Всего отзывов: 3 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 4.33

1.Погода

Когда жил Ленин в Цермате,
По Хёрнли он ходил.
И пару раз ночёвочку
Холодную схватил...

Летний сезон опять доживал последние денёчки. Так почему-то получается всегда - только задумаешься о том, что пора бы двинуться в сторону Червинии, глядь - а на дворе уже сентябрь, если не октябрь, и meteo.fr не сулит ничего хорошего, и Маттерхорн уже запорошен свежим снежком. Так могло получиться и в этом году. Работа, авралы, Питер, самолет, Ница...

В этот раз я, похоже, очнулся вовремя. Просмотрев очередной “фильм” с Zermatt-овских Webcam-ов, я понял, что ехать надо - иначе опять будет поздно. Всю следующую неделю я с надеждой взирал на прогнозы. Они пугали. Intellicast сулил снег и дождь, snow-forecast -10 на высоте 3900 метров, и только прогноз собственно из Zermatt-а был более-менее оптимистичным.

С понедельника по четверг камера показывала хорошую погоду, а своим глазам я привык доверять больше, чем метео-бюро. В пятницу было солнечно, и я решился. Покидав снарягу в старенькую Volvo, и призвав еще более старых друзей, мы двинулись в сторону Италии. На календаре было 9 сентября.

Когда жил Ленин с Крупскою
Он приезжал в Церматт
И с ней ходил четверочки
Чтобы закрыть разряд.

Не то чтобы я был конформистом, или мечтал только об одной горе всю жизнь, но... За несколько лет проведенных вблизи Альп, проклятая вершина стала чем-то вроде Рио-де-Жанейро для великого комбинатора. Сходить Маттерхорн и забыть - навязчивая цель, преследующая меня последние три года. Почему не Мон-Блан (высшая точка Европы, и все такое) или, что-нибудь еще? Даже не знаю, наверное, потому, что именно здесь начинался "технический" альпинизм, да и профиль горы со стороны Швейцарии раз, увидев уже невозможно забыть.

Но как вырваться в горы, если со всех сторон наваливаются новые дела? Нужен встроеный напоминатель - решил я. Моя домашняя чупакабра уже давно просила выкинуть старые трекинговые "Dolomite", а мне они были дороги как память. Во что бы то ни стало, пообещал я видавшим виды ботинкам - вам не лежать в мусорном баке, не побывав на вершине Маттерхорна! После этого каждое напоминание о лишнем предмете в доме воспринималось как призыв в горы, а работал "напоминатель" весьма исправно.

Все же ехать одному было бы опрометчиво, да и скучновато. Чтобы не грустить в одиночестве, я пригласил своего давнего друга Диму разделить со мной тяготы и лишения. Я уверил его в том, что маршрут в принципе не сложный, и не потребует особых навыков: 5b Дима вполне лез, а больше (как я надеялся) и не понадобится.

Когда жил Ленин в Цермате,
Он гидом был лихим.
Из приключений атомных
Он выходил сухим. 

Итак, суббота, не слишком раннее утро. Оставив жен и детей внизу, мы выдвигаемся в сторону refugio Carell. Если идти с веселым гидом, который с шутками и прибаутками, теплым августовским днем ведет вас знакомой тропой к уютной хижине - подход к Carell покажется отличным развлечением. Но гида у нас нет, на дворе сентябрь, а прогноз погоды невнятен.

Почему мы выбрали (более сложный) Leon-гребень? Причин несколько: во-первых, мы стартуем из Червинии, и сам бог велел идти по "итальянской классике", во-вторых, с прошлого раза я зарекся ходить по длинному и нудному Хёрнли-гребню. "Прости меня, там будет кто-то другой" - как пел классик. Наконец, в-третьих, если вы смогли подняться к ref. Carell, то при нормальной погоде и наличии силы воли, вершина практически у вас в кармане, чего не скажешь про Хёрнли. Впрочем, здесь я могу (и должен) быть необъективен.

