Всего отзывов: 4 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Пеше-водное путешествие по Северному Уралу по маршруту:

Вижай – р.Ушма – р.Ауспия – пер. Дятлова – Отыртен – плато Маньпупунёр – Отыртен – р.Лозьва – Вижай.

Участники:

Китаева Вера Александровна

Китаев Владимир Валентинович

г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д.32 к3, кв. 149 kitver@mail.ru

Наступило долгожданное лето. Мы решили опять вдвоем совершить путешествие. Для справки – два наших похода есть на сайте «Скитальца». Это «Вдвоем по весенней тундре» и «Вдвоем по весенней тундре – 2» (можно посмотреть в архиве от 5.06.2006г и 15.03.2007).

В прошлом году мы вышли на пенсию. Но, видно, душа еще молода, рвется в горы и на таежные реки.

Мы выбрали Северный Урал, плато Маньпупунёр (1) (Мань-пупу-нёр) со знаменитыми каменными идолами (или как их называют туристы – Пупами, изменив пупу на пупы), ну и попутно поплавать на катамаране по таежным рекам. Оценив размер отпуска (мы еще работали) и свои финансовые средства, составили такой маршрут: г. Ивдель – плато Маньпупунёр – реки Б.Сосьва, М. Сосьва, Лозьва – г. Ивдель. Изучили по интернету, как туда ходили другие, скачали карты. Кстати, информации по данному району в сети много.

Итак, нам по 55. Наша спортивная форма – никакая, только прошлогодний поход в Домбай – Приэльбрусье в октябре 2007 года. Стартовый вес рюкзака соответственно 32 и 24 кг . Планируемое время путешествия с дорогой дней 25. Цель путешествия: фото, рыбалка, сбор грибов и ягод. Мы не преследовали спортивные цели. Для нас не важны ни километры, ни категории трудности…

Но это все было в мечтах. Действительность оказалась совсем иной…

Фото 03 Маршрут путешествия

Подъезд (2) к началу маршрута. 30 июля

Ночная станция Ивдель встретила нас мелким зан удливым дождём.

Подошли к зданию вокзала и встали под навес крыльца. За последние годы мы привыкли, что не успевали мы сойти с поезда (если остановка была в населенных пунктах), как к нам бежали с предложениями, уехать, хоть к черту на кулички, лишь бы мы платили деньги. Так было и на Алтае и на Кавказе. Здесь же полная тишина.

Редкие пассажиры сразу куда-то разбежались: кого ждала машина, кто втиснулся в маршрутку, а кое-кто пошел пешком в город, расположенный в 6 км от станции. Мы остались одни. Такого мы не ожидали. Стоим и размышляем, что же делать дальше. Через полчаса пара машин вернулась к вокзалу. Предлагают за 150 рублей доехать до автовокзала. Мы отказываемся – вдруг там нет укрытия от дождя?

В пустом зале ожидания вокзала дождались утра и на рейсовом автобусе в 5.00 (везде в отчете время московское, так как по нему мы и жили) переехали на автовокзал (за 40 р – 2 билета + 2 багажа). Кстати, здесь есть навес и комната ожидания. Дождь все также бесконечно моросил, низкие облака опустились прямо на город, окутывая все сыростью и промозглостью. Изучили расписание. Рейс (вахтовка) на Бурмантово через Вижай ходит 2 раза в неделю (вторник и четверг), а сегодня – среда. Есть другие варианты. На Шипичное рейс в понедельник и пятницу. Это нам не подходит. Можно попробовать доехать до Полуночное (рейс ближе к обеду) и там, на дороге, ловить попутку, еду на горелке заодно приготовить. Но мысли эти были ленивые: как подумаешь, что всё это придётся делать под дождём, так желание всё и пропадает.

Читая объявления на столбах, мы увидели, что можно нанять такси до Вижая. Цена нас устроила – 2000 рублей. В маленькой комнатке при автовокзале была диспетчерская такси. Узнав о нашем желании, девушка-диспетчер по телефону вызвала единственного в городе водителя на «НИВЕ», который совершает такие поездки.

Действительно, не прошло и часа, как подъехала машина. Водитель сразу предложил нам доехать до реки Ушма. Со слов водителя до Вижая километров 100, а до Ушмы – еще 75. Цена возросла до 3600 р, но мы согласились.

Остановка у родника

После небольшого отдыха продолжили поездку. После поворота на Бурмантово дорога на Вижай стала совсем плохой. Еще больше луж и грязи. Но машина, как танк, с ходу преодолевала все препятствия.

Сам Вижай из благоустроенного посёлка превратился в развалины. Где та пекарня, где мы тогда покупали такой ароматный и бесконечно вкусный хлеб? Мост через реку сожжен, правда, построили, как все его тут называют, нижний, прямо над поверхностью воды. Вопрос: а как в половодье?

Беседуя по пути с водителем, узнали, что он всю жизнь проработал в этих краях охотоведом, знает все дороги и пути. Он много рассказывал о своей работе, о всяких случаях, произошедших с ним. В Ушме, по его словам, он не был несколько лет. И хорошо, что не был: если бы он знал состояние дороги на сегодняшний день, явно не повёз бы. За посёлком Вижай у реки мы остановились проведать двух туристов, которых наш водитель привёз накануне вечером. Это были отец и сын. Отец работал врачом «Скорой помощи», и они почти местные – с Урала, откуда именно, не помним. Эти двое собирались пройти волоком вверх по р. Лозьва, перевалить через Уральский хребет и сплавиться по рекам Хозья, Унья и далее по Печоре. Пока из-за дождя они ещё не покидали палатки и к строительству катамарана не приступали. Мы высказали сомнение по поводу волока по Лозьве, но доктор сказал, что опыт у него есть: по Хараматалоу вверх поднимался (Полярный Урал). Потом, в течение похода, мы часто их вспоминали, особенно, когда плыли по Лозьве, берега которой при высокой воде абсолютно не приспособлены для волока: нет галечника, тайга стоит стеной, просто причалить и то проблема. Течение на реке на всём протяжении быстрое, плёсов нет, много островов. Нам почему-то кажется, что они просто сплавились по Лозьве вниз.

Дорога на Ушму нам сначала показалась очень неплохой, лучше, чем до Вижая. Но потом начались «отдельные моменты», как мы их называли. Из-за этих моментов до Ушмы ходят только тяжелые машины – «УРАЛ», «КАМАЗ», вездеходы. Моста через реку Тошемка нет, сожжен. На берегу бригада строителей, говорят, что мост возводить будут в связи с программой помощи малым народам.

Тошемка из-за непрекращающегося дождя угрожающе ревела. С моей точки зрения, «НИВЕ» здесь делать было нечего. Водитель вышел, побеседовал со строителями и пошел форсировать водную преграду. Машина прошла на пределе возможностей.

В районе реки Витим-Ятия проблемный мост. Его настил полуразрушен. Брёвна местами сгнили, местами разъехались. Очевидно, тяжелые машины идут вброд слева от моста. Но там такая глубина, что легковушка не пройдет. С трудом, после осмотра и примерки, проехали через мост.

Навстречу попались едущие на «УАЗе» в Ивдель за продуктами манси. Одни мужчины. Они предупредили нашего водителя, что для его машины река Ушма из-за высокого уровня воды непроходима. На наш вопрос о погоде, ответ был короток: «Сколько длилась жара, столько будет идти дождь». Жара в этой местности стояла весь июль. Не хочется верить, что манси окажутся правы, да и метеопрогноз сообщил, что дождь через два дня кончится.

Вот и р. Ушма (Ушминка – так называют её местные жители), конец нашего подъезда. Сам поселок на другом берегу в километре от переправы. Здесь тоже когда-то был мост, но теперь о нём ничего не напоминает. Быстро выгрузились, быстро простились, водитель спешит «Как там Тошемка, успею ли обратно переправиться, вода поднимается с каждой минутой».

«НИВА» умчалась, а мы остались на берегу под мелким дождём. Подумаешь река, сколько их было в нашей практике, сейчас переправимся вброд. Мы смело шагнули в воду первого рукава шириной метров 20. Течение сильное, но некритично, идти можно. Глубина местами – до середины бедра. Вышли на остров, разделяющий реку в этом месте на два потока. Следы машин. По высокой траве пробрались на противоположный край. Открывшийся нашему взору второй поток сразу отбивал всё желание его форсировать: широкий (раза в четыре больше первого), от половодья мощный. По его поверхности то и дело проносились то вырванные с корнем деревья, то пустые бутылки, куски пенопласта и другой мусор, смытый со стоянок, расположенных вверху. Берег острова трудно проходимый, весь заросший кустами и мелколесьем, есть болотистый участок. Но, что нас вдохновило, по берегу явно натоптанная тропа. Значит, не мы первые тут лазаем. Володя подобрал большой кол и начал промерять глубину реки у самого берега. Получалось, что мы шагнём сразу по грудь, а то и глубже. У дальнего конца острова просматривался перекат, где явно мельче, но как туда добраться? Следы людей закончились, ломиться самим через пропитанную водой тайгу, желания нет, да и вид потока вселяет большие сомнения, что мы его перейдем, и нас не смоет. Ко всему дождь не прекращается и холодно. Решаем не искушать судьбу. Отступать тоже надо уметь. Вернулись к первому потоку. За полчаса, что мы бродили по острову, вода поднялась. На переправе глубина уже была во всю длину ног. Как бы наводнения не было…

У дороги укладываем наши вещи и накрываем их большим куском бересты, подобранным на острове.

Решено, будем ждать попутной машины через р. Ушма. А пока, чтобы нескучно было да и просто из интереса получится с одной спички или нет, стали организовывать костёр в придорожной тайге. Дождь усилился. Через какое-то время костёр полыхал – получилось с одной спички, т.к. мы не спешили и всё сделали по правилам. Не успели мы, как следует согреться и обсохнуть, как подъехал новенький «КАМАЗ» с группой туристов-водников. Водитель, увидев реку, наотрез отказался везти их дальше, мотивируя тем, что брод не знает и боится загубить машину. А мы-то сначала обрадовались, думали, что такая мощная машина обязательно пойдёт на переправу, и мы с ней окажемся на другом берегу.

