Всего отзывов: 3 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Часть 1

Маршрут похода: устье р. Ойжайлау - пер. Асы(2550) - ур. Асы - вдхр. Бартогай - Кокпек - Чарынский каньон - Сарытогай - Шонжы - Ташкарасу - Айдарлы - ур. Кылшалыозек - горы Актау - пески Кумкала - горы Калкан - ур. Мынбулак - Басши - пер. Алтын-Эмель(1711) - Алтынэмель - Кугалы - Шубар - Рудничный - Жалгызагаш - Сарымбет - Текели - ущ. р. Кора - вдп. Буркамбулак - пер. "Капальский извоз"(2422) - оз. Жасылколь - р. Кишкине-Шынбулак - Капал - Арасан - Суыксай - пер. Гасфорда(1062) - Джансугуров - Сарканд - Екиаша - Покатиловка - р. Мал. Жаланаш - кордон Жаланаш - р. Мал. Жаланаш - Шатырбай - Койлык
Схема и параметры маршрута

1.Число ходовых дней – 13 2. Пройденный километраж – 947 км. 3. Суммарный набор высоты – 16570 м. (подсчитано по данным srtm в ArcView, спасибо Егорову Алексею)

Слева направо 1. Уразова Анна(1984) – медик 2. Гришин Дмитрий (1980) – руководитель 3. Грицкова Оя(1980) – завхоз

Командиром похода должен был быть Исаков Леонид, но в последний день до выезда он сообщил что не поедет. Он предупреждал что такое может произойти, и я параллельно смотрел маршрут по картам. Идеей похода было проехать от Заилийского Алатау через пустыню Алтын-Эмель в Джунгарский Алатау, где проехать по очень красивому ущелью Кора. Далее проехать мимо Балхаша, пересечь хребет Тарбагатай и наконец приехать в Алтай. Но 2-х недель на такой план очень мало. Для попадания в Алтын-Эмель и ущелье Коры нужны пропуска, их заказывали в фирме "TOUR ASIA" , получилось по 60$/чел. Больше всего меня удивило требование что по Алтын-Имелю нас должен будет сопровождать мотоциклист. Типа там люди терялись, одних туристов туда теперь не пускают. Но подумал что на месте как-нибудь от него откупимся.
Авиабилеты стоили 5600 в Алмату и 8100 руб. из Усть-Каменогорска, норма провоза багажа была 20кг.

Ландшафты

Осадки

солнечное сияние

температура воздуха

ветер

часть карты "объекты экологического туризма Алматинской области"

4 мая
Лёня привез к отлету общественное снаряжение, которое должен был везти он - палатку, кан и горелку. Все это было упаковано в обычный полиэтиленовый пакет, который я понес как ручную кладь. Мы еще раз с ним сверили маршрут, он отдал мне схему нацпарка Алтын-Эмель и уехал. Еще через полчаса приехала Аня, она в качестве ручной клади взяла спальник в компрессионном мешке, мы туда запихали еще педали с обоих велосипедов и гаечные ключи из ремнабора.
Подошли на стойку регистрации и стали взвешиваться. Показало по 15 кг на оба велосипеда - на мой взгляд цифра завышенная процентов на 10. Причем когда я ставил велосипеды на весы, то использовал некоторые известные хитрости вроде того что опереть его и соответственно перенести часть массы на боковую стенку. Но рядом стоял грузчик (чувствовалось что уже "опытный") и "поправил" их. После того как велосипеды были взвешены, он быстро куда-то ушел и спустя минуту вернулся и говорит что платите за 30 кг. Я сперва подумал что он может не понял что мы летим вдвоем а не я один (норма провоза груза была 20 кг. а багажные бирки давали на один мой билет). Но он говорит что узнал у представителя авиакомпании что велосипеды идут как спортинвентарь и оплачиваются полностью. Сразу же поступило предложение заплатить вместо 3 тысяч заплатить 2 "без кассы". Но мы попросили позвать представителя авиакомпании (летели Air Astana). Пришла представительница и мы показали что велосипеды разобраны и упакованы, и почему нам надо за них платить? Тут вмешалась девушка с регистрации и говорит что у нас же еще и рюкзаки есть, типа они тоже очень тяжелые. Мы сразу же поставили рюкзаки на весы и их вес оказался равным 12 кг. Представительница а/к спросила - "перевеса нет?", на что девушка на регистрации сказала - "ну в принципе нормально". Тогда нам разрешили проходить без оплаты. Я до этого летал в Турцию чартером и там не возникало абсолютно никаких вопросов по оплате велосипедов, даже сказали сложите здесь сейчас придут с тележкой и увезут их. Да и мне рассказывали другие что обычно все проходит нормально. Как оказалось позднее, это все были еще цветочки.
Мы прошли в зал ожидания вылета, он оказался достаточно пустынным, вдали было видно что его еще достраивают - кто-то работал сваркой. Но самое интересное что еще не открылись вездесущие магазины Duty-Free! Через час мы уже сидели в самолете, а еще через 3 приземлились в Алматы. Перед прилетом снаружи уже начинало светать и сверху было видно огромное зеркало Капчагайского водохранилища и затянутые облаками вершины Заилийского Алатау.

