Всего отзывов: 5 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

В обновленной реформаторами стране чудом уцелела несомненная, непреходящая ценность – величественная природа Сибири. И жемчужинами ее являются южные гористые края – Алтай и Саяны. Великолепие Алтайских гор в какой-то мере поубавлено человеком: хоть редко, но встречаются автотрассы, поселки, даже турбазы и альплагерь. Саяны же в своей центральной части первозданно дики, спокон веку не знают жилья, колеса, топора, не говоря уж о хозяйственном освоении. Когда-то отсюда приносили волнующие рассказы и снимки редкие группы туристов и геологи. Перемены повымели из тайги их всех, и опустевший край на 10-12 лет был предоставлен самому себе. Теперь, отыскивая под завалами тропинку, давно ставшую звериной, не каждый день встречаешь замшелый – но рубленый когда-то! – пенек. Двенадцать лет никто не поднимался на пик Триангуляторов, знаменитый своей высотой и недоступностью скал. Изюбри осмелели и подпускают на 200 метров, медведи чувствуют себя хозяевами, что и демонстрируют определенным образом прямо на тропе.

Фото 1

Широта местности 54°, что определяет жаркое лето. Осадков в горах умеренное количество, но таяние снежников все лето пополняет горные речки. Долины одеты богатой, а местами буйной растительностью – темнохвойной и лиственничной тайгой, мхами и ягодниками, альпийским высокотравьем. Зверье: лось, изюбрь, кабарга, волк, медведь, росомаха, белка, бурундук, соболь. В высокогорье змеи не водятся, жалящие насекомые и клещи немногочисленны в конце лета и с набором высоты исчезают, хотя случаются и аномальные годы. Главный житель речных верховьев – хариус, ниже по рекам попадаются ленок и таймень.

Хребты живописны, но невысоки – 2500-3000 м, перевалы технически просты, и даже на высочайшие вершины существуют пути не сложнее 2А. Поэтому спортивные требования к туристам невелики. Выносливость, крепкие ноги, здоровые сердце и легкие – это то, что понадобится на малохоженных тропах или вовсе без них, с тяжелым поначалу рюкзаком, на высотах 1500-2700 м над уровнем моря.

Маршруты к центру Саянских гор начинаются и заканчиваются в предгорных поселках или приисках. Они проложены в труднопроходимой местности. Путешествие проходит в стиле “adventure” при полной автономности. Так летом 1999 года 32 ходовых дня прошли без встреч, и лишь однажды высоко в небе мелькнул вертолет. Туристы изредка залетают в верховья Уды (устье Чело-Монго) и Кизира (устье 1-ой Фомкиной), но вскоре уходят на сплав, и долины снова пустеют. Кто не ограничен в деньгах, увы, имеют слишком короткий отпуск…

Центральные Саяны стали малодоступны с развалом регулярного авиасообщения с Тофаларией, дотировавшегося социалистическим государством. Четко в назначенный срок можно вылететь лишь спецрейсом “при наличии погоды”. Для туриста со средним достатком цены чрезмерны: около 1200 евро за час полета МИ-8. АН-2 дешевле, но загрузка 8 человек + 300 кг груза, а то и меньше – из-за горной местности и изношенности машин. Так или иначе, спецрейс до Верхней Гутары или Алыгджера обойдется не меньше, чем в 6 тыс. руб. на человека. Официально еженедельные рейсы туда вроде бы есть, известна даже цена билета: 2700 руб. Зависящие от дотаций администрации района, выполняются они крайне редко и неохотно, по произволу обстоятельств и руководства Нижнеудинского авиаотряда: «нет горючего!», «машины в ремонте», загрузка «не полна» или «нет обратной». Лет 5 назад был даже случай отказа в санитарном рейсе.

