Всего отзывов: 3 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Автор: Владимир Севриновский

Килиманджаро (путевые заметки)

Печаль Сагарматхи

Глава первая,
в которой я возношусь к обители Сагарматхи

“Вероятно, непальцы – лучшие пилоты из всех, кого я видел. Они способны без указаний диспетчера и при нулевой видимости лавировать между горами на развалюхах, недалеко ушедших от самолета братьев Райт. Их реакция молниеносна, а мастерство невероятно. Жаль только, что они нашли применение своим талантам не в военной авиации, а в гражданской”. Так думал я, судорожно перекатывая во рту конфету, чтобы успокоить желудок, пока самолет выполнял очередную фигуру высшего пилотажа. Наконец, мы вынырнули из тучи и вздохнули свободней. Пользуясь моментом, я запихал затычки поглубже в уши – моторы самолета ревели как издыхающий слон. Зеленые холмы центральной части Непала остались позади, и теперь мы летели над руслом извилистой реки кроваво-красного цвета. Сквозь открытую дверь кабины было видно, как о чем-то оживленно переговариваются пилоты, сзади, скорчившись в креслах, уныло улыбались двое остальных пассажиров – непальцы средних лет, а я сидел в самом начале салона, придавленный к иллюминатору здоровенным ящиком помидоров. По сути, наш самолет был грузовым – большинство кресел и проход между ними были плотно заставлены овощами, пивными банками, коробками консервов и прочими товарами, призванными скрасить туристам тяготы похода к высочайшей горе мира.
Порой под нами мелькали деревушки, расположенные на туристической тропе, соединяющей Джири и Луклу. Сейчас они переживали не лучшие времена – в последнее время все больше туристов предпочитают сокращенный вариант классического маршрута к Эвересту, минующего Джири. Причина этого традиционна – дорога фактически полностью контролируется маоистами. Не так давно они даже попытались захватить Луклу и взять под контроль аэропорт, но, к счастью, были отбиты.
Я улыбаюсь – вспоминается короткая поездка по аэропорту Катманду, во время которой мне довелось увидеть весьма странную картину: у взлетного поля стояли старые советские военные вертолеты с красными ШЕСТИКОНЕЧНЫМИ звездами на борту.
Холмы делаются все выше и вот, наконец, над облаками гордо встают великие горы. Двигатели печально стонут. С трудом втиснувшись в перевал между двумя высокими холмами, самолет заходит на посадку и приземляется в аэропорту Луклы. На взлетно-посадочную полосу тут же выбегают пассажиры обратного рейса, размахивающие билетами. В Непале (особенно после периодов нелетной погоды) нередки накладки, при которых для того, чтобы прорваться в самолет, надо иметь не только билет, но и определенную сноровку. Побежали посыльные, громко выкрикивая рейс – с такой роскошью как табло здесь явно незнакомы. Багаж оперативно выносится наружу. Не проходит и пяти минут, как самолетик разворачивается и отправляется в обратное путешествие.
Миновав несколько гидов и портеров, вяло предлагающих свои услуги, я выхожу в город, с любопытством осматривая местных жителей – легендарных шерпов.
Шерпы появились в Непале около 500 лет назад, пройдя по перевалам из Тибета. С высокогорных равнин своей родины они принесли многие традиции и, разумеется, буддийскую религию. Большинство шерпов проживают в регионе Хумбу, представляющем собой несколько относительно приспособленных для обитания человека долин, затерянных среди величайших гор мира. Там нет ни автомобилей, ни дорог, пригодных для передвижения колесных транспортных средств. Шерпы малочисленны – во всем Непале с его двадцатимиллионным населением их около 20 тысяч. Загадочные темнолицые люди столетиями приучались к жизни в самых тяжелых условиях, постоянному изнурительному труду и суровой природе. Довольствуясь малым, они занимались торговлей и выращиванием овощей на скудной почве своего неприветливого региона, пока все не изменилось с началом эпохи Эвереста.
В 1852 году индийский исследователь Радханат Сихдар обнаружил, что Эверест (в то время известный европейцам под невзрачным названием Пик XV) является высочайшей вершиной планеты. С тех пор и по сей день эта гора притягивает тысячи альпинистов со всего мира. Первые легендарные попытки восхождения были сделаны со стороны Тибета – это страна открыла свои границы для иностранцев в 1921 году. Непал оставался закрытым еще 28 лет.
Альпинисты, штурмовавшие склоны Эвереста в то время, были отчаянными романтиками, читавшими в высотных лагерях друг другу вслух Гамлета и Короля Лира. На вопрос журналиста о том, что заставляет его восходить на Эверест, один из них – Джордж Ли Мэллори – незадолго до своей загадочной смерти у самой вершины Горы коротко ответил: “Because it is there” – “Потому, что это там”. Данная фраза до сих пор считается лучшим выражением сути альпинизма. Лишь 29 мая 1953 года люди сумели впервые ступить на вершину Эвереста. Первопроходцами были новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей.
Несмотря на свою романтичность, альпинисты первой эпохи восхождений на Эверест не были героями-одиночками. Впрочем, с уровнем снаряжения тех времен это было невозможно. Они брали с собой тонны багажа и целые армии шерпов, выплачивая им смешную по европейским меркам мелочь за тяжелую и смертельно опасную работу. Но эти гроши в десятки раз превышали средний доход в регионе Хумбу, поэтому шерпы отчаянно пытались получить работу в альпинистских экспедициях. Скопив деньги за несколько лет работы, они открывали свой бизнес и становились богатейшими людьми региона. Их не останавливало даже то, что подобный заработок противоречил религиозным принципам. Ведь для верующих Гора была Сагарматхой – богиней неба, покровительницей их народа. Многие шерпы считали и до сих пор считают, что помощь иностранцам в осквернении ее тела является тяжким грехом: вместо того, чтобы охранять свою богиню, шерпы предали ее, и теперь регион Хумбу проклят навеки. Этим объясняется и число жертв – ведь абсолютное большинство оставшихся на Эвересте навсегда – шерпы. Но время идет, и молодые обитатели Хумбу все меньше придерживаются старых религиозных догм и традиций. Древнюю одежду шерпов уже давно сменили поддельные флисовые штаны The North Face и футболки с изображениями звезд реслинга, а слово “Эверест” употребляется местными жителями гораздо чаще, чем священное “Сагарматха”.
Вторая эпоха восхождений на Эверест началась, когда альпинистское снаряжение при помощи новейших технологических прорывов позволило совершать достаточно мобильные восхождения по маршрутам, еще десятилетие назад считавшимся практически недоступными. Армии из сотен человек вспомогательного персонала ушли в прошлое. В моду вошли герои-одиночки, выбирающие сложные маршруты при минимуме амуниции. Кульминацией второй эпохи, вероятно, было одиночное бескислородное восхождение, совершенное великим Месснером. В то время многие шерпы не верили, что в принципе возможно взойти на вершину Эвереста без баллонов с кислородом. Ведь это не удавалось даже им! Что же тогда говорить о каких-то хлипких европейцах! Упорно ходили слухи, что восходители, подобно карточным шулерам, прятали емкости с кислородом в рукавах. Конечно, этот скептицизм давно развеялся, и десятки шерпов с тех пор многократно восходили на Эверест без кислорода.
Во время второй эпохи количество шерпов, занятых в экспедициях, существенно сократилось, что не могло не ударить по доходам жителей Хумбу. С другой стороны, стремительно росло число горных туристов, не имеющих ни желания, ни возможности взойти на вершину, но готовых платить за сервис и пищу. Это дало толчок к бурному развитию индустрии услуг. Доходы, полученные от участия в восхождениях, шли на строительство гостиниц и ресторанов, а жены и дочери шерпов вслед за мужчинами учили английский язык, чтобы общаться с клиентами. Поначалу в поселках царила чудовищная антисанитария, а кишечные заболевания и по сей день считаются самым обычным делом. Тем не менее, поток туристов рос, росли и доходы.
Новые возможности для обогащения у шерпов появились с началом третьей эпохи восхождений. В 1985 г. на Эверест взошел техасец Дик Басс, став первым человеком, ступившим на высочайшие вершины всех семи континентов. Ему уже стукнуло 55 лет, он не был высококлассным альпинистом, зато имел толстый кошелек. Так было положено начало коммерческим восхождениям на Эверест. Ежегодно десятки людей, некоторые из которых раньше в глаза не видели кошки и ледоруб, платят большие деньги, чтобы покорить высочайшую вершину мира. Даже в горах они нуждаются в привычном для них уровне сервиса, так что каждая коммерческая экспедиция нанимает множество портеров, гидов и поваров из числа шерпов. За пару месяцев гид-шерпа, восходящий вместе с туристами, может заработать от полутора до двух с половиной тысяч долларов. Зарплата гида-европейца выше примерно в десять раз. При этом средняя зарплата в регионе составляет 160 долларов.