Река Ушма. Отплытие группы водников

Мы остались опять одни. Пообедали. Пошли изучать окрестности. Вода в реке всё прибывала. Тот кусочек тайги, где мы жгли костёр, превратился в остров. Река заливала все низины и всё глубже проникала в лес. Встал вопрос, если уровень воды будет также подниматься, то где же нам поставить палатку, чтобы ночью не смыло. После долгих рассуждений и разведок был выбран бугорок на берегу почти у самой воды, как высшая точка окружающей местности. Поставили отметку уровня воды, чтобы наблюдать и анализировать. Под вечер появился «УРАЛ» с явно пьяным водителем, который с разгона вошёл в реку, развернулся почему-то и задом наперёд поехал вниз по первому рукаву. Левые колёса машины попали в яму, она опасно накренилась, вода попала в мотор, пар до небес. Цирк да и только. Ему хватило ума вернуться на берег, развернуться вперёд и только потом опять рвануть в реку. Зато мы реально увидели, где переправа. Машина прошла, прижимаясь к острову до конца рукава, там вывернула на перекат и по перекату вышла на противоположный берег.

Вечером на приглянувшемся бугорке практически на дороге мы поставили палатку.

Ночью нас разбудил шум мотора и человеческие голоса. Не выходя из палатки, мы поняли, что приехали рыбаки и что их водитель на «УРАЛе» тоже отказывается переправляться.

1-й день. 31 июля

Утром, проснувшись, обнаружили палатку рыбаков рядом с нашей. Их тоже двое. Познакомились. Они будут ловить рыбу и потихоньку на надувной лодке сплавляться до Вижая, где на стоянке оставили свою машину. Так мы узнали, что в Вижае есть стоянка, которую организовал предприимчивый местный житель (4). Ещё узнали, что в Вижае есть три жилых дома.

Сделав вывод, что машины здесь бывают часто, и велика вероятность переправы через реку в любой момент, прямо в палатке собрали рюкзаки, а её оставили стоять, т.к. дождь и не думал прекращаться. На месте нашего костра пылал костёр рыбаков. На нём мы приготовили завтрак и начали ждать, рассматривая от безделья чужое снаряжения. Ходят же люди, не то, что мы. У них с собой бензопила, мотор для лодки, да и вообще снаряжения по весу раз в десять больше нашего. И это-то на неделю!

Ближе к обеду наблюдали удивительную картину: с противоположного берега шёл «УРАЛ» и тянул за собой японский внедорожник, который не доставал колёсами до дна и поэтому просто, как лодка, плыл. Пассажиры внедорожника рассказали, что они забрасывали группу из трёх человек, которая пойдёт на Пупы и далее на плато Торрепорреиз.

«УРАЛ» развернулся в обратный путь к Ушме. Мы попросились пассажирами на переправу. На такой большой машине и с опытным водителем всё произошло быстро и буднично. Через десяток минут мы высадились на развилке дорог: одна уходила на р. Ауспию, а другая поворачивала в Ушму. Ещё нам сообщили, что завтра на Ауспию пойдёт вездеход, и при желании мы можем его подождать здесь. Но мы засиделись, нам хотелось вперёд, к далёкой цели, а вездеход, если захочет, то подберёт в любом месте. Нам порекомендовали держаться наиболее наезженной колеи при развилках, тогда мы точно попадём на Ауспию.

Дождь практически прекратился, так, какая-то морось. Погода вполне туристская, не холодно, не жарко, гнуса нет, короче, отлично.

Сначала дорога шла по водоразделу, ровная и прямая. Потом начались бесконечные спуски и подъёмы. Помнится, стоишь наверху, смотришь вперёд и видишь очередной подъём, круто упирающийся в небо. Временами начинался дождь, пришлось надеть водозащитные костюмы. Как- то увидели прямо на дороге несколько необычных птиц на длинных ногах, но похожих на куриц. Они до последнего момента медленно бродили и только в непосредственной близости от нас также очень медленно отошли на обочину и растворились в тайге.

На очередной ходке (5) подошли к знаменитому «Чёртову мосту». Рядом с ним на правом склоне очень удобная и защищённая от ветра туристская стоянка. Сгоревший мост является непреодолимым препятствием для лёгких машин. Для тяжёлых типа «УРАЛа» существует брод по глубокому болоту.

На первой развилке, следуя указаниям, ушли вправо по наиболее накатанной колее. Вскоре путь стал очень трудоёмким. На дороге оказалось много понижений и ям. Из-за бесконечного дождя в течение нескольких дней они все до краёв были заполнены мутной водой. Сапоги у нас коротенькие, и прямо шагнуть в лужу, мы не рисковали. Приходилось их обходить, ломясь сквозь кусты или идти по самому краю воды, т.к. обочины практически не существовало. С одной стороны дороги было болото, с другой наступала тайга. Цепляясь за ветки, кое-как перебирались на противоположную сторону, несколько шагов по дороге и всё опять сначала. Нам показалось, что длина луж превосходила длину сухих участков. Главное, смотришь вперёд, их не видно, и каждую лужу, мы воспринимали, как последнюю. Но проходил час за часом, а ситуация не менялась. Дождь прекратился, появилась видимость. Впереди стали видны далекие вершины со снежниками. Появилась надежда на улучшение погоды и ошибку предсказания манси.

Наступил вечер, но, ни одного более или менее приемлемого места для бивака. Нам бы маленькую поляночку, чтобы растянуть палатку, и всё. Но кругом тайга стеной или болото. Начались сумерки, мы занервничали: через полчаса наступит полная темень, а мы всё среди этих проклятых луж. Наконец, увидели тропинку, пересекающую дорогу. На тропинке маленькая лужайка и следы старого костра. Видно, ещё кого-то тут прижало. Теперь задача номер два: найти питьевую воду. Володя убежал по тропинке вниз и исчез. Сначала я легко воспринимала его отсутствие, потом мне стало жутко. Резко темнело, а я тут среди тайги одна. Я покричала, в ответ тишина. Через некоторое время я опять позвала. Тишина. Потом, вспомнив, что человеческий голос легко заглушается густой растительностью, я пальцы в рот и засвистела, благо с детства умею. На этот раз Володя отозвался и вскоре появился сам, доложив, что обнаружил ручей метров в 250 вниз по таежному склону. Ещё он сказал, что мы стоим на звериной тропе, это тропа к водопою. Будем надеяться, что звери обойдут нас стороной.

Вскоре была растянута палатка, горел костёр, в котелке булькала еда. Всё чудесно.

2 день. 1 августа

Утром, через полчаса после начала движения, мы вышли на пересечение дорог. Лес в этом месте был сосновый, разреженный, вообще походил на парк. И естественно кругом несколько прекрасно оборудованных стоянок. Вчера не дошли самую малость. Бывает же так.

Дорога улучшилась, шагалось легко. На пути было несколько ответвлений дороги к Лозьве, которая популярна у рыбаков из-за своей относительной доступности. Встретился ручей с мостками через него. Местность вокруг была заболочена. Выйдя на сухой участок, прямо на обочине мы позавтракали, т.к. утром пили одно кофе, есть не хотелось.

Вскоре нам удалось определиться на местности, т.к. слева просматривалась через лес характерная вершина – Хой-Эква. Нам осталось только обойти её по полуокружности, и начнётся спуск к Ауспии.

Постепенно дорога пошла плавно вниз. Где-то на этом участке нас неожиданно напугал заяц. Сидел смирно на травке, мы его и не заметили, слился с окружающей местностью. Когда мы поравнялись с ним, нервы у зайчишки не выдержали, и, практически из-под ног, он бросился наутёк. Это было так неожиданно, что вызвало определённый возглас.

Наконец, мы подошли к большому болоту с открытой водой, перегородившему дорогу и уходящему куда-то в лес. Сели передохнуть на стоянке, видно, что многие тут до нас сидели: мусора было достаточно, какие-то детали машин валялись. Когда мы были готовы тронуться в путь и неизвестно, каким способом преодолевать эту преграду, услышали звук мотора. Вскоре появился вездеход, а следом за ним «УРАЛ». Это были геологи. На наш вопрос, куда они держат путь, они ответили, что базу Ильича. Это на Лозьве, значит, нам не по пути. Мы попросили, чтобы они нас перевезли через Ауспию, т.к. мы нутром чувствовали, что за этим неприятным болотом вскоре должна быть река. Нас посадили на «УРАЛ», и буквально через несколько минут мы выгрузились на другом берегу.

Здесь стояла большая группа туристов

Встреча с группой на реке Ауспия

Больше всего потом на маршруте мы вспоминали их слова: «Если дойдёте до Отыртэна, дойдёте и до Пупов».

Кто-то из них вдруг сказал, что сегодня, 1 августа, и как раз в это время должно быть солнечное затмение. Все дружно посмотрели на небо, тучи на котором несколько поредели, и сквозь них просвечивало солнце. Ба, да оно уже на треть закрыто тенью. Было замечено, что шмели, до этого весело жужжащие на полянке, впали в оцепенение. Их трогали травинками, но они в ответ только еле заметно шевелили лапками.

Хотелось увидеть и сфотографировать, насколько будет скрыт диск солнца, но это не удалось, так как тучи опять полностью закрыли его. С каждой минутой становилось сумрачней, поздний вечер, да и только.

Хорошо ли начинать поход в солнечное затмение? Это явление, вообще-то, нехорошее. А именно отсюда, с берега Ауспии, фактически и начинается поход, т.к. многие подъезжают сюда на машине, просто нам не удалось и пришлось пройти 27 километров от Ушмы до Ауспии пешком.

Чуть в сторонке от группы мы быстро пообедали, впервые задействовав газовую горелку. Не хотелось тратить время на костёр, чтобы успеть хоть немного пройти вверх по долине. Азарт ребят передался нам.

Ушли мы тихо, по-английски, не прощаясь. И так было видно, что туристы очень устали, многие из них к этому времени, лёжа прямо на поляне, дремали. Зачем их очередной раз беспокоить своим «до свидания», это ничего никому не даёт.

Движение начали по дороге, через полкилометра развилка на базу Ильича. Но что это? Следы вездехода, ушедшего сегодня как будто на базу, свернули влево и пошли поверх тропы вдоль Ауспии. Дальнейший путь представлял для нас сплошные мучения. Бывшая тропинка изъезжена тяжёлой техникой, а т.к. почва в основном мшистая и болотистая, то глубокие колеи заполнены густой жижей. Кругом, в грязи, многочисленные следы прошедших ранее туристов. Идём по ним. Раз люди прошли, значит, и мы сможем. Правда, моросящий дождь несколько осложнял нам жизнь. Иногда попадались короткие тропинки в придорожной тайге в обход особенно грязных и болотистых мест. Они значительно облегчали передвижение. Но вот однажды такая тропинка раздвоилась: одна уходила в болото рядом с дорогой, другая сухая уходила в сторону, в тайгу. Мы посчитали, что она просто делает большую петлю, и пошли, почти побежали по ней, так легко было идти. Через несколько минут я говорю Володе:

– Мне кажется, эта тропинка идёт перпендикулярно дороге, а не параллельно.

– Всё нормально, правильно она идёт.

Прошло в сумме минут пятнадцать от начала движения по тропинке, никаких признаков нашей дороги.

