Маршрутная книжка: № 23/07
Руководитель группы: Панченко О.Ф.
Адрес: 83048, г. Донецк,
пер. Россини, д. 2, кв. 39
E-mail: panch@mail.fti.ac.donetsk.ua

1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

На рисунке приведен график изменения атмосферного давления при изменении высоты. С изменением высоты над уровнем моря изменяется атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе. На графике, для наглядности, указаны высоты вершин Эвереста, Эльбруса и базового альплагеря в условиях Кавказа. Изменение атмосферного давления также связано с изменениями погоды. Так, например, медленный рост давления означает приход антициклона и хорошую погоду (не 100%-ный ориентир хорошей погоды!), а понижение давления (при той же высоте над уровнем моря, естественно) означает приход циклона и погода, скорее всего, портится.

3.4. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПАСАТЕЛЯМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ

«C годами мы делаем все меньше глупостей,
но качество их при этом увеличивается...»

Варианты аварийного выхода из района возможны с любой части маршрута (не более одних суток в форсированном темпе): из ущелий Уллуусенчи, Кыртык, Субаши, Мкяра, Ирикчат, Ирик и Терскол - к Баксанскому шоссе (единственная в Баксанской долине больница, которая принимает круглосуточно, находится в г. Тырныауз) из долины р. Адылсу - к а/л «Джантуган» и а/л «Шхельда» (ООО «Эдельвейс», директор Темукуев Магомед Жамалович), из долин рек Адырсу и Куллумколсу - к а/л «Уллутау» (начальник учебной части Порохня Ю.И., тел.: (8-8662) 74-08-65 (8-86638) 7-61-84 директор Моллаев Р.С.) из долин рек Джайлыксу и Башильаузсу - к т/б «Башиль». Все долины к северу от ГКХ имеют хорошие тропы, переходящие в дороги. Нитка маршрута прокладывалась таким образом, чтобы все время находиться на безопасном удалении от простых перевалов ГКХ. В случае возникновения в группе серьёзных несчастных случаев планировалась посылка гонцов к ближайшим населённым пунктам для вызова спасателей, с расчётом одного, максимум двух дней на дорогу.
Взаимодействие со спасательными службами района. Можно получить консультации по маршрутам и безопасным местам ночевок на КСП а/л «Уллутау» и в Эльбрусском поисково-спасательном отряде (ПСО) МЧС России, базирующемся в пос. Терскол. Встать на учет можно в Эльбрусском и Шхельдинский ПСО. Телефоны спасательных служб района: - Эльбрусский ПСО: (8-86638 или 8-86639) 7-14-89 (оперативный дежурный) 7-11-25 , 7-13-10, 7-11-99 частота раций 164.475 МГц (+7-928) или (8-928) 239-20-33 («Мегафон») - оперативный дежурный (8-86638) 7-12-78 - противолавинная служба - Шхельдинский ПСО: (8-86638) 7-11-41 и 7-84-21 (+7-928) или (8-928) 963-63-00. Также ПСО есть в долине р. Адырсу недалеко от нового лагеря «Джайлык». ПСС в г. Нальчик: 360000 КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 тел.: (8-86622) 9-32-44, 9-32-44, 9-38-18 (находится в неприметном строении во дворе республиканского МЧС, которое в свою очередь гордо возвышается на перекрестке улиц Чернышевского и Байсултанова).
Взаимоотношение с милицией. В городах Пятигорск и Мин. Воды сотрудники МВД очень строго относятся к туристам, видя в них легкую добычу для пополнения своего скудного бюджета. Так, в г. Пятигорск на привокзальной площади, перед входом в вокзал, могут все время пастись товарищи в форме, которые, увидев людей с большими рюкзаками, их тут же останавливают и проверяют документы. Не обнаружив (как правило) регистрации в г. Пятигорск или КБР, они забирают ваши документы и предлагают пройти в стоящую неподалеку машину с тонированными стеклами. Там происходит разговор - вы платите деньги, без оформления протокола, они вас отпускают. Конечно, можно им в руки денег не давать, а требовать оформления по всем правилам протокола об административном правонарушении. Но... это может занять определенное время (до 3-х ч., по закону). Для справки, согласно Кодексу РФ «Об административных правонарушениях» (статья 19.15), наказание за отсутствие регистрации представляет собой предупреждение или штраф до одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). И если у вас есть время, то можете требовать официального составления протокола и штрафа через суд. Рекомендации: через центральный вход на вокзал с рюкзаками входить, только если у вас есть местная регистрация (постоянная или временная) на вокзал вполне реально пройти с ул. Университетской, мимо здания суда, не доходя 0.5 квартала до вокзала (от центра города) - попадаешь сразу на платформу со стороны г. Мин. Воды, или с ул. Козлова, от ликеро-водочного завода, там есть проход и выход на платформу со стороны, противоположенной зданию вокзала. На самих платформах этих ментов нет. В г. Нальчик вымогатели обитают в отделениях милиции и в других местах и специализируются на хищениях денег у туристов, особенно в летнее время. Автовокзал, а также ж/д вокзал - наиболее известные места отъёма денег, хотя это может произойти и в других точках КБР.
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (статья 1.5 «Презумпция невиновности»): «3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность 4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица». Заранее нужно оговорить скользкий момент «давать или не давать «на лапу»?». В принципе, это - взятка, а при желании можно раскрутить дело, как против вымогателей взятки, так и против тех, кто ее предлагает. Однако если речь идет о сумме, не превышающей 500 руб., то от провокации можно отвертеться, сославшись на Гражданский Кодекс РФ (статья 575, п. 3 «Запрещение дарения»): «Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом МРОТ - государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей».
Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (статья 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»): «Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет наложение административного штрафа в размере от одного до пяти МРОТ или административный арест на срок до пятнадцати суток». Нужно запомнить НАИЗУСТЬ формулировку «в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность» и применять ее в случае попыток задержать и привлечь. Вкупе с упоминанием о необходимости составления протокола о доставлении, где будут указаны фамилии доставивших (Кодекс РФ «Об административных правонарушениях», статья 27.2, п. 3) и компенсацией (через суд) вреда при незаконном доставлении (Кодекс РФ «Об административных правонарушениях», статья 27.1, п. 2) - действует безотказно! Естественно, если ваше состояние действительно (а не по собственному мнению) не является «оскорбляющим...».
С 5 декабря 2005 г. появилась еще одна засада: закон о пиве влился в Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (статья 20.20 «Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах»): «1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12% объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях - влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех МРОТ. 2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти МРОТ.
Взаимоотношения с представителями Национального парка «Приэльбрусье». Есть «официальные» (хотя столь же незаконные) поборы с проходящих туристов и альпинистов со стороны егерей этого парка (главконтора - в пос. Эльбрус), например, за подъём на в. Эльбрус, против коих активно борется газета «Вольный ветер». По наблюдениям различных авторов из Интернета, егеря активно действуют лишь в долине р. Адылсу (есть они и в пос. Верхн. Баксан) и берут, в основном, по 30 руб. с человека в сутки за пребывание в данном районе. Нацпарк (приказ № 14-п от 21 апреля 2006 г.) также принял решение производить разовые сборы за вход-въезд в ущелье р. Адырсу стоимость - 30 руб. Нужно требовать выдачи кассовых чеков и квитанций (прокурор Эльбрусского района В. Кануков (8-86638) 4-21-51).

3.5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАРШРУТЕ

- Если руководитель падает в трещину, не мешай ему - он опытнее тебя, и знает, что делает
- Обращаю ваше внимание, чтобы ниже колен ничего не болталось!
- Лучший способ спастись от лавины - не попадать в нее
- Страховка и самостраховка должны быть бесконечны
- Я тебя сейчас как застрахую ледорубом!!!
- Любую вещь можно уронить так, что поднять ее не будет никакой возможности
- Время разбрасывать камни, время собирать пришибленных
- Горный турист должен чаще стучать и больше закладывать
Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась комплексом мероприятий в совокупности с опытом и квалификацией участников:
1. Благодаря относительной доступности района похода, аварийный выход был возможен из любой его части в кратчайшие сроки. Пути аварийного выхода были показаны на карте всем участникам.
2. Обращалось внимание на выбор максимально безопасных и комфортных мест для привалов и ночлегов.
3. При прохождении перевалов по возможности использовалось раннее время суток.
4. Тактика прохождения сложных перевалов и участков повышенной сложности постоянно корректировалась в сторону увеличения безопасности из-за наличия непростой снежно-ледовой обстановки в этом году.
5. В темное время суток и при плохой видимости движение не производилось.
6. Выход на перевалы, определяющие и предопределяющие к. сл. похода, осуществлялся только при хорошей погоде.
7. График движения планировался с учётом забросок и днёвок, а также запасных дней (на случай непогоды, тяжёлой акклиматизации и на каждый перевал 2Б к. тр.).
8. Темп движения выбирался соответствующий силам участников, при необходимости назначался замыкающий, при движении сохранялся визуальный и голосовой контакт (кроме подходов и спусков по дорогам).
9. Где возможно, движение осуществлялось вдали от камнепадоопасных и лавиноопасных склонов, а также участков, угрожающих ледовыми обвалами. На всех этих участках, а также на ледниках, осыпях, скальных и конгломератных склонах использовались каски.
10. Переправы через бурные реки производились только по мостам.
11. Опытные участники осуществляли наблюдение и помощь товарищам при прохождении сложных участков, работе с верёвками, организации страховки и самостраховки. При отсутствии указаний применялась индивидуальная страховка (ледорубом и т. п.).
12. Сложные перевалы проходились после визуального наблюдения и внимательного изучения имеющихся описаний и фотографий.
13. Пересечение ГКХ проводилось в месте, наиболее сложном для посещения гостей из Грузии. В ущельях, где в верховьях находятся простейшие проходные перевалы из Грузии (несмотря на погранпосты и погранзаставы) длительное пребывание нежелательно.
14. Количество и подготовка участников позволяла при необходимости самостоятельно проводить спасательные работы или послать несколько человек за помощью.
15. На протяжении всего маршрута велся контроль над самочувствием участников, в случае необходимости оказывалась медицинская помощь.
16. На маршруте постоянно осуществлялся контроль исправности состояния личного и общественного снаряжения, при необходимости проводился его своевременный ремонт.

3.6. ЗАЯВЛЕННЫЙ МАРШРУТ

4. ОПИСАНИЕ ПОХОДА И ПРЕПЯТСТВИЙ

Вы должны экономить бумагу, помните об этом !
... Не ешьте часто

В техническом описании маршрута, который имеет разбивку по дням, даётся орографическая (ор.) ориентация элементов местности, либо делается специальная оговорка «по ходу движения». Время движения даётся в ходовых часах, то есть приводится фактическое время движения без остановок, но с учетом времени технической работы и разведок. В случаях, когда техническая работа занимает значительную долю времени прохождения каждого участка, даётся общее время прохождения, отсчитанное по последнему участнику. Высота, категория сложности перевалов и вершин, а также наименования рек, долин, ледников и хребтов даются по Перечню классифицированных перевалов (выпуск 2001 г.), путеводителям А.А. Алексеева «Эльбрус и его отроги» и «Южнее Баксана», Классификационной таблице маршрутов на горные вершины (выпуск 1989 г.). В остальных случаях приводятся принятые среди туристов и альпинистов названия.
Сокращения, терминология и допущения

только среди скал в. Балыксубаши (3800 м) и на пер. Исламчат (фото 2)

белеют снежники. Весь путь через перевал исключительно прост (1.5 ч от ночевок), местные жители издавна проделывают его верхом на лошади. Пер. Кыртыкауш расположен в Боковом хребте на участке, носящем название Кыртык, к С-В от в. Исламчат (3680 м). Соединяет правый приток р. Исламчат и верховья долины р. Уллуусенчи. Седловина - очень широкая, пологая, осыпная, хорошо просматривается издали с обеих сторон, много площадок, есть вода, но очень ветрено из камней посетителями перевала выложены крупные надписи различных городов. На седловине установлен небольшой памятник (фото 3).

В годы Великой Отечественной войны выходившие из окружения воины 136-го запасного стрелкового полка вывели через этот перевал 70 воспитанников детского дома из г. Армавира. На востоке с перевала открывается вид на хребет Кыртык и часть ГКХ (окончание Адырского отрога) вдали (фото 3), на западе - на величественный купол в. Эльбрус, который доминирует над всей местностью, на верховья долины р. Исламчат, пер. Исламчат и массив Каракая - северный отрог в. Балыксубаши (фото 4).

Отрог ограничивает долину р. Исламчат с запада, отделяя ее от ледников в. Эльбрус и верховьев р. Малка. С перевала сняли записку группы туристов (1 к. сл. 5 человек) из г. Нижний Новгород под руководством Костина И.Н. от 17 июля 2007 г. Спуск с перевала проходит по каменистому, местами заболоченному склону. Крутизна спуска вначале не более 20?, протяженность этого участка до 100 м. Далее тропа серпантином спускается по древним моренным осыпным валам и травянистым склонам на левом берегу р. Уллуусенчи. Встретились отмеченные туром стоянки под 3 палатки возле ручья. Верховья долины р. Уллуусенчи с пер. Суарыкауш (1Б, 3243 м) в Ю-В отроге в. Исламчат остаются справа. Этим перевалом можно выйти в долину р. Субаши, но он камнепадоопасен, пользуются им редко. Затем тропа, расширяясь и выполаживаясь, переходит на правый берег р. Уллуусенчи и тянется по кочковатым пологим травянистым склонам вдали от реки. Висячая долина р. Уллуусенчи - очень широкая, с плавными очертаниями склонов, поросших травой. Она тянется вниз под небольшим наклоном. Нет ни одного дерева или кустарника. Через 1 ч тропа подходит к р. Уллуусенчи возле устьевой ступени последней. Недалеко от устьевой ступени р. Уллуусенчи принимает крупный левый приток - р. Гитчеусенчи (название «усенчи» означает, что в долинах этих рек были пастбища рода Усеновых «уллу» и «гитче» - «большая» и «малая»). Здесь появляется проложенная геологами дорога из долины р. Кыртык в долину р. Гитчеусенчи. В средней части долины этой реки кош. У брода есть много травянистых площадок (со следами скота). Вода в реке - чистая. Нам направо по дороге в долину р. Кыртык по травянистому склону правого берега р. Уллусенчи. Река уходит в каньон и далеко внизу впадает в р. Кыртык, текущую в широкой и плоской троговой долине. От поворота дорога серпантином идет высоко над каньоном (фото 5).