Тропинка от Луклы шла вниз, в долину. Было влажно. Облака нависали над зелеными холмами, покрытыми густым лесом и полями шерпов. То и дело по пути попадались небольшие буддистские ступы и стены мани, сложенные из каменных плит с надписью “Ом ма ни падме хум”. Иногда встречались огромные валуны, сверху донизу расписанные яркими белыми письменами, похожими на руны. После месяца непрерывных странствий шлось легко, и я уже не отставал от шерпов, несущих свои грузы в огромных корзинах. Снизу корзины были перехвачены шлеей - шерпы накидывают ее себе на лоб. Таким образом, она заменяет им лямки обычного рюкзака. В пути портеры опираются на короткую T-образную палку, которую в минуты отдыха устанавливают сзади, используя в качестве упора для корзины.
Несмотря на свою выносливость, иногда эти труженики попадают в настоящие передряги. Зачастую в этом виноваты сами туристы. Они дешево вербуют молодых ребят, не имеющих необходимой амуниции для высокогорных путешествий, а когда портер заболевает, просто бросают его на дороге или в отдаленной деревне, надеясь, что он сможет выжить и добраться до дома. Также нередки случаи, когда гиды, выступающие посредниками между портерами и богатыми туристами, бессовестно обворовывают своих соотечественников, так что тем не хватает денег даже на полноценную еду в пути.