Наша цель на сегодня - отметка 3833 метра. Набрать 1800 метров, из которых километр - по сути дорога не так уж сложно. Единственная проблема - акклиматизация. Времени на нее совсем нет, так что предположить свое состояние наверху весьма проблематично. Участок дорога от высоты 2000 до 2900 метров используется итальянцами как тропа здоровья. По ней шастают бодрые старички и старушки (и не только) дыша горным воздухом и озирая окрестности. Вдоль дороги в тщательно спланированных норах с еровремонтом живут упитанные мармоты. Рядом пасутся высокогорные коровы.

В конце ее расположена хижина (если это слово годится для трехэтажного каменного здания) которая находится в состоянии перманентного ремонта уже несколько лет.

От хижины герцога Альбруцци начинается собственно восхождение. Не планируя ночевать на улице, мы не несем ничего лишнего: горелка, кастрюлька, немного теплой одежды, еда, ледоруб и пара высокотехнологичных гаджетов. Рюкзаки кажутся легкими как никогда, а вот подъем почему-то тяжелым. Метрах в 200 от хижины имеются два маленьких озера, где можно набрать относительно чистой воды. Кроме всего прочего, усталый восходитель может отдохнуть в кресле, если обычная сидушка ему не подходит.

Выведя нас к краю ледника, тропа пропадает. Люди тут явно ходят, но все выглядит не так безопасно, как хочется. Продолжая подниматься вдоль него мы в конце концов упираемся в скальную стенку. Лезть вверх желания нет, равно как и выходить на ледник. Однако, других вариантов нет. Судя по следам, уйма народу до нас поступала также - ледник пересекает широкая тропа. В принципе - все бы ничего, но портится погода - чача, которую тянет снизу, не дает разглядеть направление движения. Порой, в разрывах тумана мы видим путь наверх, но через пару секунд все опять затягивает пелена. Решаем все же идти по леднику, ибо это лучше чем крутые скалы.

К сожалению, крутизна склона снова растет, и через пару десятков метров нам даже приходится несколько напрячься. Зато - постепенно улучшается видимость. Наконец, пройдя несколько сложных метров, я вылезаю за перегиб. И, о радость, сквозь разрывы белесого тумана вижу гребень и блестящую крышу хижины над ним. Отдыхаю, поджидаю напарника. Через несколько минут он появляется из тумана.

Характер подъема несколько меняется. Склон выше сложен косыми сильно расчлененными плитами. Решаем двигаться прямо через них, благо там достаточно полого. Метров через 100 по высоте мы, наконец, вылезаем на гребень. Внизу, слева от нас видна седловина перевала. Там сидит человек, видимо, ждет друзей. Начинаем движение вверх по гребню. Наконец-то видим первые канаты, которые провешены в наиболее сложных местах. Наибольшую трудность может вызывать длинный (метров 8) канат, висящий практически отвесно. Мы подходим к нему одновременно с одиноким итальянцем. Видно, что он не первый день на маршруте, и к тому же тащит тяжелый рюкзак. С грехом пополам пролезаем неприятный участок, и плетемся дальше. Сил уже маловато, зато отлично видна хижина. Люди стоят на площадке и наблюдают за нами, переговариваясь между собой. Туман полностью рассеялся, и окружающая панорама предстает перед нами во всей красе.

Перед собой мы видим долину Zmuttbach, сходящиеся далеко внизу ледники Tiefmatten и Zmuttgletcher. За ними pointe de Zinal, Dent Blanche и прочие Obergabelhorn- ы . Позади - долина Червинии, массив Grand Paradizo и Туринская котловина. Последний рывок - и мы у хижины. Она окружена специальной решетчатой платформой, опоясывающей скалу с двух сторон. Чтобы попасть наверх надо пролезть под платформой и взобраться по узкой лестнице, не впилившись головой в весьма неприятные арматурины. С грехом пополам проделываю эти телодвижения, и наконец-то бросаю рюкзак на скамейку перед входом. Минут через пять подтягивается чуть отставший на финише Дима.