5 мая
Прилетели в Алматы в 2 часа по московскому, по местному было уже 5 утра только что закончился мелкий моросящий дождь. Перед прохождением паспортного контроля мы заполнили миграционные карточки, на которые таможенники нам поставили по 2 печати и сказали что с этой карточкой мы можем 90 дней находиться в Казахстане. Вообще вопрос с регистрацией решен в Казахстане с финансовой дискриминацией. Это те кто прилетел на самолете получают ее автоматически в аэропорту, а те кто приехал на поезде должны регистрироваться по месту проживания. Оя приехала на поезде на 2 дня раньше нас и ей пришлось потерять практически целый день чтобы получить регистрацию. Она остановилась в квартире у Алматинских байкеров Сергея и Светы и для того чтобы ее зарегистрировали надо было чтобы Света взяла домовую книгу и с ней они пришли в миграционную службу.
Как только мы вышли к встречающим то на нас сразу же набросились таксисты с предложениями довезти куда угодно. В ответ на то что у нас велосипеды и мы на них поедем они сказали ничего их в багажник уберем. Мы вышли из аэропорта и стали собирать байки метрах в 5 от главного входа чтобы нас заметила Оя когда приедет. Я пошел в аэропорт обменивать деньги, курс обмена не грабительский. Из 3-х валют - рублей, долларов и евро самый выгодный курс был у долларов, их и разменял. Когда через 5 минут вернулся то Аню уже обступили местные таксисты помогали собирать велосипед. Они все предлагали поехать на машине, говорили что по Казахстану на велосипедах мол никто не ездит.
Начали собирать велосипеды и минут через 20 приехала Оя вместе с Сергеем и Светой. Они приехали на микроавтобусе и предложили всех нас подвезти до Тургеня. Мы с радостью согласились, ведь исключалась езда по загруженному шоссе. Оя уже забрала вместе с Тимуром в "TOUR ASIA" пропуска, и закупила продукты на 3 дня, так что посчитали что разменянных 150 долларов нам троим хватит на поход. Через полчаса дособирали велосипеды, поставили их на крышу микроавтобуса на специальные крепления (микроавтобус то байкеров :) ) и уехали из аэропорта. Трафик около Алматы интенсивный, как нам сказал Сергей это из-за того что пригородного транспорта практически никакого нет и приходится всем ехать в город на машинах. Но трассу можно объехать по асфальтовой дороге что идет вдоль Большого Алма-Атинского канала (БАК как его все называют). Дорога обходит населенные пункты, машин на ней нет, если спросить местных, то они вам обязательно укажут куда надо свернуть. Здесь встречаем выехавших утром в поход из Алматы Тимура Джуркашева и Андрея Ухова, расспрашиваем у них про дороги на нашем дальнейшем пути. Виды на Заилийский Алатау не впечатляют как описывал их Семенов Тянь-Шаньский и мои знакомые велотуристы. Это я думаю объясняется погодой - вершины затянуты облаками но на нашу удачу с северо-запада идет прояснение. Здесь мы впервые увидели красные маковые поля.
Вскоре проехали городок Тургень и начали подниматься по ущелью одноименной реки. Дорога асфальт, машин нет, только иногда проносятся туристические автобусы. Я подумал что асфальтовая дорога идет до самого плато Асы, но оказалось что она только до с. Батан и туда возят туристов смотреть на "водопад". Недалеко от въезда в ущелье стоит шлагбаум и собирают по 200 тенге (во время нашего пребывания в Казахстане курс был 1руб~4,5 тенге). Мы были в машине и брали за проезд с каждого пассажира, при проезде на велосипеде собирают тоже. Виды на подъеме довольно унылые, но потом на склонах появляется ель Тянь-Шаньская (Шренка), которую я давно хотел увидеть. Вскоре мы добрались до зоны альпийских лугов, откуда открылся вид на долину Кызылбулака, а за ним еще заснеженный хребет Сарытау. Все, дальше едем на велосипедах, большое спасибо Сергею и Свете за то что они подвезли нас. Впереди был виден перевал Асы, чуть правее виднелась обсерватория. Едем на перевал вдоль руч. Ойжайлау, дорога хорошая укатанная грунтовка. По карте через Ойжайлау надо бродить, но там есть мостик. Вскоре начинается перевальный взлет, он небольшой, набор высоты 250м, так что преодолеваем его (сперва едем, под конец идем) за одну ходку. С перевала назад открылся вид на долины Тургена и Шентургена, вдали белели снега Заилийского Алатау, только из-за облачной погоды самих вершин не видно. Впереди перед нами открывается плато Асы, кое-где еще лежат маленькие снежники. Здесь дорога разветвляется, та что направо ведет к обсерватории, наша налево. Спуска с перевала как такового и нет, бродим пару раз ручейки - истоки Асы. Вскоре в Асы впадает Караарша и она становится более полноводной. Едем надо по левому берегу реки как нам говорили Сергей со Светой. Плато представляет собой холмистую местность, но дорога проложена так что часто сбрасывать/набирать высоту не приходится. Иногда нас обгоняют "туристы" на джипах.