Я проходил по густо заселенным территориям. Вокруг то и дело попадались гостиницы – от шикарных на вид отелей до страшненьких развалюх. Все они были практически пустыми, а некоторые и вовсе производили впечатление призраков – двери их были распахнуты, ветерок гулял по чисто прибранной столовой, пошевеливая белоснежные скатерти, но хозяев нигде поблизости не было. В крошечных магазинчиках продавали воду раз в восемь дороже, чем в Катманду, и я с печалью подумал, какие же цены ждут меня в более отдаленных районах. У полуразвалившихся лачуг играли дети. Некоторые из них уже научились просить милостыню.
После поселка Факдинг дорога начала подниматься вверх, петляя по обеим сторонам реки Дуд Коси. То и дело приходилось пользоваться уже знакомыми по Аннапурне подвесными мостиками. Всюду шумели прекрасные водопады, появляющиеся, словно из небытия, из густой пелены облаков. Наконец, в развилке реки открылся высокий крутой холм, на вершине которого находился Намче Базар – неофициальная столица региона.
К холму вел подвесной мост, на котором я повстречал японскую экспедицию, возвращавшуюся после успешного восхождения. Щуплые веселые альпинисты развлекались довольно оригинальным способом: подхватив одного из своих товарищей на середине моста, они держали его на руках за перилами и радостно раскачивали мостик, в то время как их добровольная (скорее всего) жертва вопила над пропастью, в глубине которой ярился пенный поток.
После долгого и утомительного подъема мне, наконец, открылись красные и синие крыши Намче Базара. На еле гнущихся ногах я подбежал к магазинчику у самой границы города, намереваясь купить воды, смочить пересохшее горло. Но, увы, продавщица заломила такую цену, словно бутылка была сделана из золота. Вздохнув, я поплелся дальше и метров через сто обнаружил ларек, в котором закупил все необходимое по ценам в два раза ниже, чем в Лукле. Услышав, что я добрался до Намче Базара всего за пять часов, хозяин ларька преисполнился уважением и даже сказал, что я вынослив, как шерпа. Признаюсь, в жизни не слышал ничего приятнее. Мы разговорились. Как выяснилось, большую часть времени он проводил в качестве гида, поручая наблюдать за магазином своим родственникам. От него я впервые услышал о Гокйо – чудесном месте на западе парка Сагарматха, где среди священных озер затеряна маленькая уютная деревушка. Поскольку она находится в стороне от основного маршрута, туристов там мало, зато вид на Эверест ничем не хуже того, который открывается со знаменитого Кала Паттара - Черного Камня. Если же турист достаточно вынослив, он может добраться от Гокйо до Черного Камня напрямую, через перевал Чо Ла. Тут я припомнил, что в туристических справочниках об этом перевале сказано, будто для его прохождения необходимы кошки, ледоруб и веревка, однако хозяин магазина лишь отмахнулся – дескать, баловство все это, сойдет и так. Напоследок он поведал мне, что хотя официально для восхождения на местные шеститысячники требуется разрешение стоимостью в несколько сот долларов, всегда можно договориться с местными жителями и взойти, скажем, на Островной пик всего лишь за пару тысяч рупий, то есть менее чем за тридцать зеленых бумажек.
Попрощавшись, я отправился в рекомендованную моим новым приятелем гостиницу. Улочки Намче Базара кипели бурной жизнью. Хитрые торговцы продавали все, что может понадобиться туристу. Псевдонемецкие кондитерские источали ароматы. Был даже интернет-салон, минута работы в котором стоила в несколько раз больше, нежели час – в Катманду. Неподалеку от прекрасного книжного магазина десяток рабочих разбивали скалу, примыкающую к дороге, чтобы освободить место для нового дома. Отколотые камни относили в специальную кучу – они тоже послужат для строительства.
Наконец, искомая гостиница была найдена, и я радостно разместился в своей комнате, представлявшей собой каморку шириной в полтора и длиной в два метра.