Допустим, однако, что настойчивость и лишние 3-5 дней, потраченные в аэропорту, все же помогли малочисленной группе вылететь в Верхнюю Гутару по “рейсовой” цене. Отметим также возможность заехать “Уралом” на прииски Миричун и Покровский в истоке Большой Бирюсы по зимнику, “подработанному” золотодобытчиками для рискованной езды летом. Но придется искать в Нижнеудинске частного перевозчика: артельному транспорту запрещено брать туристов. Стоимость в 2005 году – 20 тыс. руб., в пути не менее 12 часов. Есть еще труднореализуемый, но возможный вариант заброски: из райцентра Агинское, с ведомственной вертолетной площадки, на МИ-2 – в долины Орзагая и Кинзелюка, на Медвежье озеро. Наконец, из сел Курагинского района в низовьях Кизира – до устья Кинзелюка, моторной лодкой за двое суток. Глубже в горы к югу и востоку без МИ-8 попасть не удастся.

Итак, транспортная проблема решена, группа высадилась на северном или западном краю района. Ниже описаны нитки пеших маршрутов, опирающихся на 4 пункта заброски. Они пройдены мною в одиночку в 1999-2005 годах, в сроки между 25 июля и 12 сентября. Если же говорить о полноценной группе, то темпы передвижения будут выше моих, меры предосторожности – меньше. Спецснаряжения не требуется, достаточно дюралевой лыжной палки, лучше – двух. Уровень воды в реках, снежный покров на высотах – все по состоянию на август. Термины “правый” и “левый” употребляются орографически. Еще деталь: “звериные” тропы пробиты копытными и вполне годятся человеку. “Зверем” здесь называют только изюбря (он же – марал?).

1. Из долины Орзагая к пику Грандиозному

Выше правого притока, Сухого Орзагая, отличная, некогда конная тропа ведет в верховья по правому берегу. Там, где петля реки прижимается к крутому подболоченному правобережному склону, тропа режет ее двумя последовательными бродами. Первый мельче, на втором глубина почти по пояс, но течение не сильное и дно ровное. В отличие от коня пешеходу, возможно, проще продержаться с километр на неудобном склоне. По мере подъема к истокам Орзагая тропа мельчает, на полянах затягивается травой. Цель – перевал на 1-ую Фомкину речку, пройденный еще экспедицией Г.А.Федосеева. Перед “перевальным” левым притоком тропа, соответственно, переходит на левый берег Орзагая и затем – вверх по притоку, высоко левым бортом этого ручья. Тропа едва заметна, идет в лесу косогором, есть участки крутого подъема. По выходе из зоны леса в долине ручья кончается и крутизна, в лугах и кустарниках тропа видна, идти значительно легче. Перевал ясно виден впереди слева по ходу. Его крутой (до 45°) травяной взлет истоптан изюбрями. Их следы всегда безошибочно укажут проход в хребте или чаще. Через 10-15 минут пологого спуска с перевала – первые угнетенные пихты и кедры на уступе, пригодном для ночлега.

Фото 2

По мере спуска к высокотравью “полян” (фактически – лавинных прочесов) левобережная тропа теряется в траве, но в перелесках видна. Перед впадением перевального ручья во 2-ую Фомкину последняя поляна – самая большая, сильно наклонена. За ней стеной стоит сплошной лес. Продолжение тропы – не в том же уровне, а далеко внизу, по высокотравью надо круто забирать на спуск. Лесная тропа ведет правым берегом 2-ой Фомкиной к ее истокам, нигде не подходя к воде.

В хребте Агульские Белки, слева по ходу, видны седловины. Одна из них – довольно низкий перевал “Око” к истокам Орзагая. Трудоемок лишь подъем от тропы травянистым склоном, крутизна которого нарастает до 35°-40°. Во встречном направлении, возможно, этот путь с Орзагая короче и легче описанного выше.

Фото 3

Со временем заросли кустарника вынудят вернуться на правый берег, и там тропу надо отслеживать до выхода из кустов. Далее подъем на перевал Ключевой в бассейн Прямого Казыра элементарен. Перевал конный, оценка 1А – ошибка. На спуске к реке Прямой Казыр – косогор, промоины, полное отсутствие тропы. До реки не далеко, и за легким бродом попадаешь на левобережную тропу. (Так было в 1999 году, однако три года спустя на левом берегу Прямого Казыра, к примеру, на участке “Комариный – Ванькина” тропа исчезла).