– Володя, достань компас и проверь направление этой тропки, не нравится мне всё это.

Пришлось остановиться, снять рюкзаки, т.к. компас, естественно, лежал в глубине верхнего клапана. В былые походы мы его совсем не брали, не было необходимости, а здесь я настояла, начитавшись в чужих отчётах о частой плохой видимости на данном маршруте.

– Знаешь, а тропинка и в самом деле ведёт на север, а нам надо на запад.

Круто развернулись и назад. Жаль потерянного времени и истраченных сил, но ничего не поделаешь. Вышли опять к развилке тропинок, но теперь шагнули в болото, которое скоро кончилось, и мы опять были на дороге.

Стоянка на первом левом притоке

3 день. 2 августа

Ночью и с утра шел дождь. С выходом пришлось задержаться.

Весь день движение по тропе вдоль Ауспии, то приближаясь к реке, то удаляясь. Тропа типично таёжная: каждый шаг – это преодоление какого-нибудь препятствия. Будь мы помоложе, мы бы меньше замечали упавшие деревья, перегородившие тропу, переплетение корней, камни. Часто попадаются болотистые участки, особенно теперь, когда столько прошло дождей. Вот и в этот день дожди начинались несколько раз, благо были короткие. Но после них нас всегда ожидал второй дождь: с кустов, деревьев, высокой травы. Высохнуть окончательно мы не успевали, а водозащитные брюки совсем не снимали. Ещё до обеда, на первой ходке, проходя еловый лес, вырезали себе палки-альпенштоки из сухих тонких ёлок. Мы давно заметили, что сухая (не гнилая!) еловая древесина очень прочная, палку из неё трудно сломать. Вообще, эти палки-альпенштоки имели ещё одно предназначение: это наши будущие вёсла (мы взяли из дома только лопасти). За время похода они незаметно отполировывались руками, и к моменту использования на воде представляли для нас весьма ценную вещь.

Тропа привела нас к большому лагерю геологов. Стоял встреченный нами вездеход, а всё население обедало за большим столом. На противоположном берегу топилась баня. Мы заметили знакомые для нас лица. Говорили, что едут на базу Ильича, а сами на Ауспии базируются, могли бы подвезти, редиски. Зачем врать, обманывать? Т.к. тропа упиралась прямо в их стол, нам жестом указали, где её продолжение. Могли бы чаю предложить, что ли. Встреча с ними оставила в наших сердцах неприятный осадок. Перед их лагерем висела табличка «Начался сезон охоты на туристов», очень остроумно. Почему у них такое негативное отношение к нам?

В противовес им мы сразу вспомнили геологов в Забайкалье ( 1990 г .) на богатейшем на планете Удоканском месторождении меди и их начальника Захарову. Родом из Саратова. Имя её не помним, т.к. все называли её по фамилии. Она снабдила нашу группу точными новейшими картами, которых в то время было не достать. Накормила в своей столовой так, что я до сих пор вспоминаю об этом. Кажется, такого вкусного обеда мы не ели никогда. Дала машину для дальнейшего подъезда. И потом, на маршруте, на реке Калар, за многие десятки километров от Наминги, где была база, все встреченные нами геологи с берега кричали:

– Ульяновцы, причаливайте к нам!

– Откуда вы нас знаете?

– Захарова по рации сообщила, беспокоится о вас.

В кажущейся безлюдной тайге нас вели геологи. Там каждый человек на учёте, не то, что в большом городе, где на многолюдной улице ты одинок. Они научили нас ловить хариуса, делать «мушки» из подручных материалов и прочее. Оставили о себе только приятные воспоминания.

А эти, как из другого роду-племени. Или время теперь другое, жестокое?

Обедали на стоянке, получившей название «Большой шлем», расположенной на втором левом притоке, переправа через который по бревну чуть выше по течению, чем проходит тропа. Большая ровная поляна с кострищем и высокий пень, увенчанный красным (разбитым) мотоциклетным шлемом. Издали создаётся впечатление, что человек в каске стоит. Во время обеда пришлось опять пережидать дождь.

Вообще, стоянок по тропе много. Каждая более или менее пригодная полянка уже обжита. Удивляло обилие на стоянках тары из-под ликероводочных изделий. Причем, чем лучше стоянка, тем больше тары, но чем, дальше мы углублялись, тем меньше её становилось. На хребте её не было совсем. Видно, в тайге всё выпивали.

Бивак в тайге

4 день. 3 августа

Утром все та же погода – туман, ветер, временами моросит дождь.

Тропа всё также идет по тайге, иногда значительно удаляясь от реки. Много недозрелой черники, а грибов почти нет.

Теперь к ложке присоединились – вилка, штопор, нож

Стоянка «С ложкой»

Приготовление обеда на стоянке «С ложкой»

С этой стоянки вверх по реке открывается вид на вершину 1007.

Во время обеда выглянуло солнышко, стало тепло, мы развесили для просушки наши влажные вещи. Сварили черничный компот. И вообще на обеде не спешили, т.к. по плану должны дойти только до границы леса, а это недалеко.

Наш безмятежный отдых прервала чёрная туча, готовая пролиться дождём. Со скоростью звука собрали рюкзаки и отправились в путь. Дождик был чисто символический.

Теперь тропа шла, в основном, по берегу Ауспии, превратившуюся здесь просто в большой ручей. В тайге много упавших вековых кедров, иногда перегораживающих путь. В обход их протоптаны тропинки.

Где-то на этом участке навстречу нам попалась группа из 5 туристов. Молодые сильные парни быстро бежали вниз. Мы поприветствовали их и настроились на беседу, как обычно бывает при встречах на туристской тропе. Но ребята и не думали останавливаться и говорить. На наш риторический вопрос «Как там Пупы?», ответил лишь руководитель, он шёл последним и был постарше всех остальных.

– Мы не дошли до них, только до Отыртэна. На хребте невозможно находиться: дождь, холод, ветер рвёт палатки. Куда вы идёте? Пока не поздно, поворачивайте назад.

– Нет, мы потихоньку пойдём вверх.

На нас посмотрели как на ненормальных и умчались вниз.

А мы, поднимаясь по тропинке, долго обсуждали, что на самом деле заставило такую внешне сильную и молодую группу повернуть назад. Недостаток снаряжения? Слабая моральная подготовка? Холод? Но сейчас же не зима, температура в любом случае плюсовая. Ветер? Всегда можно найти место, защищенное от него. Дождь? Обычно все берут всякие накидки от дождя, влагозащитные костюмы. Или они шли «прогуляться до Пупов», а их по полной программе накрыл Север, к чему они не были психологически готовы? Причин может быть много, итог один – группа уходила, бежала, спасалась. Вообще-то мы задумались и настроились противостоять всем негативным обстоятельствам, используя свой богатейший туристский опыт. В связи с возрастом у нас нет времени на вторую попытку, как у молодых, поэтому мы дойдём до Пупов, обязательно! Не смотря ни на что. Такой был наш совместный вердикт. На ум пришли стихи:

…Твоя дорога и коротка,
И жизни длинней она,
Но вот не слишком ли высока
Ошибки любой цена.
И ты уже отказаться рад
От тяжких своих забот.
Но, если ты повернёшь назад,
Кто же пойдёт вперёд?...

Б.Вахнюк

Вскоре мы вышли на последнюю туристскую стоянку на Ауспии перед выходом на хребет, с кедрами, расположенную на высоком берегу в районе впадения последнего левого притока Ауспии. Ещё дымился костёр, скорее всего оставленный встреченной нами группой. Место обжитое. Кругом тропинки к воде, т.к. по описанию здесь последняя вода, надо запасаться. Мы не стали, считая, что везде найдём, тем более, что идут дожди.

Ночёвка под перевалом Дятлова

С вершины Холатчахля (Гора мертвецов) одна за другой сползали вниз тёмные тучи и как-то растворялись, не доходя до нас. Но каждая последующая туча подползала ближе предыдущей. В любой момент мог пойти дождь.

Пройдя около 50 м вверх по тропинке, посмотрели на пер. Дятлова, недалеко. Останцы отчётливо видны.

Итак, мы затратили на Ауспию двое с половиной суток. В наших погодных условиях с тяжелыми рюкзаками и нашими скромными силами мы, естественно, не смогли пройти всю долину за один день, как описано в лоции (8). У нас стали закрадываться сомнения, что мы не успеем в запланированное время при таких погодных условиях пройти весь запланированный маршрут. Решаем его упростить, отказавшись от плавания по Сосьвам. Планируем в районе Отыртена сделать заброску (катамаран и часть продуктов), а затем по боковому хребту выйти к слиянию Сульпы и Лозьвы для дальнейшего сплава.

Когда организовывали костёр, наткнулись на старые ржавые банки. Видно, не одни мы именно тут ночевали. Когда закончили все вечерние дела, пошёл дождь, и под его убаюкивающий стук мы заснули.

5 день. 4 августа

Утром просыпались несколько раз и засыпали снова, едва услышав стук дождя по палатке. Так не хочется выходить в дождь в неизвестный нам путь по хребту. Кроме всего прочего, мы приехали сюда фотографировать. А какие фотографии в дождь? Можно, конечно, но не нужно.

Очередной раз нас разбудили мужские голоса, рассуждавшие о том, есть ли в нашей палатке люди. Пришлось показаться. Двое, отец и его взрослый сын, тоже шли на Пупы только своим маршрутом. После Отыртэна они планируют спуститься на реку Тумпья, потом выйти на реку Маньская Волосница и далее вверх по Печоре до хребта Маньпупунёр. Такой маршрут они освоили давно. Вероятно, в нем есть смысл, особенно в непростых условиях, как сейчас.

– В такую погоду делать на хребте нечего. Мы сегодня добежим до Отыртена, а завтра вниз, в тайгу.

Мы посмотрели на их плащи и болотные сапоги во всю длину ног. В таких сапогах можно, где угодно пройти: любое болото, речку. Только идти в них весь день очень тяжело.

– Так вы ещё и катамаран с собой тащите? Почему на Ауспии не оставили, оттуда бы и уплыли. Нет, с катамараном вы медленно пойдёте, значит, вы нам не попутчики. Выходите, погода наладилась, а то не успеете.

– Мы до урочища, это недалеко, успеем.

После их ухода мы, позавтракав, быстро собрались и в путь. С Холатчахля всё также наползали тучи. Мы так и не увидели вершины.