Виден цирк ледн. Мкяра с перевалами в долину р. Ирикчат, вершины Кезгенбаши (4011 м), Советский Воин (4100 м) и Ирикчат (4030 м), место слияния рек Мкяра и Субаши, образующих р. Кыртык. В 1 км ниже слияния - каменный кош и рядом с ним мост на правый берег р. Кыртык, а возле слияния находится последний, верхний кош (2500 м), рядом с которым должен быть мостик на левый берег р. Субаши в нескольких сотнях метров ниже впадения р. Мкяра. Склон позволяет нам спускаться, срезая петли серпантина. Поэтому идём по крутым козьим тропкам, быстро сбрасывая высоту. Спуск незначительный, но затяжной. Через 30 мин, пройдя последний серпантин, выходим на основную грунтовую дорогу, проложенную геологами в 1984 г. (в настоящее время сильно разрушена), которая налево и вниз, спускаясь к устью р. Уллуусенчи, уходит в низовья долины р. Кыртык. Направо и вверх дорога, поднимаясь высоко над долиной р. Кыртык, тянется в долину р. Субаши, где постепенно открываются верховья р. Кыртык и белый конус в. Эльбрус над изумрудными пастбищами.
Р. Кыртык (по балкарски: «кыр» - трава, «тык» - полный) - третий после рек Гунделен и Гижгит крупный левый приток р. Баксан. Долина р. Кыртык и ее правого притока р. Сылтрансу расположена между восточным отрогом в. Эльбрус, продолжающим Ачкерьякольский лавовый поток, и Боковым хребтом (хребет Кыртык). Между собой долины обеих рек разделены северным отрогом в. Мукал (3888 м). Из долины р. Кыртык через перевалы Сылтран (н/к, 3440) и Грач (1Б, 3400 м) проложены пути в долину р. Сылтрансу. Перевалы Владимира Шорина (1Б*-2А, 3500 м), Бауманец (2А, 3540 м) и Ритенок (2А, 3600 м) ведут в долину р. Кубасанты перевалы Российских офицеров (2А, 3819 м), Советский Воин (Ирик В.) (1Б, 3760 м), Ирины Молотиловой (1Б*, 3784 м), Ирик (1Б, 3550 м), Ирик-Субаши В. (2А), Ирик-Субаши (2А, 3500 м) и Субаши (1Б, 3500 м) - в долину р. Ирикчат. Через перевалы Джикаугенкёз (Чаткара) (1Б, 3520 м) и Балык (1Б, 3550 м) можно выйти на плато Джикаугенкёз под склоны в. Эльбрус. Пер. Суарык (1Б, 3520 м) выводит в долину р. Гижгит. Кроме того, имеется ряд перевалов через отроги в бассейнах рек Мукал и Мкяра, два из которых - перевалы Мкяра-Субаши и Мукал-Мкяра являются объектами нашего интереса. Продолжаем движение по грунтовой дороге в долину р. Субаши. Долина начинается за устьевой ступенью, запирающей проход вверх по течению реки. Грунтовая дорога с постоянным набором высоты минует устьевую ступень высоко по левому склону долины. Выше ступени дорога (за большой железной цистерной) выполаживается начинаются чередования подъемов и спусков. Возле поворота дороги у подножия пер. Исламсу (2 ч от окончания дороги из долины р. Гитчеусенчи) сходим на коровью тропу, которая траверсирует пологие, местами крутые, травянистые склоны и болотистые террасы долины р. Субаши (левый берег). Летом сюда, на альпийские луга, выгоняют крупный рогатый скот. Группам, идущим из долин рек Мукал и Мкяра, удобнее пользоваться хорошей тропой правого берега р. Субаши. Через 40 мин впереди открываются верховья долины р. Субаши (фото 6)

, на правом берегу пасется скот. Замыкает долину в. Чаткара (3914 м) - скальная пирамида с присклоновым ледником, обращенным к северу. Правее нее по х. д. - в. Балыксубаши. Между ними в хребте Кыртык три характерные седловины. Ближе к в. Балыксубаши - крутая и камнепадоопасная перемычка, ведущая к языку ледн. Кынгырсырт. Средняя - пер. Балык. К нему ведет грунтовая дорога, с которой мы сошли. Ближе к в. Чаткара - пер. Джикаугенкёз, а слева по х. д. от в. Чаткара - цирки перевалов Субаши, Ирик-Субаши и Ирик-Субаши В., образованные восточным отрогом в. Эльбрус с небольшой скальной в. Субаши (3968 м) и хребтом Кыртык. С востока цирк замкнут осыпным отрогом с неявной седловиной пер. Мкяра-Субаши, на которую будет идти наш дальнейший путь. После недолгого отдыха за 30 мин спускаемся уже без тропы по левому борту долины р. Субаши по крутым травянистым склонам, переходя многочисленные ручейки, - с расчетом выйти к слиянию р. Субаши и ручьев из-под пер. Балык и ледн. Субаши (фото 6). На правом берегу р. Субаши по описаниям - отличные травянистые площадки для стоянки. Попытка перейти основное русло р. Субаши по камням после перехода-перепрыгивания нескольких рукавов не привела к успеху из-за большого уровня воды. Вброд идти не хотелось, поэтому решаем переправу осуществить утром по малой воде. Находим приемлемые травянистые площадки недалеко от устья ручья из-под пер. Балык и становимся на ночевку. Высота около 2800 м.

24.07.2007 г. Ледн. Субаши - пер. Мкяра-Субаши - ледн. Мкяра Зап.
Подъем в 500 выход в 700.

Пер. Мкяра-Субаши (1Б, 3650 м, ос.)

В 40 м от слияния переходим р. Субаши по камням. Поднимаемся (20 мин) налево-вверх (фото 6) вдоль ручья с ледн. Субаши между двумя большими камнями по осыпи средней слежалости (10-20°) затем через 20 мин по осыпям и снежникам выходим к мутному озеру. Далее 20 мин - по снежникам и осыпям (мелким и средним), вдоль ручья, вытекающего из малого озера. Путь в перевальный цирк все время поворачивает влево по х. д. При входе в верхний цирк на ледн. Субаши открывается неявно выраженная седловина пер. Мкяра-Субаши (фото 7).

Ледн. Субаши покрыт мелкой и средней осыпью, без трещин, связки не нужны бергшрунда под перевальным взлетом нет. Перевал расположен в С-В отроге в. Субаши рядом с в. 3733. Соединяет долины рек Субаши (Кыртык) и Мкяра. Ведет с ледн. Субаши на ледн. Мкяра З. (в небольшую боковую долину, впадающую в долину р. Мкяра ниже ледн. Мкяра З.). Впервые пройден в 1998 г. москвичами (рук. Перегудов А.). На некоторый картах и в книге А.А. Алексеева «Эльбрус и его отроги» перевал обозначен рядом с в. Субаши, что неверно - там со стороны ледн. Субаши протяженные скальные сбросы. Перевальный взлет (300 м, 40-45°) абсолютно без снега в отличие от описаний прошлых лет, что нас нисколько не радует. Трудоемкий подъем (фото 7) первые 200 м по крутой мелкой «живой» осыпи осуществляем прямо вверх плотной группой (справа по х. д. постоянно сходят камни, некоторые падают на пройденный путь подъема). Затем - около 100 м влево-вверх к Ю-З в обход скал по «живой» средней осыпи из-под ног идут камни. Выходим на седловину в 1100 (3 ч от места ночевки). Седловина широкая, скально-осыпная. Возможен бивуак, но воды нет. С перевала сняли записку группы туристов МГУ (3 к. сл. 5 человек) из г. Москва под руководством Орлова С. от 20 июля 2007 г. На западе просматриваются все верховья р. Субаши: от пер. Ирик-Субаши В. до в. Балыксубаши (фото 8).

На востоке видны перевалы Грач, Дополнительный (1А*, 3400 м), Ворута (н/к-1А, 3300 м), Мукал-Мкяра Ложн. (3А, 3820 м), Мкярский перемет (3А, 3600 м), Ирик и наш дальнейший путь на пер. Мукал-Мкяра по ледн. Мкяра В. (фото 9).

Спуск с седловины в перевальный цирк - около 150 м (20°) прямо вниз по пологой мелкой и средней «живой» осыпи (фото 10).

Скорее не цирк, а плато, ограниченное справа по х. д. и сзади (с юга и Ю-В) сбросами к ледн. Мкяра З., а слева (с запада) - С-В отрогом в. Субаши, где находится пер. Мкяра-Субаши. На плато - ручьи, много мест для стоянок. С плато - спуск влево в С-В, а затем восточном направлении устьевой ступенью (снежники, мелкая и средняя осыпь, до 30°) в небольшую широкую осыпную долину, отделенную от ледн. Мкяра З. небольшим отрогом. В долине у чистого ручья возможно разровнять площадки, но готовых нет. Далее спускаемся по короткой (50 м) устьевой ступени (крупные и средние осыпи) в карман левобережной морены ледн. Мкяра З. к мелкому чистому озеру (50 мин от седловины перевала). На берегу озера (3170 м) в 1250 становимся на стоянку (фото 11).

После проливного дождя в 1600 - красивейшая радуга, ярко вздымающаяся из озера и подобное ей настроение за обедом. Пер. Мкяра-Субаши - красивый, с хорошей панорамой, полностью соответствует 1Б к. тр. Его прохождение в обратном направлении значительно проще физически.

25.07.2007 г. Ледн. Мкяра Вост. - пер. Мукал-Мкяра.

Подъем в 500 выход в 705. Поднимаемся по тропе на гребень левобережной морены ледн. Мкяра З. до большого остроконечного камня, в который упирается тропа, ведущая к пер. Ирик. Полностью виден наш дальнейший путь по правому борту ледн. Мкяра В. в цирк пер. Советский Воин (Ирик В.) (фото 9, 12).

На широком (местами) гребне морены есть площадки под 2-3 палатки. По крутым осыпным валам (20-30°) спускаемся на пологое дно (устьевая ступень) долины р. Мкяра (3050 м), где река разливается и легко переходима по камням. Местность заболочена, но много сухих удобных площадок (видели большую группу россиян и 5-7 палаток). Вода в реке очень мутная.

Связка «пер. Мукал-Мкяра + пер. Российских офицеров (2А)»
Пер. Мукал-Мкяра (1Б, 3740 м, сн.-ос.)

От разлива движемся (в обход языка ледн. Мкяра В.) по крутым валам морен и снежникам (20-30°), обходя выходы бараньих лбов, в направлении сн.-лд. цирка пер. Мукал-Мкяра Ложн. (1 ч 15 мин). Далее, сойдя с осыпей на ледник, поворачиваем направо из-под выката с этого перевала и идем по пологому частично закрытому с местами вмерзшей осыпью ледн. Мкяра В., держась его правого борта (30 мин). Слева по х. д. - ледопад, который можно обойти справа. Одеваем кошки и проводим ледовые занятия. Затем связываемся, поднимаемся по ледовому склону (до 30°, 20 м), поворачиваем налево и идем сначала по пологому, а затем по местами крутому (25-35°) закрытому ледн. Мкяра В. (в его центральной части) в цирк напротив хорошо выраженной снежной седловины пер. Советский Воин, расположенной правее (ор.) в. Ирикчат. Мягкий глубокий снег и наличие закрытых трещин не способствуют быстрому продвижению вверх. Часто проваливаясь, наконец, выходим на пологое место в центральной части правого цирка ледн. Мкяра В. (фото 13).

Далее поворачиваем влево по х. д. и, иногда проваливаясь, движемся в уже раскисшем на солнце снегу (10-15°) по широкой дуге в обход возможных трещин в направлении перевального взлета пер. Мукал-Мкяра. При выходе (1 ч после ледовых занятий) с ледн. Мкяра В. на ск.-ос. основание перевального взлета бергшрунда нет. Подъем на перевальный взлет в направлении сложенной рыжей осыпью седловины - вправо-вверх по осыпному (до 20°, 100 м), затем протяженному пологому снежному (до 20°, 500 м) склону (фото 14).

Снег местами глубокий и опять проваливаемся пересекаем несколько ск.-ос. выходов. От ночевок у озера до седловины шли 3.5 ч ЧХВ. Пер. Мукал-Мкяра расположен рядом (С-В) с в. Советский Воин в его северном отроге. Соединяет долины рек Мкяра и Мукал ведет с восточной ветви ледн. Мкяра (правый цирк) на западную ветвь ледн. Мукал. Склоны имеют западную и восточную экспозиции. Самостоятельного значения не имеет. Впервые пройден туристами г. Кишенев летом 1991 г. (рук. Корецкий) со стороны ледн. Мкяра В. Название дано туристами МГТУ им. Н.Э. Баумана (рук. Расторгуев М.В.) летом 1995 г. Перевальная седловина узкая, скально-осыпная, есть (уже) место под две палатки, возможен бивак на ровном снежнике с запада со стороны ледн. Мкяра В. Жидкой воды нет, но мы ее набирали, вырубая во льду лунки. На западе открывается панорама на перевалы Советский Воин, Ирины Молотиловой, Мкярский перемет, Балык Ложн. и Мкяра-Субаши (фото 15).

На востоке видны перевалы Грач, Дополнительный, Владимира Шорина и Ритенок, вершины Мукал и Кезгенбаши (фото 16).

Вид на наш следующий пер. Российских офицеров закрывает отрог в. Советский Воин. С перевала сняли записку группы туристов МГУ (3 к. сл. 5 человек) из г. Москва под руководством Орлова С. от 19 июля 2007 г. Наша очередная ночевка была запланирована на ледн. Мукал З., под перевальным взлетом пер. Мукал-Мкяра, но в этом году там было как-то особенно неуютно. На перевале расчищаем дополнительное место под палатку и становимся на ночевку. Заметим, что на подъеме из долины р. Мкяра возможное место ночевки не на снегу - «Мкярский перемет» - понижение в разделительном гребне ледников Мкяра В. и З. После затяжного дождя с градом, который прекратился в 1830, у нас на ужин было солнце.

26.07.2007 г. Ледн. Мукал Зап. - пер. Российских офицеров - в. Кезгенбаши - долина р. Ирикчат - долина р. Ирик.

Подъем в 500 выход в 700. С пер. Мукал-Мкяра на ледн. Мукал З. спускаемся прямо вниз (30-40°) сначала по средней осыпи (30 м), а затем по снежному склону-галстуку шириной 15-20 м сужающийся к верху (60 м) (фото 17).

На спуске слева виден 200-метровый 10-15° снежный склон. Он ведет на пер. Мукал-Мкяра Ложн. Под галстуком - небольшой бергшрунд, который легко проходится по мостам. 20 мин спуска в связках выводят (фото 17) на пологое верхнее плато ледн. Мукал З. (3600 м, закрытый ледник). В его южной стороне находится в. Кезгенбаши, а левый борт образован отрогом в. Советский Воин. Между ними выделяется снежная, со скальными выходами седловина пер. Российских офицеров (фото 18),

а в правой части ледника перед в. Кезгенбаши - низкая снежная седловина пер. Ритенок, ведущего в долину р. Кубасанты.
Пер. Российских офицеров (2А, 3819 м, сн.-ос.)
Нам надо пересечь (траверсировать) ледн. Мукал З. и выйти на пер. Российских офицеров. Ледник рано освещается солнцем, из-за чего снег мягкий. Проваливаясь, лавируем, держась поближе к выходам льда - там идти проще трещин нет. На снежном перевальном взлете виден путь подъема какой-то группы, но, идя по их следам, часто проваливаешься. Тропим по очереди прямо вверх рядом с этими следами (по центру взлета (фото 18)) связки на подъеме не нужны. Крутизна подъема вначале меньше 20° (100 м). Затем подъем по 150-метровому снежному склону крутизной в верхней части до 30° выводит на ровный снег, где делаем простой траверс вправо по х. д. (40 м) до седловины (50 мин от пологой верхней части ледн. Мукал З.). По описанию, перевальный склон должен быть подрезан тремя бергшрундами. Два первых бергшрунда (на пути подъема полностью засыпаны снегом) угадывались далеко в стороне (слева и справа). Третий (на пологом снежном участке в 10 м от перевала) - в виде трещины шириной 0.5 м в снежном мосту. Какая ширина самого бергшрунда, было не видно. Прошли с попеременной страховкой через ледоруб. Перевал расположен между вершинами Кезгенбаши и Советский Воин в восточном отроге в. Эльбрус, Ю-В в. Советский Воин. Соединяет (с С-В) ледн. Мукал З. (р. Мукал, р. Кыртык, пос. Верхн. Баксан) и (с Ю-З) среднее течение р. Ирикчат (пос. Эльбрус). Название дано туристами ВМФ с т/б «Терскол» (рук. Расторгуев М.В.) летом 1994 г. Перевал является участком альпинистского маршрута «Траверс вершин Советский Воин - Кубасанты, 2Б к. тр.» (А.Ф. Наумов. Баксанская долина (Центральный Кавказ). М.: ФиС, 1972. С.19-20): седловина издавна известна альпинистам как «контрольный тур на перемычке между вершинами». Седловина перевала - разрушенный ск.-ос. гребень имеются обустроенные площадки под 3 палатки (сильный ветер!). Жидкой воды нет. На севере (фото 19)

виден хребет Кыртык, перевалы Мукал-Мкяра и Мукал-Мкяра Ложн. На юге (фото 20)

хороший обзор на правые борта долин рек Ирикчат и Ирик. Виден Эльбрус, часть ГКХ и наш следующий пер. Терсколак. С перевала сняли записку группы (2 человека радиальный выход со стороны ледн. Мукал) клуба туристов из г. Волгоград под руководством Киреева А.А. от 18 июля 2007 г.

В. Кезгенбаши (рад., 1Б альп., 4011 м, ос.-ск.-лд.)

Подходит украинский альпинист к горе, приставляет к ней веревку...