Глава вторая,
в которой происходит чисто английское путешествие

Гостиница была двухэтажной. На втором этаже располагались номера, на первом – кухня и две столовые - холодная и отапливаемая. В последней постояльцы собирались вечерами, когда в городе становилось по-настоящему зябко. Своды обеих столовых украшали многочисленные фотографии, на большинстве из которых был изображен хозяин гостиницы. Вот он сидит на корточках на вершине Эвереста вместе с другим шерпой. Он облачен в дорогой термокостюм, но очки бесстрашно сдвинуты на лоб, оставляя глаза беззащитными против солнечной радиации. Рядом – фотография с другого восхождения на Эверест. Там он стоит в веселой компании южнокорейских альпинистов. Успешное восхождение на высочайшую гору мира является для шерпов своеобразным пропуском в высшую лигу. После него им гораздо легче найти работу в экспедициях, и оплачиваться она будет несколько выше. По-видимому, герой фотографий, дважды поднявшийся на Эверест, имел значительный авторитет. Его даже приглашали работать в другие страны – напротив фотографий красовалась в парадной рамке почетная грамота. Текст на ней содержал благодарность от армии США за неоценимую помощь при восхождении на Денали (более известную за пределами Америки как МакКинли), а также за героизм, проявленный в чрезвычайной ситуации.
Сам герой-восходитель пребывал где-то в отдаленных странах, подрабатывая инструктором, а гостиницей управляли его жена и дочка. Точнее сказать, жена управляла дочкой, а та, в свою очередь, управляла гостиницей. Дочка оказалась веселым и взбалмошным созданием, постоянно хихикающим и распевающим веселые народные песни. Она стреляла глазами, словно из пулемета, и отчаянно флиртовала с постояльцами отеля, которых кроме меня было двое – Марк и Саймон.
Высокий рыжий Марк с благородным профилем римского патриция и его друг, сорокалетний лысоватый Саймон, были англичанами до мозга костей. При взгляде на них становилось понятно, что именно так когда-то выглядели их предки, колонизаторы Индии, несущие в бенгальские джунгли свое бремя белого человека. К моменту нашей встречи Саймон успел полгода поработать в Непале учителем английского языка – не за деньги, разумеется, а ради развлечения. Марк же, в свою очередь, тоже отдавал немало времени путешествиям по всему свету. При этом оба непостижимым образом сохраняли не только аристократические манеры, но и все привычки, свойственные старой доброй Англии. Так же, как и в Лондоне, они пили чай в пять часов вечера. Местной кухни для них практически не существовало. В то время как я под их неодобрительными взглядами уплетал ячий стейк, похожий на говяжий, но более рассыпчатый и немного вонючий, они методично прожевывали овсяные мюсли, смоченные молоком. Вскоре выяснилось, что они тоже направляются в загадочную деревню Гокйо, так что мы решили объединить усилия.
На следующее утро я, по выработанной за месяц странствий привычке, быстро встал и собрался. К моему удивлению, флегматичные англичане никуда не спешили. Вместо аперитива перед завтраком у них было часовое чтение книжек. Следующий час ушел на поглощение омлета за неспешной беседой. Наконец, после столь плотной трапезы просто необходимо было отдохнуть!
Из гостиницы мы вышли около полудня. Простились с дочкой хозяйки, не перестававшей весело щебетать, и медленно отправились наверх, сквозь кривые улочки города. Дорога петляла по холмам, проходя мимо самого высокого в мире аэропорта Сьянгбоче и знаменитого отель Everest View, построенного японцами. Сюда собирались самые состоятельные туристы, чтобы отдохнуть в роскошных номерах стоимостью 135$ с видом на Эверест. От подобных ему заведений в остальном мире он отличался тем, что особо изнеженным постояльцам в качестве дополнительной услуги продавался кислород, дабы они чувствовали себя, как на уровне моря.
Поворот на Гокйо мы, разумеется, проскочили. В этом не было ничего удивительного – табличка с указателем оказалась хитро замаскированной в лесу над дорогой. Англичане так же неторопливо, часто останавливаясь и ведя занимательные общефилософские беседы, пошли обратно. Леса на склонах холмов укрывали путников приятной сенью, а один раз поприветствовать нас даже вышел мускусный олень. Когда после утомительного чередования подъемов и спусков мы, наконец, пришли к деревне Форце Дренгка, в которой планировали заночевать, уже начало смеркаться. Тут нас ждал неприятный сюрприз: с приближением сезона муссонов вся деревня вымерла. Уныло стояли запертые лоджии, чернели уродливые крестьянские дома. Начинал накрапывать дождь. Даже мои невозмутимые спутники примолкли, озираясь по сторонам.
К счастью, мимо проходил мальчишка из соседней деревни, в стороне от тропы на Гокйо. По его словам, рядом с его домом была работающая лоджия. Подумав, мы начали восхождение на небольшую гору, на вершине которой нас ожидали еда и ночлег. Оставив неторопливых англичан на попечение мальчика, я пошел вперед, сквозь лес цветущих рододендронов, и минут через двадцать уже радостно вбегал в закопченный домик, из трубы на крыше которого стелился густой дым. Не успел я захлопнуть дверь, как дождь хлынул в полную силу, и я с сочувствием подумал об англичанах, которым предстояло мокнуть под тропическим ливнем зябким высокогорным вечером.