Около 13-00 встали на обед, горелка засорилась и все не хотела гореть, так что съели сухой перекус и поехали дальше. Проезжаем горы Коктобе, за ними виден хребет Сарытау снежников на них практически уже нет, но все равно все очень красиво. Вскоре доезжаем до построек на правом берегу Асы, судя по карте это бывш. поселение Асы. Здесь стоят какие-то "жыперы" и стреляют по мишеням из пневматики. Звуки выстрелов слышно было еще издалека и я думал неужели здесь кто-то еще охотится??
Основная дорога сворачивает на другой берег, но Света нам говорила что здесь бродить не надо, так как проехать там дальше будет сложно. Продолжаем ехать по дороге на левом берегу - она сперва плохо наезженная и заболоченная, но через метров 200 снова становится хорошо накатанной. Асы здесь красиво разливается на рукава. Проехав несколько километров, встречаем небольшую "хижину" пастухов и чуть поодаль большой табун лошадей. Впереди уже становится видно как долина сужается и дорога взбирается вверх на противоположном берегу реки - Света нам говорила что Асы надо бродить именно в этом месте. Через пять минут подъезжаем к броду, река здесь разбивается на 3 рукава, брод простой - чуть выше чем по щиколотку. Ноги мочить не хочется, так что разуваемся и бродим. Впереди видно что Асы уходит в каньон, а дорога наша идет в обход сверху. При подъеме наверх замечаем что немного вглубь каньона дорога все-таки заходит, видно машину и несколько рыбачащих мужиков.
Тут заканчивается халява езды по плато да еще под уклон, начинаются жесткая пересеченка - бесконечные качели с перепадами высот 20-50м на протяжении 8 км. Дорога становится хуже, часты сыпухи, уклоны достигают 25, приходится часто спешиваться. Слева слышен рев Асы, я ходил к обрыву хотел увидеть сам каньон, но его стенки сверху выполаживаются и самой реки отсюда не видно. На этом участке нас обгоняет пара ГАЗ-66 и обдают клубами пыли и копоти, дорога дается им тоже не легко, мы еще долго видим как они нарезают серпантины впереди нас. Но вот вскоре мы подъезжаем к последнему спуску обратно к Асы. Здесь долина ненадолго расширяется, но через 4км Асы вновь уходит в другой каньон. Отсюда открывается очень красивый вид - внизу растут деревья как в оазисе, а склон хребта Сарытау покрыт формами выветривания песчаника очень похожими на те что в турецкой Каппадокии. Видимо отсюда и название Сарытау (Сары - желтый, тау - гора).
Спускаемся вниз и видим шлагбаум. Света нам говорила, что если у вас на выезде к Бартогаю будут спрашивать деньги то скажите что платили на въезде и покажите билеты. Но нас встретили пьяные(?) лесники, которые начали спрашивать что вы мол тут катаетесь - надо на Иссык-Куль ехать. Ответили что поедем туда в следующий раз и проехали шлагбаум, никаких протестов с их стороны не последовало. Отъехав примерно с километр от поста встретили ручеек, где набрали воды на ужин, по карте до Бартогая ее уже набрать негде. Дорога проходит очень близко от песчаных форм выветривания, очень красиво смотрятся все эти столбы и башни на фоне склонов горы Жамбас. Еще через километр дорога уходит от Асы вправо на перевал через Сарытау. Так как дело близилось к сумеркам, я хотел встать на ночевку в этом месте, чуть уйдя вглубь каньона, чтобы за деревьями нас не заметили лесники если им взбредит ночью куда поехать. Но девчонки уже полезли на перевал, так что набрав 170 метров, отходим от дороги по небольшому отрогу метров на 100 и встаем так чтобы с дороги нас не было видно. Уже когда стемнело, по дороге проехало несколько машин, но свет фар нас не задел. Хотя вечером со стороны Иссык-Куля натягивало какие-то облака, но ночью все развеялось.