Спускаясь с перевала, стоит обратить внимание на юг: низкая перемычка отделяет здесь бассейн Прямого Казыра от бассейна Кизира, а именно – от истоков Долгого Ключа. Увидев этот широкий проем, надо траверсировать правый борт перевального ручья, пологий травянистый склон. Можно делать это прямо с перевала, на перемычку в этом случае плавно спускаешься. Оказавшись в истоке Долгого Ключа, надо осмотреть его крутой и высокий левый борт, откуда водопадными ручьями и собирается основная масса воды. Явной седловины нет, но очевиден ровный участок – это и есть перевал в исток ручья Комариного. Он некатегорийный, как и все предыдущие, но крут и высок, конь не пройдет. Однако именно здесь кратчайший путь к Пихтовому и далее – к пику Грандиозному. За 7-8 ходовых часов можно пройти через 4 перевала от упомянутой лесистой стрелки 2-ой Фомкиной до русла ручья Пихтового с хорошей стоянкой.

Если же с перевала Ключевого спуститься к Прямому Казыру, то предстоит подъем по следующему правому его притоку – Комариному (на некоторых картах «Тофаларскому Ключу», что, по-моему, ошибочно). Тропа – по его левому берегу высоко над водой. Пройдя зону леса, в кустах она переходит на правый берег и поднимается на гриву с характерной купой кедров. С гривы тропа спускается на юг, уклоняясь от собственно истока ручья в направлении седловины перевала Комариного. (В истоке же видно понижение хребта – описанный выше перевал из Долгого Ключа). Ориентировка, подъем на перевал и спуск левым берегом каньонистого правого притока Пихтового не вызывают затруднений. Потеряв на спуске тропу, не приближайтесь к притоку, а ищите ее на подболоченной поляне под левым склоном, у входа в зону леса. В лесу спуск идет заросшими высокотравьем лавинными прочесами.

Болотистый ручеек в конце тропы – это еще не Пихтовый, до него еще 200-300 м лесом с легким подъемом. Круто падающее русло Пихтового ручья мелководно, правый его берег захламлен наносником, на высоком левом – хорошие стоянки. Здесь Пихтовый делает генеральный левый поворот. Прослеживая самый край его лесной террасы, найдете малозаметную тропу спуска. Ручей внизу, под крутым откосом, тропа на левобережной террасе.

По выходе из кедрового леса на обширную поляну лавинного происхождения она теряется. Левый берег надо покинуть навсегда и двигаться руслом Пихтового. Где выходить на правый берег, подскажут обстоятельства. Как только полосы леса между полянами сменятся сплошным массивом, тропа устойчиво пойдет невысоко над водой. Идет она и раньше, но каждую весну зарастает высокотравьем. Участок спуска вдоль Пихтового до устья и избы Андрея Хрущева* займет 3-4 напряженных ходовых часа.

* погиб в декабре 2004г.

2. По верхнему Кизиру к устью Пихтового ручья и к озеру Междуречному

Выше устья р. Кинзелюк, на кизирской стороне стрелки стоит базовая изба Владимира Пушкарева. Сюда поднимаются моторной лодкой при любом уровне воды в Кизире, и лишь при высоком - до каньона 5-го порога. Вверх по Кизиру можно пройти только противоположным, левым берегом. Охотничий путик идет вдали от воды, завален, зарос травой, но есть затески, в начале – даже капканы. Он пересекает три ручья и, не доходя реки Белая (левый приток Кизира), кончается у маленькой избушки на безымянном ручье, в 200 м от Кизира. Это тяжелый дневной переход: без свежего следа неминуемы поиски пути.