В столовой было уютно. Просторное помещение освещалось аккумуляторными лампами. Весь день они заряжались от яркого непальского солнца, а вечером развешивались под потолком, так что гости могли даже читать при их неярком свете. С помощью этого нехитрого приема шерпы обеспечивают себя бесплатным электрическим освещением даже в самых труднодоступных районах Гималаев. По периметру комнаты располагались столы, длинные диванчики за ними были покрыты пестрыми старыми одеялами. В центре весело потрескивала печь, в которую хозяйка гостиницы щедро подбрасывала ячьи кизяки.
У печки оживленно общались четыре женщины: хозяйка гостиницы, ее дочь и две сестры-новозеландки. Они именно общались, а не разговаривали, поскольку шерпы практически не знали английского. Там, где мужчины вынуждены были бы сидеть в угрюмом молчании, женщин объединяло нечто большее, нежели словарный запас. Их объединял ребенок. Одна гостья была замужем за уроженцем этих мест, уехавшим в Новую Зеландию и открывшим там собственную школу альпинизма. Теперь она ждала мужа - он должен был появиться со дня на день. А пока все семейство развлекал ее сынишка, которому на вид не было и года. С огромным изумлением я наблюдал за женщинами. Они почти не употребляли слов, жесты их были скупыми. Тем не менее, среди них царило абсолютное взаимопонимание. Казалось, они общались телепатически. Старая шерпа с черным, как уголь, лицом, потрескавшимся от горных ветров, и лощеная богатая новозеландка в модных черных очках вместе кормили малыша, меняли ему памперсы. Новозеландский ребенок засыпал под звуки древних гималайских песен, а затем хозяйка гостиницы без всяких проблем объяснила его матери, как пользоваться специальным рюкзаком для детей с единственной шлеей, в которую полагается упираться лбом. Не было ни культурных, ни социальных, ни географических различий. Были только матери, которые везде и всегда найдут общий язык.

Так и не дождавшись сгинувших под ливнем англичан, на следующее утро я продолжил свой путь в одиночку. Поднявшись над лесной зоной, дорога шла высоко по обрывистому берегу бурной Дуд Коси. Меня окружал угрюмый пустынный пейзаж, который кое-где разнообразила чахлая растительность, свойственная для высот более четырех тысяч метров над уровнем моря. Свирепый ветер дул, не переставая, так что я был вынужден поднять капюшон и покрепче уткнуться носом в ворот куртки. Людей поблизости не было, и только отпечатки ячьих копыт и куски засохшего навоза говорили о том, что где-то поблизости находится человечье обиталище. Наконец, я добрел до деревни Мачермо и остановился там в одной из многочисленных местных гостиниц. Каково же было мое удивление, когда часа через четыре ее двери распахнулись, и на пороге появились Марк и Саймон, несколько изможденные, но столь же невозмутимые! Предыдущую ночь они, как выяснилось, провели в доме их вчерашнего проводника. Выпив за встречу по стакану горячего чая, мы договорились о том, что завтра стартуем в восемь, и отправились спать.
Ночью я несколько раз просыпался от холода и дискомфорта, похожего на первые признаки горной болезни. Это было странно – на подобной высоте всего лишь несколько недель назад, в районе Аннапурны, я чувствовал себя превосходно. Должно быть, сама природа этого угрюмого региона, столь непохожая на прекрасные пейзажи кольца Аннапурны, ослабляла организм человека. Чуть ли не с ностальгией я думал о том, что всего лишь в двухстах километрах отсюда, в национальном парке Читван, царит тропическая жара, и маленький ручной носорог вместе с туристами укрывается под тентом от палящего солнца.