Выходим в 930 налегке на в. Кезгенбаши (по-балкарски: вершина во впадине между двумя горами» или «гора скупого пастуха»). По альпинистскому классификатору маршрут по С-В гребню скальный, 1Б к. тр. Тем не менее, берем веревки, скальный молоток и крючья, ледобуры, а также ледорубы. Почти до вершины идем по широкому (фото 21),

длинному, сильно изрезанному склону-гребню (простые сильно разрушенные скалы и осыпи, «живые» камни), придерживаясь его правой по х. д. стороны (20-30°, 100-150 м по высоте, 30 мин) (фото 18). Все жандармы проходятся в лоб по гребню или обходятся (страховка) справа. Камни гребня покрыты инеем. Ближе к вершине гребень становится положе, но острее. Слева по х. д. - сбросы, справа - крутые осыпи и снежники (30-40°). Но узкий (скальный) гребень по-прежнему простой. Перед самой вершиной путь преграждает мощный снежный карниз, обрывающийся налево по х. д., в долину р. Кубасанты. Справа от него - крутой сн.-лд. склон (15 м, 45-50°), на котором провешиваем 35 м перил (фото 22)

в обход карниза (крепление веревки - на 3-х ледобурах первый - в кошках с нижней страховкой). Выше - по простым скалам (20 м, можно закрепить петлю) выходим на в. Кезгенбаши. С перевала поднимались 1 ч 10 мин (без перил было бы 40-45 мин). С вершины видны вершины Ирикчат (по-балкарски: «лощина, где пасутся стада баранов») и Советский Воин, хребет Кыртык, перевалы Мукал-Мкяра и Мукал-Мкяра Ложн. (фото 23, 24)

отлично просматривается вся долина р. Кубасанты (фото 25)

с вершинами Сылтран (3806 м), Мукал и Кубасанты (3630 м) (по балкарски: «гора глуповатого Кубы») и перевалами Мукал (1Б, 3687 м), Владимира Шорина, Бауманец, Ритенок, Кезген (1А, 3642 м), К2 (Кезген-Кубасанты) (1Б, 3650 м) и Кубасанты (1А*, 3250 м), долины рек Ирикчат и Ирик, видны пос. Нейтрино, вершины Эльбрус, Ушба, Донгузорун и др. С вершины сняли записку группы туристов (3 к. сл. 5 человек) из г. Саранск Республики Мордовия под руководством Платоновой А.С. от 17 августа 2006 г. (!). Весьма странно, но вершина не пользуется популярностью у горовосходителей. Спуск с вершины до гребня - дюльфером с верхней страховкой. Последний спускался на двойной веревке, которую продергивали через оставленную петлю. Спуск по пути подъема до пер. Российских офицеров занял 1 ч 10 мин. На перевале - в 1200.
Спуск с пер. Российских офицеров (связки не нужны) в маленький цирк справа от большого выраженного снежного ребра, отходящего от седловины на юг начинаем прямо от перевального тура вправо-вниз, сначала по средней осыпи (30 м, 30°), затем по снежнику (150 м, 20-35°) рядом со ск.-ос. склоном и средней осыпи (100 м, 30°). Далее со дна мини-цирка старались держать направление на огромную отдельно стоящую скалу далеко внизу (в. 3433). Крутой осыпной склон (неприятная крупная «живая» осыпь, до 40°) выводит к нескольким большим кулуарам (фото 26).

Борта кулуаров осыпные («живая» осыпь). Некоторые кулуары забиты снегом. Пройдя устойчивую крупноблочную осыпь внизу кулуара, попали на широкую поляну у вышеупомянутой одиночной скалы. Здесь растет трава, протекает несколько ручьев, имеются обустроенные площадки под палатки. От скалы в сторону перевала и основного хребта идет неявно выраженный гребень-контрфорс (после спуска гребень оказывается справа от нас). Этот гребень (Ю-З отрог в. Советский Воин) отделяет цирк под в. Кезгенбаши от цирка под вершинами Ирикчат и Советский Воин. Гребень широкий, пологий, состоит из бараньих лбов, чередующихся с мелкой и средней осыпью. У окончания поляны начинается крутой скальный сброс. Река уходит в кулуар, возможно в каньон (дальнейший спуск не просматривается). Из цирка под вершинами Ирикчат и Советский Воин должна начинаться (и начинается) хорошая альпинистская тропа к р. Ирикчат. Поднимаемся на разделительный гребень (контрфорс) в точке его максимального понижения (набор высоты - метров 20) и обнаруживаем, что в соседний цирк ведет несколько осыпных кулуаров, надо выбирать самый безопасный. Спускаемся по одному из них плотной группой (до 45°, 200 м). У окончания цирка (3400 м) множество оборудованных альпинистами площадок под палатки (фото 27).

Устраиваем перекус на сочной траве возле чистого ручья (1 ч 20 мин ЧХВ от перевала). Слышим работу альпинистов в районе в. Ирикчат и правее нее расположенной седловины пер. Советский Воин (Ирик В.), под которым мы были, но с другой стороны. От места перекуса начинается тропа к р. Ирикчат. Выходим в 1645. Сначала тропа идет левым краем долины (по крутому тр.-ос. склону), идущей из цирка, затем переходит на ее центр (крутой травянистый склон), а в самом низу, поворачивая влево и выполаживаясь, вновь переходит на левый борт долины ближе к склону, так как около реки встречаются заболоченные участки. У поворота - тропа направо в верховья р. Ирикчат, к одноименному перевалу. Здесь на устьевой ступени р. Ирикчат отличные стоянки, много чистых ручьев. Дальнейший спуск по хорошо набитой вьючной тропе, круто спадающей с ригеля висячей долины р. Ирикчат заканчивается (фото 28)

у верхнего коша вблизи устья р. Ирикчат недалеко от моста у слияния с р. Ирик (по балкарски: «долина, где свободно паслись бараны») (2380 м). На значительном отдалении виден Ю-В отрог в. Эльбрус с в. Терсколак (3787 м) и седловиной нашего следующего пер. Терсколак в среднем цирке правее вершины. Многочисленные тропы от коша идут вниз к пос. Эльбрус. Переходим мост (около него - развилка троп) и становимся на ночевку (1 ч ЧХВ от альпинистских стоянок), выбрав не загаженное овцами и коровами место рядом с редкими соснами. Вечером овцы вместе с козами бегают по склону над палатками того и жди, что зайдут в гости («Тут столько козлов, а я думал только мы одни!»). За водой приходится ходить к ручью за кошем, так как вода в реках Ирикчат и Ирик - мутная. Долины р. Ирик и ее левого притока р. Ирикчат расположены между восточным и Ю-В отрогом в. Эльбрус. Между собой они разделены Ю-В гребнем в. Ачкерьяколбаши (3820 м).
Резюме по связке «пер. Мукал-Мкяра + пер. Российских офицеров»: пер. Мукал-Мкяра соответствует сложной 1Б с обеих сторон перевала закрытые ледники, поэтому при его прохождении необходимы веревки, ледобуры и кошки. Прохождение пер. Мукал-Мкяра удобно в обоих направлениях. При спуске на ледн. Мукал З. может потребоваться групповая страховка. Восхождение на в. Кезгенбаши по С-В гребню соответствует 1Б к. тр. В зависимости от снежной обстановки может понадобиться (как в нашем случае) провешивание 1 веревки перил на крутом сн.-лд. склоне с креплением ее с помощью ледобуров и на скалах. При малом снеге, похоже, что гребень будет проходим пешком. Так как пер. Российских офицеров выводит в долину р. Ирикчат по длинным и крутым осыпным склонам, то его прохождение в обратном направлении потребует больших физических усилий и сложной ориентировки. Со стороны р. Ирикчат в конце лета может оголиться лед (30-35°, 100 м), который возможно обойти справа (ор.) по ск.-ос. склону, но там камнепадоопасно и достаточно круто (35-40°). При прохождении перевала через язык ледн. Мукал (в или из долины р. Мукал) при отсутствии снега могут понадобиться перила (100 м, 30°). Возможные опасности: спуск камней друг на друга при спуске с перевала и разделительного гребня. Рекомендуемые и возможные места ночлегов: рекомендуемые: на площадке у в. 3433 в цирке вершин Ирикчат и Советский Воин возможные: на верхнем плато ледн. Мукал З. на перевале. Пройденную связку «пер. Мукал-Мкяра + пер. Российских офицеров» оцениваем 2А к. тр.
Возможность непосредственного спуска с пер. Российских офицеров в долину р. Ирикчат /http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=228&Itemid=27 Расторгуев М.В., исправления в Интернете к стр. 64-66 книги А.А. Алексеева «Эльбрус и его отроги»/: «Если продолжить спуск вниз в долину р. Ирикчат, а не уходить вправо через гребень на альпинистские ночевки «Ирикчат», то за несложным ск.-ос. сбросом начнутся крутые травянистые склоны. Движение непосредственно у реки. Когда долина реки начнет сужаться, нужно перейти на правый борт ее долины и продолжить спуск траверсом крутых травянистых склонов правого борта долины (во время дождя и сразу после него движение этим путем опасно). Река впадает 5ти метровым водопадом в р. Ирикчат у коша на слиянии рек Ирикчат и Ирик. Над водопадом нужно резко забрать вправо и по овечьим тропам спуститься к кошу».

27.07.2007 г. Пер. Терсколак - долина р. Терскол - пос. Терскол.

Подъем в 530 выход в 800. Тиняков Славик из-за проблем на своей работе в г. Донецке сходит с маршрута и уходит вниз по тропе в пос. Эльбрус. Отдаем ему часть ненужных вещей и пустые газовые баллоны. Вдоль правого берега р. Ирик среди березовых зарослей скотопрогонная тропа (20 мин по травянистому и 35 мин по тр.-ос. склону), которая местами пропадает. Туры попадаются, но редко. По пути несколько удобных мест для бивака с чистыми ручьями. Далее тропа пропадает окончательно - движемся с трудом в 30-50 м от реки мешает обилие разнообразной растительности. Более простой путь - по левому (ор.) берегу р. Ирик. По описаниям от коша у слияния рек Ирик и Ирикчат нужно было бы перейти по мосту р. Ирикчат, подняться на обширное знаменитое Ирикское травянистое плато, по которому по отличной тропе на идеально ровном травянистом склоне подойти к большому, все лето держащемуся (мы были в этом не уверены) многолетнему снежному мосту через р. Ирик. От этого моста остается совсем немного до до языка ледн. Ирик. По левому берегу р. Ирикчат тянется еще одна тропа. Она переходит р. Ирикчат по мосту (на левом берегу расположен кош), затем пересекает зеленые лужайки с ручьями у слияния обеих рек и ведет к языку ледн. Ирик по левому берегу одноименной реки. Путь по этой тропе несколько короче, но р. Ирик придется переходить вброд или по леднику, который открывается за поворотом долины. От ночевок почти до языка ледн. Ирик мы шли 1 ч 40 мин. Здесь можно организовать исходный бивуак на площадках правого берега реки, в 500 м ниже языка ледника (2600 м).

Пер. Терсколак (1Б, 3600 м, ск.-ос.)

От площадок поднимаемся на правый борт долины, на склон древней боковой морены ледн. Ирик. Подходим по осыпям под взлет морены и траверсируем его с набором высоты по неприятному крутому конгломератному склону крутизной около 30-35° в направлении русла ручья, стекающего с вышерасположенных наклонных травянистых полян и расположенного над правым рантклюфтом ледн. Ирик (50 мин). Этот участок напоминает подъем к «Песчаной гостинице» от ледн. Б. Азау. Далее плотной группой поднимаемся вдоль ручья в своеобразном желобе, промытом ручьем в конгломератном склоне. Движение по неустойчивой средней и крупной осыпи (до 35°), особенно находящейся в воде (своеобразный каньонинг), требует осторожности - крупные камни постоянно обваливаются под ногами. Наконец, выбрав правый по х. д. рукав ручья (из трех), выбираемся на травянистый гребешок морены. Открывается вид на водопад (падающий из нижнего цирка) на бараньих лбах, который видно и снизу из долины. По более пологому тр.-ос. склону крутизной около 20° вдоль левого по х. д. ручья идем вверх к водопаду поднимаемся над водопадом, обходя его слева по х. д. по средней осыпи (40 мин). Над водопадом, на мореной гряде есть площадки (3 хорошие) под 5 палаток (3200 м). Здесь перекусываем и отдыхаем. Виден пер. Терсколак. Отсюда есть путь на пер. Терскол (1Б*, 3620 м), если пойти по травянистым моренам направо по х. д.. После перекуса идем направо по х. д. по средней и мелкой осыпи к длинному снежнику, начинающемуся под переметным ледн. Терсколак. Над снежником массив бараньих лбов. Крутую нижнюю часть массива можно обойти слева по х. д. по снежнику справа от морены (средне-крупной) (возможен камнепад с ледн. Терсколак) или справа по х. д. по осыпному гребню. Движемся, вытаптывая ступени, слева по х. д. по снежнику (20-25°), который поворачивает вправо-вверх, обходя массив бараньих лбов и выводя в верхний цирк. Затем со снежника уходим вправо (на снежник постоянно сходят камни с правого (ор.) борта ледника) и движемся по пологим бараньим лбам и валам средней и крупной осыпи (фото 29).

Выходим по осыпям под перевальный взлет высотой около 70 м. Поднимаемся плотной группой сначала по снежному, а затем осыпному склону с выходами разрушенных скал. Крутизна склона в верхней части достигает 40° (камнепадоопасно!). Слева лежит крутой переметный ледн. Терсколак. Выходим на седловину справа от нависающего снежного карниза на перевале (1 ч 30 мин от места перекуса). Пер. Терсколак (по-балкарски: «белая вершина над неправильным ущельем») расположен в Ю-В отроге в. Эльбрус, севернее в. Терсколак. Соединяет верховья р. Ирик с верховьями р. Терскол (ледники Ирик и Терсколак с ледн. Терскол). Впервые описан туристами МГС «Спартак» в 1977 г. (рук Ифраимов В.Ю.). Седловина перевала средне-осыпная, готовых площадок нет воду можно набрать в небольшом озерце на снежнике немного ниже седловины. На седловине в июле 1984 г. установлена мемориальная доска воинам-связистам - защитникам Кавказа в годы Великой Отечественной войны. С перевала открывается вид (фото 30)

на хребет Ирик-Субаши с перевалами Ирик, Советский Воин, Российских Офицеров, Кезген, Кубасанты видна в. Джайлык, справа от которой расположен наш будущий пер. Донкина. В другую сторону (фото 31)

- замечательный вид на в. Эльбрус, его ледовые поля и склоны, включая Ачкерьякольский лавовый поток, скалы Пастухова, «Приют 11», станцию «Мир», мощный ск.-ос. массив между ледниками Терскол и Гарабаши, на котором расположены «Ледовая база» и метеостанция «105-й пикет», ледн. Терскол. Также видна в. Терсколак, на которую с перевала есть альпинистский маршрут 1Б к. тр. С перевала сняли записку группы туристов т/к «Альтаир» (4 человека) из г. Рязань. С перевала спускаемся влево по «живой» средней осыпи и некрутому снежнику первые 200 м, а затем вправо (в направлении пер. Терскол, обходя язык переметного ледн. Терсколак) по 25° снегу с перепадом высоты около 150 м выходим на дно небольшого цирка. Далее начинается хаос крупнообломочных морен, перемежаемых снежниками. Из цирка, придерживаясь его левой стороны, движемся по средней осыпи до осыпной полки конечной морены ледн. Терсколак. Крутизна спуска не превышает 25°. По средней и крупной осыпи идем влево по х. д. и вниз в широкий карман левобережной морены ледн. Терскол (3000 м, 40 мин от седловины), маршрут отмечен турами. Здесь удобные места под 2 палатки, чистый ручей. Внизу видно песчано-травянистое поле - обширную зеленую слегка заболоченную террасу (устьевую ступень р. Терскол - первого левого притока р. Баксан), разливаются многочисленные красивые ручьи, много площадок. Но мы туда не идем. На следующем этапе нам надо преодолеть древний моренный порог (пояс из бараньих лбов) ледн. Терскол высотой около 300-400 м. Действительно, когда смотришь снизу, ущелье упирается в стену бараньих лбов, с которых срываются водопады, а сбоку свисает ледник, конфигурацией напоминающий баранью шкуру. Уходим влево и подходим к уступу над ущельем р. Терскол. Отсюда видна (фото 32)

долина реки, пос. Терскол, Чегетская поляна, вершины Ушба (4710 м), Накра (4451 м) (по-балкарски: «срезанная, неострая») и Донгузорун (4468 м) (по-балкарски: «гора над свиным озером») с пер. Семерка (3Б*, 4050 м) между ними, Большой (3891 м) и Малый (3850 м) Когутай (по-балкарски: «гора, на которой пропал Когу») с пер. Жемчужина Приморья (1Б, 3800 м) между ними,. Справа над обрывами правого склона долины р. Терскол - купола астрономической обсерватории. Спускаемся (с элементами лазания по скалам, до 60°) серпантином по крутой хорошо набитой тропе (до 40°) на ск.-ос., а затем травянистом склоне слева от ручья, текущего в каньоне. Однако и без тропы несложно найти проход по осыпным кулуарам в верхней части и травянистым склонам в нижней. Но по тропе спуск еще проще она отмечена частыми турами. Через 30 мин выходим на пологое дно долины р. Терскол, на древнюю левобережную морену ледн. Терскол, на гребне которой начинается тропа.