Мемориальная табличка на перевале Дятлова

Каменный останец на перевале Дятлова

Мемориальная табличка на перевале Дятлова

До перевала Дятлова по тропинке дошли быстро, в одну ходку. Ветер рвёт и мечет. Спряталась за каменным останцем, чтобы сделать традиционную запись в дневнике, который мы нашли у мемориальной таблички. Володя фотографировал. Ещё раз поговорили о том, по какой причине погибла группа. Все версии(9) , выложенные в Интернете, мы знали. Обсудили лавинную версию. Как бывшие туристы-горники, эту версию отвергли: неоткуда лавине взяться, не та крутизна склонов. Но что-то в этом месте так неуютно, тревожно, что-то здесь не то. А на останце появилась ещё одна табличка с именем погибшего здесь много позднее группы Дятлова парня. Что за напасть?

После перевала тропы нет. Берём направление на правый отрог Холатчахля, и каждый идёт, где ему нравится. Натыкаемся на тот колодец, что раскопала группа, встреченная нами на переправе через Ауспию. А они говорили: не найдём. Неподалёку остатки старого костра, а чуть дальше туристы-юмористы из белых костей погибшего животного выложили «Весёлого Роджера».

Поднялись на отрог, сдувает, холодно. Глазами ищем место, где можно посидеть, отдохнуть, спрятавшись от ветра. Вроде увидели, но дойти толком не успели: налетела туча и начала нас сечь мелкой крупой оледеневшего снега, летящей горизонтально, прямо в лицо. Приткнулись за камнями, пусть то ли снег, то ли град летит над нами. Заряд быстро прошёл, а на севере от нас засияла радуга: красиво, если бы не так холодно.

Радуга повисла в урочище Поритайтсори ниже нас

Очередная радуга

В одном из отчетов сказано: На северном склоне Холатчахля есть камень «лицо»: если смотреть на него с восточной стороны, то напоминает голову неандертальца или папуаса, если обойти и посмотреть с запада - голова интеллигентного европейца. Видели мы этот камень только издали, т.к. вылезли на очередной отрог гораздо севернее. И опять экскурсию отменила погода. Сначала из-за вершины 921,0 поползли чёрные тучи, одна страшней другой. Потом налетел бешеный ветер, начался горизонтальный дождь, а спрятаться негде: мы на гребне, травка растёт, щебёнка мелкая. Поставили стенкой рюкзаки и спрятались за них. Видно, не видать нам обеда при таком раскладе. Для замены обеда существует шоколадка, благо лежит в кармане, легко достать. Дождь сечёт рюкзаки, мокнут они, а мы жуём шоколад. Хорошо! Дождь кончился, а в небе новая радуга зажглась, как в сказке.

Поднялись на плоскую вершину высоты 921,0, т.к. по склонам идти труднее из-за высокого мха и карликовой берёзки. Слева – Европа, справа – Азия. В Европе небо чернильного цвета разных оттенков, одна туча догоняет другую. В Азии совсем другое дело: отдельные тучи есть, но между ними голубое небо и, что стало уже привычным, – радуги, а на самом горизонте – только лёгкие облака.

Район урочища Поритайтсори

6 день. 5 августа

После завтрака поднялись на восточные на склоны высоты 1073,2 и по горизонталям двинулись в сторону Отыртэна («Не ходи туда» – перевод). Путь простой. Иногда встречались следы ранее прошедших групп. Однажды попалась старая колея вездехода, скорость движения сразу возросла, т.к. нам не надо было думать, как идти, да и мох и берёзка примяты, ноги уже не проваливаются на каждом шаге.

Вышли на правый высокий борт долины. Перед нами внизу открылась широкая панорама верховьев Лозьвы, её главного истока. В дальнейшем наш путь лежал на перевал между Отыртэном и вершиной 920,6. С высоты птичьего полёта мы оценили его и вынуждены были признать, что надо для начала спуститься вниз, естественно, обойдя дугой зону начала леса и полосу ивняка, ну, а с берёзкой придётся мириться. Спуск проходил с пересечением травянистых участков и полос курумника. Уже внизу нас накрыл первый в этот день дождь. После его окончания мы дошли до речки, вытекающей из озера Лунтхусантур («Одинокого Гуся»). Пока шли, думали, что непременно поднимемся и посмотрим озеро, даже прошли немного вверх, но мечты остались мечтами.

Обед под вершиной Отыртен

После обеда двигались в сторону перевала по горизонталям восточного склона вершины Отыртэн с небольшим набором высоты в удобных местах, в основном, на крупнокаменистых осыпях.

На перевале ближе к вершине 920,6 среди больших камней оставили свою заброску: катамаран, рыболовные снасти, баллончик с газом и часть продуктов, упакованных в полиэтиленовые бутылки. Продукты, не имеющие такой упаковки, например, сало, супы в пачках забрали с собой. Высота высотой, а вдруг запах привлечёт зверей. Мы считали, что отсюда до Пупов и обратно, нам хватит с запасом 6 дней. На эти дни и взяли основные продукты.

После заброски как будто крылья выросли, так легко шагалось с облегчёнными рюкзаками. Направление держали на перевал между Отыртэном и горой Моттевчахль. Примерно на половине пути (почти горизонтального) между перевалами встретили несколько ручьёв, текущих из под Отыртена. Отметили это в своей памяти. Кое-где видны сложенные туры, но никакой тропы нет. Дело близилось к вечеру, пора было подумать и о ночлеге. Инстинктивно продолжали движение к перевалу, надеясь в непосредственной близости от него найти какую-нибудь складку местности, прикроющую нас от неутихающего сильного западного ветра. Резко холодало.

Вдруг смотрим, из-за горы Моттевчахль выбежала группа. Ребята явно искали место для ночлега. Они держались рядом со скалами, приостанавливались в местах, где от ветра можно укрыться. Наконец, место вроде выбрали. Сбросили рюкзаки, ходят, смотрят. Мы издали так прикинули: там склон крутизной примерно 30º, палатке неудобно будет стоять, и продолжили свой путь к перевалу. Когда мы вновь обернулись посмотреть, как ребята устроились, их там не было, и на всём обширном открытом пространстве между вершинами их не было видно. По всей видимости, они спустились к лесу, который, в принципе, был недалеко, а для молодых и резвых ног километр туда, километр сюда ничего не значит.

Почти под самым перевалом нашли складку местности, которая возвышалась над ровной площадкой под ней метра на три. То, что надо. С постановкой палатки пришлось повозиться: даже в относительном затишье высокого склона ветер пытался её унести. Растяжки укрепили большими камнями, которые, к сожалению, пришлось носить издалека, но дело того стоило. И за водой пришлось вернуться к тому ручью, который мы пересекали по пути. Ужин готовили в тамбуре палатки под непрерывный стук дождя. Под этот монотонный стук мы и уснули.

7 день. 6 августа

Проснулись на рассвете. Выглянув на «улицу», обнаружили там нулевую видимость: на нас село плотное облако. Что делать? Извечный русский вопрос.

– Пойдём, – решение Володи. – Сидеть не имеет смысла, неизвестно, когда поднимется облачность. Не будем напрасно терять время. Вчера мы видели, откуда вышла группа. Заблудиться негде, перед нами большая гора, нам её надо просто обойти.

Есть совершенно неохота, поэтому, как дома, кофе с печеньем и вперёд. Видимость не более 30 м , поэтому заранее наметить путь не было никакой возможности. Решения принимались с ходу, по обстоятельствам.

Вершину Моттевчахль (1095,6) обошли с запада по горизонталям ниже ее крутых склонов. Пришлось пересекать бесконечные крупнокаменистые осыпи, чередующиеся с короткими травянистыми участками. Компас, кажется, не доставали. Ориентировались по карте и крутизне склонов. Когда вышли на пологие северные склоны, в тумане, как миражи, возникали высокие туры из камней, показывающие направление движения. Видимость была настолько мала, что от тура следующий тур не просматривался. Ноги сами шагали, куда надо. Главная задача: не свалить в какую-нибудь долину, остаться на хребте.

Когда спустились к перевалу и немного вышли из облака, видимость увеличилась до 100 м . Далеко впереди на самой низкой отметке увидели пасущихся оленей. Они нас тоже заметили, немного подпустили к себе, а потом исчезли в тумане.

На этом перевале мы позавтракали, используя тот небольшой запас воды, который взяли с собой.

За время завтрака обстановка не изменилась, видимость всё те же 100 м , а это значит, вершин не видать, долин не видать, глобально не сориентируешься. А следующая платообразная вершина, расположенная к востоку от в. 1014,3, имеет отроги. Как бы ни уйти на них с основного хребта.

Поднимались на гору прямо в лоб по травянистым склонам, так дошли до каменных останцев на вершине. Нам бы продолжать движение в том же направлении, в котором мы шли. Так нет. Володе ещё внизу не давал покоя перевал между вершиной на хребте и вершиной 1014,3 в боковом отроге. Он хотел идти через перевал, а я через вершину. И вот, находясь на вершине, он разворачивается и идёт влево. Мои робкие попытки его остановить он игнорировал. Мы спустились с какой-то небольшой скально-осыпной стеночки, и вышли на большое поле. Тут видимость на какой-то момент улучшилась, стала видна долина внизу, а мой внутренний компас настойчиво напоминал, что мы идём не в том направлении. Я настояла, чтобы Володя достал компас и сверился с картой, пока хоть что-то видно. Через минуту:

Спуск с платообразной вершины, расположенной к востоку от в. 1014,3

Ну, и хорошо. Потеряли не более пяти минут. Спуск проходил по травянистым склонам с пересечением полос осыпей. Внизу мы наткнулись на старый след. Две заросшие колеи – то ли остатки нартовой дороги, то ли следы вездехода. Какая удача! По описаниям мы знали, что нартовые дороги идут по хребту в нужном направлении. Встав на такие желанные колеи, идти по которым одно удовольствие, мы быстро обошли следующую безымянную вершину и увидели перед собой очередной, описанный во всех отчётах, ориентир: «большая гора щебёнки». Следы дороги к этому времени потерялась на осыпных полях, немного поискали её, но не нашли.

Когда приблизились к «горе щебёнки», опять увидели еле заметные колеи, по которым и спустились к сараю – возможному туристскому приюту, расположенному на седловине перевала (Сульпа – пр. приток Майнской Волосницы)

Сарай на седловине перевала Сульпа – пр. приток Майнской Волосницы

У сарая нас встречал Дмитрий, турист-одиночка из Озёрска Челябинской обл., который шел через плато Маньпупунёр к г. Торрепорреиз и потом он намечал сплав по р. Илыч. Мы удивились размаху его планов: одному в такую даль? Вообще-то парень молодой, здоровый, чуть больше 30 лет, всё возможно. Мы представились так – «пенсионеры из Ульяновска». Он рассказал, что маршрут начал 27 июля от переправы через р. Ауспию. Идёт медленно, т.к. у него тяжёлый рюкзак ( 32 кг ) и всю непогоду пережидает. Мы быстро в уме прикинули, что до этого сарая мы шли на пять дней быстрее при том же весе рюкзака у Володи, а возраст даже сравнивать не надо. Дмитрию ничего не сказали, чтобы не расстраивать парня. Он рассказал, что давно ходит по уральской тайге в одиночку. В этот день у него – днёвка, занимается просушкой имущества, которое здорово подмочила непогода предыдущих дней. Предложил нам остаться, отдохнуть, а завтра отправиться вместе дальше. Мы от отдыха отказались, сказав, что сейчас, пока погода позволяет, мы пойдём вперед. У нас ещё есть три-четыре часа светлого времени, терять мы их не будем.

