Всего отзывов: 7 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 4.00

Автор: Иван Ершов, Москва

Читайте на Mountain.RU: Соло - восходители, герои или самоубийцы? Юрий Ицкович, г.Санкт-Петербург Ни одна вершина не стоит того, чтобы погибнуть ради нее, Эдд Вестурс Ах, как хочется жить!, Стариков Г. Фантик. соло Другие публикации автора: Крым 2005 Май-Июнь. (Крым 38) Некоторые методы использования стандартного скального снаряжения

Со временем юношеский максимализм проходит и начинаешь гораздо критичнее относиться к своим успехам в сольном альпинизме, многие мои знакомые добились куда как больших достижений в деле одиночных восхождений, достаточно упомя­нуть Ю. Лишаева и А. Самодеда, но некоторые чисто технические вопросы могут представлять интерес.

В основном это касается техники ведения верёвки и использования тормозных приспособлений. Правильное использо­вание современного снаряжения позволяет обеспечить надёж­ную страховку на маршрутах высшей категории сложности, в том числе при первопрохождениях на стенах Крыма.

В "соло" целесообразно использование качественной одинарной верёвки, скажем, "Эделрид", "Коусин” (Франция), "Эделвейс" (Австрия), "Маммут” (США), технич. диам. 10.5 мм или 11мм, длина может быть и 50 м, но 60 удобнее. Я пользо­вался и двойной верёвкой, но это было давно и скорее в силу необходимости - просто было проблематично достать нормальную одинарную верёвку. Перед началом маршрута верёвка перебирается и аккуратно укладывается в рюкзак, оба конца выпускаются наружу, под клапан. Один конец, как обычно привязывается к грузовой петле беседки (булинь", "восьмёрка"), второй через тормозное приспособление на системе идет на блок страховки. Я обычно на сложных маршрутах использую систему, то есть беседка + грудная обвязка, в этом случае конец верёвки провязывается в петлю, блокирующую систему, на ней же закрепляется тормозное приспособление. “Рабочий" ко­нец веревки идёт на блок страховки через тормозное приспособление. Одеваем рюкзачок - всё, можно лезть.

г. Морчека

В процессе лазания выдаёшь сам себе слабину через тормозное приспособление - из расчёта того, сколько примерно собираешься пролезть до следующего удобного места для организации точки промежуточной страховки плюс некоторый запасец. Дело связано с тем, что через большинство тормозных приспособлений верёвка сама протравливаться не будет, да и в таком случае они бы и не являлись тормозными приспособлениями. Поэтому, как правило, необходимо где-то приостановиться в более-менее удобном месте и выдать себе веревку для очередного участка лазания.

Я чаще всего использовал прусик из трубчатой стропы ( любой другой стропы с разрывной нагрузкой порядка 2000 кгс), делается 5-6-7 оборотов, витки должны быть по возможности расправлены, а сам узел слегка подтянут. Короче говоря, это конструкция размером примерно с кулак или около того, узел можно разместить на специально сделанной "полочке" на грудной обвязке, что обеспечивает самовыдачу верёвки. Полочка слегка привязывается шнурочком, так что в случае какого-то непредви­ денного запутывания веревки её просто отрывает. Длина стро­ пы примерно 1.5 м, свободные кончики провязывается в грузовую петлю системы проводником или восьмёркой по возможности покороче, чтобы всё это не хлябало.

Второй широко используемый вариант тормозного приспо собления - стремя в "двойном" карабине (сдвоенные карабины) в грузовой петле системы (беседки), вполне удобно на чисто технических участках маршрутов, то есть где практи­чески всё лазание происходит на ИТО - всегда имеется воз­ можность остановиться и передёрнуть узел. Делать это в движении с использованием зубов крайне неудобно (была воз можность убедиться), лучше выдавать себе верёвку с некото­рым запасом. В данном случае верёвку можно не укладывать в рюкзачок, петля просто висит вдоль стены, впрочем, всё зави­сит от конкретной ситуации.

Закрепление веревки на блоке (пункте) страховки - стремя» два стремени последовательно в разных точках, при этом на конце завязывается проводник и прощёлкивается в нижнюю точку страховки. В конце пройденной верёвки узел проводника, естественно, прощелкиваетея в карабин верхней точки блока страховки, на образовавшуюся при этом петлю неизрасходованной в процессе лазания верёвки бывает удобно повесить лишнее снаряжение, которое всё равно не потребуется при спуске на восьмёрке и последующем подъёме на жюмарах.