Спустившись с морены, тропа петляет по старым селевым выносам, теряется среди заросших травой моренных валов на границе березового криволесья, тянется по надпойменным терраскам в траве среди редких деревьев вдоль левого берега р. Терскол. Здесь под тонким слоем дерна течет множество ручьев, местами выходящих на поверхность. Справа красивые сбросы. По пути проходим несколько заболоченных участков (боковые ручьи растекаются на огромных ровных полянах долины реки и подтапливают их). Еще ниже тропа рассыпается на множество мелких и проходит мимо кошей. Устраиваем кратковременный отдых возле начала соснового леса ниже устья р. Сарыкол, рядом полно земляники (2 ч 30 мин ЧХВ от перевала). Далее еще ниже тропа постепенно превращается в лесную грунтовую дорогу, которая идет вниз вдоль реки и недалеко от пос. Терскол, около хозяйственных построек, по железобетонному мосту переходит на правый берег реки. Перед хозяйственными постройками вправо-вверх ответвляется дорога на «Ледовую базу». Идем по дороге мимо памятника защитникам Кавказа и электроподстанции выходим на асфальтированную дорогу (Баксанское шоссе) в пос. Терскол (2130 м). Общее время спуска с перевала до поселка - 3 ч. ЧХВ. Лучше ночевать в самом поселке, а не ставить палатку в долине, чтобы избежать лишних проблем с местным населением. Стать с палатками можно около базы спасателей Эльбрусского ПСО (с надписью «МЧС»), расположенной в верхней части поселка. Что мы и сделали, за оградкой, на территории какого-то НИИ РАН, рядом с батареей зениток (они за отдельной оградкой) с надписью известной лыжной фирмы «Fischer». Вообще-то там висит плакат, запрещающий установку палаток, и грозящий штрафом в 50 руб. Но с нас никто ничего не требовал. Есть кран с водой, мусорные баки, туалет, кострище. Забираем заброску у сердобольных местных жителей и опять регистрируемся у спасателей. В пос. Терскол работает почта, телефон, Интернет, хорошая мобильная связь (особенно «Мегафон»). Ассортимент продуктов в нескольких частных магазинах - московский (не супермаркетный, конечно), как и цены. Сахар, сухое молоко, тушенку, рыбные консервы, крупы, макароны, сухую картошку, разнообразное сладкое, пиво и т. д., вплоть до свежих овощей и фруктов, можно спокойно купить.

... Мы торопились на дневку в пос. Терскол, где есть холодное пиво и много-много всякой вкусной еды в забегаловках на Чегетской поляне. Несколько часов спуска и наши усилия наконец-то были вознаграждены - бросаем мешки на стоянке, покупаем в кафешке шашлык и пиво и тупо начинаем наслаждаться жизнью.

28.07.2007 г. Дневка.

Традиционные соревнования среди некоторых участников по длительности сна. Посещаем почту, чтобы сбросить накопившиеся файлы фотографий из фотоаппарата на компакт-диск. Идем на Чегетскую поляну (100-й км Баксанского шоссе), на которой следует активное посещение рынка и приятное сидение-времяпровождение в кафе «Семерка» у подножия г. Чегет. Здесь же договариваемся о маршрутке на следующий день до устья р. Адылсу. Насладившись прелестями балкарской кухни, по лесной тропе возле склонов г. Чегет, мимо выката с зимней трассы «Доллар» и кулуара «Погремушка» (места гибели несколько лет назад группы новичков-сноубордистов - детей влиятельных бизнесменов и функционеров из г. Москвы) возвращаемся в пос. Терскол. Помыться пошли в ЦВТБ «Терскол», договорились с дежурной на 2-м этаже за 200 руб. за всех (на 1-м этаже - 300 руб.) и нас пустили в номер, где мы все по очереди помылись в душе и начали сиять! На пороге входной двери ЦВТБ «Терскол» валяется лайка с разноцветными глазами. Умиротворенные возвращаемся в лагерь. Традиционно варим борщ. «Будете проходить мимо, не стесняйтесь, проходите!». Бесконечное движение народа рядом с нашей стоянкой, напоенный запахами хвои воздух, пламя костра ... , «отмечаем» ... Под пер. Терсколак,
У гордого Эльбруса,
Я банкет соображу
С чаем от индуса.
Прилепляется еда
К стенкам пищевода.
Не забуду никогда
Этого похода.

В 400 утра самые стойкие разбежались по палаткам («значит, хватит нам трудиться, значит, нам поспать пора».

29.07.2007 г. Долина р. Баксан - долина р. Адылсу - а/л «Джантуган».

Подъем в 800 выезд в 1130. Водитель-абориген по кличке Панасоник (кажется так), с которым мы договорились о трансфере до поворота Баксанского шоссе в долину р. Адылсу (по балкарски: «красивая река»), оказался ... нехорошим человеком. Мы ни его, ни его «Газель» так и не увидели (хорошо хоть не дали денег в задаток). Битый час простояли у шоссе, пока за приемлемую плату не договорились с одним из местных извозчиков и благополучно доехали до устья р. Адылсу. Р. Адылсу - третий крупный правый приток р. Баксан. Ее долина вместе с долиной р. Шхельда образована северными отрогами ГКХ, отходящими от вершин Ахсу (3916 м) и Бжедух (4270 м) и хребтом Адылсу. Асфальтированная автодорога в долину р. Адылсу начинается в 100 м выше устья (в 2 км выше пос. Эльбрус, за указателем «90 км» на Баксанском шоссе). Справа постройки а/л «Адылсу» (1770 м). Дно и склоны долины на 3/4 поросли хвойным лесом. Через 2 км постоянно поднимающаяся с большим набором высоты автодорога пересекает незначительный левый приток р. Адылсу, в верховьях которого расположен несложный (1А*) перевал в долину р. Юсеньги. Однако ведущая к нему крутопадающая долина представляет собой классический лавинно-селевой аппарат, отчего во время затяжных дождей опасна для прохождения. Еще 2 км пути - и дорога по мосту пересекает р. Шхельда (1900 м). Справа перед мостом а/л «Шхельда» здесь в ПСО можно при желании получить информацию о сн.-лд. обстановке района и о погоде, а также заправить газовые баллоны у Володи Гончара. От устья р. Адылсу до устья р. Шхельды шли 1.5 ч. Сказывались некоторая расслабленность после дневки и интенсивное потоотделение из-за относительно небольшой высоты и солнечной радиации. Преодолев конец Бжедухского отрога, через несколько сотен метров от Шхельдинского моста дорога спускается в русло р. Адылсу и по мосту переходит на правый берег, сбросив асфальтовое покрытие. Лес остается позади. На левом берегу чуть выше переправы остается а/л «Эльбрус», а рядом с ним - ларьки и кафе. Еще один отрезок грунтового серпантина (до стационарно установленной зенитки) и пыльная дорога, непрерывно поднимаясь, устремляется поперек обширного травянистого склона хребта Адылсу к а/л «Джантуган» (по балкарски: «родное место») (2130 м). От моста до него шли 50 мин (почти 3 км и 250 м подъема). В этом месте на склоне вновь появляется сосновый лес, кое-где белеют березовые стволы. Над серым моренным склоном (на другой стороне р. Адылсу) виден ледн. Кашкаташ. Из под него по камням грохочет стремительный поток, ниже ледовых сбросов на морене зеленеет сосновый лес. К лагерю можно пройти и по тропе, ответвляющейся после первого серпантина автодороги выше моста рядом с а/л «Эльбрус» и идущей намного ниже дороги (параллельно ей) по склону в лесу над береговым обрывом. Путь по тропе короче она подводит к нарзанным источникам, которые расположены на берегу р. Адылсу у самой воды (если воды в реке - много, то они могут быть залиты). Тропа выходит на дорогу в районе развалин старого а/л «Джантуган». Возле а/л «Джантуган» и выше мы ожидали «встречу» с представителями экологической службы (егерями) Национального парка «Приэльбрусье». Но эта «встреча» к нашей общей радости так и не состоялась. Чуть выше альплагеря (0.5 км) - развилка дороги с помеченным краской камнем - ориентир для подъема на пер. ВЦСПС (1Б, 3310 м) из долины р. Адылсу недалеко расположены нежилой приют ЦВТБ «Терскол» и приют «Очаг» (2200 м). В последнем мы, пройдя немного вверх по тропе, становимся на ночевку на площадках в хвойном лесу. Рядом - масса других палаток и народа. Заплатили по 15 руб. с человека за ночь в своей палатке. На «Поляне кошей» - широкой пойме, поросшей сосновым лесом и березовым криволесьем (напротив а/л «Джантуган» на другой стороне р. Адылсу, через мост чуть выше лагеря) - дороже.

30.07.2007 г. Стоянки под пер. Гумачи.

Подъем в 700 выход в 930. От приюта тропа идет лиственным лесом вдоль правого (ор.) берега р. Адылсу - потока с ледн. Джанкуат, постепенно поднимаясь на склон. Прошли мимо расположения погранзаставы, которая осталась метров на 50 ниже крутой тропы в траве. Нас, к удивлению (!), никто не остановил для проверки пропусков. Через 20 мин лес кончается, а тропа пересекает шумный ручей хорошее место для отдыха. Вода в р. Адылсу очень мутная от взвесей. После этого тропа идет по скальным прижимам вдоль берега р. Адылсу. Требуется осторожность - прямо под скалами (в 3-4 м) бушует поток (элементы лазания). В некоторых местах провешены стационарные проволочные перила. Сразу за этим участком основная тропа переходит по мосту (который представляет собой два близкорасположенных валуна с проволочными перилами и двух бревен с настилом из прибитых досок) на левый берег р. Адылсу (2370 м), над которым возвышается правая береговая морена ледн. Башкара. На правом берегу реки в 300-400 м от прижима - начало подъема на перевалы Адылсу (1Б, 3300 м) и Курмычи (1Б, 3340 м). По левому берегу реки тропа идет по широкому галечному разливу вдоль старой моренной гряды и через 1 км приводит к широкой галечной пойме, оставленной ледн. Джанкуат (по балкарски: «уютное место»), и зеленой поляне уже у левой береговой морены этого ледника - бывшему альпинистскому приюту «Зеленая гостиница» (2400 м), удобному для ночлега групп. Это место - большое травянистое поле с вагончиком и парой домиков, где сезонно обитают гляциологи МГУ, изучающие ледн. Джанкуат, находится в 4 км от а/л «Джантуган». С «Зеленой гостиницы» открывается вид на весь путь подхода к перевалам верховьев долины р. Адылсу. Устраиваем перекус-отдых. Спешить некуда, ночевки близко, погода хорошая. Беседуем с гляциологом, который развлекает нас игрой на (как бы) индийской сопилке. Проблема с чистой водой. Ходят девушки в купальниках из множества установленных палаток, жаждущие покурить. Но мы им в этом помочь не можем - соблюдаем спортивный режим. От «Зеленой гостиницы» на ледн. Джанкуат можно попасть двумя равноценными путями: прямо по языку ледника или по гребню левобережной ножевой морены, где есть тропа. Мы после перекуса воспользовались вторым путем. За 50 мин. по хорошо набитой тропе (местами обвалившейся в сторону ледника) на гребне морены доходим до ее верхнего края под склонами в. Джантуган (3991 м), где выбираем из множества площадок самые удобные и становимся на ночевку (около 2700 м, 2.5 ч ЧХВ от приюта «Очаг»). Вода - в ручье, текущем с отрога в. Джантуган. Ночевка в конце гребня морены на 1 ч. сокращает время прохождения перевалов этого цирка. Отсюда просматривается путь подъема (фото 33)

в верхний цирк ледн. Джанкуат к пер. Гумачи (2А, 3540 м), Джантуган В. и Джантуган З. (2Б, 3460 м). Видны перевалы Койавганауш (1А, 3500 м) и Жандарм (2Б, 3520 м). Ближе к вечеру наблюдали исход большого числа групп альпинистов и туристов из верхнего цирка по центру ледника большинство спускалось прямо вниз, некоторые прошли рядом с нашими стоянками. Через несколько дней выяснилось, что восхождение на традиционную в. Гумачи с ледн. Адырсу (Гумачи) через пер. Гумачи проблематично из-за труднопроходимых разрывов на ледн. Адырсу. Поэтому новички и значки из а/л «Уллутау» ходят (или не ходят совсем) на в. Гумачи через пер. Койавганауш. С ледопада на склонах в. Джантуган, куда упирается наша морена, несколько раз обваливается лед. В прошлые годы под этим ледопадом ходили группы на перевалы Гумачи и Джантуган В. Мы же решаем идти по пути, «показанному» спустившимися сегодня группами. Спать ложимся рано, завтра сложный день со сложной связкой.
31.07.2007 г. Ледн. Джанкуат - пер. Джантуган Вост. + пер. Оптимальный + в. Гумачи + в. Яман + пер. Украина.
Подъем в 400 выход в 600, с рассветом. Такой ранний выход был необходим, поскольку на солнце снежные мосты на закрытом (в средней и верхней части) ледн. Джанкуат могут размягчиться, ледопад на склонах в. Джантуган был бы опасен камнепадами и обвалами льда, а склоны Скал Аристова - камнепадоопасны. Лавинной опасности из-за малого количества снега нет.

Связка «пер. Джантуган Вост. + пер. Оптимальный + в. Гумачи + в. Яман + пер. Украина (2Б-3А)»

Мы не ищем легких путей, они сами нас находят!

Пер. Джантуган Вост. (2Б, 3480 м, сн.-лд.)

Надеваем системы и с небольшой потерей высоты за 10 мин спускаемся с гребня морены к выходу на ледн. Джанкуат, покрытому мелкой осыпью. Ледник в нижней части открытый. Надеваем кошки и траверсируем ледовый склон с небольшим набором высоты в направлении снежника на правой (ор.) стороне ледника, обходя и перепрыгивая узкие трещины. Связки не нужны. На снежнике, где вчера спускались группы, натоптана смерзшаяся «тропа», которая ведет сначала прямо вверх (до 20°), обходя и «перешагивая» редкие трещины, а затем, выполаживаясь, идет по центральной части ледника (фото 34).

Затем начинается подъем на небольшое плато по «снежной» тропе несколько правее по х. д. в обход ледопада, расположенного слева, крутизна местами до 35°. При выходе на это плато - большая часть ледника рассечена огромной поперечной трещиной. С десяток лет назад, возможно, трещина была закрыта, или была не такая широкая и была закрыта. Тропа обходит ее (справа по х. д.) в южной стороне, по левому борту цирка (закрытый ледник) прямо под склоном одной из Скал Аристова, которая очень сильно разрушилась в 2003 г., покрыв ледник целыми потоками упавших камней. В этом году все выглядело намного спокойнее, и камнепадоопасность благодаря раннему утру была низкая, но все равно трещину обходили «на полной скорости» плотной группой (непрерывно смотреть на Скалы Аристова!). Эта предосторожность, как оказалось, не была излишней - на пройденный нами путь тихо, но быстро сошел-таки приличный «чемодан». Выходим на верхнее снежное плато. Здесь (фото 35)

можно спокойно находиться вдали от камнепадоопасных склонов. Фотографируемся в разные стороны и в разных комбинациях. Связавшись, поднимаемся по снежному склону (до 20°) (фото 36)

в направлении в. Гумачи под перевальный взлет пер. Джантуган В., расположенный справа по х. д. Перевальный взлет крутизной 30-35° высотой 100-150 м оканчивается низкой широкой седловиной. В середине склона бергшрунд (от 1.5 м высотой), хороших снежных мостов нет. Сказывается многомесячная жара. С левой по х. д. стороны (прямо под в. Гумачи) удается найти сн.-лд. пробку (фото 37),

благодаря которой первый без рюкзака перелазит бергшрунд (страховка через ледобур) и провешивает перила (20 м) на неприятном покрытом мелкой осыпью (движение в кошках) ледовом склоне (фото 38, 39).

Крепление перил в верхней части за надежный большой камень. Подъем по перилам - с помощью жумаров (фото 39). После перевального взлета до перевала (вправо по х. д.) 200-250 м практически пологого сначала осыпного (мелкая и средняя осыпь), а затем снежного участка. Выходим на седловину в 1000 (3 ч 45 мин ЧХВ от места ночевки) по пологой средней осыпи. Пер Джантуган В. (Гумачи Ложн.) находится в ГКХ между в. Гумачи (в ее западном гребне) и Скалами Аристова связывает верховья р. Адылсу (ледн. Джанкуат) и Джантуганское плато (северную ветвь ледн. Лекзыр). Экспозиция склонов - С-Ю. Перевал представляет собой узкую скальную гряду, обрывающуюся на юг 20-метровыми скалами. Тур с запиской не обнаружили. По описаниям он должен быть справа на скалах. Сложили свой тур. С перевала в северном направлении (фото 40)

хорошо видно седловину пер. Гумачи, пер. Гумачи С. (2Б, 3628 м), вершины Койавганбаши (3877 м) и Чотчат (3820 м). В южном направлении (фото 41)

обзор Джантуганского плато закрывает сн.-лд. край огромного рантклюфта или мульды (глубиной до 40 м), которая находится под седловиной и протянулась вдоль Скал Аристова видны вершины Лекзыртау (4110 м), Гадыл (4120 м), Башкара (4241 м), Уллукара (4302 м) и Джантуган, пер. Башкара (2Б*, 3550 м). На восток (фото 42)

открывается вид на путь подъема со стороны ледн. Лекзыр на пер. Оптимальный между вершинами Гумачи и Яман. На перевале с трудом можно поставить 1-2 палатки (возможны ночевки на всем протяжении ледн. Лекзыр от пер. Джантуган В. до Джантуган З.). Так как на пер. Джантуган В. всегда дует сильный холодный ветер, рекомендуют, при необходимости, ночевать на дне мульды (камнепады со Скал Аристова!), в которую можно спуститься со стороны пер. Оптимальный по снежному склону крутизной до 50°.