Здесь, у сарая, мы остались на обед, который готовили на горелке. Вода рядом – 20- 30 м . В сарае есть печка, но проблема с дровами. Сарай в этом году отремонтировали, и он представлял собой достаточно надёжное убежище. Пока мы готовили обед, подошла группа из трёх человек – два парня и девушка, возвращавшаяся с Пупов. Они нам сказали, что идут обратно уже четвертый день, а также дали кое-какие рекомендации по поиску «Вологодской грани» - просеки, которую все стараются использовать при спуске к Печоре и подъёме на хребет Маньпупунёр. Ещё они рассказали, что у безымянной вершины перед «горой щебёнки», у которой они ночевали, когда шли на Пупы, много медведей, которые всю ночь ворочали камни у их палатки и оставили многочисленные следы. Пожаловались на плохую погоду, быстро пообедали и убежали к Отыртену.

Широкая седловина высоты 860,2

Спуск на перевал 746,3. В отдалении – каменные останцы хребта Маньпупунёр.

Здесь и заночевали, поставив палатку у группы ёлочек, образовавших естественную стенку, защиту от ветра. Кстати, от седловины до леса недалеко, не более 100 – 150 метров по высоте. Ужин на костре (дрова нашли) и воде, которую мы принесли от сарая. Погода нормальная, но вечером, как всегда, начался дождь.

За день прошли 21 км . Это примерно треть пути (от Отыртена) до нашей цели. Значит, мы в запланированном графике.

8 день. 7 августа

Утром сильный дождь, ветер, видимость 20- 30 м . Временами дождь переходит в мокрый снег. Ни о каком выходе на маршрут речи не идет. Позавтракали и дальше спать.

Несколько раз просыпались, слушали завывание ветра, стук дождя по палатке. Какая непогода! В этот день родилось изречение: «Выйти в туалет, как подвиг совершить». Приходилось ждать относительного затишья, и всё равно, рискнувший выйти, возвращался мокрый с головы до ног. В одну из вылазок нашли воду: выше палатки (примерно 20 м ) в курумнике возник колодец с ледяной водой. Мы и накануне, до дождя, слышали глубоко под камнями журчание ручья. Теперь он наполнился и вышел наружу.

Мышь прогрызла дыру в палатке и обнаружила колбасу.

После ужина опять спать.

9 день. 8 августа

Всё то же: сильный дождь, сильный ветер, отсутствие видимости, температура немного выше нуля. Скромный завтрак и спать. Только спать уже не получается, накануне выспались. Ближе к обеду я рискнула выйти из палатки на несколько минут и обнаружила неутешительную картину: вокруг палатки образовалось озеро, она как остров посредине. Глубина до щиколотки. Водонепроницаемое дно пока защитило нас, но дыра, прогрызенная мышью, станет входом для воды. И так у нас полно мокрых вещей, спальники частично подмокли. Принимаем решение: перенести палатку на другое место, где нет мха, который как губка вобрал в себя тонны воды. И колодец с водой над палаткой переполнился, вода пошла через край на нас.

Перенесли быстро, но всё равно мы с ног до головы промокли и ещё больше воды приняли в себя спальники, хотя мы их и упаковывали. Найти сухое место и лечь в палатке стало проблемой. Очень холодно, т.к. и одежда, наши бесценные шерстяные спальные комплекты, в целом стали влажными, а местами хоть выжимай.

Сильный ветер прижимал тент к палатке, которая теперь ничем не защищалась от него, и по самой палатке капелька за капелькой стекала внутрь вода. Она стояла чуть-чуть наклонно, и вся вода скапливалась в ногах. Пришлось обуться в кроссовки, т.к. носки сразу мокли.

Несколько раз за день обсуждали наши последующие действия. Вариантов было несколько:

•  Вернуться к сараю, это мы сможем при любой погоде за три-четыре часа, там высушиться и переждать непогоду. Возражение против: вернувшись, мы не пойдём уже на Пупы. Цель похода будет сорвана.

•  Спуститься к лесу в любую сторону от перевала. Возражение против: лес здесь далековато, потеря времени, которого у нас и так не хватает (как потом, много позже, мы поняли – это был хороший вариант).

•  Пойти вперёд через вершину 917,2, за ней начинается древняя оленья дорога, горы в целом понижаются, и лес подходит близко к хребту. Возражение против: путь неизвестен, видимости нет, можем заблудиться.

Весь день ждём ужина, т.к. на завтрак – кружка кофе с печеньем, обеда нет, а ужин полноценный, чтобы тепло было спать. Такое ограничение в питании было вызвано небольшим запасом продуктов и газа. Кто знает, сколько нам тут сидеть.

После ужина долго подстилаем под себя прямо на мокрый спальник всякие полиэтиленовые мешки, чтобы хоть как-то изолироваться от вездесущей воды. От сырой, а местами откровенно мокрой одежды, холодно, элементарно замерзаем. Так в кроссовках и заснули.

10 день. 9 августа

Проснулась от ощущения, что кроссовки разбухли. Глянула вниз: в палатке несколько вёдер воды, всё плавает и продукты, и спальники. Только самое ценное – фотоаппарат – на сухом пятачке в головах. Всё – палатка стала непригодной для жизни. А снаружи всё тот же проклятый дождь, сильный ветер и видимость метров двадцать. Яростно кружками вычерпала воду. Молча вскипятили две порции кофе. Молча выпили и молча стали собирать вещи. Были сказаны только две фразы:

– Ещё сутки мы здесь не выживем. – Володя.

– Когда пойдём, помни, у нас есть не более трёх часов, больше мы не выдержим, замёрзнем. – я

Маршрут движения и варианты ещё раз не обсуждались. Мы так долго живём вместе, что понимаем друг друга без слов.

Когда вылезли из палатки и вытащили из неё рюкзаки, озверевший ветер тут же сложил её. Бегом вытащили стойки для уменьшения парусности и быстро, но аккуратно свернули её. Обошлись малыми потерями: было порвано только две растяжки.

Решительно направились по перевалу к вершине. Ветер и дождь хлестали в лицо. Через несколько минут исчезли последние очаги сухой одежды. Видимость метров двадцать.

– Володя, чаще смотри на компас, нам ошибаться нельзя.

Как мы шли, каким образом выбирался путь, я не знаю. Шли мы, не останавливаясь, без единого перекура. Сначала бесконечно долго вверх, потом пошёл спуск. Ощущение холода было настолько сильным, что казалось, не только тело, мысли замёрзли. Ветер дул не переставая, как будто хотел сбросить нас с горы. И спасения от него не было. Временами накатывали мысли: присесть, спрятаться за каким-нибудь камушком от этого проклятого ветра и тихо умереть. Мы замерзали с каждой минутой и понимали, что этих минут остаётся всё меньше. Шла и мысленно твердила два слова: лес, костёр, лес, костёр. Представляла уютную полянку среди густых елей и пылающий огонь. Становилось как будто теплее. Казалась, что эта гора никогда не кончится, и мы замёрзнем раньше, чем дойдём до леса. Двигалась как зомби, повторяя каждый шаг впереди идущего Володи. Но, тем не менее, на его вопрос: «Идём до леса или до дороги?», я, не раздумывая ни секунды, ответила: «До дороги». И сама удивилась и своему ответу и его вопросу. Как среди этой густой белой пелены при отсутствии видимости на бесконечных просторах он собирался найти нартовый след.

На дорогу вышли неожиданно, как она вообще нашлась, непонятно. Прошли немного по ней, чтобы убедиться, что она тянется и дальше, и свернули с хребта вниз на запад. Вскоре из тумана начали выступать отдельные кустики, потом редкие берёзки. Мы уходили всё ниже, пока не нашли то, что нам надо было. С двух сторон густо стояли ели, кругом было полно сухих деревьев. Причём, судя по тому, как они были сломаны, становилась ясно, что зимой здесь пронеслась лавина.

Первым делом, как получилось, растянули вверху между деревьев тент от палатки, чтобы как-то защититься от дождя. Сначала Володя опилил сухие ветки ёлок для разжигания, а потом начал таскать сухие стволы деревьев. Я смотрела на растущий штабель и думала, неужели мы столько сожжём? С сухих берёз ободрали бересту, огромную охапку. Наступил самый ответственный момент: зажигание. Но как это сделать? Под ногами у нас мох, весь пропитанный водой. Пока мы тут топтались, натягивая тент, на месте предполагаемого костра образовалась лужа, глубиной по щиколотку. Куда дрова и бересту положить-то? В воду? Опять спасли ели. Спилили несколько нижних зелёных ветвей, и вот уже готов настил. Пальцы, сведённые и скрюченные холодом, не могут удержать маленькую спичку или зажигалку. Опять выход найден: достали газовую горелку и подсоединили такой драгоценный газ. Пьезоподжиг сработал безукоризненно. Факел пламени направлен на бересту. Но она настолько промокла, что только шипит и сворачивается. Ну, загорайся, загорайся же. Несколько долгих минут береста сопротивлялась, но при этом подсыхала в струе огня и, наконец, загорелась. Сверху кидаем сухие еловые ветки. К нашему счастью костер загорается. Теперь не жалеем дров.

У костра мы согрелись, высушили всю одежду, начиная с футболок, и спальники.

Когда Володя пошел искать воду для обеда, то в непосредственной близости от костра наткнулся на несколько медвежьих лёжек.

Сытые, сухие, отдохнувшие, мы опять поднялись на седловину. По пути замечаем, что кругом много спелой морошки, часть из которой объедена медведем. Вышли на дорогу. К этому времени, на наше счастье, дождь прекратился, впервые за три дня. Облака чуть-чуть поднялись, но были настолько низки, что казалось, протяни руку и дотронешься.

По дороге прошли высоту 708,9 и устремились дальше. Идти было легко, тем более за два с половиной дня мы хорошо отдохнули. На границе тундры за стенкой из елей слева от дороги только что покинутая стоянка, костёр ещё дымится. Зная, что впереди группа из г. Асбеста (двое взрослых и четверо детей), решаем, что это были они, больше некому. Наверно, думаем мы, они тут отсиделись, а теперь, когда погода улучшилась, ушли к Пупам. И верно, на мокрой и грязной дороге в этот день мы часто видели следы от детских сапог. Если они впереди нас, то есть вероятность встречи, если не разминемся.