От избы метров 300 вверх по руслу ручья, а затем налево сухой протокой следует выйти к Кизиру и держаться самой кромки крутого бережка. Малозаметный здесь путик временно отходит от реки вдоль ее старицы, затем взбирается на кизирский прижим, где и растворяется во мхах и валежнике. Надо спускаться: либо сразу на галечную речную отмель, либо позже – на пойменную террасу Кизира. За отмелью слабая береговая тропа ведёт с полкилометра и теряется в кустах и наноснике. По пойменной террасе, покинув берег реки, придется двигаться практически без троп, «на долину». Уже недалека Белая – левый приток Кизира, питающийся от ледника Стальнова. Ее русло слегка раздвигает тайгу и позволяет оглядеться. Впереди, справа по ходу – крутой лесистый левый борт долины Кизира, который постепенно приближается к реке, сокращая пойменную террасу. Прямо под этим склоном – остатки тропы, куда и надо выйти после простейшего брода через Белую. Становится виден и правый борт долины Кизира – это длинный участок скально-осыпного, с деревьями, высокого обрыва (на реке – длинный прижим). Чуть выше по течению конца этого прижима – легкий брод через Кизир. К этому же броду оттеснит с поймы слабую тропку и невысокий уступ левого борта долины, упирающийся в реку. Здесь, перед левым поворотом Кизира – галечный остров с кустарником посередине. Первая протока глубиной до 60 см проходится с альпенштоком, вторая мельче.

Фото 4

Фото 5. С вертолета

“Перевальная” изба стоит в устье Пихтового ручья на его правом берегу. Перед ней есть левый поворот с тропы – на перевал Комариный в Тофаларию. За избой тропа продолжается и бродит Пихтовый в 200 метрах выше по течению.

Фото 6. С вертолета.

Ручей Водопадный течет в крутом овраге , тропа выводит на переправу по наклонному стволу с зарубками по размеру шага. Около часа хода до следующего притока Кизира – ручья Ледникового. Из его просторного верховья (фото 6) в утренние часы открывается вид на северную стену пика Грандиозного. (фото 7,8) Подход правым бортом ручья, не удаляясь на склон, практически без тропы, но и без существенного набора высоты.

Фото 7

Фото 8.

До “верхней” избы Андрея Хрущева, последней по долине Кизира, охотничий путик доведет от Ледникового за час. Потеряв его на болотистом склоне над ручейком, избушку найдете всего в 150 метрах на другом его берегу. Путик идет и выше левым берегом реки с километр-полтора, до последних кедров, а затем переходит на правый, где сразу теряется в кустарнике и высокотравье. Обнаружить его удается в перелеске на 300 м выше по реке. Если не терять его (затески, срубленные кусты), то преодолеете еще 2-2,5 км. Прижимы проходятся кромкой воды. Всякие следы оборвутся в пойменных зарослях. Надо вернуться на левый берег, где уже нет ни капканов, ни затесок, но прибрежная терраса приемлема для движения. Все броды просты, река маловодна.

Фото 9 с вертолета.

По подболоченной равнине петляет ручей, являющийся стоком в Кизир озера Междуречного (фото 9). Тропа огибает котловину с юга, краем леса, и лишь когда покажется озеро, идет к его западному концу. Над истоком ручья – поставленный энтузиастами трогательный памятник “Исследователям Центральной Азии”. Напротив, через озеро – остатки охотничьей избушки. Красивые места, достойные дневки. С севера к озеру спускается пологое плечо главной вершины (2394 м) хребта Вала, восхождение технически элементарно.