В хижине людно, не меньше 10 человек. Народ обсуждает планы, смотрит в карты и перебирает снарягу. Как минимум две группы (итальянцы и французы) собираются наверх. Наша цель, к счастью, близка и видна без карты, поэтому отзвонившись вниз сразу беремся за приготовление ужина. Сначала хотим использовать свою горелку, но нам предлагают готовить на плите. Что ж, тем лучше. Источника воды в хижине нет, но на улице достаточно снега чтобы её натопить. Кипятим воду, едим, пьем чай. Темнеет, солнце вот-вот скроется за горами. По хижине проходит неуловимая волна и все схватив фотики выбегают заснять последние лучи закатного солнца. Не стал исключением и я. Завершив последние приготовления, желаем всем спокойной ночи и заваливаемся спать на "второй этаж" нар. К счастью, мест хватает, ибо нары рассчитаны человек на 40, а то и больше.

Ночью нас ощутимо колбасит, но жить можно. Прохладно - каждый заворачивается в два одеяла. Однако долго проспать не удается. Итальянцы устраивают австрийский выход (хотя, бог знает, как они сами называют его) и с четырех часов до пяти слышно сплошное шубуршение и звон железок. Наконец, все кто хотел выйти рано, сваливают, и мы спокойно досыпаем в тишине. За окном постепенно рассветает, и я вылезаю вскипятить чай и сделать пару снимков. Пейзаж с площадки хижины Carrel восхитителен. Сама долина Червинии и Туринская котловина еще скрыта облачностью, но солнце уже осветило вершины окрестных гор. Со швейцарской стороны облаков почти нет, снег блестит на скалах Dent Blanche.

Девять часов. Пока мы кипятим воду снизу подходят ранние пташки - итальянская пара. Идут из Червинии с раннего утра. Спрашивают, стоит ли менять кроссовки на ботинки, есть ли наверху снег? Рекомендую им переодеться. Береженого бог бережет. Итальянцы наскоро заглатывают кофе и прут вверх. Мужичок лезет, женсчина страхует. Двигаются они весьма уверено и быстро. Видно профессионалов. Часов в 11 трогаемся и мы. Спешить особо некуда, лезем не торопясь. Первым от хижины препятствием является цепь. Настоящая, железная.

Вообще - на приспособлениях для страховки на Маттерхорне (и вообще в Альпах) пожалуй стоит остановиться подробнее. Их бывает по крайней мере три вида - один другого неудобнее. Первый - это канаты. Толстенные, на манер тех, что висели в школах во времена нашего детства. Разумеется, ни в один нормальный карабин они не проходят, так что держаться можно только руками. Через метр-два канаты принайтовлены к скале шлямбурами и прихвачены обычными веревками. По идее, можно было бы страховаться на канатах двумя схватывающими узлами, но поскольку их придется постоянно перевязывать, но непонятно, стоит ли геморрой свеч.

Другой вариант - уже упомянутые цепи. Я не нашел четкой закономерности, в применении того или другого средства. Но цепи все же чаще висят на вертикальных участках. Для страховки можно встегивать в звенья цепи карабин (хотя, не любой подойдет). Лезть вверх по цепи довольно тяжело, но зато указательный палец (мой) удобно входит в звено, давая возможность подтягиваться. Спуск вниз по цепи мало отличается от движения по канату, но ее желательно перехватывать, иначе очень скоро кожа на ладонях может стереться в ноль. Другая большая неприятность - перескоки цепи. Если вы в момент перескока держались неудачно, ваши пальцы вполне может приложить к скале.

Наконец - стальные тросы. Они обычно применяются на горизонтальных участках, сильно пробиваемых камнями. Пожалуй, это единственная вещь, за которую удобно страховаться. В большинство карабинов 12-13 мм трос входит без проблем, а поскольку участок горизонтален, то никакой особой фиксации не требуется. При перестёжке можно применять технику via-feratta.