Пер. Оптимальный (2Б, 3783 м, сн.-ос.-ск.)

По перевальному гребню пер. Джантуган В., который является продолжением западного ребра в. Гумачи, представляющему собой несложные скалы крутизной 30°, прошли 50 м в обход мульды в сторону в. Гумачи до мемориальной доски в виде скального крюка и вышли на перевальный взлет пер. Оптимальный. Взлет представляет собой сн.-лд. склон протяженностью до 500 м, крутизной 35-40° (в верхней части до 50°), подрезанный бергшрундом и разорванный 2-3 более мелкими трещинами под в. Яман видны следы камнепадов. С подъема (фото 43)

на перевальный склон только теперь открывается вид на Джантуганское плато. Движемся траверсом, по очереди выбивая ступени, по снежному склону с увеличивающейся крутизной до 40° в правую по х. д. часть перевального склона (фото 42). Выходим на длинную пологую снежную полку-ступень, выше которой - неширокий бергшрунд. Продолжаем движение по этой полке с набором высоты в левую по х. д. часть перевального склона туда, где есть надежные мосты через бергшрунд. Первый без рюкзака (фото 44)

перелазит бергшрунд (страховка через ледоруб) и провешивает участок перил (50 м) вправо-вверх по снежному склону крутизной до 35°. Следующие два участка перил (фото 45)

(по 50 м, крепление на ледорубах и ледобуре) идут в обход небольших разрывов сначала траверсом (фото 46)

вправо по х. д., а затем вертикально вверх на три такта под скалы (фото 47).

Далее - движение по скалам (35-40°, около 50 м, протяженность растет по мере ежегодного стаивания присклонового ледника) влево-вверх на седловину пер. Оптимальный. Трудоемкий подъем плотной группой по крутой «живой» средней и мелкой осыпи (из-под ног идут камни) с обходом или прохождением в лоб скальных выходов (элементы простого лазания) оканчивается на седловине в 1325 (2 ч 15 мин ЧХВ от пер. Джантуган В.). Пер. Оптимальный расположен в ГКХ между вершинами Гумачи и Яман, находится в южном плече в. Гумачи, связывает Джантуганское плато ледн. Лекзыр и западные верховья ледн. Адырсу (Гумачи). Со стороны ледн. Адырсу (Гумачи) перевал - первое понижение справа по х. д. от седловины пер. Украина. Впервые пройден в 1977 г. москвичами (рук. Сиговцев С.). Седловина представляет собой узкий скальный гребень. Есть место под 1 палатку. Жидкой воды нет. В месте, где мы вышли на перевал, спуск на ледн. Адырсу (Гумачи) (по описаниям 2Б* к тр.) представляет собой крутой скальный, а затем снежно-ледовый склон-кулуар (около 200 м) крутизной до 70° в верхней части (80 м). На склоне справа и слева выступают крутые скальные ребра. Спуск между скальными ребрами проблематичен. С перевала сняли записку группы туристов т/к «Вертикаль» (4 к. сл. 4 человека со стороны Джантуганского плато в сторону в. Гумачи) из г. Рязань под руководством Кондракова О.В. от 11 июля 2007 г. С перевала - прекрасный обзор (фото 48)

понижающихся к югу в Сванетию верховьев Джантуганского плато в обрамлении вершин Лекзыртау, Гадыл, Башкара (по балкарски: «гора с черной головой»), Уллукара (по балкарски: «уллу» - большой, «кара» - черный), Джантуган и Скал Аристова (3 вершины) вдали видны самая высокая (узловая) вершина ущелий р. Тютюсу, Адырсу и Чегем - Джайлык (4533 м) (по балкарски» «вершина над летним пастбищем») и в. Кичкидар (4360 м) с одноименными перевалами и «нашим» пер. Донкина (фото 49).

В северном направлении (фото 50)

справа от в. Гумачи, до которой 150-200 м, видны в. Койавганбаши (по балкарски: «вершина над перевалом, через который перегоняют овец») и одноименный перевал.
В. Гумачи (рад., 1Б альп., 3831 м, ск.)
В 1405 начинаем движение без рюкзаков (несложное лазание связки и страховка не нужны) по простому скальному монолитному, местами разрушенному гребню и взлету (35-45°) с полками (фото 51)

и через 10 мин. выходим на в. Гумачи. В. Гумачи - традиционная альпинистская вершина расположена в ГКХ, является узловой - от нее на север отходит хребет Адырсу. В основе названия усматривают балкарское «гуму» - кладовая и «ачи» - горечь (вероятно - солончаки) или «гора, затянутая полотном» (единое мнение отсутствует). На вершине - небольшая площадка с укрепленным флагштоком, на который (из патриотических соображений) подвешиваем национальный флаг Украины (фото 52).

С вершины сняли записку группы альпинистов (7 человек) из г. Санкт-Петербург и Республики Кипр от 28 июля 2007 г. В. Гумачи - прекрасная обзорная площадка. На Ю-В от нее (фото 52) расположена (в ГКХ) в. Чегеттаучана (4102 м), отделенная от в. Яман седловиной пер. Украина. Как раз от пер. Украина на нее есть красивейший альпинистский маршрут 2А к. тр. На востоке - западные верховья ледн. Адырсу (Гумачи), вдали - интересующий нас узел с в. Джайлык, в котором находится пер. Донкина. Севернее в. Гумачи расположена седловина пер. Гумачи, левее которой (фото 53)

видны вершины Эльбрус и Курмычи (4050 м) (по балкарски: «запыленная вершина»), пер. Курмычи и долина р. Адылсу с участком ледн. Джанкуат (фото 54),

по которому мы сегодня поднимались от места ночевки на левобережной морене до перевального взлета пер. Джантуган В. Еще левее (на западе) - во всей красе верховья Джантуганского плато (фото 55)

с седловинами перевалов Башкара, Джантуган З. и Джантуган В., Скалами Аристова между ними здесь же - вершины Джантуган, Башкара, Гадыл, Лекзыртау, Уллукара, Чегеткара (3667 м) (по балкарски: «северная вершина») и пик Гермогенова (3993 м) (названным именем погибшего на в. Эльбрус альпиниста А. Гермогенова). С в. Гумачи на юге видны верховья ледн. Лекзыр и строения г. Местия - столицы Сванетии и родины великого М. Хергиани еще левее (фото 56)

- в. Яман и седловина пер. Оптимальный. На седловину пер. Оптимальный спустились по пути подъема почти за 10 мин в 1450.
В. Яман (траверс восточного склона)

«А здравые люди при такой камнепадоопасности ходят?
Здравые люди дома на телевизоре диван смотрят!»

Перед нами одно из ключевых мест связки - прохождение в. Яман (с тюрского: «плохой») между пер. Оптимальный и пер. Украина, представляющее собой траверс скального участка ГКХ и его северного отрога. Фотографий хороших нет что из себя представляет прохождение - найти в Интернете и разнообразных описаниях толком так и не удалось. В отчетах понятно только, что народ от пер. Оптимальный до пер. Украина ходил. Не понятно только: ходил через в. Яман или как-либо еще. Отмечается только повышенная камнепадоопасность при спуске с в. Яман и на ее склонах. Визуально путь подъема на в. Яман (справа по х. д. от гребня) налегке не представляет проблем. Но с рюкзаками, а затем - траверс вершины... Решаем сначала провести разведку склонов в. Яман, которая в результате превратилась в обычную работу связки. С той части седловины пер. Оптимальный (фото 56), которая ближе к в. Яман, двое без рюкзаков, сделав петлю на скальном выступе для страховки, уходят влево по х. д. по «тропе» в скалах (скалы сильно разрушены, несложное лазание, местами рассечены крутыми осыпными кулуарами крутизной 60-65°), траверсирующей в. Яман. Оставив горизонтальный перила (50 м), закрепив их на скальном крюке, передовая связка продолжает движение траверсом склона, постепенно сбрасывая высоту (фото 57).

Постепенно открывается вид на верхнюю кромку ледн. Адырсу (Гумачи) и седловину пер. Украина с широким бергшрундом, подрезающим перевальный взлет, продолжение которого идет под перевальный взлет пер. Оптимальный. Подойдя к скальному выходу с характерным светлым оттенком на фоне темных скал (фото 57, 58)

закрепляем вторые перила с помощью петли на скальном выступе. Внизу видна широкая снежная мульда (с небольшими разрывами) возле седловины пер. Украина. Дальнейший спуск к этой мульде - около 40 м вертикально вниз по крутым скалам крутизной местами до 80° (фото 57-60).

Спуск осуществляли дюльфером на спусковом устройстве с верхней страховкой. Затем уходим вправо по х. д. в сторону седловины пер. Украина, чтобы выйти из камнепадоопасной зоны. Основную опасность при спуске представляют камни, свободно лежащие на скалах и которые могут быть спущены участниками на себя при движении и рывках спусковой веревки. Многократное сбрасывание камней группой привело-таки к неприятному результату: перебили конец спусковой веревки длиной около 8 м, который позже пришлось отрезать. Последний спускался на двойной веревке, которую продергивали через оставленную на скальном выступе петлю. Общее время спуска с седловины пер. Оптимальный - 2.5 ч ЧХВ.

Пер. Украина (2Б, 3660 м, сн.-лд.)

По пологому снежному склону выходим на седловину пер. Украина (фото 61).

Пер. Украина (Яман) расположен в ГКХ между вершинами Гумачи (Яман) и Чегеттаучана связывает северную (Джантуганскую) ветвь ледн. Лекзыр и западные верховья ледн. Адырсу (Гумачи). Экспозиция склонов: С-Ю. Седловина - скально-осыпная, тур - на скалах практически в центре седловины. Полностью виден спуск в сторону Джантуганского ледопада ледн. Лекзыр (фото 62):

легкие сильно разрушенные скалы и осыпи крутизной 25-40°, снежный «галстук» крутизной до 40°, подрезанный бергшрундом, ледовый участок (около 100 м, 20-35°) и выполаживающийся сн.-лд. склон с многочисленными разрывами и трещинами справа видны пологие бараньи лбы, разделяющие две ветви ледника. В северном направлении (куда мы завтра будем спускаться) (фото 63)

вдали видны вершины Куллумколбаши (4055 м), Тютюбаши (4460 м) (по балкарски: «тюртю» - барбарис), Джайлык и Кичкидар, перевалы Суворова (3А, 4000 м), Джайлык (Тютю-Джайлык) (3А, 3982 м), Донкина и Кичкидар (2Б, 4200 м). Места под 2 палатки расположены выше седловины (примерно в 100 м) на ск.-ос. гребне, идущем от в. Чегеттаучана (подъем по снежному склону около 10 м крутизной 35-40°) рядом со стоянками есть лужа с чистой водой возле снежника. Здесь мы и становимся на ночевку. С перевала сняли записку группы туристов (4 к. сл. 4 человека радиальный выход со стороны долины р. Адырсу) из г. Санкт-Петербург под руководством Попова А.В. от 10 августа 2006 г. (!!!). Как выяснилось позже, столь труднообъяснимый дальний срок посещения популярного (известно из Интернета) перевала (почти год), по крайней мере, радиально из долины р. Адырсу, обусловлен вполне объективными причинами - наличием труднопроходимых разрывов на ледн. Адырсу (Гумачи).

Лепота, не жизнь, а сказка,
Спирту в чай добавили.
Хорошо, что гор Кавказских
Нам чуть-чуть оставили.

1.08.2007 г. Ледн. Адырсу - долина р. Адырсу - а/л «Уллутау».

Подъем в 500 выход в 700. Надеваем системы и кошки и за несколько минут спускаемся в снежную мульду под перевальной седловиной. На спуске с перевала, на выходе из мульды, несколько трещин. Обходим их слева по х. д. Крутизна склона здесь совсем небольшая - до 10°. Подойдя к краю пологого участка, бросаем веревку (50 м) прямо вниз (крепление веревки на снежном якоре) по крутому сн.-лд. склону крутизной до 45° над бергшрундом, подрезавшем перевальный взлет. Первый (фото 64)

спустился без рюкзака для того, чтобы найти путь спуска через этот бергшрунд (шириной до 8 м) на спуске попадаются засыпанные снегом трещины. Рюкзак потом спустили отдельно (фото 66).

Веревки как раз хватило для прохода бергшрунда по центру (фото 68).

Несколько метров дюльфера по круто свисающей веревке (до 75°) приводят на снежную пробку, с которой надо вылезти на нижний край (2-3 м подъёма, 40°, снег), а затем спуститься с него по снежному склону крутизной до 45° (10 м) на относительно ровную (20°) часть ледника. Прохождение группой снежного склона в районе мульды и веревки через бергшрунд (фото 65) с ее сбрасыванием заняло 1 ч. ЧХВ от места ночевки. Последний спускался также без рюкзака (фото 67). Быстро сбрасываем высоту в связках практически по центру ледника (фото 68) обходим справа бергшрунд, идущий по левой стороне склона. Крутизна от 15° до 30°, трещин нет, снег мягкий - постоянно налипает на кошки, что весьма неудобно. На перегибе начинается зона разрывов. Вначале лавируем между трещинами с одновременной страховкой, затем упираемся в гигантский разрыв, пересекающий весь ледник «от уха до уха». Справа по х. д. видны старые следы альпинистов, по-видимому, давно ходивших на в. Чегеттаучана. Эти следы обрываются среди разломов (фото 69).

После предварительной разведки, решаем пройти разлом «от уха до уха» ближе к левой части ледника, сначала спустившись вниз дюльфером до самого дна, а затем поднявшись по его противоположному борту. Подойдя к краю разлома (фото 70),

бросаем веревку прямо вниз (крепление веревки на снежном якоре). Первый вновь спустился без рюкзака для того, чтобы найти место на дне разлома, пригодное для спуска. Далее группа по очереди дюльфером с верхней страховкой (фото 71, 72)

спустилась на дно разлома (полку) по «отрицательной» (или отвесной) ледовой стенке (8-9 м) с нависающим верхним краем. Рюкзаки всей группы спускали отдельно (фото 73),

после чего продернули веревку (1 ч 40 мин ЧХВ от верхнего бергшрунда). При подъёме в обратную сторону прохождение разлома «от уха до уха» (с превышением одного края над другим до 12 м в разных местах и с нависанием) в этом году явно представляет большую, возможно, не решаемую проблему. Немного отдохнув и придя в себя, поднимаемся со дна разлома по пологому склону и продолжаем дальнейшее движение в связках (фото 74)

по снежному склону с увеличивающейся крутизной (до 35°). Общее направление движения - налево по х. д. к месту, где должна быть (правее и значительно выше нунатака) спусковая «тропа» с пер. Гумачи. Постоянно приходится лавировать между трещинами с попеременной страховкой через ледоруб. Далее по снежному, местами ледовому (движение в кошках) склону крутизной до 40° с огромными поперечными трещинами (фото 75),

через которые имеются ненадежные снежные мосты, провесили две веревки горизонтальных перил (фото 76, 77).

Крепление перил на ледорубах и ледобурах последний снимал перила с нижней страховкой. Окончание перил совпало с вытаявшими следами какой-то группы (фото 78),

по-видимому, прошедшей здесь на спуске (по «тропе») с пер. Гумачи. Эта «тропа» вела к очередной трещине (фото 78) спуск по этой «тропе» показался нам проблематичным и потенциально опасным из-за обилия разрывов справа и сразу за трещиной. Решаем, немного приспустившись, продолжать косой траверс по снегу ниже выступающих ледовых склонов (фото 77), обходя зону разрывов сверху. Пройдя почти 200 м вправо с попеременной страховкой и найдя подходящее место, на три такта (фото 79)

с верхней (нижней для последнего) страховкой спускаемся на некрутой широкий снежный склон (до 20°), уводящий влево к центру ледника. Открылся вид на часть верховьев долины р. Адырсу с в. Адырсубаши (4370 м) и пер. Ярославский (Серова) (2А, 3760 м). Дойдя в связках с попеременной страховкой до «центра» ледника, движемся вправо в обход трещины. Затем вновь провешиваем перила (50 м, первый - без рюкзака) с одновременной разведкой влево-вниз (фото 80, 81)

по снежному склону крутизной до 30°, над сн.-лд. обвалом с множеством трещин и разрывов. Этот обвал находится там, где раньше проходила спусковая «тропа» с пер. Гумачи. Перила крепились вверху - на ледорубе, внизу - на ледобуре в ледовом кармане. Далее - вторая веревка перил влево-вверх (фото 82)

по снежному склону крутизной до 35° к левому борту ледника мимо выступающих ледовых склонов. Первый, дойдя до этих склонов и закрутив на них промежуточный ледобур, обнаружил в 20 м ниже по склону оставленный кем-то абсолютно новый ледоруб (ВЦСПС) с петлей из репшнура для продергивания веревки. Как мы узнали позже, группа новичков (или значков?) из а/л «Уллутау» «спасалась» таким образом, спускаясь (или поднимаясь?) с в. Гумачи на пологую часть ледника. Возможно, их следы мы и видели выше. Спустившись к ледорубу, на краю ледового разлома (3-4 м) с небольшой снежной полки бросаем веревку вниз (фото 83),

закрепив ее на снежном якоре. Далее группа, быстро пройдя предыдущие перила, по этой веревке с верхней страховкой (фото 84)

спустилась по ледовой стенке с фирновым карнизом на верхнюю часть (до 30°) выполаживающегося ледника. Последний снимал 2 веревки перил и выкручивал промежуточный ледобур с нижней страховкой затем спустился на сдвоенной веревке к удобному месту сбора группы в засыпанной снегом трещине (фото 84), после чего веревку продернули. Далее в связках по пологому закрытому леднику (обширному плато) (фото 85)

быстро спустились на левобережную морену, где устроили перекус. С этого места прекрасно виден (фото 86)

практически весь путь спуска группы от разлома «от уха до уха» (3 ч 30 мин ЧХВ от него). Из цирка также хорошо просматривается и ледопад (справа по х. д. от нунатака), по которому (в этом году из-за сильного изменения ледника) возможно проще подыматься на пер. Гумачи, чем традиционным путем слева по х. д. от нунатака. Весь спуск с пер. Украина занял 6 ч 10 мин. ЧХВ.