3. Пик Грандиозный (2891 м), гора Медвежья (2320 м)

После отдыха в избушке на Пихтовом мысли и взоры неизбежно обращаются к вершинам. На восхождение к пику Грандиозному надо сворачивать с кизирской тропы вверх правым бортом Водопадного. Кедровый лес легко проходим, есть слабые тропки во мху и черничнике. Чем выше, тем внушительнее каньон Водопадного. Круче становится и подъем, мхи сменяются ковром рододендронов, где тропка почти неразличима. Долина сужается до ущелья, простора на склоне не остается, и следочки сходятся в заметную тропу. Движение вдоль Водопадного сочетается с подъемами на его правый склон, в сторону от каньона. Один такой участок особенно крут, до 45°, на нем выходы светлого камня. Его надо пройти доверху – именно там продолжение тропы, сворачивать по корням кедра вправо не следует. Выше белокаменного обрыва тропа круто идет на подъем, словно выбираясь из ущелья на его правый (орографический) борт - северный отрог Грандиозного. Оказавшись, однако, в одном уровне с висячей долиной среднего течения Водопадного ручья, тропа поворачивает направо и траверсирует лесистый склон.

Фото 10. Северный отрог до вершины, с вертолета.

Надежнее и технически проще остаться в долине Водопадного. Идущая косогором лесная тропа вырождается и теряется на глубоком овраге - промоине, пересекая который приходится хвататься за кусты. Далее склон выполаживается, лес через 300 метров уступает место полосе кустарника (ольхового?) в рост человека, и с первой же поляны открываются верховья Водопадного. Широкая плоская долина покрыта травой и кустарниками, лес - лишь пятнами и полосами, преимущественно на правом борту. Далеко впереди ограничивает обзор скальный уступ - ригель, перегораживающий Водопадный вместе с его левым притоком, видны соответственно две ленточки водопадов.

В 1999 году звериная тропа спускалась поляной к ручью и, перейдя на левый берег, тянулась почти до ригеля. Она исчезла одновременно с гибелью поголовья изюбрей особо снежной зимой (по словам охотников). Если нет следа туристской группы - он возможен в конце августа - то идти сперва проще просторной правобережной террасой от поляны к поляне, отыскивая узкие перемычки в массивах кустарника или обходя их руслом ручья. Вторую половину пути всё же легче идти левобережьем, довольно высоко над ручьём. Вплоть до ригеля и последних кедров нет комфортных стоянок: лес на косогоре, а ровные площадки - на дне долины. Если погода позволяет обходиться для костра сухими ветками, стоит продвинуться на 2 ходовых часа и заночевать выше уступа с водопадом. Подъем на этот ригель с рюкзаками трудоемок, но окупается легкостью последующего восхождения. Он идет двумя кулуарами с ручейками, левее водопада по ходу: сперва более удаленным – до снежника, а затем лучше перейти ближе к водопаду. Под ногами осыпь, крутая трава, страховка не нужна. Заросли кустарников над ригелем обходятся справа, краем обрыва почти до водопада, а затем, пробившись сквозь кусты звериной тропой, держитесь берега ручья. Ровные площадки, сушняк в кустах, на случай непогоды иметь бересту на растопку, палатку укрепить камнями от порывов ветра.

Отсюда до вершины всего 3-4 ходовых часа (плюс возможная организация страховки). Плавно поворачивая вместе с долиной влево, все резче набирая при этом высоту, достигнете истока Водопадного ручья. В дуге поворота русло ручья скрыто толстым слоем зимнего снега: высокие скалы (водораздельный хр. Крыжина) левого борта ручья загораживают южную половину небосвода. Правый борт истока Водопадного, напротив, полог и доступен. Это травяной контрфорс, спускающийся от северного отрога Грандиозного. Час-полтора трудоемкого подъема по крутой траве и осыпям, и вы в высшей точке отрога, при этом «жандармы»-сбросы остаются ниже (фото 10). Повернув направо, последние 200-300 пологих метров пройдете кабарожьей тропкой, не приближаясь к обрыву на СВ. Собственно вершина Грандиозного - нагромождение скал, опускающееся к отрогу и к вашим ногам под углом ~50º, правее к Водопадному - до 60º, а слева обрывающееся знаменитой северной стеной.