Больше всего Читван манит туристов тремя видами зверей – слонами, носорогами и королевским бенгальским тигром, причем о последнем все и всегда говорят, в честь него названа добрая половина местных гостиниц, но никто из известных мне туристов тигра в Читване не видел. Иное дело – носороги. Эти ленивые толстокожие существа оккупировали половину грязных луж парка. Они не обращают ни малейшего внимания на туристов, гроздьями свешивающихся из неудобных деревянных клеток на спинах слонов. В каждой клетке помещается по четыре туриста, а впереди, на холке животного, сидит босоногий погонщик (его почтительно именуют водителем слона). Он управляет слоном, определенным образом давя ногами за ушами гиганта, и умное животное беспрекословно исполняет все его требования – идет по тропинкам, расчищает лесные завалы и протягивает хобот, который служит подобием трапа, когда водитель собирается взобраться на слона. Для равновесия он хватается руками за слоновьи уши, но могучий гигант не проявляет ни малейших признаков неудовольствия – с детских лет ему прививают страх перед человеком с острым крючковатым багром погонщика.
Я вспомнил внушительную читванскую слоноферму. Под огромными навесами стоят флегматичные слонихи. Иногда в гости к этим девчонкам наведываются дикие слоны из джунглей. От подобных романтиков следует держаться подальше – не так давно слон посчитал, что туристический джип является его соперником в борьбе за сердце прекрасной дамы, и в считанные минуты превратил автомобиль в гору металлолома. Маленькие слонята, которым от роду лишь несколько недель, носятся вокруг матерей. Человек у них вызывает лишь детское любопытство. Они сбегают от мамаши, чтобы пообщаться со странными двуногими существами, а один слоненок даже пытался играть со мной во что-то вроде арм-реслинга, с той только разницей, что он старался уложить мою руку своим слабеньким хоботом. Неподалеку стоял юный пятилетний слон. Его ноги обвивали тяжелые цепи, а сам он был надолго прикован к столбу. Но любопытство и остатки доверчивости еще не выветрились окончательно из слоновьей души, и он беззлобно протягивал свой хобот ко всем посетителям. Это ненадолго. Скоро он станет таким же, как его старшие товарищи – деловитым, серьезным и совершенно равнодушным.
Слонов в Непале воспитывают приглашенные индийские специалисты. Они же обучают и водителя, который впоследствии оказывается неразрывно связанным со слоном. Водитель и слон кормят друг друга – не так-то легко обеспечить гиганта достаточным количеством травы, в особенности если учесть, что ее сбор разрешен в заповеднике лишь крайне непродолжительное время. Некоторые водители, подобно своим коллегам-автомобилистам, украшают живой транспорт различными текстами. Так, один слон гордо носил огромную, во весь хобот, узорчатую надпись “Lover”, не оставляя ни малейших сомнений о сфере интересов своего хозяина.
Пока обычные туристы совершают скучные поездки в корзинах, любители экстремальных ощущений с помощью небольшой взятки получают возможность испытать себя в качестве водителя неоседланного слона. С непривычки держать равновесие довольно сложно. Слоновья шея перекатывается под ногами, и приходится упираться руками в голову, чтобы не соскользнуть. Но ощущение высоты и невероятной мощи животного сполна компенсирует мелкие неудобства.
Впрочем, даже это не может сравниться с самым главным аттракционом – купанием слонов. Вечером водители приводят своих подопечных к реке. Слон послушно ложится на бок, тяжело вздыхая. С куском пемзы я вскарабкиваюсь на крутой бок и начинаю тереть что есть силы. Водитель жестами показывает – слишком слабо. Что ж, придется поднапрячься. Розовый от старости хобот втягивает воздух. Слоновий глаз следит за мной из-под воды, и мне становится не по себе. Он не похож на глаза известных мне травоядных – прекрасных лошадей, пугливых косуль и задумчивых коров. В этом глазу светит сознание. Он похож на человечий – широко распахнутый глаз человека, охваченного безумием. Пользуясь моим замешательством, водитель возвращает себе кусок пемзы и быстро заканчивает чистку. А затем начинается самое веселое. Слон, несущий на себе двух-трех людей, поднимается во весь рост и уходит немного вглубь реки. Повинуясь указанию водителя, он начинает ритмично мотать головой. Всадники отчаянно пытаются удержаться, но вскоре все, даже самые цепкие, летят очертя голову в водяные брызги…

Утро. За окном висит зябкий густой туман. Капли оседают на лице и одежде. Пора выходить. Я неторопливо завтракаю, ожидая, когда же, наконец, выйдут англичане. Тщетно. Вот уже девять, но их номер заперт, из него доносится вполне аристократический храп. Пожав плечами, я оставляю гостеприимный Мачермо и продолжаю свой путь на север.
Вскоре река Дуд Коси истончается и пропадает под могучей серой громадой ледника Нгозумба. Передо мной одно за другим раскрываются чудесные озера Гокйо – прекрасные, спокойные, обрамленные, точно драгоценной оправой, снежными вершинами гор. Вода в них бирюзовая, ничуть не похожая на воду в обычных озерах. Ничто не тревожит ее покой. Ветер, свирепо терзавший путешественников внизу, у глубокой долины реки, здесь стихает, и лишь немногочисленные утки одна за другой скользят по прозрачной глади. На сердце сразу воцаряются мир и покой, а с ними возникает понимание, почему эти озера называют священными. Остаток пути проходит легко, словно праздничное шествие, и у третьего озера моему взгляду открывается маленькая и уютная деревушка Гокйо.