Резюме по связке
«пер. Джантуган Вост. + пер. Оптимальный + в. Гумачи + в. Яман + пер. Украина»

«Все будет не так, как предполагалось» (Закон непредсказуемости)
Поставив целью посетить пер. Украина (Яман), при подготовке маршрута мы ориентировались на категорию сложности следующих нам известных (из Интернета) прохождений подобной связки, формально подходящих накопленному опыту и квалификации большинства участников группы: - «пер. Гумачи + в. Гумачи + пер. Оптимальный + пер. Джантуган В.» (2Б к тр.)
(http://westra.ru/reports/others/_298KAV4/#2C 6 к. сл. т/к «Вестра» 21.07-4.08.1998 г. руководитель: Кондраков О.В.)
- «пер. Украина + в. Яман + в. Гумачи + пер. Гумачи» (2Б к. тр.)
(http://tourism.bmstu.ru/index.php?option=content&task=view&id=329&Itemid=98 4 к. сл. МГТУ им. Н.Э. Баумана 1.08-19.08.2005 г. руководитель: Ганаховский С.А.)
- «пер. Украина + пер. Оптимальный + в. Гумачи + пер. Гумачи» (2Б к. тр.)
(http://www.turclubmai.ru/heading/papers/1581/nitki.htm 5 к. сл. г. Десногорск Смоленской обл. 18.07-9.08.2006 г. руководитель: Рассолова Е. без описания - нитка маршрута Чемпионата России 2006 г.)
- «пер. Джантуган В. + пер. Оптимальный - ледн. Адырсу (Гумачи)» (2Б* к. тр.)
(http://tourism.vistcom.ru/index.php/content/view/178/80/ 4 к. сл. Волгоградский городской клуб туристов 8.07-15.07.2005 г. руководитель: Полушина Н.Л.).
К нашему сожалению описания этих прохождений, как правило, не всегда подробные или отсутствуют. Кроме этого маршрут «пер. Джантуган В. + пер. Оптимальный + в. Яман + пер. Украина» является кратчайшим путем альпинистов к в. Чегеттаучана с пер. Джантуган В., но в этом случае мы хорошо понимаем разницу между восхождением налегке и прохождением с тяжелыми рюкзаками. В туристском плане с Джантуганского плато возможны два варианта прохода пер. Украина: традиционный, но в настоящее время проблематичный - в месте максимального понижения гребня со стороны Сванетии («Лекзырского креста») и реальный, но редко используемый - через южное плечо в. Гумачи или пер. Оптимальный. Проблему составляет и прохождение в. Яман между пер. Оптимальный и пер. Украина, представляющее собой траверс скального участка ГКХ и его северного отрога. Ни хороших фотографий, ни толковых описаний в Интернете нет. Нам пришлось совершать частичное первопрохождение (фото 57), отказавшись от полного траверса в. Яман. Это позволило пройти только одну веревку (фото 58) в очень камнепадоопасном месте вместо двух, о которых вскользь упоминалось в одном из описаний. Кроме этого, как утверждают некоторые заслуживающие доверия источники (член МКК и мс Зеленцова Е.В., МГУ, г. Москва): «определяющей стороной пер. Украина (Яман) в настоящее время является часть, обращенная к ледн. Адырсу (Гумачи) (пока нет возможности спускаться к «Лекзырскому кресту»). Если же такая возможность появится, то перевал станет двусторонним. Связка «пер. Джантуган В. + пер. Украина» через Джантуганскую ветвь ледн. Лекзыр - несомненная 2Б, хотя, по нашему мнению, каждый из них представляет самостоятельную 2Б, даже без прохождения среднего ледопада на ледн. Лекзыр со стороны Грузии». Планируя маршрут, также необходимо учитывать, что сложность некоторых перевалов (связок) сильно зависит и от сн.-лд. обстановки. Известно, что на Западном и Центральном Кавказе сейчас наблюдается значительное систематическое уменьшение снежного покрова и отступление ледников, принявшее в последние годы просто катастрофический характер. Малое количество осадков зимой и интенсивное таяние летом приводит к существенным изменениям не только конкретной сн.-лд. обстановки, но и характера препятствий вообще. Сн.-лд. обстановка уже к середине июля бывает очень сложной: снег практически везде сходит, обнажая лед или сильно разрушенные мокрые полуконгломератно-осыпные скалы, что увеличивает не только сложность большинства перевалов, но и их объективную опасность (по льду и разрушенным скалам очень сильно сыпет) прохождение бергшрундов и ледников усложняется (снежные мосты пропадают (фото 69, 78), имевшиеся разломы увеличиваются (фото 75, 83), ледопады становятся опаснее из-за большей вероятности ледовых обвалов. Все это следует учитывать при планировании и проведении походов, и пользоваться только самой свежей информацией - оперативная обстановка меняется каждый год. В связи с вышесказанным пройденную связку «пер. Джантуган В. + пер. Оптимальный + в. Гумачи + в. Яман + пер. Украина» оцениваем (по факту прохождения) 3А к. тр. Формальным параметрам, предъявляемым к перевалам 3А к. тр., указанная связка также соответствует: 45-65° склоны (протяженные склоны до 50° и участки от 75° до 90° в нашем случае) 1-2 веревки стенных участков (в нашем случае 40 м дюльфера по скалам крутизной до 80° (фото 59, 60)) сложные ледопады (ледн. Адырсу (Гумачи) с труднопроходимыми участками разломов и сложным лавированием спуск дюльфером в ледовый разлом по отвесной ледовой стенке - около 8-9 м (фото 71, 72) прохождение бергшрунда (фото 67) и разлома (фото 83) по перилам по крутым (до 75°) ледовым стенкам - около 11-12 м) до 2-х суток прохождения (15 ч ЧХВ у нашей хорошо акклиматизированной группы) от 10 до 40 точек страховки (на ледорубе, ледобурах, скальных крючьях, расходных петлях и снежном якоре) длина определяющего участка от 200 м до 500 м (3.5 веревки перил - на подъемах, 9.5 веревок перил и дюльфера - на спусках). После перекуса спускаемся по осыпным валам морены, траверсируем снежник с озерцом в ее кармане и выходим на «верхние Гумачинские ночевки» (3200 м) - множеству обустроенных площадок с ветрозащитными стенками выше бараньих лбов. От этих ночевок спустились на гребень левобережной морены ледн. Адырсу (Гумачи), крутой спуск (до 30°) с которого по «живой» средней осыпи, лежащей на льду, приводит к началу «тропы» в долину р. Адырсу рядом с рантклюфтом у левого борта ледника. Одев кошки, по узкому сн.-лд. мосту между рантклюфтом слева и глубокой трещиной справа выходим на пологий закрытый присклоновый ледник, лежащий между заглаженными скалами слева и основным телом ледн. Адырсу (ледопадом) с множеством разрывов справа. По присклоновому леднику крутизной до 25°, местами присыпанному камнями и моренным островкам, обходя и перешагивая неширокие трещины, спускаемся к осыпным валам морены, где у рыжих скал снимаем кошки. Далее по средним осыпям постепенно выходим к хорошо набитой тропе сначала на крутом ск.-ос. и конгломератном склоне, а затем на остроконечном гребне древней морены. По гребню обходятся две нижние ступени ледопада ледн. Адырсу. Перед выходом на гребень в осыпном кармане имеются площадки под палатки («средние Гумачинские ночевки») вода - в 50 м на леднике. Во время дождей эти стоянки камнепадоопасны и безопасней останавливаться выше на осыпях. Напротив, на правом борту долины расположены «Чегетские ночевки» (3000 м). По гребню и травянистому склону спускаемся на обзорную травянистую площадку на «зеленой подушке» («нижние Гумачинские ночевки») (2700 м) в ск.-тр. отроге в. Чотчат Ю. Здесь много роскошных площадок для стоянок, но воды нет. Отсюда отличный вид на «Местийскую хижину», пер. Местийский (2А, 3860 м), северную стену массива Уллутау (4207 м), пер. Гарваш (2Б, 3710 м) и в. Лацга (3995 м), видны постройки а/л «Уллутау». Далее тропа идет по крутым, поросшими рододендронами склонам, и, серпантином быстро сбрасывая высоту, выходит на выполаживание широкой, заполненной осадочным материалом, долине р. Адырсу. Пересекли поток из-под в. Виатау (3820 м) (пик Военно-инженерной академии), и вышли к мосту через р. Адырсу, ниже которого располагается а/л «Уллутау». В 300 м выше моста должна была быть погранзастава на левом (ор.) берегу реки. К нашему удивлению от нее осталось только огороженное камнями место. Перейдя мост, за 10 мин подошли к поляне около а/л «Уллутау» (2350 м) со множеством палаток и несколькими киосками. Решаем здесь не оставаться: за ночевку надо платить деньги (70 руб. с чел. в палатке на территории лагеря или 250 руб. за место в комнате павильона), да и народу больно много. Пройдя территорию альплагеря, спускаемся на 1 км ниже по грунтовой дороге, с местами текущим по ней ручьем. Ставимся на ночевку в лесу рядом с дорогой и развалинами сгоревшего кафе выше сохранившихся построек снесенного селем в 1983 г. старого а/л «Джайлык» (3.5 ч ЧХВ от нижнего цирка под пер. Гумачи). Впереди - дневка!

2.08.2007 г. Дневка.

Сходили в а/л «Уллутау» за заброской, забрав ее из помещения спасфонда и отблагодарив хозяина оного - начспаса лагеря Кима Кирилловича Зайцева двумя хычинами. Далее все как обычно: хычины, пиво и вообще радости жизни за столом на поляне с палатками возле лагеря с потрясающим видом на снежные вершины Уллутау, Лацга и Чегеттаучана.

Пиво «Терек» внизу лакая,
Наблюдаем чудный вид -
Девушка полунагая
В вибрамах к речке семенит.

Потом разбираем заброску, сушимся, моемся в душе альплагеря, наблюдаем движение народа («братьев по маразму») по дороге, опять традиционно варим борщ, едим его под проливным дождем («вот такое хреновое у нас лето»), стоя по щиколотку в коровьем дер... е в сохранившейся комнате с перекрытием сгоревшего кафе, пьем напитки... («Мужики, колбасу с водкой есть будете? - Будем, будем! - Когда будете, нас позовете!»).

3.08.2007 г. Долина р. Куллумколсу - ледн. Юном Зап.

Подъем в 700 выход в 900. Выходим со стоянок по грунтовой дороге вниз по долине р. Адырсу к руинам старого а/л «Джайлык». Дорога у руин переходит в хорошую альпинистскую тропу по камням селевого выноса, которая приводит к деревянному мосту на правый (ор.) берег р. Куллумколсу. Дальше идем немного в лесной зоне, а затем по хорошей натоптанной тропе на травянистом склоне доходим до серии оврагов, пробитых селями. Тропа здесь хоть и менее заметна, но потерять ее сложно. Отсюда хорошо виден хребет Адылсу. Выше тропа возобновляется и выводит на большую поляну под конечной мореной ледников правого бокового ущелья р. Куллумколсу. Здесь развилка: налево по х. д. идет тропа, круто поднимающаяся по травянистым склонам к площадкам правобережной морены ледн. Тютю З. - «Райским (Тютюйским) ночевкам» (2930 м), а прямо (к югу), вверх по долине вдоль реки, которая на этом участке называется Юномсу, - тропа к «нижним Кичкидарским ночевкам». У развилки есть площадки «Песчаных ночевок» (1 ч 15 мин ЧХВ от а/л «Уллутау»), но вода в ручье с ледн. Джайлык З. мутная, не говоря уже об основной р. Куллумколсу. Идем вверх по долине в направлении «нижних Кичкидарских ночевок» вдоль реки, пересекая несколько правых притоков по камням. Прошли «Травянистые ночевки» (2810 м). и подошли к слиянию двух ручьев, между которыми начинается тропа, маркированная турами. По тропе поднимаемся на крутой взлет древней конечной морены ледн. Юном - устьевую ступень долины ледника. Справа по х. д., восточнее п. Панорамный (Зимний) открывается сн.-ос. кулуар пер. Панорамный (Зимний), ведущего из долины р. Куллумколсу в цирк ледн. Азот. А впереди показывается язык ледн. Юном, перевалы Кичкидар и Фрешфильда (2Б, 4200 м). После взлета, миновав троговый участок, долина выполаживается и практически начинаются уже «нижние Кичкидарские ночевки» (3050 м) - удобные песчаные площадки недалеко от реки. Практически над ними лежит ледн. Юном З. В его верховьях находится «наш» пер. Донкина и перевалы Чегемский (2Б, 4200 м) и Кичкидар. Тропа продолжает идти вдоль реки около полукилометра, затем, ближе к языку ледн. Юном, взбирается на его правобережную морену. Наилучшее место для стоянки - площадки перед подъемом рядом - чистый ручей (2 ч ЧХВ от а/л «Уллутау»). В остальных местах воду приходится брать из мутной р. Юномсу. С «нижних Кичкидарских ночевок» по маркированной тропе поднимаемся на правобережную морену ледн. Юном и идем по ее гребню. Открываются верховья ледн. Юном с пер. Голубева (2А, 3765 м) между вершинами Орубаши (4369 м) и Адырсубаши (фото 87).

Известный и традиционно частопосещаемый пер. Голубева - в «ужасном» состоянии: простой сн.-лд. перевальный взлет трансформировался в чисто ледовую (слева по х. д.) и ледовую, пробитую до основания камнепадами (справа по х. д.), крутонаклонную стенку. Внизу полностью открылся ранее небольшой бергшрунд. Причина, как отмечалось выше, - многомесячная жара. В моренном кармане между левобережной мореной ледн. Юном З. и правобережной мореной ледн. Юном С. находится красивое зеленое озеро. Около него, на стыке морен есть площадки на несколько палаток. Продолжили движение по гребню правобережной морены ледн. Юном С. по тропе, маркированной турами, с небольшим подъемом, затем траверсировали левый (ор.) склон морены с небольшим спуском («живые» камни!) и вышли к «средним Кичкидарским ночевкам» (3300 м) (1 ч 10 мин от «нижних ночевок»). Они расположены в кармане правобережной морены ледн. Юном, рядом с ручьем, стекающим с ледн. Юном С., который находится прямо над «средними ночевками» (фото 88).

Над правым бортом ледн. Юном С., в верхней части скального отрога, разделяющего ледники Юном С. и З., расположены «верхние Кичкидарские ночевки» видны вершины Джайлык и Кичкидар, пер. Кичкидар. От «средних ночевок», пройдя немного вверх и поднявшись вправо по х. д. по средним и крупным осыпям и бараньим лбам вдоль скал Ю-В ребра в. Юномкара (4365 м), попадаем на покрытый мелкой осыпью ледн. Юном С. Пологий (от 5° до 20°) открытый ледник пересекаем (кошки не нужны) справа-налево (по х. д.) и поднимаемся по присыпанному осыпью льду рядом с правым (ор.) бортом ледника, обходя и перешагивая редкие узкие трещины. Выходим на осыпной вал правого борта ледника и движемся по неустойчивой средней осыпи вдоль скального выхода, ища удобное место подъема на «верхние Кичкидарские ночевки». Подъем на скальный гребень (около 120 м) начали в верхней части ледника немного не доходя ледопада, стекающего с пер. Кичкидар. По одному из кулуаров с «живой» средней осыпью и сильно разрушенными крутыми легкими скалами (до 50°), местами по конгломератному склону, плотной группой поднимаемся к верхним местам «верхних Кичкидарских ночевок» (3660 м) на ск.-ос. гребне отрога, спускающегося с жандарма Купол, расположенного между вершинами Кичкидар и Юномкара. От «средних ночевок» 1.5 ч ЧХВ. Становимся на ночевку на хороших ровных площадках быстрыми темпами, так как начинает накрапывать дождь. С ночевок видны (фото 89)

пройденные нами пер. Оптимальный и в. Гумачи. Несколько выше ночевок расположен недавно возникший ледопад (150 м, до 30°), преграждающий путь к пер. Кичкидар. Напротив, под в. Джайлык виден (фото 90)

подход к пер. Донкина по ледн. Юном З. В течение оставшегося дня периодически идет дождь. К вечеру темные скалы в. Джайлык местами покрывает снегом.