На скалах правого склона надо отыскать полку, уводящую вперед и плавно вверх. Начинается она с пологой осыпи, широка и удобна вначале, а верхняя ее часть не просматривается за перегибом скалы. Лазанье простейшее, хватает ширины для ног, зацепок для рук. Останавливает трехметровый участок с выступом на уровне туловища, "оттирающим" от скалы. Высокий мужчина при этом все равно достает до верхних зацепок «на трении»,, но если руки соскользнут... Ржавый крюк перед выступом указывает на грамотное решение, при мокрых или заснеженных скалах - единственно возможное. На обратный путь на скале полезно оставить маркировку. Полка выводит на вершинное фирновое поле, наклоненное на восток (фото 11). Короткий безопасный подъем приводит к вершине. Журнал восходителей упрятан в бюст Ильича (фото. 12).

Фото 11 с вертолета

Фото 12

Техническая сложность восхождения 1Б, если скала сухая. Если после дождей на вершинах появляется свежевыпавший снег, надо выждать, пока скала обтает, или брать крючья и веревку. С ночевки под ригелем на вершину и обратно можно сходить за 8-9 часов. Стартовать из устья Пихтового опрометчиво: не хватит светлого времени, на скальном участке скажется усталость.

Многодневные подходы к пику Грандиозному сами по себе требуют больших усилий. А тут еще непогода, нехватка времени, ошибки в тактике восхождения. Ответственность за судьбу товарищей часто вынуждает командира отступить. 29 августа 1999 года мое восхождение оказалось единственным в тот и предыдущий годы. В последующие два года поднялась одна (или две?) группа, а в 2002 и 2003 годах не было никого. В 2004 году один лишь 30-летний петербуржец, выйдя из избы на Пихтовом, достиг вершины в 18 часов, а спускался в избу всю ночь до 4.30 утра. В 2005 году пик покорился опять-таки одиночкам - из города Иланска (со второй попытки, после травмы!) и с Камчатки. Остается признать: то ли граничащее с авантюризмом упорство одиночек дает им вполне осязаемые преимущества, то ли просто Саяны благосклонны к самым горячим почитателям.

Гора Медвежья (2320 м) – одна из высших точек хребта Вала в самом истоке Пихтового ручья. Отличная обзорная точка: видны сразу и Агульские Белки, и хребет Крыжина, и горы левобережья Казыра. Легко доступна: как часто бывает в Саянах, труднее всего подход к подножью.

На спуске с перевала Комариного (см. раздел 1) у генерального поворота Пихтового ручья есть удобная стоянка на его левом борту. Отсюда в ясную погоду стоит сходить на Медвежью, а работоспособная группа сможет в тот же день еще и спуститься к Кизиру.

Подниматься к истоку ручья лучше его руслом, пока не будет пройдет осыпной каньон с водопадиком. Затем сперва на левом, а выше – на правом берегу появятся звериные тропки, помогающие идти. При большой воде каньон обходится высоко правым берегом Пихтового, и тоже изюбриным следом, когда же след оборвется, надо сразу спускаться к руслу, не увлекаясь траверсом склона. В истоках ручья зона кустарников невелика, возможные пути восхождения по крутому юго-западному или пологому южному ребрам хорошо просматриваются. Скал нет: трава и осыпь, пригодится альпеншток, сложность ниже 1А. На все мероприятие надо отводить 5 часов плюс пребывание на вершине.

Фото 13

Западное начало хребта Крыжина выглядит грядой залесенных сопок, чуть ли не увалов. По мере подъема лодкой по Кизиру попадаются отдельные гольцы: Козя, Окуневый и другие. Их тупые, сглаженные вершины как бы дают понять, что Саяны, собственно, еще не начались. И вот за 10-15 км до Кинзелюка с петель реки открываются, как видение, уходящие под облака скальные стены и косая шапка снега на острой вершине. Не зря получил белок свое название от русских первопоселенцев! Переименование в “гору Эдельштейна” я игнорирую. Укрытый с трех сторон ребрами вершины ледник по праву носит имя геолога Стальнова, первооткрывателя.

Далее >>