ущелье р. Тургень

ущелье р. Кызылбулак позади хр. Сарытау

поднимаемся на пер. Асы

поднимаемся на пер. Асы

на пер. Асы (2550)

долина р. Асы

р. Асы

р. Асы

у брода

дорога обходит каньон

каньон на р. Асы

"Каппадокия"

спуск

хр. Сарытау

хр. Сарытау

хр. Сарытау

хр. Сарытау

6 мая
Утром небо безоблачное. Продолжаем штурмовать перевал. Сыпухи много и уклон довольно хороший, так что идем пешком. 200 метров набора и мы выбираемся на плато, впереди видно что дорога пересекает большую ложбину, думаю там за ней и есть перевал. На подъеме встречаем пастуха со стадом баранов, здесь есть и колодец. Поднимаемся и видим что плато продолжается. Дорога вскоре раздваивается, в Бартогай надо ехать по правой, она лучше накатана. Непонятно где же тут перевал? едем по плато сбрасывая/набирая по несколько метров и вскоре становится видно водохранилище Бартогай. Здесь видим еще один колодец и пастухов. Потихоньку начинается спуск, дороги часто разветвляются, видимо в плохую погоду тут прокладывают новые, но все они потом соединяются. Спуск же с самого плато крутой, каменистый и техничный. 3 км. даунхила и мы уже у подножия гор Алабайтал, здесь начинает чувствоваться встречный горно-долинный ветер. До водохранилища вроде бы рукой подать, но до него едем еще 7км. Подъезжаем к нему через полчаса и тут ветер меняется - он стал значительно сильней и чуть ли не противоположного северо-западного направления. На другом берегу вдалеке видны какие-то строения, я думаю что это и есть Бартогай. Воды у нас осталось очень мало, так что набирать я ее рассчитывал там. В водохранилище решаем искупаться - вода чистая, температура градусов 12-14.
Освежившись, едем дальше на мост через Чилик у южной оконечности водохранилища. Сразу же за мостом есть отворот направо и видно что дорога идет к какому-то строению, до которого метров 300. В этом направлении на карте была нарисована какая-то не то тропа не то дорога через горы Турайгыр. У меня был план ее использовать чтобы потом больше проехать вдоль Чарынского каньона, но Андрей говорил что там проехать нельзя. За мостом дорога повернула на север и ветер встал для нас встречным, скорость сильно упала. Хорошо что мы еще едем под небольшим береговым уступом. Открывается красивый вид на лёссовые отложения на противоположном берегу откуда мы приехали. Нас обгоняют пара машин и мы спрашиваем у них про дорогу и про Бартогай. Тут насчет этого Бартогая начинают выясняться странные вещи. Я то думал что под этим названием подразумевается поселок который нарисован на 5км-карте 1988 года. Строения которые были видны еще когда мы подъехали к водохранилищу находятся в другом месте, но я подумал что это что-то типа Нового Бартогая, а старый был заброшен. Сейчас сравнивая 1км карты 1983 и 2003 года видно что раньше Бартогай находился на берегу р.Чилик, где сейчас все уже затоплено водой. На месте водохранилища была лесная роща которая по карте 2003 года по сравнению с 1983 стала больше раза в 2, причем она находилась и на месте бывшего Бартогая. Под Бартогаем на новой карте подразумевались те самые строения что мы и видели, видимо это поселок строителей плотины. Местных же на машинах, которых мы спрашивали, считали Бартогаем само водохранилище и больше ничего, про поселок они ничего не знают.
Как только взобрались на береговой уступ и вышли на просторы Согетинской долины, то почувствовали полную силу ветра, его скорость превышала 20 м/сек. Вероятно что долина Чилика выступает тут в роли аэродинамической трубы наподобие ущелья Сарма на Байкале. Мы находимся у подножия гор Турайгыр и Чарынский каньон, куда нам надо попасть, находится у их же подножия но восточнее. Нужна бы какая-нибудь дорога прямо у подножия этих гор, но она не показана на карте и не наблюдается вживую. По карте есть 2 дороги по Согетинской долине - более высокой категории, но она сильней забирает на север и та что "штриховочкой", по которой надо