Итак, почти сразу после хижины висит цепь, посредством которой надо выйти из под слабо нависающего камня. Дальнейший путь также изобилует цепями и канатами, так что заблудиться сложно. Это довольно крутой участок гребня. Постоянно приходится за что-то держаться. В этом месте подъем проходит преимущественно с правой стороны гребня, но иногда уходит и влево. Через некоторое время достигаем точки, с которой открывается вид в обе стороны от гребня, как в долину Червинии, так и в долину Церматта (путевая точка R4).

Здесь на пути появляется первый снег. К счастью его немного, так что проблем с тропежкой не возникает. Судя по следам, в этом месте какого-то четко определенного пути подъема нет, но в целом он тяготеет к левому склону. Гребень не слишком крут, но лазание необходимо постоянно. Где-то через 250-300 метров гребень выполаживается, и открывается вид на пик Tyndall, который отсюда вовсе не кажется "пиком", скорее - это просто возвышение гребня.

Еще 200 метров проходит тропа проходит практически горизонтально (и это действительно натоптанная тропа). То справа то слева появляются возможности для base-jumping-а, так что балансируя на узком гребне стоит проявлять осторожность. Сам гребень рассечен глубокими трещинами, которые образуют нехилые провалы. Впрочем, обычно с обоих концов трещины имеются какие-то страховочные приспособления, типа тех же канатов.

- Basta? - радостно вопрошают итальянцы, видя меня отдыхающим.
- No, no! - спешу уверить я. Солнце еще высоко!

Расходимся в разные стороны, довольные друг другом. На вершине видно шевеление. Похоже, это подходят группы поднявшиеся из Щвейцарии. Хорошо вижу двойку, идущую по Цмутт-гребню недалеко от вершины.

Однако, привал привалом, а надо двигаться дальше. Сначала пролезаю систему канатов, потом лестницу, наконец, еще один канат - кажется, последний. Здесь крутой участок кончается, и я выхожу на предвершинный гребень. До вершины еще метров двадцать по вертикали, но это уже пустяки. Последнее усилие и я наверху. Вот знакомый до боли железный крест, вот "седловина", а вот и швейцарская вершина. Делаю несколько фотографий, созваниваюсь с друзьями. Дима уже на подходе. Можно расслабиться и прилечь. Расслабляюсь, благо погода позволяет. "Мне приснилось небо Лондона" - поет Земфира в моих наушниках.

Минут через двадцать подходит Дима. Обсуждаем подъем, погоду, окрестные виды. Солнышко еще пригревает, внизу блестят зеркала озер. Сверху они кажутся гораздо зеленее. Хочется пить, но вода практически на исходе. Делаем несколько снимков на память. Сидим, лениво обсуждая виды и перспективы.

Когда жил Ленин в Цермате,
Он был здоров как слон!
На Хёрнли из Червинии
Он приносил "догон"

Наконец, решаем, что пора спускаться. Дело к вечеру, а мы еще топчемся на вершине. Фигачим вниз с башни. Канаты, лестница, канаты, цепи. Еще раз удивляюсь, насколько не ленивы местные парни, которые поддерживают все это хозяйство в рабочем состоянии.

Быстро холодает. Все припасы съедены, и хочется побыстрее вернуться в хижину, к теплу. Череда канатов и тросов утомляет. Снова начинает колбасить горняшка, сказывается обезвоживание. Тем не менее, приходится быть очень внимательным. Гребень не позволяет надолго расслабиться, поскольку пологие участки постоянно чередуются с крутыми. Часам к 7 выхожу на "финишную прямую". Вижу хижину - там нас, похоже, ждут.