Я поселился в небольшой гостинице на самом берегу озера. Душ, как и повсюду в регионе Хумбу, оказался платным и довольно дорогим, так что я решил сэкономить. На безумца, осмелившегося войти в озеро, собралась поглазеть половина здешних обитателей. Их можно понять – вода действительно была очень холодной.
В гостинице жили несколько австралийцев и немцев. Они никуда не торопились, многие проводили тут целые недели, очарованные необыкновенной природой и душевностью здешних обитателей. Некоторые поднимались не только на пик Гокйо Ри, с которого открывается знаменитый вид на Эверест, но и дальше на север, к четвертому и пятому озерам Гокйо, лежащим на пятикилометровой высоте неподалеку от гиганта Чо Ю. А пока отважные путешественники штурмовали каменистые склоны, их более ленивые друзья коротали время в досужих разговорах на солнечной веранде. Вскоре я стал свидетелем того, как один немец оживленно пересказывал своим соседям душераздирающую повесть о сражении группы израильтян с маоистами, почерпнутую в какой-то интернет-газете. Прислушавшись, я нашел этот сюжет весьма знакомым. Никаких сомнений не оставалось: это была история наших приключений на выходе из региона Аннапурны. По-видимому, кто-то из моих попутчиков (скорее всего, бедный Фолько) привез ее в Германию и рассказал журналистам. Когда я поведал постояльцам, что наряду с израильтянами в этом небольшом приключении принимал участие и я, один из австралийцев пробурчал:
- Не понимаю только одного. Почему вы устроили всю эту бучу вместо того, чтобы просто отдать деньги?
На это я ответил, что соглашаться на требования бандитов для меня довольно неприятно, и противоречит моим моральным принципам. Мой собеседник облегченно вздохнул:
- Теперь мне все ясно. Проблема заключается в странностях вашей психологии. То ли дело мы, австралийцы. Нам неизвестно само понятие “моральные принципы”, именно поэтому жить нам всегда легко и просто.
И его лицо расплылось в довольной улыбке.

Вечерело. В загон за домом одна за другой входили самки яков – наки. Многие были с телятами. Их начали запирать на ночь рядом с гостиницей совсем недавно – на прошлой неделе ночью на стадо напал снежный леопард и зарезал несколько животных.
Женщины доили наков, но было видно, что количество молока оставляет желать лучшего. Мужчины собирали куски ячьего навоза. Весь день, пока загон пустовал, кизяки сохли, будучи аккуратно сложенными на прогретых солнцем камнях. Теперь, с приходом вечерней прохлады, ими отапливали веранду.


Глава третья,
в которой я принимаю участие в диспуте о загадке русской души

Рано утром мы начали восхождение на пик Гокйо Ри. Я знал, что на вершине панорама крыши мира должна была открыться во всей красе, а потому старался не оборачиваться, дабы не нарушить полноты ощущений. Но вот и знаменитые черные валуны, на которых покоятся сложенные из мелких камешков столбики, покрытые льдом. Между столбами развеваются на ветру тибетские молитвенные флаги с изображением крылатой лошади. Вершина. Едва дыша, я оглядываюсь и замираю, пораженный увиденным.
Слева раскинулась гигантская белая стена восьмитысячника Чо Ю. Снег на ее склонах блестит и переливается, словно вся гора – один огромный драгоценный камень. Справа цепочкой уходят вдаль озера Гокйо. Их глубокая ясная лазурь кажется неестественной. По крайней мере, для этого мира. Дальше, за озерами, расстилается бескрайнее море облаков. Оно кипит, движется, живет, жадно лезет вверх, стремясь поглотить священные озера. Где-то на горизонте оно упирается в гору Ама Даблам, похожую на монумент, одновременно величественный и изящный. Ее склоны еще не совсем лишились нежно-розового оттенка, принесенного рассветным солнцем.
Но все это служит только фоном для необыкновенного зрелища, раскинувшегося прямо передо мной. Там, за рубежом сурового ледника Нгозумба, высится то, что в разные времена называли богиней неба, крышей мира и третьим полюсом Земли. Суровой стеной высятся великие горы Лоцзе и Нупцзе. Их бока блестят и лоснятся от снежных покровов. А над ними, пробивая корону облаков, стоит громада Эвереста. Он кажется почти черным, резко выделяющимся по цвету среди своих гигантских соседей. И я надолго замираю в недвижимом молчании, чувствуя, как этот загадочный гигант притягивает меня. Властно, неумолимо и зловеще. В нем не было чистой радости, царившей на склонах Аннапурны, пусть даже и более опасных. Не было изящества Нупцзе, Даулагири или Мачапучаре. Даже высота Эвереста не производила особого впечатления – он поднимался над окружающим плато лишь на три с небольшим километра, а на фоне окружающих гор его преимущество выглядело и вовсе незначительным. Но в этой не слишком красивой угрюмой горе таилась огромная мощь, которая даже на значительном расстоянии казалась почти осязаемой. Эверест был огромен, его необъятное каменное тело давило на весь окружающий мир, и я понял, почему этот край был столь суровым и к своим обитателям, и к гостям. Понял и тысячи людей, одержимых желанием во что бы то ни стало взойти на эту вершину, подмять под себя миллионы тонн собственного страха и чужого величия. Мэллори оказался прав: ЭТО действительно было здесь.