будет делать меньший крюк. Конечно же срежем, надо только найти нужный отворот. Но вот дорога по которой мы ехали на север в сторону строений разветвляется, одна менее наезженная идет на северо-запад к домам, а другая забирает на восток. Я думаю это и есть нужный отворот, но надо съездить набрать воды, так как во всей долине её нет. Сворачиваем в сторону Бартогая прямо навстречу ветру, по такой дороге едем примерно на передаче 1-2. Дорога петляет (зачем она по степи то петляет??), ветер часто становится боковым и уводит в сторону кустов на обочине, ехать очень муторно. Настораживает то что никаких признаков жизни в этом Бартогае не видно. Поборовшись с ветром полчаса и проехав 2км, мы выезжаем на дорогу на которой асфальт! Здесь это кажется такой диковиной и думаем что вот теперь то покатим быстро, ведь ехать против ветра уже не надо. На дорогу вылезли чуть восточнее Бартогая, так что надо еще чуть проехать на запад. Тут то становится понятно что халявы опять не будет - сильный боковой ветер сносит на обочину, надо ехать по центру дороги и руль чуть повернуть в сторону ветра. Хорошо что хоть машин нет. Подъехав к домам мы так никого и не увидели, ну ладно, может у них там сиеста какая. Иду к домам в надежде до кого-нибудь докричаться и тут проясняется картина полнейшей разрухи. Водонапорная башня вся ржавая и еле стоит, никаких колонок и колодцев не видно. Подхожу к тем самым 2-хэтажным строениям что мы видели еще издалека и вижу что от них фактически тоже одни стены да крыша остались. Нещадно палит солнце, от сильнейшего ветра хлопают оставшиеся кое-где ставни, скрипят двери. Создается полное впечатление что находишься в мире после ядерной войны. Но все-таки чуть поодаль я нашел домик типа мазанки, в котором чувствовалось что он обитаем. Он был огожен деревянной изгородью она была закрыта, хозяин куда-то ушел. Не найдя здесь воды решили поехать дальше по асфальту до плотины, там-то должна быть вода. Едем по дороге и видим как ветер поднимает воду в воздух и получаются как водяные столбы которые несет в нашу сторону, но пока до воды еще далеко и они до нас не долетают. На берегу оказывается кто-то есть, видно машину и людей неподалеку. Доезжаем практически до начала каньона где и должна быть плотина и видим что дорога перегорожена железными воротами. За ними было небольшое здание и рядом стояли 3-е мужиков резали что-то болгаркой. На просьбу дать воды они ответили что у них типа ее нет и они не знают где ее найти. Воду мы уже давно всю выпили, оставался только один вариант - набирать ее прямо из водохранилища. Берем с Аней пластиковые бутылки и спускаемся к воде. И тут мы оказываемся совершенно беззащитными перед теми "водяными столбами". Видно как в каком-нибудь месте над водой резко усиливается ветер и в воздух поднимаются сорванные им с волн брызги. Вся эта стена брызг быстро движется в сторону берега и обрушивается на нас. В этот момент ветер усиливается до 25-30 м/с и практически сбивает с ног. И все это повторяется каждые 15-20 сек - кайф неописуемый! За пару минут мы вымокли насквозь, но зато все-таки набрали воду. Наконец-то можно уезжать из этого Бартогая, теперь нам по асфальту до самого шоссе на Чунджу (Шонжы). Буквально через несколько минут как мы поехали нам навстречу с интервалом в 5-10 минут проезжают несколько джипов, выглядит так как будто они на сходку собираются. Было непонятно куда они могут все ехать, но сейчас, посмотрев фотографии в Panoramio, становится понятно что за плотиной каньон расширяется и там есть какие-то строения). Вероятно теперь это называется Бартогаем и туда ехали машины.