Основное внимание, безусловно, следует обратить на ведение верёвки через промежуточные точки страховки, тут есть большие отличия от восхождений в "двойке". В "соло" верёвка не протравливается через промежуточные, поэтому всякий раз используется только один карабин для прощёлкивания верёвки (или её закрепления), а не два с оттяжкой.

Наоборот, как очень быстро выяснилось (на первом же маршруте на г. Морчека (Центр)), есть необходимость как-то периодически закреплять верёвку в промежуточных точках страховки, чтобы выданная слабина не "убегала" то и дело вниз, что было крайне неудобно при лазании. Первоначально (1986) для этого я использовал стремена (в точках страховки, "работающих в любую сторону", т. е. в шлямбурах, надёжно забитых скальных крючьях), что есть не совсем хорошо - в ряде случаев можно поймать срыв с большим фактором рывка, то есть около 1.75-2, конечно, получается, что при срыве работает не вся выданная верёвка, а лишь какая-то её часть. В закладоч­ки в данном случае верёвка прощелкивается на скользящем.

Надо отметить, что в "Соло" человек почему-то держится за скалу крепче обычного, и до определённого момента описанный выше способ вполне себя оправдывал (за неимением на тот момент другого) - попросту не было полётов. Но когда дело дошло до съемок пресловутого фильма про сольный альпинизм» пришлось срочно изобретать что-то более хорошее - тут срыв был, так сказать, запланирован и хотелось как-то не слишком сильно повредиться в процессе. С тех пор я использую полустремя (узел УИАА ) и вполне этим доволен.

г. Морчека

Полустремя, кроме того, позволяет в случае необходимости пользоваться весьма жёсткой верёвкой - практика показала, что достаточно 4-5 "тормозных участков" для того чтобы избежать каких-то экстремальных нагрузок при срыве как на самого сорвавшегося, так и на точки страховки, это важно.

На рисунке всё это изображено чисто схематически, в реальности полустремена аккуратно подтягиваются, чтобы выбрать излишнюю слабину веревки и слегка загрузить промежуточные точки страховки "вниз".

При использовании (в случав необходимости) двойной верёвки одна ветвь ("верёвка останова") прищёлкивается (на скользящем", полустременами) только в наиболее надёжные точки страховки, верёвка идёт через стремя на беседке (стремя в ''сдвоенных карабинах"), на ней выдается больший, чем обычно, запас, свободная часть висит петлей вдоль скалы.
Вторая ветвь ("рабочая") проходит в большую часть промежуточных точек страховки, самовыдача осуществляется через прусик в грузовой петле системы, свободная часть этой верёв­ки укладывается вышеописанным способом в рюкзачок за спиной, эта веревка используется для, скажем так, "оперативного" лазания. В данном случае можно пользоваться более тонкими веревками, скажем, 2*9 мм, 2 * 10 мм, 2* 8мм» в том случае, если они соответствуют принятым стандартам УИАА. В конце пройденного участка организуется, как обычно, блок для страховки (пункт страховки), далее спуск на "восьмёрке со снятием большинства промежуточных точек страховки, бывает целесообразно оставить часть точек и снять их при последующем подъёме на жюмарах, дабы избежать больших ма­ятников на траверсах, конечно, иногда надо подстраховаться либо кусочком репшнура, либо свободным концом основной верёвки - всегда лучше подарить скале одну закладку или крюк, нежели стукнуться головой на ровном месте. Перещелкнуть веревку в Блоке "на подъем" - можно лезть дальше. В “соло” верёвку можно закончить в любом месте, была бы надёжная страховка, передохнуть можно на удобной полочке, где-нибудь в середине пройденного участка, если таковая полочка вообще имеется в наличии. Как правило, останавливаешься, когда заканчивается снаряжение, обычно нет смысла приспускаться на, скажем, 5 метров, чтобы вынуть пару закладок, это приводит только к потере времени и сил.

Безусловно, прохождение карнизов требует значительных физических затрат - в сущности, приходится преодолевать его трижды - вверх, вниз (часто без жюмаров просто не выщелкнуться из промежуточных точек страховки) и снова вверх» с подстраховкой. Впрочем, если говорить о Крыме, то не так уж часто ходишь "соло" в гроте "Шаляпина" на Орле в Новом Свете или, прости Господи, маршрут Павлотоса 68 г. на Шаан-Каю (что-то я о таком и не слышал). Так или иначе, в “соло” на технически сложных маршрутах надо быть готовым к тройной работе.