4.08.2007 г. Вынужденная дневка.

В 400 утра - туман и полная облачность, срывается дождь. Не выходя из палаток, ожидаем. Но непогода практически целый день. Днем то кратковременный, то затяжной дождь с градом. Плеховы под градом готовят обед с дикими воплями.

В теплом супе размокая,
Сухари грядой торчат.
Надо мной гора крутая,
Рядом Плеховы кричат.

«С повышением градуса в крови, градус перевального взлета уменьшается. Понижаем его до нуля и быстренько взбегаем на перевал» - метод, заслуживающий самого пристального внимания. К вечеру облака рассеиваются, воскресает надежда на приход хорошей погоды, и появляются слабые проблески оживления на лицах тоскующих участников.

5.08.2007 г. Пер. Донкина - ледн. Джайлык.

Подъем в 400 выход в 615. На утро палатка покрыта капельками замерзшей воды. Постарались выйти пораньше, поскольку на солнце снежные мосты на закрытом (в средней и верхней части) ледн. Джайлык могут размягчиться, ледопад на гребне между вершинами Кичкидар и Чегем (4461 м) был бы опасен обвалами льда, а склоны в. Джайлык со стороны ледн. Джайлык - лавиноопасны.

Пер. Донкина (2Б, 3900 м, сн.-лд.-ск.)

Надеваем системы и кошки (на краю ск.-ос. гребня отрога на уровне ночевок) и с небольшой потерей высоты спускаемся траверсом по снежным полям - пологому закрытому (фирн) ледн. Юном З. на его ровное плоское тело в центре (связки не нужны). Ледник здесь, на плато - открытый, но узкие трещины легко перешагиваются. Поднимаемся (до 20°) на правую (ор.) сторону ледника в направлении зубчатого отрога в. Джайлык - «Пилы Джайлыка» («Хвоста дракона»), обходя ледопад слева по х. д. (фото 91).

Открытый ледник выполаживаясь, постепенно сменяется закрытым, на котором имеются следы кошек альпинистов, очевидно, ходивших на в. Джайлык открывается щель пер. Донкина справа по х. д. от в. Джайлык вправо поднимается снежный гребень к пер. Чегемский (фото 92).

Далеко внизу в долине р. Куллумколсу виден плотный слой облаков, еще дальше - длинные серые тучи. «Тропа» альпинистов тянется вверх по пологим плавным снежным увалам в правой (ор.) стороне ледника, поднимаясь и опускаясь, обходя скрытые трещины и зоны разрывов на перегибах. Слева по х. д. в распадке, под склонами «Пилы Джайлыка» идти нельзя - разломы и опасность схода камней. Подходим к перевальному взлету - снежному склону крутизной до 30°. Идем влево-вверх вдоль скал восточного склона в. Джайлык (фото 93).

Бергшрунд в нижней части взлета преодолеваем по снежным мостам и присыпанной свежевыпавшим снегом средней каменной осыпи (в кошках идти по ней неприятно). Выходим на седловину перевала (2 ч 40 мин от ночевок). Пер. Донкина расположен в хребте Адырсу в Ю-В плече в. Джайлык, между вершинами Джайлык и Кичкидар соединяет долину р. Юномсу (р. Куллумколсу, р. Адырсу) и долину р. Джайлыксу (р. Чегем) ведет с ледн. Юном З. на ледн. Джайлык. Впервые пройден в 1988 г. английскими альпинистами (рук. В. Донкин). Перевал представляет собой узкую каменистую седловину в скалах гребня. На гребне есть место для 2-х палаток. С перевала сняли записку группы туристов ГС МФТИ (4 к. сл. 7 человек) из г. Долгопрудный Московской области под руководством Лаптинова А. от 26 июля 2007 г. С перевала открывается отличный вид на хребет Адылсу, видны некоторые вершины ГКХ (фото 94),

снежные увалы ледн. Юном З. (фото 95)

и жандарм «Снежный купол», преграждающий путь к пер. Чегемский (фото 96).

С трудом, из-за холода («в горах не мерзнут, в горах синеют»), написав записку и съев заслуженный шоколад, начали спуск. Перевальный склон (высотой около 250 м) со стороны ледн. Джайлык раньше был полностью снежно-ледовым. В этом году из-за интенсивного вытаивания половина склона (верхняя и средняя части) - скально-осыпная с редкими снежными или ледовыми островками. Первая веревка (50 м, до 60° в верхней части) (фото 97, 98)

по узкому косому ск.-ос. кулуару была повешена на петлю на скальном выступе спуск производился дюльфером (с верхней страховкой через карабин в забитом скальном крюке) вертикально вниз, придерживаясь левой стороны кулуара. Основную опасность при спуске представляли «живые» камни, которые могли были быть спущены участниками на себя при движении и рывках спусковой веревки. К счастью многократный сброс камней не затронул ни людей, ни веревки. Если длина веревки позволяет (более 50 м), то спусковую петлю можно цеплять на большом камне на седловине. Вторая перильная веревка (40 м), крепившаяся на ледобуре, который удалось вкрутить в ледовую проплешину, траверсировала склон влево по х. д. от кулуара прямо под скалами сначала по наклонной, а затем горизонтальной узкой осыпной полке (фото 99)

над оставшимся небольшим снежным пятном. Раньше здесь был рантклюфт, теперь же - полка, которая, расширяясь, выводила в удобное место для сбора всей группы, где можно было отдохнуть под защитой скал, сняв рюкзаки и не опасаясь падения камней. С этого места (фото 100)

- прекрасный обзор дальнейшего пути спуска по ледн. Джайлык вплоть до «Ворот Джайлыка» - высоченных, почти отвесных, монолитов стен (в. Чегем и отрога в. Джайлык) с нависшими громадами ледовых шапок, которые стиснули исполинскими тисками тело ледника. Последний снимал перила на второй веревке с нижней страховкой без рюкзака. Дальнейший спуск (фото 102)

существенно отличался от того варианта, который предлагался в многочисленных описаниях за прошлые годы. Третью и четвертую веревки (80 м, 30-45°) в этих описаниях предлагалось бросать прямо вниз по широкому сн.-лд. склону через скальный островок к бергшрунду, а затем, преодолев бергшрунд, по выполаживающемуся склону выйти на спокойную часть ледн. Джайлык. Это способ возможно и подходил нам, но являлся потенциально намного более опасным чем тот, который мы избрали и о котором говорится ниже. Нам пришлось бы проходить третью веревку по скальным выходам с «живыми» камнями, а четвертую - по сн.-лд. склону над бергшрундом, простреливаемому сверху камнями, которые могли быть спущены при спуске по третьей веревке. Другое описание спуска с пер. Донкина (в книге А.А. Алексеева «Южнее Баксана») советует при отсутствии снега и льда в верхней части перевального взлета спускаться из кулуара прямо вниз (4 веревки до пологой части). Это описание, хотя и подходило к нам по сн.-лд. обстановке, но могло бы привести к катастрофическим последствиям. Непрерывный сход камней из кулуара и прилегающих к нему справа (ор.) скал, пробивал склон по всей ширине до основания и делал возможный здесь спуск сплошным сумасшествием. Из соображений безопасности мы проходили третью веревку (50 м) влево-вниз по крутому ск.-ос. склону (до 40°) под монолитными скальными склонами в. Джайлык четвертую (35 м) (фото 101) - вправо-вниз по крутому снежному склону (до 30°) в обход слева скальных выходов с упоминавшимся выше «островком» (фото 102). Обе эти перильные веревки держались за выступ скалы. Последний спускался (по первой, третьей и четвертой веревкам) на сдвоенной веревке, которую продергивали через оставленные на скальных выступах петли. Несмотря на относительно ранний час, левее нас на крутом сн.-лд. склоне постоянно сходили небольшие лавинки, засыпая в некоторых местах расположенный ниже бергшрунд. Так как перевальный склон имеет восточную экспозицию, поэтому проходить его рекомендуется рано утром. Пятая веревка (40 м, до 45°) (крепилась на снежном якоре) вела по линии падения воды по крутому снежному склону к бергшрунду затем около 3 м дюльфера по ледово-фирновой стенке (около 70°) выводили на сн.-лд. пробку в бергшрунде. С пробки мы уходили на 7-8 м вправо по краю бергшрунда, где по крутому ледовому склону (5 м, до 45°) - спуск в верхний цирк на выполаживающуюся часть ледн. Джайлык. Последний спустился на сдвоенной веревке, после чего веревку продернули (3 ч ЧХВ от седловины). Остановились на ровном леднике (на снежном плато) в 200-250 м от бергшрунда отдыхать и фотографироваться (фото 103).

Здесь относительно безопасно и некоторые группы останавливаются на ночлег. Мы же, связавшись, идем вниз. Верхнюю пологую часть закрытого ледника прошли направо в сторону правого борта (фото 104),

обходя зону разрывов. Далее идем вниз по центру ледника, лавируя между длинными поперечными трещинами с одновременной и попеременной страховкой. Снег местами раскис, поэтому - проваливаемся. Справа, высоко над нами - угрожающе нависают ледовые карнизы на гребне между вершинами Кичкидар и Чегем, грозя непредсказуемыми обвалами льда. На поверхности ледника вплоть до его центра - ледовые обломки из-за обвалов с этих карнизов. Стараемся двигаться максимально быстро, насколько позволяют соображения безопасности и силы группы. Подходим к перегибу (верхней ступени ледника) с зоной разрывов. Уходим правее: здесь разрывов меньше, есть мосты и пробки от лавин и ледовых обвалов. Лавируем между широкими трещинами с попеременной страховкой. Аналогично вдоль правого борта правого берега ледника проходим и ледопад (нижняя ступень ледника с разломами высотой до 3-4 м) перед выходом на язык ледника, свободный от снега и заметных трещин. Путь по мульде непосредственно под склонами правого борта опасен ледовыми обвалами и лавинами. Ложе ледника расширяется, слева на скалах видим небольшой висячий ледник, в верховьях которого находятся перевалы Плечо Джайлыка (3А, 4200 м) и Moondark (Луноход) (2Б*, 4345 м) (фото 105),

а ниже, в осыпном цирке, - перевалы Семеновского Южн. (2Б*-3А, 3900 м) и Семеновского (2А-2А*, 3850 м). У основания этого цирка на осыпях и моренах есть удобные площадки. Ледовый рукав, ведущий к пер. Донкина (четвертый средний) один из семи рукавов ледн. Джайлык, сливающихся за «Воротами Джайлыка». Спустившись по крутому (до 30°) сн.-лд. склону на пологое без трещин и снега ледовое поле (место слияния истоков ледника) (фото 106),

прячем веревки, поворачиваем направо и идем левым берегом ледника (возле правого берега - ледосбросы, опасность ледовых обвалов!). Затем, сойдя с его тела, пересекаем по крутой средней и крупной осыпи гребень левобережной морены (чуть ниже места слияния морены со склоном), где в кармане (напротив пер. Седло Чегема) - отличные песчаные стоянки на несколько палаток (3250 м). Становимся на ночевку (1.5 ч ЧХВ от верхнего цирка). Вода в ручье внизу мутная, но можно насобирать прозрачной, поискав струйки на снежнике левее ручья. Погода портиться. Внимательно просмотрели в разрывах облаков перевальный взлет пер. Седло Чегема. Его сложность (2Б) стала явно больше: сн.-лд. склон по описанию из-за многомесячной жары превратился в чисто ледовый. Кроме этого перевал стал потенциально намного опаснее из-за возможности ледовых обвалов и камнепадоопасности по возникшим на склоне ледовым желобам, что мы и наблюдали. Решаем перевал завтра не идти, а спускаться вниз (по запасному варианту) в долину р. Джайлыксу к т/б «Башиль». Весь оставшийся день и ночь - грохот камнепадов на в. Чегем.

6.08.2007 г. Долина р. Джайлыксу - т/б «Башиль».

Подъем в 730 выход в 1000. Погода прекрасная. Нас ожидает длительный спуск к т/б «Башиль», который по описаниям занимает около 7 ч. Поднимаемся на гребень левобережной морены по крутой средней и крупной осыпи, движемся около 400 м по местами маркированной тропе. Затем тропа пропадает среди моренных валов, в которые превращается морена. Спускаемся по некрутым осыпям вправо на пологий (без трещин) открытый язык ледн. Джайлык, присыпанный кое-где камнями, и по его левому борту спускаемся почти до основания языка, где перед зоной разрывов уходим влево на конгломератный склон (крутизной до 40° и высотой около 50 м). Траверсируем его с постепенным набором высоты (камнепадоопасно!), выбирая место подъема на древнюю левобережную морену, которая начинается от скал отрога выше языка ледн. Джайлык. В удобном месте плотной группой вылазим на гребень (некоторые группы здесь делают перила) (1 ч ЧХВ от ночевок). По гребню идет хорошая тропа далеко внизу слева - левые истоки р. Джайлыксу. Пройдя по гребню около 1 км, поворачиваем вправо и по крутому конгломератному склону и осыпям спускаемся серпантином к озеру у конечных морен ледн. Джайлык на правом борту долины (много ровных площадок). Из озера вытекает широкий и полноводный правый исток р. Джайлыксу, который мы пересекаем по своеобразному мосту - завалу из больших камней. Далее пересекаем широкий моренный вал из средней и крупной осыпи и выходим на широкие склоны правой части долины р. Джайлыксу, поросшие травой с осыпными включениями. Видна (слева по х. д.) стрелка рек Джайлыксу и Кенчат (по балкарски: «широкая лощина»), текущей из-под перевалов Килар (1Б, 3850 м), Штернберга (2А, 3900 м), Каярта Южн. (1Б, 4000 м) и Сарынтау (Авиации) (1А, 3780 м). Спускаемся, траверсируя некрутые склоны, без тропы влево-вниз в направлении берега р. Джайлыксу, пересекая многочисленные осыпные кулуары. Идти по камням в траве неприятно, постоянно поскальзываемся. Наконец выходим на тропу, которая идет вдоль р. Джайлыксу по правому берегу среди густой травы. Пересекаем несколько прозрачных ручьев и по тропе на пологом травянистом склоне выходим к деревянному мосту. Переходим по нему на левый берег, на длинное плато (устьевую ступень р. Джайлыксу) (фото 107),

где стоит летний кош среди альпийских лугов. Возле коша начинается подъем на пер. Турист (н/к, 2681 м) в долину р. Сарынсу (устьевой каньон этой долины труднопроходим). Пройдя мимо коша до края плато, где река уходит в каньон, возле родника с кристально чистой водой и большого камня делаем перекус на зеленой траве (2250 м). После перекуса поднимаемся около 300 м по тропе, траверсирующей склон над плато с набором высоты. Р. Джайлыксу не видна, она в каньоне справа начинается сосновый лес. Спускаемся серпантином по крутой хорошо набитой тропе в лесу. Высота устьевой ступени (ригеля) долины р. Джайлыксу около 190 м. Крутой спуск оканчивается прямо под табличкой «Опасно, камнепад!». Здесь слева от нас вверх идет еще одна тропа (на пер. Сарын (н/к-1А, 3300 м)), но она намного хуже и местами теряется. Продолжаем движение по пологой тропе, петляющей в лесу и на поросших густой травой полянах, которая по хорошему мосту через р. Джайлыксу выводит на грунтовую дорогу на левом (ор.) берегу р. Башильаузсу (с балкарского: «Башил» - имя собственное, «аузсу» - каньон, дословно узкая вода). По этой дороге подходим к висячему мосту через реку, пройдя который попадаем на территорию т/б «Башиль» (2050 м) (3.5 ч ЧХВ от ночевок). Несмотря на наличие погранзаставы в 500 м выше по долине, нас (удивительное дело!) снова никто не остановил и не проверил документы и пропуск на выход в погранзону. Становимся на ночевку на поляне на правом (ор.) берегу выше подвесного моста. Можно также стать на ночевку возле устья р. Джайлыксу, среди деревьев, или на левом (ор.) берегу р. Башильаузсу между устьями рек Джайлыксу и Сарынсу. Турбаза работает - отдыхают дети из городов и поселков Кабардино-Балкарии. Инструкторы из местных водят детей по плановым маршрутам. На базе можно оставить заброску. Есть небольшой магазин, медпункт. Несмотря на то, что турбаза расположена на территории Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, лесники в этом районе денег за проход не берут.
7.08.2007 г. Долина р. Чегем - пос. Булунгу.
Подъем в 800 выход в 1000. Идем вниз в пос. Булунгу (по балкарски: «древнее селение») по грунтовой автодороге в лесу. Попадается некоторое количество грибов и несчетное земляники и малины. Правый борт долины р. Башильаузсу образует хребет Бодорку, левый - отроги хребта Адырсу. Долина ориентирована в направлении В-З. Примерно через 6 км лес заканчивается, подходим к стрелке (1850 м) рек Башильаузсу и Гарааузсу, которые сливаются в р. Чегем. Удобных мест для стоянки нет. Вправо идет дорога в долину р. Гарааузсу к т/б «Чегем». Проходим мост и спускаемся по дороге левым берегом р. Чегем по каменистому безлесному склону высоко над рекой. Подходим к благоустроенной (почти евроремонт) большой пограничной базе, где у нас впервые за весь поход проверили документы и пропуск. Идем далее по бесконечной автодороге слева вдали высятся красивые монолитные розовые стены отрога хребта Адырсу (Эль-Капитан отдыхает!). Наконец подходим к пос. Булунгу (1700 м, 8 км от слияния рек Башильаузсу и Гарааузсу), расположенному на слиянии рек Булунгусу и Чегем. На пос. Булунгу в ночь на 3 августа сошел сель по р. Булунгусу. Подтопленными оказались 16 домов, 2 дома снесены, 8 разрушены частично сель также снес хозпостройки, пострадал домашний скот. Есть пострадавшие, грязью и огромными булыжниками перекрыло дорогу. Ее при нас расчищают бульдозерами. Наблюдаем автобус, молоковоз и «Таврию», покрытых грязью и слегка деформированных. По описаниям около моста через р. Чегем есть места для ночевки, но здесь сейчас людно и вообще часто отдыхают местные жители. Проходим полностью весь поселок, зайдя, естественно, в магазин и прикупив хлеб и напитки, так как в нем «из фруктов были только пиво и вобла». Здесь же договариваемся с водителем грузовой «Газели», который согласился доставить нас завтра в г. Пятигорск за 2000 руб. На этой же «Газели» подъезжаем к заброшенной ферме за окраиной поселка высоко на правом берегу р. Чегем. Видны древние захоронения на противоположном склоне. Водитель попросил 200 руб. на бензин мы дали... (меценаты). На ферме сохранился механический кормораздатчик (где вы наши металлисты - собиратели металла?!). Становимся на ночевку. Палатки предусмотрительно поставили за фермой возле зарослей крапивы, где они не видны с дороги. Вода - значительно выше в ручье на склоне. Напитки были хороши. «Поход окончен, так что же я стою?».
8.08.2007 г. г. Пятигорск.