Забегая вперёд, можно сказать, что эта группа до цели не дошла. Об этом мы узнали от рыбаков на Лозьве. Они видели их, когда те возвращались по Ауспии, и были очень голодными.

По тропе вошли в берёзовую аллею. Скорость передвижения несколько замедлилась, т.к. впереди идущему приходилось сбивать с кустов, деревьев море воды, чтобы чуть-чуть облегчить жизнь. Но все равно мы мокрые, всю воду с веток и травы, выросшей выше человеческого роста, не собьешь.

Далее колея вышла на поляну и опять вошла в лес. В нашем случае после обильных дождей она была залита водой, приходилось обходить глубокие лужи, вновь образовавшиеся ручьи и болотистые участки. Часто встречались заросли ивняка, где легко можно было потерять тропу.

Ночёвка в лесу у ручья

С места ночёвки прямо напротив видна гора Койп

11 день. 10 августа

Это был решающий день: мы мечтали дойти до Печоры. С утра традиционно только кофе и печенье. На обед решаем встать, как только захочется есть.

Тропа всё такая же сырая, как и накануне. На ней полно больших луж, местами прямо по колеям текут ручьи, много болотистых участков. Всё это приходится обходить, что существенно замедляет темп движения. Кусты с утра, конечно, все мокрые. Но мы не ропщем, цель близка, только вперёд. Нартовая дорога выходит из леса под высотой 809,0.

На нартовой дороги под г. Янывондерсяхал

На сучке дерева что-то висело. Сначала мы не обращали на это внимания, занимались костром, но потом любопытство взяло верх. Володя снял и развернул. Первая неконтролируемая наша реакция: хохот. Это была безрукавка, изготовленная в походных условиях с помощью ножа из покрывала с разрезом и спереди и сзади. Видно, у кого-то не хватило тёплой одежды, что соорудили такое чудо. Потом у нас возник вопрос: это что, без спальников ходят, с лёгкими покрывалами для экономии веса? Рискуют…

После отдыха одним переходом вышли на склон прямо в седловину между высотой 834,8 и безымянным пригорком. На седловине двухсотлитровая бочка от солярки и разбросаны какие-то детали. Мы спешим, облака опускаются всё ниже. Чувствуем, что скоро исчезнет видимость.

Дорога переходит на восточную часть хребта и выходит на седловину 701,0 . Затем поднимается на склон очередной безымянной высоты с горой щебенки, и вот вблизи видна гора Печерья-Таляхчахль. Под её западным склоном дорога раздваивается, идём по левой. Но к этому времени облака накрыли всё вокруг, стало холодно и сыро. Ничего не видно далее 50 м . Как ориентироваться? Наступил решающий момент: где-то здесь надо сворачивать влево, чтобы попасть на Вологодскую Грань, просеку, выводящую на хребет Маньпупунёр. Все рекомендации, полученные от встреченных туристов, не действуют, нет видимости. Дорога опять раздвоилась, свернули влево. Как потом оказалось, напрасно, раньше времени. Но в тот момент мы этого не знали. Эта развилка постепенно растаяла в каменных россыпях. Кругом сплошной туман. Взяли азимут по компасу на запад и пошли. Когда спустились в лес, Володя по горизонталям местности сориентировался и заявил, что нам надо выходить на гребень, мы начали спуск в долину Печоры раньше времени. Ломились через нехоженую тайгу с её многочисленными упавшими деревьями, через заросли ивняка, через поляны, заросшие травой в рост человека. Отдыхали редко, время поджимало. Наконец, почувствовали себя на гребне: появились камни, лес стал не такой густой. Начали спуск вниз. Через некоторое время мы были вознаграждены: встали на тропу, ведущую к Печоре, и побежали вниз. Если бы не эта тропа, до темноты мы бы не успели. Сходу, не раздумывая, пересекли реку (глубина местами выше колена), а на другом берегу (здесь территория Печоро-Илычского заповедника (11) нас ждала большая оборудованная стоянка. Дрова собирали при свете фонаря, но это уже были мелочи. Большой костёр, тепло, еда.

12 день. 11 августа

Стоянка на р. Печора

Посмотрели по карте: до Пупов и обратно сюда – 22 км . Это и много и мало. Решаем забрать весь груз с собой, мало ли что, вдруг не успеем вернуться.

Прямо от стоянки перпендикулярно к реке уходила нахоженная тропа. Мы встали на неё и углубились в тайгу. Шла эта тропа по Вологодской Грани или нет, нам было безразлично, главное, она шла в нужном направлении. Впрочем, наверное, шла, так как заросшая просека просматривалась во многих местах. Начался плавный подъём на хребет, потом ели и пихты уступили место берёзам, сразу посветлело, повеселело вокруг. Далее тропа вышла в зону кустарников и начала теряться в мелком черничнике. Здесь мы остановились и чётко запомнили, рядом с какими берёзками тропа выходит из леса, чтобы на обратном пути не сбиться.

На хребте Маньпупунёр

Когда поднялись на высоту 840,5, ураганный ветер чуть не сбил нас с ног. Надо же, пока были внизу и поднимались по склону, это был просто освежающий ветерок, а тут…. Спрятались за камни, передохнули и дальше – каменные изваяния ждут нас. При спуске увидели тропу, и, встав на неё, дошли до цели. Зрелище удивительное. Это действительно одно из чудес света и по праву болваны Маньпупунёр выиграли в конкурсе «Семь чудес России».

Каменные истуканы хребта Маньпупунёр

Самый величественный каменный останец – «Шаман»

Каменные истуканы хребта Маньпупунёр

Каменные истуканы хребта Маньпупунёр

Останец «Шаман»

Надвигается непогода

Здесь можно ходить и любоваться каменными идолами бесконечно.

В районе останцев ветер перешёл в ураган. Буквально сбивал с ног. Оставили «Шаману» (самый примечательный каменный столб) наши рюкзаки и пошли бродить и фотографировать. Оглядевшись вокруг, мы поняли, чем вызван этот свирепый ветер. Южная часть неба, откуда мы пришли – чистая, голубая, а на северной стороне, за Пупами, одна за другой проходили грозовые тучи с полосами дождя, и каждая последующая приближалась к нам. И фотографии у нас получились разные: часть с голубым небом, часть с фиолетовым. Всё зависело от того, куда был направлен фотоаппарат. Опять в небе висели радуги.

Мы благодарили Бога за то, что он дал нам возможность получить красивые снимки. Мы так сильно измучились на подходе сюда, что заслужили эти фотографии.

Когда очередная чёрная туча пошла уже прямо на нас, мы схватили рюкзаки и в обратный путь со всей скоростью, на которую были способны. Туча захватила нас только краем, так, небольшой дождичек.

Когда дошли до каменных останцев на высоте 840, 5, на нас село плотное белое облако и всё, как по мановению волшебной палочки, ветер мгновенно стих. Тишина необыкновенная. Одна проблема: мы не успели дойти до края столообразной вершины и наметить путь спуска. Ладно, мы же поднимались, дорогу знаем, вон и тур на краю, мимо которого шли.

И всё-таки это белое облако нас закружило, когда и где мы не поняли. Поняли только одно: под ногами не тот склон, по которому поднимались, гораздо круче. Достали карту, изучили горизонтали. Получалось, что мы спускаемся прямо к Печоре, а нам надо правее. Всё-таки мы хотим встать на знакомую тропу в тайге и выйти к стоянке, которую утром покинули. Сделали траверс склона совместно со спуском, и опять перестарались – слишком вправо ушли: под ногами не та полярная берёзка, другая. Теперь пошли вперёд и левее. Эти тундровые пространства, когда нет ориентиров в тумане, бесконечны. Зато набрели на целое поле нетронутой морошки, подзаправились. И ещё видели красавца северного оленя. С большими ветвистыми рогами он стоял как прекрасный мираж и пытался сквозь туман определить, что это там такое движется. А это мы.

Облако неожиданно и быстро поднялось, и над Печорой повисла огромная правильная, упирающаяся двумя концами в землю, радуга.

Дальнейший путь «домой», к Печоре, не составил трудностей. Только немного в самом верху первопроходцами шли, пока на тропу не наткнулись. Оказалось, что двигались параллельно ей, высокая, в рост человека, трава мешала сразу тропу заметить.

На берегу были опять в сумерках. Но теперь тут всё нам знакомо. Без проблем. Когда стемнело, на юге увидели огонек. Сначала не поверили, но это оказалась звезда. Это первая увиденная нами звезда за прошедшие две недели. Неужели погода налаживается? Может быть, манси все же ошиблись в своих прогнозах.

13 день. 12 августа

Переправа через р. Печора

Но дальше нам немного не повезло: от тура мы не смогли найти нартовую дорогу, и пришлось долго идти по тундре по направлению к вершине Печерья-Таляхчахль, пока мы на неё (дорогу) не наткнулись.

Закат, предвещающий непогоду

14 день. 13 августа

Утром проснулись под звуки монотонного дождя. Кофе, печенье, быстрый сбор рюкзаков и на выход. Больше под дождем мы отсиживаться не намерены. По дороге дошли до высоты 917,2. Опять никакой видимости. Что за заколдованное место? К этому времени мы были насквозь мокрые и замёрзшие. Помню, как выливала воду из рукавов при подъёме. Дорога вывела нас прямо на платообразную вершину и только тут исчезла. По азимуту взяли направление на спуск к «нашему перевалу», как мы его теперь называли. Где-то на середине спуска Володе показалось, что мы ошиблись и идём в долину Сосьвы. Начали траверсировать склон вправо, и вышли на обширные осыпи, местами крутые. Да, полное отсутствие видимости сыграло с нами злую шутку. Когда мы поняли, что толком не знаем, где находимся, принимаем решение просто идти вниз. В конце концов, куда-нибудь придём. Дело уже близилось к вечеру, мы были голодными, замёрзшими, насквозь промокшими и очень усталыми.

По мере спуска мы выходили из зоны облачности и, наконец, увидели долину со столь желанным лесом. Сориентировались. Получалось, что мы спускаемся на приток Маньской Волосницы, правее перевала 746,3. Решили, что это даже хорошо: нам нужен костёр. Прошли траверсом склона ближе к истоку, чтобы назавтра было меньше подниматься. По пути нам встречались многочисленные медвежьи лежки и, как ни странно, свежие следы человека. В одном месте стояла даже прогоревшая железная печка. А мы-то сначала думали, что в этих краях первопроходцы.