Все тормозные приспособления должны быть проверены в условиях, близким к реальным. Понятно, что со стременем в сдвоенных карабинах ничего не случится, но оно далеко не всегда удобно в работе. Прусик необходимо опробовать - довольно просто завязать не совсем то, что хотелось бы. Естественно, после срыва прусик необходимо заменить, так или иначе, стропочка может слегка оплавиться. Проще выкинуть и не рисковать. Прусик был испытан летом 1996 г. на скалах в Карелии (Импилахти), фактор рывка 1, глубина падения 5 м, вес груза - 75 кг (хотелось затащить больший камень на большую высоту, но просто у нас с А. Рубцовым не хватило сил). Стропа - трубка, разрывное усилие пр. 1500 кг . Что интересно, с прусиком ничего не случилось, камень пострадал существенно больше. Во всяком случае, меня это убедило в надёжности подобного прусика. Понятно, что лучше воспользоваться стропой с большим разрывным усилием, порядка 2000 кгс, сейчас нет проблем зайти в магазин и купить подходящую по характеристикам веревочку.

А. Самодед (с его слов под стенами Морчеки) проверял прусики, прыгая с деревьев в парках г. Киева, разумеется, имелась вторая веревочка для подстраховки. Собственно, я тоже использовал вторую веревку при съёмках срыва для фильма, и это отнюдь не показалось лишним, тогда слегка испугались все - я, оператор и режиссёр Трофимов - он обронил камеру и она повисла на самостраховочке, продолжая жужжать мотором.

Фантик (Юpa Лишаев) всю дорогу использовал стремя в карабинах (да и сейчас использует), ему это как-то не мешало передвигаться с совершенно поразительной скоростью, но это просто факт, а не пример для подражания. Почему же­лательно использование сдвоенных карабинов - в первую очередь, из соображений безопасности. Любая машинка, даже самая красивая, имеет свойство отказывать. Кроме того, нагрузка может прийтись и на защёлку, понятно, что её выломает и на этом восхождение скорее всего закончится, равно как и все после дующие. Во-вторых, на одинарном карабине стремя забивает так, что его потом крайне неудобно развязывать, лично мне удалось это сделать только когда я вылез на яйлу, благо она была неподалеку. В-третьих, создаются слишком большие усилия в верёвке, лопнуть она не лопнет, но может оказаться повреждена.

По поведу использования для страховки всяких механичес ких приспособлении могу сказать только одно- все они должны быть тщательно опробованы в условиях реального срыва "с подстраховкой". А. Самодед говорил о некоей пластине наподобие шайбы Штихта, пластина привязывается к беседке, верёвка проходит в прорезь пластины, в карабин на грудной обвязке и обратно через прорезь пластины. То есть при рывке пластину подбрасывает к карабину и верёвка блокируется. Ну, видно я сделал что-то не так, пластина действительно подпрыгивает, вот только блокирования верёвки не происходит. Не могу порекомендовать подобную штуку к применению.

Гора Сокол. Автор фото: Наталья Козловцева

Машинка "Грн-Гри" Петцла (Франция) хороша для скало лазания (страховка первого в связке), принцип работы у неё, вообще говоря, такой же, как у "переламывающего" зажима (некая скоба с кулачком), просто добавилась ручечка для принудительного отжимания кулачка и, соответственно, освобождения верёвки. Вообще говоря, все подобные конструкции не годятся для использования при больших динамических нагрузках - если не развалится машинка, то уж верёвка наверняка. То есть выделение всей энергии срыва происходит на весьма небольшом по длине участке веревки (30 - 50 мм ), понятно, что это может привести к ее разрушению. Прусик из стропы обеспечивает гашение энергии на участке 200 - 300мм, стремя в сдвоенных карабинах - пр. 200 - 250 мм. По-моему, несложно посчитать, в каком случае веревка будет подвержена меньшим нагрузкам.

Так что лично я не являюсь большим сторонником хитрых машинок для автоматической страховки в "соло”, конечно, пос­ле хорошего завтрака можно сесть и начертить с десяток подобных механизмов, но есть определённые опасения, что все они будут стоить дороже мотоцикла и бояться пыли и сырости, а также некоторой неизбежной тряски при лазании (братья А. и Б. Стругацкие в своё время уже высказались при­ мерно по этому же поводу). Всё-таки основа - это техника лазания, без умения хорошо лазать никакого сольного альпи­низма всё равно не получится.