Проехав примерно час встаем пообедать, спрятавшись хоть как-то от ветра за кустами вода из водохранилища не такая уж и плохая как можно было подумать. С северо-запада натягивает грозовые тучи и ветром их гонит на нас. Через полчаса вылезаем обратно на дорогу. На стоянке было много колючек но никто не прокололся. Нас обгоняют возвращающиеся джипы, причем практически в той же последовательности и с такими же интервалами как они ехали туда. У Бартогая до гор Турайгыр было недалеко и они красиво смотрелись широкой панорамой. Но чем дальше мы ехали тем шире становилась Согетинская долина - горы покрывались дымкой, а поле зрения застилала унылая степь. Проехав еще 1,5 часа, наконец-то видим шоссе. Ветер тут значительно слабее чем у Бартогая. Вправо сворачивает какая-то грунтовка. На шоссе нам тоже надо поворачивать направо, так что думаю может поехать по ней и немного срезать. Рядом стояла какая-то компания распивала на капоте машины. Я спросил у них про эту грунтовку и про Чарынский каньон. Они сказали что грунтовка на шоссе не выводит, а указатель на Чарынский каньон мы увидим по дороге на Темирлик перед тем как она начнет переваливать через Турайгыр. Едем дальше по асфальту и съезжаем вниз к шоссе. Оно здесь идет на подъем от реки Согети к Согетинской долине. Интенсивность движения ~5-10машин/мин. Заезжаем наверх и видим что та грунтовка все-таки вела к шоссе, только зря сбросили и набрали 40 метров. Со стороны Бартогая по всей долине идет дождь. Через 1км въезжаем в Кокпек, здесь наконец-то есть магазин и палатка. Воду нам разрешили набрать в магазине. Пока девчонки ушли закупаться а я остался присматривать за велосипедами, прибежали 3-е пацанов и начали пристально изучать велосипеды, пытаться все потрогать и т.д. Но желания так уж все утянуть за ними замечено не было. Перекусываем и выезжаем дальше. Бросается в глаза сильнейшая замусоренность по обоим сторонам от дороги. Здесь все также выбрасывают на обочину, но в отличие от нашей средней полосы сильные ветры раздувают все это метров на 100 от полотна дороги. Все завалено какими-то бумажками, целлофаном и т.п. - помойка неимоверная. Также удивляет большое количество всяких лозунгов и надписей, оставшихся с советского времени. В сочетании с такой разрухой вырисовывается мрачная картина.
Проезжаем поворот на Чунджу, большинство трафика уходит туда. Мы встретили уже 2 карты-схемы проезда к Чарынскому каньону. Навстречу проносится большое количество туристических автобусов, едущих с каньона. Я думаю какая же там попса и толкучка будет??
Едется хорошо, так как в первый раз у нас ветер попутный, но и дождь сзади также догоняет. Наконец-то доезжаем до места где дорога начинает забирать вверх на перевал через Торайгыр. Дождь уже несколько раз начинался, но так же быстро и заканчивался. Здесь мы увидели указатель поворота на каньон. Туда ведет грунтовка шириной как шоссе, едем по ней но буквально сразу от нее уходит дорога направо. Она менее накатанная но идет вдоль гор, а "хайвей" уходит в степь. Но все-таки поедем по главной, так как уж если к каньону и автобусы ездят то явно по ней. Дорога вроде должна быть отличной, но у нее есть одна пренеприятнейшая вещь - стиральная доска! Такая выраженная она встретилась впервые, но она еще много раз попортит нам нервы в дальнейшем. Любительница поломить как будто на гонке Оя здесь сильно разгоняется, и вылетев на рыхлый песок, перелетает через руль. Она получила очень большой синяк на ноге, который так и не прошел до конца похода. Но хоть шлем ее спас, так как она упала как раз на голову. Выезжаем дальше, навстречу нам проезжает с десяток легковых автомобилей и микроавтобусов - вероятно это возвращаются работники нацпарка.
Отъехав 8 км. по грунтовке, уходим на ночевку в горы-холмы, вдоль которых идет дорога. Вставать в самом каньоне нам не рекомендовали Света с Сергеем - там сильнее ветер, да и найти уединенное место для палатки практически невозможно. Пытались найти где спрятаться от ветра, но из-за турбулентности дует тут везде отыскали где потише и поставились.

виды с места ночевки

виды с места ночевки

пер. через хр. Сарытау

луга на хр. Сарытау

лёссовые увалы

вдхр. Бартогай

вдхр. Бартогай

Продолжение следует...