|
Автор: Зеленцова Екатерина, г. Москва
Отчет
о спортивно-тренировочном походе 4 к.с. на Центральном Тянь-Шане (Терскей Алатау), август 2005 г.
Перевал Эпюра
Категория трудности: 2A
Высота: 4300 м
Характер: снежно-ледовый
Ориентация: юг-север
Номер в классификаторе: 2.1.47
Координаты по GPS: 42^11.764 078^33.036
Расположен в Главном хребте. Соединяет
долины рек Караколтор и Кельтор (р. Каракол). Ведёт
с ледника Эпюра на ледник Кельтор Западный (Джигит). На
перевале 2 тура. Сняты записки группы туристов г. Москвы (МГУ, 4 к.с. , 11 человек)
под руководством Сергина К. от 22.07.05 и группы туристов Удмуртии (3 к.с.,
10 человек) под руководством Попова Валерия, от 16.08.04
Прохождение: 11-12 августа 2005
года с юга, со стороны ледника Эпюра. Описание даётся от ночевок под
пиком Джигит до альплагеря “Каракол”.
Необходимое снаряжение:
обвязки, каски, ледорубы, кошки, верёвка основная (4´ 50 м-связки), ледобуры,
ледобур-самосброс.
От ночевок под пиком Джигит в связках спускаемся по
леднику Караколтор Западный. Чтобы не выйти в зону трещин, держимся правее
по ходу, огибая разломы, за 15 минут выходим на открытую часть ледника, еще
за 20 минут – на пологую, без трещин, его часть. Здесь развязываемся, надеваем
кошки. За полчаса спускаемся до начала подъема в цирк перевала Эпюра. Еще при
подъеме к пику Джигит, мы просмотрели возможные варианты подъема: к леднику
ведет очень неприятный конгломератный склон, но в юго-западной его части, под
окончанием отрога, просматривается косая осыпная полка между конгломератными
промоинами (фото 62, 88). По ней и решаем подниматься.
Переходим с ледника на
морену, выходим на полку, и, пройдя немного по ней (фото 89), поднимаемся по
крутому (до 35º), местами конгломератному, местами осыпному склону на верх
вала. От ледника до верха вала поднимаемся за 35 минут. Еще за 10 минут подходим
по осыпям, траверсируя склон, под язык ледника (фото 90). Здесь встаем на обед.
Высота 3850 м.
После обеда выходим на ледник и поднимаемся по нему (открытый
лед, до 15º), придерживаясь его орографически правого края. За 30 минут
выходим на пологую часть, между двумя ступенями. Прямо перед нами – очередная
ступень ледника – ледовый “лоб” с разрывами в верхней части (фото 91). Поднимаемся
прямо по центру, обходя разрывы, в верхней части проходя через них по ледовым
мостам. За 35 минут поднимаемся к верхней части этой ступени, здесь ледник закрытый,
связываемся. Лавируем между многочисленными и широкими трещинами на перегибе,
погода резко портится, начинается метель, видимости нет. Пережидаем непогоду
под тентом 1,5 часа.
Когда, наконец, видимость улучшается, проходим за 30 минут
зону разломов и, оказавшись на горизонтальной части ледника, встаем лагерем.
Перевал уже рядом, но туда идти не хочется, видно, как сильный ветер поднимает
над ним снежные вихри (фото 92). Здесь же, в верхнем цирке, ветер потише, но,
все равно, строим ветрозащитные стенки из снега. Под нами, по-прежнему, много
трещин, теперь, правда, узких (одна из них обнаруживается прямо под кухней).
Вечером погода улучшается, открывается хороший вид на юг (фото 93).
С утра погода не очень плохая, по крайней мере снег не идет,
но, к тому моменту, как мы выходим, садится туча, видимости нет (фото 94). Хорошо,
что вчера просмотрели путь к перевалу, так что идем “по азимуту”. Мы помним,
что ледник ровный, идем в связках, то и дело запинаясь: бугор, яма – в этой
мгле не видно.
К счастью, минут через 15-20 образуется небольшой просвет, и
мы видим очертания скал в нескольких десятках метров впереди – перевальная седловина
близко (фото 95). На неё нужно подняться по недлинному (50-70м) 30-40º
снежному склону слева по ходу от скального выхода. Весь подъем на перевал занял
30 минут от места ночевки. Седловина снежная. На перевале 2 тура. Один из них
– сразу под скалами, “охраняемый” бараньим черепом, второй – на скалах, возвышающихся
над седловиной.