Почти на границе леса у группы елей, давших нам топливо и защиту от ветра, встали на ночлег. Хороший костёр позволил нам согреться и высушиться. Что ни делается, всё к лучшему. А чтобы мы делали на перевале?

15 день. 14 августа

С утра спокойно и быстро поднялись на перевал, и сразу попали в облако. Видимость опять нулевая. Это становится уже привычным. Медленно побрели в нужном направлении в надежде, что облако поднимется. Неожиданно вышли на наш бивак, где мы провели три ночи.

Записка в сарае, оставленная Дмитрием

Сарай на седловине перевала Сульпа – пр. приток Майнской Волосницы

Г. Озёрск, Челябинской обл. Клинков Дмитрий Александрович.

Ухожу завтра утром. Желаю всем здоровья, выдержки, удачи. Не падайте духом! 9.08.2008»

У сарая мы пообедали и отправились дальше. И вот здесь произошёл один из самых приятных эпизодов нашего похода.

Встреча с «хозяином тайги»

Медведь в стойке

– Кто же его знает, что у него на уме. А вдруг бросится к нам, от него ведь не убежать. А так я показал, что я большой, выше его (вместе с палкой). Раз большой, значит, опасный. Вот он и удрал.

Уже дома, рассматривая фото, мы обнаружили, что медведь смотрит на меня.

На заросшую колею наткнулись на перевале Сульпа – Майская Волосница. По ней поднялись на платообразную безымянную вершину к востоку от 1014,3 и по следам нартовой дороги спустились чуть ниже перевала перед Моттевчахль на его западной стороне. При пути к Пупам из-за тумана этих следов мы не заметили. На ночёвку встали внизу у первых низкорослых елей. Вечером опять дождь.

16 день. 15 августа

Наш путь на карте по восточному отрогу в. Отыртен

К Лозьве в точке слияния её с Сульпой было решено выходить восточным отрогом от Отыртена. Наш путь на карте представлен на фото 41 . По своему характеру отрог ничем не отличается от своего старшего брата – основного Уральского хребта.

Движение по боковому отрогу

Каменные останцы на боковом отроге

17 день. 16 августа

С утра обошли по южным склонам г. Пумсальнель. Много крупнокаменистых осыпей, по которым довольно легко идти, в любом случае, легче, чем по «зелёнке», где крупные камни скрываются в полярной берёзке, и ям между камнями не видно. Легко можно провалиться в них.

После обхода г. Пумсальнель вышли на большое широкое поле, протянувшееся до высоты 806,5, заросшее невысокой берёзкой. На этом поле также стоит группа останцев, но мы близко к ним не подходили.

Входим в тайгу

– Как ты её видишь? Я бы давно потерял её.

– Выбираю самое невероятное продолжение тропы – она там.

Во всех походах на Володе – глобальное ориентирование, а у меня специализация по тропам: если попалась тропа, не упустить её. Я всегда вижу даже самые незначительные следы человека.

Как бы ни сложна была тропа, всё-таки это тропа. Одно понимание того, что здесь до нас прошли люди, облегчает жизнь. Проверили азимут тропы: получалось, что она идёт вдоль Лозьвы к Сульпе. Ладно, что есть, тому и рады.

Обед у нас не состоялся: нам казалось, ещё чуть-чуть и выйдем к реке. Но проходил час за часом, кругом тайга, реки не слышно и где мы, что мы – непонятно.

А потом случилась беда: тропа уткнулась в горелый лес, где упали все абсолютно деревья, и исчезла под этими завалами. Мы стояли в замешательстве: если просто по тайге ещё как-то можно идти, а здесь – мы не знали, куда первый шаг сделать: некуда было – многоэтажные завалы из обугленных деревьев, между которыми уже выросли колючие заросли малины и шиповника. Ткнулись в одну сторону в поисках пропавшей тропы, потом в другую – бесполезно. А тут ещё и летний ливень пошёл, вообще красота, все удовольствия сразу. Мгновенно промокли до нитки. Делать нечего, надо пробираться. Горелый лес протянулся метров на 300, мы их шли около часа. А как вышли в «нормальную» тайгу, опять встретили нашу знакомую тропу. Вскоре мы были на берегу реки. Здесь Сульпа узкая, с быстрым течением и возможными завалами. Перекусили шоколадом и по тропе примерно за полтора часа дошли до реки Лозьва немного выше впадения Сульпы. Тропа представляла собой сплошное болото, сухих участков практически не было, но всё-таки это была тропа.

Очутившись на берегу, мы тут же увидели на другой стороне большую группу людей. Мы начали громко разговаривать, чтобы обратить на себя внимание. Нас сразу же заметили, подсказали, где лучше реку перейти, хотя мы в этом не нуждались, просто нам надо было контакт наладить. Переправа через Лозьву здесь простая.

Усадили у костра, и началась беседа. Мы рассказывали о себе, они о себе. Это были рыбаки из Екатеринбурга, с «Химмаша». Они поднялись по Ауспии, вышли на перевал Дятлова, спустились в верховья одного из истоков Лозьвы, построили катамаран и за один день приплыли сюда. Они нам и рассказали о группе из Асбеста, которую им пришлось откармливать. За беседой, за знакомство и чтобы не замёрзнуть нас потихоньку напоили спиртом. Закуска – кофе. А так как мы не ели по нормальному с утра, нам хватило и 100 г , чтобы потом только на чистом автомате поставить палатку и лечь спать.

18 день. 17 августа

На реке Лозьва. Встреча с рыбаками

После обеда – тёплое прощание и отплытие. Сразу же прямо на стрелке рек первое препятствие: наклонилась берёза до самой воды и перегородила русло. Маленький обнос по галечнику. Далее спокойное плавание по красивой реке. Постепенно берега стали становиться как-то мрачнее, всё больше стало наклонённых к воде и подтопленных деревьев, вдоль берегов полно топляков. На поворотах – целые стены из стволов. Плывём крадучись, осторожно. Река сильно петляет, петли короткие, видно всего двадцать-тридцать метров чистой воды. Местами перекаты, прижимы. Плёсов нет. На коротком техническом перерыве в яме поймали небольшую щучку.

Большой завал на Лозьве

После обноса характер реки не меняется. Каждую минуту ждём неприятного сюрприза. На очередном повороте опять упавшее дерево перегородило русло. Опять небольшой обнос. Все эти обносы нас изрядно утомили, и как только встретилась туристская стоянка на правом берегу, мы встали на ночь, тем более светлого времени было в обрез.

На ужин жареная щука.

Ночью был дождь.

19 день. 18 августа

Река Лозьва

В обед было тепло, даже жарко, поэтому устроили небольшую стирку и помылись, день уж очень хороший. Пока готовился обед, всё практически высохло. Сварили чернично-брусничный компот. По витаминам соскучились, поэтому он нам показался сказочно вкусным.

Отплыли. Тайга по берегам становилась веселее. Появились берёзовые рощи. Спешим, на берег выходим редко, но каждый раз делается несколько забросов спиннинга, но безрезультатно.

На ночёвку встали на крутом изгибе реки на песчаном пляже, не доплыв несколько километров до Ауспии. Напротив был крутой берег, а под ним глубокая, явно тайменья яма. И ещё нас соблазнил готовый бивак с напиленными бензопилой дровами, которые оказались сырыми, и мы ими не воспользовались. Применяли в качестве стола и сидели как на табуретках. В яме пытались ловить, но только потеряли пару блёсен из-за того, что в ней, видно, было полно топляка, за которые блёсны без конца цеплялись.

Вечером прохладно. Это хорошо, значит, и завтра будет хорошая погода.

20 день. 19 августа

Вскоре после отплытия проплыли Ауспию, которая впадала в Лозьву двумя рукавами. Тёмноствольная тайга потихоньку отступает, на берегах появляются светлые сосновые леса. Река стала гораздо шире, но плёсов всё равно нет, течение везде ровное и сильное. На одном из выходов на берег, в районе какого-то рыболовецкого стана, расположенного на крутом берегу, собрали кучу молодых маслят. Короткая рыбалка здесь же опять без результатов.

Скалы перед п. Ушма

На другой рыбацкой стоянке в районе скал мы устроили целое пиршество: жареные грибы, отварной картофель и компот из брусники.

Ближе к вечеру проплыли посёлок Ушма. Как впадает река Ушма, мы не заметили. Вообще на Лозьве стало много лесистых островов. Мы выбирали из многочисленных проток самую многоводную, потому что, с тех пор, как перестали идти дожди, уровень воды в реке стал падать. Километров через 5-7 после Ушмы на большом галечном пляже встретили большую группу рыбаков-туристов. Остановились, поговорили. Они жаловались на улов, поймали всего несколько штук хариусов и одну щучку в старице. У них была бензопила, говорят, на большую группу хвороста не хватит. Зато плавали они на катамаранах, как туристы. Распрощались с ними, и быстрое течение переката подхватило наш катамаран.

Вечерело. Пора и нам искать место бивака. С надеждой всматриваемся в берега: ни одной стоянки. Проходим километр за километром и ничего. Мы бы с удовольствием встали в любом месте, нам всего-то нужно два квадратных метра под палатку, но берега так заросли всякой растительностью, что не оставляли нам выбора: только готовый бивак. А здесь обжиты все полянки. Начались сумерки, мы давно устали, а по обоим берегам густая тайга. Дали сами себе пятнадцать минут плавания, если ничего не встретится, будем приставать к берегу, где придётся.

В конце пятнадцатой минуты на левом повороте на высоком берегу острова мелькнула поляна. Яростно гребём к берегу, оказывается течение-то сильное. Это пока сидишь на катамаране, река еле течёт, а вот к берегу не так-то просто причалить. Да, это был хороший бивак: большая ровная поляна, окаймлённая густыми елями и берёзами. Красиво, только с дровами плохо. Палатку успели поставить засветло, а ужин – при свете костра.

21 день. 20 августа

Вскоре после отплытия далеко впереди увидели две надувных лодки. Так как наш катамаран идёт гораздо быстрее, минут через 15-20 догнали их. Спросили, далеко ли до Вижая. 5-6 часов плавания – был ответ. Поинтересовались насчёт «вахтовки». Они не знали, т.к. в Вижае их ждала машина.

Проплыв ещё несколько километров, догнали явно перегруженный катамаран с рыбаками. На нём сидело пять человек, и вещи громоздились горой. Все были со спиннингами, не гребли, а только делали забросы по всей ширине реки. Конечно, так можно что-нибудь поймать. Услышали их разговор о хариусах. Они считали, что улов у них нормальный – целых пять штук. Разве это рыбалка для северной реки?