Спустившись с Гокйо Ри, я посидел напоследок на уютной веранде отеля. Мои собеседники были взволнованы – они узнали, что на днях один из самолетов, вылетавших из Луклы, разбился на перевале. Все очень надеялись, что это событие не попадет в мировые новости, тем самым вызвав панику среди родных и близких, тем более что связаться с ними отсюда не представлялось возможным. Попрощавшись, я покинул гостеприимную деревню и направился к поселку Драгнак, в котором намеревался примкнуть к двум туристам, собирающимся пройти перевал Чо Ла.
Драгнак лежал за ледником Нгозумба, и вскоре я уже вскарабкался на невысокий холм, за которым расстилалась ледниковая морена. Неподготовленный человек едва ли опознал бы ледник в неровной насыпи из камней разной величины, то взгорбливающейся сыпучими холмами, то проваливающейся в грязные темные озера. Сверившись с картой, я убедился, что ширина морены не превышает километра, вздохнул и спустился на эту малоприятную местность.
Чахлая тропинка петляла между всхолмий и провалов ледника. Временами она пропадала, и тогда приходилось ориентироваться на столбики из камней, отмечающие направление пути. Порой маршрут пролегал по самой границе обрывов, под которыми чернели озера. Из-под ног выворачивались комья потрескавшейся земли и с плеском падали вниз. Но наибольшую тревогу вселяли не опасности ненадежной дороги, а звуки, доносившиеся отовсюду.
Ледник был живым. Под воздействием солнечных лучей наступающего лета древнее чудовище просыпалось. Ступая по его чешуйчатому телу, я ясно слышал, как у него урчит в необъятном желудке, как он жадно глотает то, что падает в его глубины. Тихо шуршали осыпающиеся камни, хлюпала вода, а над всем этим царили странные звуки, которые, казалось, издавало огромное насекомое. Торопясь избавиться от этого наваждения, я почти бегом проскальзывал мимо цепочек ледниковых озер и песка, скрученного по спирали, пытаясь как можно скорее выбраться с поверхности тела этого гиганта, пока он не ожил и не слопал букашку, осмелившуюся щекотать его своими ничтожными конечностями.
И тут произошло непредвиденное. Облачное море, которое с вершины Гокйо Ри казалось таким красивым и безобидным, докатилось до ледника Нгозумба и накрыло его прочной белесой пеленой. Видимость моментально упала до нескольких метров.
Пробираясь почти на ощупь и не имея возможности высматривать каменные ориентиры, я вскоре потерял тропинку. Сорок минут ушли на рискованные блуждания. Я взбирался на осыпающиеся холмы, надеясь разглядеть что-либо с их вершин, и пытался, насколько позволял рельеф местности, описать широкое полукольцо вокруг точки, в которой дорога обрывалась. Однако все мои старания были бесплодными. Тем временем стало смеркаться. Я понял, что еще немного – и придется забраться на холм повыше да понадежней, достать из рюкзака спальник и ночевать в этом негостеприимном месте, под стрекот гигантских инопланетных насекомых. К счастью, одна из последних, самых отчаянных попыток оказалась успешной, и мне удалось отыскать продолжение тропинки всего лишь в паре десятков метров от места, где она оборвалась. Оно было по другую сторону небольшого озера, которое, по-видимому, образовалось здесь совсем недавно и скрыло путь. Оставшуюся пару сотен метров путешествия по леднику я проделал по надежной тропке, после всех испытаний показавшейся мне широкой и надежной, как автомобильное шоссе. Еще через несколько минут из облака внезапно вынырнул Драгнак - безрадостное каменное поселение мышино-серого цвета, в центре которого происходила нешуточная борьба за клочки сена между угрюмым яком и маленькой высокогорной лошадкой.

Отзывы (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Сортировать по: дате рейтингу

	Awesome article Thanks, very good indeed.
	Сергей Зуев (все отзывы), 19.01.2009

	Оч. интересно! Как будто сам побывал в окресностях "Сагарматхи". И конечно-же захотелось это осуществить.
	Денис Медведев (все отзывы), 09.04.2008

	интересно Спасибо, очень интересно написано!
	Данил Бондарчук (все отзывы), 07.04.2008