В редкие разрывы туч пытаемся разглядеть, куда лучше спускаться.
Снежное ребро отходит чуть левее перевала, перпендикулярно главному хребту (на
север), проходим по нему, пытаясь разглядеть возможные пути спуска (фото 96).
В принципе, судя по описаниям, с ребра можно уходить как в одну, так и в другую
сторону. С левой стороны ледопад (который обходится, прижимаясь к скалам), но,
поскольку мы не уверены, что видимость будет, а ковыряться “на ощупь” в ледопаде
не хочется, уходим вправо по ходу, по более длинному пути. С ребра спускаемся
по 1 веревке перил, закрепив её на ледобуре. Снежный склон имеет крутизну до
35º. Почти у конца веревки – бергшрунд, в основном забитый снегом, но через
который приходится аккуратно прыгать/перелезать. Далее в связках, по глубокому
снегу, который раскисает на глазах (еще первая связка прошла почти нормально,
а последняя периодически проваливалась до середины бедра) спускаемся на открытый
ледник Джигит, чуть ниже перевала Солнце (фото 97, 98). Высота
3900 м.
Спуск с перевала до этого места всей группой занял 1 час 10 минут (первая
связка спустилась за 40 минут). Развязываемся, общаемся со стоящими рядом на
морене лагерем чехами, надеваем кошки. Проходя мимо отрога, отходящего с перевала,
убеждаемся, что там по-прежнему сидит облако, хотя ледопад более-менее открыт
(и в нем сидит одна из наших групп :) ) (фото 99). За 40 минут по некрутому
льду, сначала ближе к правому краю ледника, потом – практически по центру, спускаемся
к языку ледника. В нижней части много камней, но без кошек идти неудобно, скользко.
Высота у языка ледника 3400 м.
По камням (или по льду, прикрытому моренным чехлом) перебираемся
на правый берег потока, идем вдоль него сначала без тропы, затем появляются
турики, наметки тропы. За 10 минут спускаемся к хорошим альпинистским стоянкам
и останавливаемся здесь на перекус.
От стоянок по тропе спускаемся к слиянию рек Кельтор Восточный
и Западный. Тропа идет понизу, по траве, траверсируя отрог, не поднимаясь
на него (не нужно подниматься наверх, по травяному склону – там тропа теряется
в крупных камнях и все равно приходится спускаться вниз), и выводит к переправе.
Выше слияния потоков с ледников Бригантина и Джигит Кельтор
Восточный разливается, перейти через несколько рукавов можно по камням,
через последний приходится идти вброд – вода довольно высокая. Переход от альпинистских
стоянок до места переправы и сама переправа заняли 45 минут. Дно долины здесь
заболочено, тропа идет выше, траверсируя травянистый склон, сначала идет несколько
параллельных троп, которые затем объединяются в одну, хорошо набитую. Снова
начинается дождь. За час спускаемся по хорошо натоптанной тропе к древнему моренному
завалу из крупных камней, еще 45 минут уходит на его преодоление. При прохождении
завала не стоит уходить к его центру, наметки тропы и туры ведут ближе к берегу
реки. Местами приходится применять элементы свободного лазанья: камни крупные
и скользкие от дождя. За следующие 45 минут спускаемся от окончания завала по
тропе к кошу. Около коша переходим по мосту на орографически левый берег реки
(фото 100), поднявшись на террасу реки, вновь выходим на тропу и по ней, за
40 минут спускаемся к слиянию рек Онтор и Кельтор. Переходим несколько
рукавов реки Онтор по мостикам-бревнам и выходим на грунтовую дорогу.