Река становилась всё шире, и всё больше было островов и проток. В этот день плавание, в основном, и проходило по многочисленным протокам. Течение всё такое же ровное и сильное, а берега сплошь непроходимые. Часто вспоминали тех двоих, что встретили в начале похода, и которые собирались пройти волоком вверх по Лозьве. Может быть при малой воде, когда обнажатся галечники, проход и будет возможен, но не сейчас.

Во время нашего обеда мимо прошли те рыбаки, которых встретили утром.

– Вы же в Вижай торопились?

– Кушать тоже хочется. В Вижай успеем. «Вахтовка» только завтра.

Но они невольно поторопили нас. Мы быстрее закончили все дела и отчалили. Вскоре их догнали и перегнали. Потом встретилась большая группа на левом берегу. Там что-то типа дома отдыха – стационарные домики. По их словам до Вижая 12 км . Совсем ничего.

Впадение Тошемки не увидели – сплошные острова. Вижай появился внезапно, мы его не ждали, всё ещё Тошемку выглядывали. Поэтому даже не поверили своим глазам. Причалили у лодок, тут же впадала река Вижай.

Всё, активная часть похода закончилась.

Разобрали и высушили катамаран. Приготовили ужин. Небо стало затягивать тучами. Вечер тёплый, комары зверствуют. Завтра по всем признакам – непогода. Но нас это уже не касается.

Вечером приплыли наши знакомые рыбаки на двух резиновых лодках. За ними пришла машина. Мы попросились попутчиками до г. Ивдель, и ночью уже мы были на вокзале. Тучи сели на город, идёт дождь, как во время нашего прибытия. Купили без проблем билеты на те же поезда 12 , которыми приехали сюда.

Манси оказались правы: почти месяц шёл дождь.

Всего за 21 походных дня (из них 2 дневки и 2 полудневки) нами пройдено 340 км из них:

пешком – 234 км – 14,5 ходовых дней

сплав – 120 км – 3,5 дня.

р.Ушма - р.Ауспия – 27 км

р.Ауспия - пер. Дятлова – Отыртен – 48 км

Отыртен - плато Маньпупунёр – 69 км

плато Маньпупунёр – Отыртен – 69 км

Отыртен – р.Лозьва – 21 км

р.Лозьва – Вижай – 120 км

  Категория сложности данного маршрута – третья или четвертая в зависимости от условий.

Примечания :

1 . Маньпупунёр – на языке манси означает Малая гора идолов. В прошлые времена манси и коми обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом. Останцы на плато Мань-Пупу-нёр, или, как их еще называют, "мансийские болваны", представляют собой столбы выветривания. Высота столбов от 30 до 42 метров .

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия. Дождь, снег, растительность, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твердые—серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, — разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.

Есть и другие версии появления Столбов:

– Шесть могучих великанов преследовали одно из племен манси, уходящих за каменный пояс Уральских гор. В истоках реки Печоры на перевале великаны уже почти настигли племя. Но им преградил путь маленький шаман с белым, как известь, лицом и превратил великанов в шесть каменных столбов. С тех пор каждый шаман из племени манси обязательно приходил в священное урочище и черпал от него свою волшебную силу

– эти каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-нёр, их вожак — шаман увидел перед собой Ялпинг-нёр - священную вогульскую гору. В ужасе он бросил свой барабан, который упал на высокую коническую вершину, поднимающуюся южнее Мань-Пупу-нёра и называемую Койпом, что значит по-вогульски барабан. И шаман и все его спутники окаменели от страха.

2 . До станции Ивдель-1 добирались поездами.

На поезде Волгоград – Нижневартовск из Ульяновска доехали до станции Свердловск. Отправление из Ульяновска 28.07 в 13.32. Прибытие в Свердловск 29.07 в 11.36. Стоимость плацкартного билета 974 р.

После 4 часов ожидания пересадка на поезд Сведловск – Приобье.

Отправление из Свердловска 29.07 в 15.03. Прибытие в Ивдель-1 30.07 в 02.00. Стоимость плацкартного билета 605 р.

Поезд Пермь– Приобье, который, как и Сведловск – Приобье, также ходит ежедневно и проходит через станцию Свердловск.

3 . Лет пятнадцать назад мы сплавлялись по Вишере. Тогда ежедневно в Бурмантово ходил рейсовый автобус.

4 . Этот житель, как нам кажется, стоит и во главе ООО «Фонд дикой природы Северного Урала» , созданного для искусственного размножения тайменя и хариуса. Идея сама по себе хорошая, но проплыв Лозьву, мы не заметили никакого увеличения поголовья рыбы в реке (и следовательно результатов их работы). Поэтому попытка взимать плату с немногочисленных здесь туристов за рыбную ловлю нам кажется необоснованной, тем более что местные рыбаки (более многочисленные) ловят рыбу в гораздо большем количестве и естественно бесплатно.

5 . Наша ходка вначале похода 20 минут, затем отдых 10 минут. Рюкзаки нелегкие - 24 и 32 кг .

6 . От Ауспии (переправа) до плато Маньпупунёр они дошли за 6 дней. Обратно – за 5. По словам туристов из этой группы до Пупов 103 км (позднее измерив путь по карте курвиметром и умножив полученное значение на коэффициент 1,3 мы получили расстояние 117 км ).

7 . Стоянка расположена примерно в районе точки 487,0 уреза воды на карте – километровке. Место очень хорошее. Большая площадка, кругом заросли черники.

8 . Имеется ввиду раздел отчета «Маньпупунёр, страна великанов 2004», называемый «Маньпупунёр – лоция», взятый со странички Маркова (см. в интернете http://mr-markov.narod.ru/pohods/2004/lindex.html ).

9 . Наиболее подробно о вероятных причинах гибели группы Дятлова рассказал в своей статье Легенда Северного Урала . Автор - Иван Соболев ( pereval1959.narod.ru/sobolev-1.htm ) .

10 . Как правило вдоль ручейков с водой заросли ивняка.

11 . Из интернета:

Директор Печоро-Илычского заповедника Алексей Якушев: «В заповеднике желающим увидеть своими глазами мансийских "болванов" выдаются пропуска лишь для кратковременного посещения каменных останцев, туристам запрещаются охота, рыбалка, сбор ягод, грибов, лекарственных и особо охраняемых растений. При этом прогулка к "столбам выветривания" - удовольствие достаточно дорогое , так как предусматривает расходы на заправку горючего и оплату услуг проводников .».

12 . Поезд Приобье – Сведловск. Отправление из Ивделя примерно в 5 утра. Прибытие в Свердловск примерно в 20 часов. Стоимость билета в общий вагон около 400 рублей.

Поезд Волгоград – Нижневартовск. Отправление из Свердловска 22.08 в 00.16. Прибытие в Ульяновск 22,08 в 23.32. Стоимость плацкартного билета 974 р. Никаких проблем с покупкой билетов не было.

Итоги и рекомендации

По району путешествия:

Победитель конкурса «7 чудес России»

По мнению работников заповедника доступ к этому чуду света не должен быть массовым – это места, которые нуждаются в очень бережном к себе отношении и защите. Планируется создать единый туристический маршрут, одну вертолетную площадку, инфраструктуру – свободного перемещения в этом месте быть не должно!

В данном районе до сих пор сохранилась дикая природа. Это становится заметно севернее перевала Дятлова и особенно севернее Отыртена. Здесь можно встретить оленей и медведей, не говоря про более мелких зверей.

По маршруту:

Мы прошли интересный комбинированный пеше-водный маршрут по одному из интересных, красивых и редко посещаемых туристами частей Северного Урала, объединив пеше-горное путешествие со сплавом по реке Лозьва. Основной целью было посетить уникальный памятник природы, одно из чудес света, обвеянное древними мансийскими легендами – плато с каменными истуканами Маньпупунер, расположенное в самой удаленной части маршрута. На большей части маршрута нас не покидало ощущение сказочности, какого-то таинства, неведомого нам.

Северные флора и фауна великолепны. Нам удалось увидеть животных, обитающих в дикой среде: медведя, оленей, зайцев, соболя, огромное количество уток, глухарей.

Наш маршрут проходил в основном по водораздельным хребтам. К сожалению, на большей части маршрута была исключительно плохая погода. Из опыта данного похода можно дать несколько советов:

– поскольку зона леса расположена достаточно близко, не бойтесь при необходимости спускаться в нее для ночевок. Потеряв не более полчаса на спуск, вы сможете в лесу у костра переждать любую непогоду

– верхняя зона леса по проходимости мало уступает тундровым участкам. Кроме того здесь почти везде легко найти воду

– река Лозьва в высокую воду доступна для сплава примерно на 10 – 12 км выше ее слияния с Сульпой. В этом году здесь был один небольшой завал, рыбаки с «Химмаша» его пропилили

– река Сульпа для сплава проблематична, так как перед ее слиянием с Лозьвой ее долина очень узкая. Здесь наряду с большим уклоном русла возможны крупные завалы. По правому берегу Сульпы идет тропа.

По рыбалке:

Река Лозьва из-за легкого доступа часто посещаема. Надеяться здесь на хорошую рыбалку не приходится. Рыбаки ловят хариуса в основном на червя, которого привозят с собой. В этом году они неплохо ловили хариуса на Ауспии в ямах примерно с километр ниже стоянки «С ложкой» и на Сульпе выше ее слияния с Лозьвой. Но повторяю, это были профессионалы своего дела. Все встреченные нами на Лозьве туристы жаловались на очень плохую рыбалку.

По вопросу о комарах:

Использовали препараты на основе ДЭТА в аэрозольной упаковке. Они удобны в работе и достаточно эффективны против комаров и мошки. Следует отметить, что по сравнению с походами в июне месяце по Полярному Уралу число кровососов было гораздо меньше из-за холодной погоды. За поход нами использован один аэрозольный баллон на 150 мл.

У нас были плотные накомарники с черной сеткой. Но мы их использовали вместо шапки.

По снаряжению:

Газовая горелка это очень удобно. Использовали 3 баллона по 220 г газа.

По питанию

Продуктов было достаточно. Хотя можно было бы взять побольше сала.

Из подножного корма были ягоды (черника, морошка, брусника). Причем черника и брусника только начали зреть. Грибы попадались изредка и в небольшом количестве. С рыбалкой не получилось. Ловить пытались спиннингом на блесны и мушки. Возможно, неудача с рыбалкой связана с высоким уровнем воды. Кроме того, из-за задержки на пешей части маршрута на рыбалку было мало времени.

По финансовым затратам:

Сам поход нам обошелся примерно в 5950 рублей на человека. В эти расходы не включено питание на подъездах и затраты на приобретение снаряжения.

Приложение

Общественное снаряжение

Личное снаряжение

Продукты

Из расчета на 2 человека