Около 8 наконец прохожу последнюю веревку и ступаю на металлическую платформу Carell-а. Тут, оказывается, царит легкая паника. Спрашивают о двойке французов, которую я обогнал на спуске. Я успокаиваю народ, говоря, что все нормально. Они идут чуть позади. Через некоторое время с тем же вопросом ко мне подходит итальянский гид (он поднялся в хижину, пока мы были наверху). Успокаиваю и его, снова повторяя, что все в порядке - парни должны вот-вот подойти.

Еще через несколько минут появляются и запоздавшие. Теперь все наконец-то в сборе. На гребне никого не осталось. Подходит Дима, он большую часть спуска шел с итальянкой. Похоже - обсуждал особенности приготовления pesto или использования ботинок La Sportiva :)

Народу в хижине ощутимо прибавилось. Кто-то пришел сверху, кто-то снизу. Свободного места в помещении "кухни"

практически нет. Хорошо, что большинство уже приготовило еду, так что имеются незанятые конфорки. Варим что-то из своих запасов. Пьем чай. Едим, хотя организм похоже не очень расположен к еде. Побаливает голова. Съедаю таблетку. Кое-как залезаем в спальники, проваливаемся в сон. Всю ночь мне снится откровенный бред. Утром вниз!

7. В Червинию по классике

Спуск в долину мы начали утром, около 11. Погода шептала об уходящем сезоне. С серого неба сыпала жесткая снежная крупа, которую ветер бросал в лицо. Температура на улице резко упала. По ощущениям - примерно до -1-2°С. Вершину заволокло низкими облаками, которые начинались где-то с 4000 метров. В такую погоду я бы не хотел лезть наверх. К счастью - нам это и не нужно. Мы решаем таки найти классический путь спуска, чтобы не ходить по снегу и льду опять.

Очевидно, что тропа куда-то уходит с перевала, но из хижины понять ее направление невозможно. Меж тем, в refugio подходит и подходит новый народ. Какие-то братья славяне (вроде бы поляки) двинулись вверх, несмотря на непогоду. Ниже по склону тоже виднеются фигурки людей, ползущих в нашу сторону. Пока мы спускались к седловине перевала, нам повстречалась вторая группа поляков, отставших от головной части команды. Дует пронизывающий ветер, так что задерживаться надолго мы не стали, только показав, как проходит тропа.

Наконец, добираемся до седловины. Тут нам приходит здравая мысль, что тропа может уходить дальше, на противоположный склон ущелья, траверсируя его. Так оно и оказалось. Хотя сам траверс не очень приятен, поскольку живых камней достаточно много, плохой отрезок достаточно короткий -150-200 метров. После него тропа выходит на пологий гребень, и дальше спускается, вниз имея практически постоянную крутизну. На всем протяжении тропа хорошо читается, так что контрольные точки мы снимали нечасто. Пара неочевидных моментов связана с кулуарами, по которым надо спускаться вниз, но следы спуска других людей практически всегда заметны.

Пожалуй, самое большое удивление вызвал тот самый горный козел, которого мы встретили на подъеме. Он стоял почти в том же самом месте, и внимательно оглядел нас. Похоже, итальянская служба приплачивает козлу за надзор над туристами, а также подсчет поднявшихся и спустившихся. От бдительного козла остается совсем немного до хижины Albrucci. Где-то 300 метров по высоте, которые мы быстро преодолеваем. В 14:30 мы сфотографировались у хижины, и побежали по дороге вниз.

Как ни крути, а еще почти километр надо сбросить. Мобильная связь работает отлично, поэтому нас уже едут встречать. Так что через час спуска по серпантину, мы наконец-то воссоединяемся с ожидавшими нас женсчинами и детьми. Можно сказать - ура!

Снизу все это смотрится вовсе не так страшно, как с Carell. Солнце вышло из-за облака, тепло. Ветра почти нет. Не верится, что еще недавно с неба сыпалась ледяная крупа. Вершина по-прежнему скрыта пеленой облаков, но они уже не кажутся такими мрачными.