По ней, за 40 минут (включая покупку айрана и лепешек в коше сразу за переправой)
спускаемся в альплагерь, где остаемся на дневку (фото 101, 102). Дождь по-прежнему
идет…
Расчет ходового времени:
Спуск по леднику Караколтор Западный до поворота к перевалу Эпюра: 1 час 05 минут
Подъем по осыпям и конгломератам к леднику: 45 минут
Подъем в верхний цирк ледника, к месту ночевки: 1 час 35 минут
Подъем на перевал: 30 минут
Спуск по снежному ребру: 15 минут
Спуск до горизонтальной части ледника Джигит под перевалом Солнце: 1 час 10 минут
Спуск до языка ледника: 40 минут
Спуск по долине реки Кельтор до слияния с рекой Онтор: 4 часа 05 минут
Спуск от слияния до альплагеря «Каракол»: 40 минут
Итого: 10 часов 45 минут
Перевал Эпюра в классификаторе имеет категорию трудности 2А*. На наш взгляд
он соответствует хорошей снежно-ледовой 2А. Возможно, что трещины на перегибе
при подходе к перевалу с юга можно было обойти вдоль орографически левого борта,
что упростило бы подъем. В отличие от других перевалов Главного хребта, перевал
Эпюра двусторонний, причем нам показалось, что наиболее сложный участок
при его прохождении – лавирование между трещинами с южной стороны перевала.
С перевала можно подняться на пик Альбатрос по маршруту 2Б (к сожалению,
из-за плохой погоды нам это не удалось сделать).
Перевал Джеты-Огуз
Категория трудности: 2Б
Высота: 4300 м по классификатору 4230 по карте, GPS
Характер: скально-ледовый
Ориентация:восток-запад
Номер в классификаторе: 2.2.28
Координаты по GPS: 42^11.120 078^26.423
Расположен в северном отроге Главного
хребта. Соединяет долины рек Онтор (р. Каракол) и Айланыш (р.
Джеты-Огуз). Ведёт с ледника Западный Онтор на безымянный ледник.
С перевала снята записка группы туристов МГУ (4 к.с. 11 человек) под руководством
Сергина К. от 24.07.05.
Прохождение: 14-16 августа 2005
года с востока, со стороны ледника Каракол. Описание даётся от альплагеря
“Каракол” до слияния рек Айланыш и Байтор.
Необходимое снаряжение:
ледорубы, кошки, верёвка основная (4´ 50 м), обвязки, каски, ледобуры,
скальные крючья, скальный молоток, закладки.
После дневки в альплагере собираемся медленно, как впрочем
и идем… Выходим из а/л “Каракол” в 9:30. Первые 20-30 минут идем по дороге (фото
103), у слияния рек Онтор и Кельтор проходим кош. Дальше хорошая
набитая тропа начинает подниматься по еловому лесу и полянам орографически левого
борта долины реки Онтор. В нескольких сотнях метров выше коша переходим
реку Телеты на правый берег (в месте перехода она разливается на два
рукава, первый переходим по бревнам, второй – по камням), делаем очередной привал
(40 минут от альплагеря).
После переправы тропа, местами меченная прошедшими
накануне лошадьми :) , поднимается по еловому лесу, иногда выходя на поляны
(фото 104).
За следующие 4,5 ходки (1 час 40 минут) проходим участок, где долина
сужается, река течет в каньоне, падает водопадом (фото 105) и забираемся на
следующую ступень долины. Тропа все время идет высоко по склону, в стороне от
воды. Лес заканчивается. С уступа открывается вид на венчающий долину пик Каракольский,
дальше несколько километров тропа идет практически без набора высоты.
Здесь,
у небольшого холодного озерца, садимся обедать (фото 106). Время 13:00, Высота
3040м.
Далее тропа идет между камней ближе к левому борту долины.
Пасутся стада коров (среди них – злобный бык, которым нас пугают спускающиеся
сверху отдыхающие из альплагеря) и табун лошадей. Через 2 ходки (50 минут) от
места обеда тропа упирается в большой осыпной вал, “впадающий” в долину справа
по ходу. После небольшой разведки идем дальше, траверсируя вал, ориентируясь
по турам.
Почти сразу туры выводят нас влево, на разливы реки Онтор (фото
107). Вероятно, в зависимости от уровня воды в реке, в разное время здесь доступны
разные участки тропы. Попытки пройти этот участок понизу приводят к прыжкам
“по кочкам” (вернее, по камням), торчащим из воды, что с рюкзаком не очень-то
удобно. Приходится подниматься на склон. В итоге примерно половину времени этого
перехода карабкаемся по камням и зарослям кустов над разливами. Преодолеваем
этот участок за 25 минут.