Когда возникает желание просто полазать (с верхней стра ховкой), это вполне нормальное желание, нет проблем. Разу­меется, сначала придётся провесить веревку вышеописанным способом и освободить её от ненужного железа. Конец свободно висящей на блоке страховки верёвки необходимо слегка загрузить, это делается либо подвешиванием молотка, либо просто несколькими (4 – 5) карабинами. В грузовую петлю системы ( в данном случае это просто беседка) вщелкивается жюмар, скажем, "Петцл" (Франция) или "Ююг" (США), зажим желательно слегка зафиксировать в более-менее правильном положении петелькой из тонкой стропочки (репшнура), перекинутой через плечо и отрегулированной по длине. При лазании жюмар должен свободно скользить по веревке. Впрочем, это очевидно. He забыть захватить с собой "восьмёрку" или другое приспособление для спуска, иначе придется ехать на полустремени УИАА, что в данном случае понапрасну изнашивает верёвку.

Пожалуй, вкратце это все или почти всё, что я могу рассказать о технике "соло". Безусловно, подобная техника имеет смысл только на весьма сложных маршрутах, слишком дорогое это удовольствие, даже по чисто физическим затра­ там, я уж не говорю здесь о психологии, но можно себе пред­ ставить, что происходит, когда, скажем, скайгуки неожидан­ но "сдают назад". Впрочем, я ходил и на "пя­ тёрки" (Новый Свет г. Сокол, г, Морчека), тут всё определя­ ется желанием посетить тот или иной маршрут. Разумеется, какие-то не очень сложные участки проходятся свободным ла­ занием без страховки, просто верёвка и снаряжение должны находиться в "дежурном ” состоянии, подготовленными к вклю­чению в работу.

Именно экстремальным лазанием (прохождение сложных маршрутов без страховки) я никогда не занимался, и так хватало острых ощущений, проще говоря, что-то должно быть изначально дано "свыше", это стало хорошо понятно после по сещения Красноярских "Столбов" в 91 – 92гг ., впрочем, там были хорошие гиды (Салават Рахметов и Михаил Вершинин), так что падения не ожидалось. Да и вообще это отдельная история. ! Но занятие крайне интересное!

При занятиях стенным альпинизмом, в частности "соло", я всё-таки в чём-то предпочитаю оставаться на позициях педантов (в хорошем смысле этого слова), приходилось наблюдать, чем заканчивается лазание по крутым маршрутам в одной беседке и без каски. Человека при тяжелом срыве метает совершенно бесконтрольно и вдобавок прикладывает головой о скалу, с вытекающими из этого последствиями.

Отзывы (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 4.00

Сортировать по: дате рейтингу

	нужная мне информация,прямо таки спасибо автору и коментаторам!
	Иван Манюк (все отзывы), 08.04.2011

	нужная мне информация,прямо таки спасибо автору и коментаторам!
	Иван Манюк (все отзывы), 08.04.2011

	термины не путайте Господа, не стоит путать solo climbing (лазание в одиночку без каких-либо средств, вас страхующих) и free climbing (лазание в одиночку с самостоятельно организованной страховкой). 2Сергей Бурлуцкий: с каких это пор булинь при нагрузке затягивается? по сравнению с восьмёркой булинь вообще не заягивается :-|
	Den Kolpakoff (все отзывы), 26.08.2010

	чертежик бы велика... Где?! Где картинки???? М???? Чо-куда вязать, хотя-бы схематичные?
	gorelik vitaly (все отзывы), 24.03.2010

Не изобретая велосипед С уважением прочел статью. Немного информции из собственного опыта. Пробовал ходить соло на сложные маршруты в Крыму используя вышеуказанный метод, метод Фантика. Не понравился ни один. 11 лет назад купил Солоист ( http://storrick.cnchost.com/VerticalDevicesPage/Belay/SelfBelayPages/SelfBelay627.html#anchorSoloist - спасибо Серику Казбекову) не по цене мотоцикла, а за 100 американских рублей и до сих пор им пользуюсь. Ходил м-т Вербы на Челеби (2 раза), Днепропетровский, Столб и Орел на Морчеку, не считая более простых. Очень рекомендую. Могу выложить фото Солоиста во всех проекциях и во время работы. Что касается борьбы с явлением "чтобы выданная слабина не "убегала" то и дело вниз" без увеличения фактора рывка (что поисходит при закреплении веревки в промежуточных точках), то выход я нашел из многочисленной американской литературы по технике соло. Просто приматываю веревку изолентой к карабинам в промежуточных точках, куда она вщелкнута. Фактор рывка не увеличивается, при срыве изолента срывается, не оставляя о себе напоминания. Про гри-гри абсолютно согласен. Она рассчитана на то что точка закрепления - на страхующем, который не лезет. И нагрузки на нее в таком случае приходятся гораздо меньшие, на которые девайс и расчитан. Что касается техники соло, то самую полезную инфрмацию я для себя почерпнул из вот этой книги http://www.amazon.com/Climbing-Big-Walls-Outdoor-sports/dp/0934802599 , в которой есть целый раздел про соло. Очень рекомендую. Всем удачи!