Читатели, которые уверены в своих знаниях, могут легко пропустить эту часть без ущерба для себя. В ней я перечислю основные проблемы, с которыми вы можете столкнуться в восхождении по данному маршруту. Не считая погоды, преодолеть которую нельзя, их, на мой взгляд, две:

-- Горняшка
-- Обезвоживание

Обе проблемы легко решаются, при отсутствии спешки. Во-первых, нормально акклиматизируйтесь, иначе работа на высоте из радости превратится в тяжкий труд. Поживите в Червинии, сходите пару-тройку маршрутов, покатайтесь на подъемнике, выпейте коньяку, наконец. В общем - не мне учить. Каждый примерно представляет возможности своего организма. Трех-четырех дней на высотах 2-3 тысячи, IMHO, вполне достаточно.

Во-вторых, возьмите достаточное количество питья на восхождение. Его можно приготовить в хижине, а можно принести готовое. На мой взгляд, нужно не менее двух бутылок по 0.5, а лучше - по 0.6 л. Лучше использовать специальные изотонические напитки, но на крайний случай подойдет и обычный чай. Это всяко лучше, чем потом жевать снег на маршруте.

Еще одна, скорее потенциальная проблема - потребный уровень лазания. Разумеется, он невысок, но если до того вы посещали только вершины, которые ходятся "ногами", типа Эльбруса или Монблана - стоит попробовать немного полазать на естественном рельефе. Все-таки - Маттерхорн "техническая" вершина. Помните, что постепенность спуска также важна, как и постепенность подъема. Не гоните.

Если вы решите приехать в Червинию, то сделать это довольно просто. Почти каждый день из Москвы и Питера вылетают самолеты в Милан и Турин. Оттуда следует выехать в сторону автострады A5 (E25) в направлении на Aosta. Общая дистанция между Турином и Червинией всего 120 километров, из которых 80 проходят по скоростным дорогам, то есть за два часа вполне реально подъехать прямо к горе. С A5 нужно сойти в Saint-Vincent, откуда остается меньше тридцати километров до Breuil-Cervinia по дороге Sr46. Если вы путешествуете в сезон (летом, особенно в начале Августа) то мест в гостиницах может быть мало. С другой стороны - большинство их работает. В иное время можно остановиться, не доезжая до самой Червинии, как это сделали мы, поскольку там может быть закрыто практически все. В отличных горных городках Saint-Andre и Valtournenche вы почти наверняка найдете кров и стол.

Опыт показывает, что взойти куда-либо в день приезда не удается, поэтому логичным кажется, решение провести одну ночь в гостинице одного из упомянутых городков, а уже на следующее утро двинуться вверх. Такой ход даст возможность отдохнуть после путешествия, и улучшит акклиматизацию. Цена номера колеблется около 60-70 евро за 2-3 звездочки, что вполне приемлемо.

Потенциально, есть варианты подъезда из Франции (через Гренобль и Шамони) и из Швейцарии (Церматт) но я отметаю их как безыдейные. Итальянский вариант относительно дешев, но требует аренды машины. Впрочем, путешествуя по Европе ее всегда полезно иметь под рукой.

Ниже даются следующие документы по маршруту, которые могут быть вам полезны:

•  фрагмент карты (1:25000, швейцарское издание, по мне - более удачное чем итальянское) (Matterhorn_map.png)
•  Привязка карты для OziExplorer (Matterhorn.map)
•  Путевые точки для GPS в формате wpt ( Matterhorn .wpt)
•  Высотный профиль гребня ( Matterhorn _ profile . png )

Однажды, очень стареньким,
Ильич сходил Фиц-Рой
Швейцарские товарищи
Качали головой...

Разумеется, не обойдется и без благодарностей.
Диме Виноградову - за участие в восхождении.
Анне Годес - за вычитку этой статьи, доставку в Червинию и обратно, и всестороннюю поддержку.
Итальянским парням, за то, что содержат в порядке хижины и средства страховки на маршруте.