Следующие два перехода (40 минут) движемся снова по тропе,
пересекаем левый приток реки Онтор по камушкам и выходим к удобным каменистым
площадкам. Хороших стоянок здесь много, и, поприветствовав пришедших сюда накануне
альпинистов клуба “СКИФ”, в 17:40 встаем на ночевку в нескольких десятках метров
за ними (фото 108). Дальше решаем не идти, т.к. хорошие стоянки есть либо в
200-300 м (по горизонтали) выше, либо уже совсем далеко – в двух часах пути,
на травянистых площадках над ледником Западный Онтор. Именно туда мы
изначально планировали дойти сегодня, но жаркий день, тяжелые рюкзаки уже нас
замучили, да и побеседовать со знакомыми хочется. Остаемся.
Проводим вечер в
общении, поем песни, любуемся пиком Каракольским, ежеминутно меняющим
цвета по мере захода солнца (фото 109). Высота места ночевки по GPS – 3120 м,
координаты N 42^13.294, E 078^28.990.
Утром 15 августа встаем пораньше, оперативно завтракаем и
уже в 6:50 выходим. За полчаса, ориентируясь по турам, доходим по моренам до
языка ледника Восточный Онтор. Надеваем кошки и за 20 минут пересекаем
ледник вперед-вправо в направлении языка нужного нам ледника Западный Онтор.
На краю снимаем кошки и по моренным валам взбираемся в направлении ржавых скальных
выходов и языка ледника. По простым скалам, вдоль ручья, выходим под язык ледника
(фото 110). Отсюда открывается отличный вид на верховья долины реки Онтор:
из-за отрогов и морен показались все высочайшие вершины района – Джигит,
Фестивальный, Слоненок и Каракол.
Подъем от одного ледника к другому занял у нас 35 минут, и
в 9:05, снова надев кошки, стартуем вверх по леднику Западный Онтор в
направлении перевала. Набор высоты идет плавно (после подъема по языку, крутизной
до 15-20º, и прохождения через зону трещин на перегибе, крутизна ледника
уменьшается до 3-5º), погода отличная (фото 111). Пытаемся разглядеть поднимающихся
по склону Джигита альпинистов, вроде даже видим связку-тройку на льду
ниже перевала Джигит. За 2 часа (5 переходов от начала ледника) подходим
в цирк перевала Джеты-Огуз. Седловина открывается из-за отрога примерно
в середине пути (фото 112, 113).
Здесь, на левобережной морене, в 11:45 садимся
перекусить, снять и убрать кошки, и надеть обвязки. Ровных площадок здесь мы
не увидели, но, судя по банкам, разбитым каскам и прочему мусору, народ здесь
стоит регулярно и издавна. За едой обдумываем путь подъема на перевал, изучаем
описания и снежно-ледовую обстановку (фото 114). Проходившая здесь несколько
недель назад группа Кости Сергина поднималась слева по льду и снегу, выходя
на скалы в самой верхней части подъема, однако сейчас вся крутая часть ледника
иссечена следами летевших камней – туда соваться не хочется. Решаем заходить
по максимуму вправо вверх по осыпи, а затем по полкам выбираться на гребень,
т.к. примерно это и советует одно из описаний (“поднимаемся по скалам с гимнастической
страховкой…” или “по третьему по ходу кулуару, расширяющемуся книзу и покрытому
мелкой слежавшейся осыпью…”) (отчет 5167 МГЦТК, Леонтович А., 1989).
Выход после перекуса затягивается до 13:25, т.к. отягощается
всеобщим сном минут на 20… :) .
Поднимаемся от ледника вначале по средней и крупной осыпи.
Затем, пройдя под небольшим, спадающим справа по ходу водопадом, переходим на
мелкую противную живую осыпь-конгломерат. Здесь движемся плотной группой, аккуратно.
За 1 час 20 минут подходим от места обеда к скалам (фото 115) по одному из дальних
осыпных кулуаров. Около 15:25 начинаем карабкаться на скалы, их крутизна небольшая
– до 30-35°, однако местами без страховки идти сложно, к тому же скалы “живые”,
разваливаются прямо в руках и засыпаны небольшими обломками. Решаем провешивать
первую веревку.
Уже поднявшиеся участники уходят левее по ходу, на более надежные
скалы, веревку же приходится крепить за выступ скалы метров на 15 правее и выше,
так что, по сути, по веревке народ поднимается не более 20 метров, дальше переходит
по полке к поднявшимся. В нескольких метрах выше начинается вторая веревка (фото
116), выводящая по более крутым скалам на удобные наклонные плиты (закреплена
также за выступ). От её верхнего конца можно пройти по плитам, на этом участке
горизонтальным, метров 50 до скального жандарма.