Юрий Круглов (все отзывы), 20.11.2009

Очень интересная статья! «Один конец, как обычно привязывается к грузовой петле беседки (булинь", "восьмёрка"), второй через тормозное приспособление на системе идет на блок страховки.»Булинь склонен к самораспусканию, он затягивается при сильных нагрузках, поэтому на обвязках используется обычно восьмерка, причем завязанная одним концом, без каких-либо карабинов. Случаев, когда веревка, привязанная булинем к беседке, распускается, много. «Я, чаще всего, использовал прусик из трубчатой стропы ( любой другой стропы с разрывной нагрузкой порядка 2000 кгс), делается 5-6-7 оборотов, витки должны быть, по возможности, расправлены, а сам узел слегка подтянут» Эта конструкция (узел), по моей практике, оптимальна. Проверенно – даже при полете на всю веревку этот узел не перегорал, а схватывал нормально. «Длина стропы примерно 1.5 м, свободные кончики провязывается в грузовую петлю системы проводником или восьмёркой, по возможности покороче, чтобы всё это не хлябало» Все-таки восьмеркой. Проводник на современной «скользкой» стропе – нежелателен – способность к самораспусканию ( в моей практике куча случаев, когда от первого, при длительной работе, «отлетал» конец веревки, подвязанной проводником). Плюс к этому – у проводника мало переплетений прядей для современных скользких веревок, поэтому, в программах обучения, проводник советуют вязать с контрольным узлом. «Закрепление веревки на блоке (пункте) страховки – стремя, два стремени последовательно в разных точках, при этом на конце завязывается проводник и прощёлкивается в нижнюю точку страховки. В конце пройденной верёвки узел проводника, естественно, прощелкиваетея в карабин верхней точки блока страховки» Тут есть ошибки в организации пункта. Места мало, но смотрим книгу Мартынова «Безопасность в альпинизме». Если прощелкивать в карабин верхней точки, то нагрузка приходится только на верхний крюк. На этом, кстати, при социализме, не одна группа со станцией улетела. Если он вылетает( нагрузка-то вся на него!) – то потом, автоматом, летит, из-за возникшей динамики процесса, и второй крюк. Особенно, учитывая, что на шестерках чаще, не все точки на станции надежные – выбор – то крайне мал - часто распределением нагрузки приходится выходить из ситуации не очень хорошей «точки». «Надо отметить, что в "Соло" человек почему-то держится за скалу крепче обычного…» Первый, на шестерке, – профессионал высшего, в альпинизме, класса. Он обязан работать надежно всегда, как правило. Случаев прохождения на сильных степенях риска практически не должно быть, это несоответствие клиента сложности данного маршрута. Конечно, это предмет длительного цикла обучения этапа спортивного мастерства (СМ). Но, уж точно за «скалу» нужно держаться одинаково надежно как в работе «соло», так и при работе в двойке. «С тех пор я использую полустремя (узел УИАА ) и вполне этим доволен» На промежуточных точках, в промежуточном карабине, при рывке, узел УИАА «любит» выщелкиваться, попадая на планку карабина и вырывая его с мясом по планке. Таких карабинов много на Чатыне, на полках – у меня лежат образцы с вырванной защелкой. Поэтому стремя, все-таки, лучше. «Почему желательно использование сдвоенных карабинов - в первую очередь, из соображений безопасности» Только лучше отметить – защелки на карабинах в разные стороны. «Не могу порекомендовать подобную штуку к применению» И правильно. Эта железка еще и может нанести травму, при срыве. Схватывающий лучше. «При лазании жюмар должен свободно скользить по веревке» В 80-х годах по учебным частям лагерей «гулял» оттиск заграничной статьи, где были описаны примерно десять случаев гибели скалолазов с такой страховкой. Причем иногда просто трудно было понять, как зажимы выщелкивались – потом фирмы долго исследовали эти факты. Так что с этим способом лазания нужно быть осторожнее, хотя другого нет. Прекрасная статья, много интересной, профессиональной, информации. Спасибо!

Сергей Бурлуцкий (все отзывы), 20.11.2009

	Велосипед давно изобретен! Ребята! Пользуйтесь пластиной Алика Самодеда. Проверено в Краму, Фанах. На снегу и льду (обледенелость) естествено не работает!. Как впрочем и всякие-разные пруссики прочие мотузки! С полустременем абсолютно согласен! Мать изоленту как-то н могу себе представить. Мокро, холодно, как мотать-держать?
	Felix Florean (все отзывы), 20.11.2009