второй лагерь, а следующим днём в ВС. Рэм пришёл утром, и мы вместе отправились в ВС Хиллари, где меня ждала моя Джанина. Читайте на Mountain.RU:
Марти Шмидт и его сын Денали считаются пропавшими на К2
|
||||||
|
|
||||||