С этого места хорошо видно,
что стена перевала Джеты-Огуз не является сплошной, как это кажется издалека,
она представляет собой ряд коротких контрфорсов, разделенных глубокими камнеопасными
кулуарами. В верхней части кулуары упираются в крутые скалы, выводящие на перевальный
гребень. Вторая веревка перил шла по гребню одного из контрфорсов, жандарм преграждает
путь под скалы перевального гребня. В 16:00 пришедшие первыми начинают вешать
третью веревку перил (фото 117), обходя жандарм слева по ходу. Мы планируем
выйти траверсом к кулуару, находящемуся прямо по ходу, подняться по нему к небольшому
снежнику, а от него вверх по скалам на гребень (фото 118, 119).
Начало третьей
веревки организуем на двух скальных крючьях, промежутки – 1 закладка, 2 крюка
(на скалах жандарма был обнаружен чужой крюк) конец – двойная петля на надежном
скальном выступе. Скалы достаточно крутые (до 40-50°), с рюкзаком передвигаться
сложно, даже по перилам. Лидер проходит траверс налегке, снимаем перила с нижней
страховкой, также без рюкзака. Открывается замечательный вид на верховья долины
Онтора (фото 120).
Следующие веревки провешиваем вверх по кулуару, заботясь о
том, чтобы станции были вне траектории падения камней: они сыпятся из-под ног
поднимающихся и с грохотом уходят вниз. Прохождение этого участка – строго по
одному. Четвертую и пятую веревку закрепляем на крючьях. Отсюда до гребня хватает
около 30 метров шестой веревки, ее закрепляем за скальный выступ (фото 121).
Характер скал по мере подъема меняется: в нижней части они сильно разрушенные,
некрутые, в верхней – монолитные крутые участки чередуются с полками. Промежуточные
точки на петлях, крючьях.
От места крепления последней веревки, куда лидеры выходят
к 18:45, около 300 м пологого спуска по камням и снегу к перевальному туру.
Седловина перевала очень несимметрична – на запад она представляет собой обширное
снежное плато, а на восток обрывается отвесной скальной стеной. Тур сложен в
нижней точке седла (фото 122).
Вся группа собирается на седловине только к 20:00. Уже темнеет,
погода портится – дует сильный ветер, начинается снег, вдали грохочет гроза.
Ставим лагерь, садимся ужинать в одной из палаток.
Утром 16 августа, полюбовавшись на восход солнца из-за соседних
хребтов и позавтракав, связываемся и в 8:25 уходим вниз. Начало пути – пологий
(до 10°) закрытый ледник. Чтобы спуститься быстро и просто, необходимо уходить
к правому борту. Однако с перевала ведет цепочка следов (на подъем) по центру,
уходя затем к левому борту. Тропить не хочется, около 15-20 минут спускаемся
по следам (фото 123). Затем, сверившись с описанием, отправляем разведку на
правый борт ледника, однако там зона крупных разломов.
Решаем спускаться на
следующую ступень ледника, уходя влево. Крутизна склона увеличивается, он выпуклый
и всего пути спуска не видно. Приходится провесить полторы веревки на дюльфер
по 35-40-градусному ледовому склону, до небольшой моренки (фото 124). На спуск
по веревкам и их сдергивание тратим около 1 часа. Дальше спускаемся по открытому
леднику с небольшой потерей высоты, забирая вправо. Заключительная часть спуска
по льду – крутой конец языка, здесь приходится перейти на правую боковую морену
и 20-30 метров карабкаться по ней вниз (крутизна до 25°, камни живые). У языка
ледника снимаем обвязки и кошки, к 10:30 собираемся вместе.
В 10:40 стартуем дальше вниз по осыпным гребням и склонам
долины. Регулярно видим туры, однако ориентироваться по ним сложно – не всегда
от одного из них видно следующий. За 2 перехода от языка ледника (40 минут)
спускаемся к ручью, переходим его и за следующие 20 минут выходим на гребень
крупной морены, отделяющей ложе основного ледника Айланыш от его рукава,
с которого спустились мы (фото 125). По гребню этой морены идет набитая тропа,
описанная во всех отчетах.
Выйдя на морену (высота 3380 м) около полудня, уже через 10
минут движения по морене спускаемся с гребня на пару метров и устраиваемся обедать.