«Все усилия сопредельных государств направлены на то,
чтобы максимально усложнить процедуру пересечения границы»
(Правило добрососедства)

Встали рано, так как предполагаемый отъезд в 700 утра. Мимо нас прогнали коров. На этот раз водитель не подвел, хотя и заставил нас нервничать и просчитывать варианты отъезда на рейсовом автобусе. В поселок дважды в день ходят местные автобусы из г. Нальчик. В 730, наконец, уезжаем вниз по плохой грунтовой дороге в долине р. Чегем. Река (правый приток р. Баксан) получила название от расселившегося в ней балкарского сообщества чегемцев. Через 6 км проезжаем пос. Верхн. Чегем, еще значительно дальше - пос. Нижн. Чегем, где автодорога становится асфальтированной. У знаменитых Чегемских водопадов делаем небольшую остановку. Зрелище, как всегда, потрясает. Доехав за 1.5 ч до автомагистрали «Ростов-Баку» в 11 км к западу от г. Нальчик, водитель (взял 800 руб., хотя просил больше) нас высаживает возле АЗС, связавшись с кем-то (на родном языке) по мобильному телефону и обещая, что за нами приедут и отвезут, куда надо, за ту же цену. Мы не стали ждать милости от местных водил, подхватили рюкзаки и за 1000 руб. (торг!) «поймали» на трассе другую «Газель» до ж/д вокзала г. Пятигорск (1 ч 10 мин). Далее - покупка билетов в купейный вагон (1415 руб. с человека!) в кассе на поезд до г. Иловайск (2165 руб.! до г. Киев), посылка телеграммы в г. Донецк (135 руб.! за несколько слов) с уведомлением о завершении маршрута, ожидание вечернего поезда в сквере возле вокзала с уже традиционным приготовлением и поеданием супа на виду у обывателей и просто горожан, погрузка в вагоны и ... до свидания Кавказ! Ночью милиционер желает выселить нас из поезда (или заплатить штраф до 5000 руб.!!!) из-за отсутствия регистрационных штампов в миграционных картах. На наши (справедливые) претензии о полной неинформированности о возобновлении регистрации для граждан Украины, блюститель порядка предъявляет указ от ноября 2006 г. (!!!), заставляя нас пересмотреть свои преставления. И мы слегка согласились и пересмотрели. Говорят бомба в одну и ту же воронку не падает. Еще как падает! Ранним утром, уже недалеко от родного Отечества, очередной законник в погонах опять с претензиями на штраф и снятие с поезда. Скудные остатки нашего согласия его не удовлетворили и он, плюнув, оставил нас в покое. Вот окончен маршрут без единого трупа...
так не грех опрокинуть стаканчик, другой

5. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В группе должен быть один умный, а все остальные не тормоза
1. Проведен технически насыщенный и интересный, но трудоемкий поход с посещением различных горных узлов и более чем 15-ти долин Приэльбрусья, отличающихся климатом и преимущественными типами рельефа. Трудоемкость вызвана многими факторами, приведем только некоторые из них. Многомесячная жара в этом году заставила потратить много времени и сил на прохождение ледн. Адырсу (Гумачи) из-за обилия трещин и гигантских разрывов и отсутствия снежных мостов через них. Чуть более простым в этом плане оказался спуск, с преодолением двух ступеней ледопада, по ледн. Джайлык, но более опасным из-за большой вероятности ледовых обвалов с ледопадов, нависающих с прилегающих скальных гребней. «Тропа» по присклонному леднику от «верхних Гумачинских ночевок» до «средних» также оставляет желать лучшего. Прохождение бергшрунда под перевальным взлетом пер. Джантуган В. усложнилось, потребовав провески перил на лд.-ос. склоне, чего ранее не было. Малое количество снега сказалось и на камнепадоопасности, которая на пер. Донкина в этом году была очень высокой, заставляя уделять значительно больше времени на обеспечение безопасности спуска. Трудоемким оказался и подъем на перевальный взлет пер. Мкяра-Субаши (абсолютно без снега в отличие от описаний прошлых лет) по очень крутой мелкой «живой» осыпи с явно выраженной камнепадоопасностью.
2. Сн.-лд. обстановка на Кавказе сильно меняется ледники уменьшаются. Из-за избыточного тепла даже ночью на высоте ничего не замерзает, и как результат - практически постоянные камнепады с ледовых и ск.-лд. склонов, постоянный уровень воды в реках (переправы вброд затруднены даже в тех местах, где раньше по утрам никаких проблем не было). Многие перевалы усложнились из-за повышенной опасности - по традиционным маршрутам проход опасен, приходится выбирать не традиционный, но безопасный путь. Похоже, возникает необходимость зачета сложности тех или иных препятствий, пройденных в походах, по факту прохождения и предоставлению соответствующих материалов. Особенно это касается редко посещаемых перевалов или перевалов, информация по которым скудная или отсутствует.
3. Заметим, что нетипичная сн.-лд. обстановка во многом объясняет редкое посещение популярного пер. Украина (подъем по ледн. Адырсу (Гумачи) стал проблематичным) и находящейся в легкодоступном районе в. Кезгенбаши (мощный снежный карниз перед выходом на вершину ранее легко обходился по снежному склону, теперь же - по снежно-ледовому с навеской перил). Это подтвердили снятые нами с в. Кезгенбаши и пер. Украина записки годичной давности (17 и 10 августа 2006 г. соответсвенно).
4. Определенную проблему для нас составляло прохождение в. Яман между пер. Оптимальный и пер. Украина, представляющее собой траверс скального участка ГКХ и его северного отрога. Ни хороших фотографий, ни толковых описаний в Интернете мы не нашли. Из-за этого нам пришлось совершать частичное первопрохождение (фото 57), отказавшись от полного траверса в. Яман, о котором вскользь упоминалось в одном из описаний. Это позволило пройти только одну веревку (фото 58) в очень камнепадоопасном месте вместо двух. Заметим, что при движении по скалам, где требуется четкое соблюдение равновесия, даже не очень тяжелый рюкзак значительно усложняет движение.
5. Вместо заявленного маршрута «пер. Седло Чегема (2Б, 3900 м) - ледн. Чегем - долина р. Башильаузсу - т/б «Башиль»» группа прошла запасной вариант «долина р. Джайлыксу - т/б «Башиль»» Основная причина - опять же неблагоприятная сн.-лд. обстановка на перевальном взлете пер. Седло Чегема (изменение характера склона и превращение его из снежно-ледового в ледовый возможность ледовых обвалов и камнепадоопасность по возникшим на склоне ледовым желобам, что подтверждалось визуально). Заметим, что данное изменение соответствует заявленному запасному варианту, мотивировалось соображениями безопасности и не повлияло на параметры, определяющие к. сл. похода.
6. Пройденную связку «пер. Джантуган В. + пер. Оптимальный + в. Гумачи + в. Яман + пер. Украина», несмотря на заявленную 2Б к. тр., оцениваем (см. техническое описание выше) по факту прохождения 3А к. тр. Формальным параметрам, предъявляемым к перевалам 3А к. тр., указанная связка соответствует: 45-65° склоны (протяженные склоны до 50° и участки от 75° до 90° в нашем случае) 1-2 веревки стенных участков (в нашем случае 40 м дюльфера по скалам крутизной до 80° (фото 59, 60)) сложные ледопады (ледн. Адырсу (Гумачи) с труднопроходимыми участками разломов и сложным лавированием спуск дюльфером в ледовый разлом по отвесной ледовой стенке - около 8-9 м (фото 71, 72) прохождение бергшрунда (фото 67) и разлома (фото 83) по перилам по крутым (до 75°) ледовым стенкам - около 11-12 м) до 2-х суток прохождения (15 ч ЧХВ у нашей хорошо акклиматизированной группы) от 10 до 40 точек страховки (на ледорубе, ледобурах, скальных крючьях, расходных петлях и снежном якоре) длина определяющего участка от 200 м до 500 м (3.5 веревки перил - на подъемах, 9.5 веревок перил и дюльфера - на спусках).
7. Восхождение на в. Кезгенбаши и в. Гумачи (по редко посещаемому маршруту) разнообразило поход, увеличив его эстетическую составляющую.
8. Таким образом, поход потребовал как применения разнообразной техники передвижения (по снегу, льду, скалам и осыпям) так и использования широкого арсенала технических средств для страховки (ледобуры, скальные крючья, расходные петли, снежный якорь).
9. Во многом за счет серьезной работы еще до похода группе удалось держать очень хороший темп движения и идти строго по графику. Удачно спланированный график движения, морально-психологический настрой группы и опыт двух участников и руководителя позволил пройти локальные препятствия спокойно, без аварийных ситуаций.
10. Первая половина маршрута (8 ходовых дней) носила акклиматизационный характер. Во второй части похода (8 ходовых дней) встретилось более мощное оледенение. Несмотря на указанную выше неблагоприятную сн.-лд. обстановку на ледниках и определяющих к. сл. похода перевалах удалось успешно пройти вторую часть за счёт накопленного опыта и акклиматизации. В целом эта часть получилась более насыщенной технически и эмоционально.
11. Погодные условия в целом были хорошие. Потребовался только один запасной день из-за ухудшения погоды. Большую роль в благополучном завершении похода сыграло наличие забросок, которые удалось быстро организовать благодаря развитой инфраструктуре района похода. Оставлять заброски (часто бесплатно или за символическую плату) вполне возможно как в пос. Терскол, так и в альплагерях и турбазах. В других местах (на кошах) вещи и заброски лучше не оставлять - разворуют, а заброски прятать подальше (и повыше).
12. Район Приэльбрусья является действительно безопасным: в целом, местное население в данном районе настроено доброжелательно и при правильном поведении какие-либо крупные эксцессы маловероятны, хотя, что касается бытового пьянства (местные - мусульмане, но пьющие) и мелкого воровства - то здесь имеются проблемы. Однако ближе к ГКХ могут возникнуть проблемы со сванами. Не исключено, что таким образом может промышлять и местное население.
13. В Приэльбрусье местное население уже практически всё работает в туристской индустрии, и предпочитает кормиться с туристов «честным» путем, торгуя продуктами и барахлом, оказывая транспортные, жилищные и другие услуги (порой за непомерную плату). Большинство из них само понимает, что «не следует резать курицу, несущую золотые яйца». А тем, кто не понимает, похоже, объясняют. В то же время, спиртные напитки местным (особенно молодежи) лучше не давать, поскольку в пьяном виде они становятся гораздо менее управляемыми.
14. Чтобы не было проблем с пограничниками необходимо в погранотряде (г. Нальчик) или у некоторых туроператоров оформить пропуск и сделать несколько экземпляров его ксерокопий. Возникла также крайняя необходимость регистрации в миграционной службе в 3-х дневный срок, так как милиция на ж/д транспорте начинает вымагать деньги из-за отсутствия штампов в миграционных картах несмотря на межгосударственные договоренности.
15. Применение современного снаряжения облегчает рюкзак или дает новые возможности только при тщательном его подборе. При этом постоянно приходится выбирать оптимальный баланс между функциональностью предмета снаряжения и его весом. Очевидно, что в каждом случае выбор должен быть индивидуальным. Тщательный подбор этого баланса в сочетании с тактическими решениями позволил группе выиграть вес без потери безопасности и комфортности прохождения маршрута. Группа, собирающаяся в «четверку», как правило, имеет свои устоявшиеся взгляды на подбор снаряжения, продуктов и аптечки. Снаряжение, взятое в поход, вполне себя оправдало. Использование бензина «калоша» сняло проблемы с работой примуса. Корейская выносная газовая горелка «Kovea» использовалась только для приготовления кипятка во время перекуса. Благодаря наличию нескольких цифровых фотоаппаратов удалось получить подробные фотографии каждого этапа похода.
16. Поход потребовал высокого морального настроя и для руководителя: вера в себя и в других участников похода позволила совершить это путешествие и получить от него как спортивное, так и морально-эстетическое удовлетворение.
17. «Путешествия учат больше, чем, что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома» (Анатоль Франс).

ESTO ET TODO, THE END, ВОТ И ВСЁ

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев А.А. Эльбрус и его отроги. Спортивные туристские маршруты. М.: Издатель И.В. Балабанов, 2002.-176 с.
2. Алексеев А.А. Южнее Баксана. Спортивные туристские маршруты. М.: Издатель И.В. Балабанов, 2005.-224 с.
3. Алексеев А.А., Гранильщиков Ю.В., Ифраимов В.Ю., Кутьков В.А. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу /сост. Ю.В. Гранильщиков. М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 1982.-191 с.
4. Наумов А.Ф. Баксанская долина (Центральный Кавказ). М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 1972.-200 с.
5. Наумов А.Ф. Чегем-Адырсу (Центральный Кавказ). М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 1980.-224 с.
6. Высокогорные перевалы: перечень классифицированных перевалов Алтая, Джунгарского Алатау, Кавказа, Памира, Памиро-Алая, Тянь-Шаня /под ред. А. Джулий. М.: Изд-во «Прест», 2001.-402 с.
7. Высокогорные перевалы: перечень классифицированных перевалов высокогорных районов СССР /сост. Л.Б. Директор. М.: Профиздат, 1990.-576 с.
8. Классификационная таблица маршрутов на горные вершины СССР. М.: Изд-во «Советский спорт», 1989.-157 с.
9. Рототаев П.С. Краткий словарь горных названий Кабардино-Балкарии. Нальчик: Изд-во «Эльбрус», 1969.
10. Отчеты и описания перевалов и вершин, имеющиеся в Интернете.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ

7.1. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Общая схема подъездов к району похода

Карта-схема подъездов и района начала похода

Фрагмент карты «Elbrus and Environs» [компиляция и корректировка В.Г. Ляпина (1992); масштаб: 1:50000; Москва: A.C.C. Ko. Ltd, 1993], включающей нитку маршрута «пер. Кыртыкауш (н/к, 3242 м) – долина р. Уллуусенчи – долина р. Кыртык – долина р. Субаши – ле

Фрагмент карты-схемы «Приэльбрусье» [по материалам В.Г. Ляпина; масштаб: 1:50000; Москва: ПК «Алтай» и ЧП «БаЛЛада», 1992], включающей нитку маршрута «ледн. Джанкуат – пер. Джантуган Вост. (3480 м) + пер. Оптимальный (3783 м) + в. Гумачи (1Б альп., 3831 м

7.3. СПИСОК ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ

7.4. СПИСОК СПЕЦИАЛЬНОГО ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