То и дело начинается небольшой дождь. После обеда нам удается пройти дальше
вниз по гребню всего 15 минут, как дождь резко усиливается. В итоге почти два
часа с 14:40 до половины пятого сидим под тентом, поем песни :) .
В 16:30 продолжаем спуск по гребню (фото 126). Камни мокрые,
идти неудобно. За 25 минут спускаемся к окончанию большой морены, перепрыгиваем
по камушкам правый приток. Спустившись в пойму основной реки на уровне ее слияния
с этим притоком, вновь находим тропу. По ней правым берегом реки Айланыш
за 2 перехода (50 минут) доходим до первых елей, и еще за 25 минут спускаемся
до первого крупного правого притока – реки Арчалытор. Сходив на разведку,
в 18:50 встаем лагерем на удобной травянистой террасе. Вода – в 10 метрах в
Арчалыторе, высота места ночевки – 2790 м, координаты N 42°12,984’,
E 078° 21,535’.
На следующее утро начинаем движение с брода.
Через первый рукав реки Арчалытор
здесь перекинуты бревна (фото 127), дальше – по камушкам (фото 128). Тропа начинается
за бродом и вскоре выводит к кошу и далее вниз по правому берегу реки Арчалытор.
По данным прошедших в июле групп, через реку Айланыш можно перебраться
ниже по бревну (у нас имеются заранее его координаты – N 42°13,137’, E 078°21,063’,
высота 2797). Через полчаса после выхода из лагеря, спустившись по тропе в еловом
лесу, мы садимся передохнуть и отправляемся на разведку, т.к. умный прибор сообщает
о близости искомой переправы.
Роскошная ель, лежащая поперек реки и правда находится,
хотя данные нашего GPS-навигатора немного другие - N 42°13,192’, E 078°21,078’,
высота 2757. Переправа действительно удобная (фото 129), и за следующие 20 минут
уже по левому берегу р. Айланыш спускаемся к месту ее слияния с рекой
Байтор. Через реку Байтор выше слияния, есть тонкое бревно. Переправа
по нему потребует страховки. Перед слиянием же река сильно разливается, разведка
показывает, что глубина небольшая, не выше колена. Поэтому, хоть мы и без того
мокрые (дождь по-прежнему идет), переобуваемся и идем вброд. К Байтору
мы подошли в 9:15, а в 9:45 уже все собрались на левом берегу.
Расчет ходового времени:
Подъем от альплагеря до ступени долины р. Онтор (обед): 2 часа 20 минут
До места ночевки: 1 час 55 минут
От места ночевки через лед. В. Онтор до языка лед. Зап. Онтор: 1 час 25 минут
По леднику до цирка перевала: 2 часа
По осыпям до начала перил: 1 час 20 минут
Подъем по перилам, до общего сбора на седловине: 4 часа 35 минут
Спуск с перевала до языка ледника: 1 час 25 минут
До гребня большой морены (до обеда): 1 час 10 минут
Спуск по гребню до окончания большой морены: 40 минут
По тропе вдоль р. Айланыш до места ночевки: 1 час 15 минут
От ночевки до левого берега р. Байтор (включая все переправы): 1 час 10 минут
Итого: 19 часов 15 минут
“Перевал Джеты-Огуз… - самый трудный из всех перевалов через боковые
водораздельные хребты северного склона Терскея и доступен только опытным альпинистам.”
(Б.И. Рукавишников, 1970 [9]) Конечно, за последние 35 лет пройдено множество
не менее сложных перевалов, в том числе в северных отрогах, но, несомненно,
перевал Джеты-Огуз по-прежнему остается технически очень непростым, требующим
уже не начальных навыков работы со скальным снаряжением. Это - полноценная скально-ледовая
2Б. При прохождении его с востока, по скальной стене на подъем, вряд ли стоит
планировать его прохождение в начале маршрута, тем более первой 2Б. При подъеме
по ледовому склону с юга от седловины (в августе этот путь потенциально камнеопасен),
в верхней части подъема все равно придется выходить на крутые скалы. Группа
должна быть готова к этому и иметь соответствующее снаряжение. На спуск перевал
будет проще, но необходимо помнить о его камнеопасности и не спускаться “по
градиенту”, особенно по глубоким кулуарам-камнесборникам: даже при прохождении
нескольких веревок перил подряд по одному, велика вероятность сдернуть камень
на себя перильной веревкой.
Далее >> |
При вводе Логина и Пароля,
