Вообще, любая непальская турфирма вам популярно объяснит, что для прохождения этого трека необходимо : 1) 3 недели времени (20 дней) 2) носильщик (портер), которому надо платить за труды и на еду – около 300$ 3) минимум 600 Rs в день на еду и жилье (порядка 400$ на двоих за весь трек) 4) предложит услуги по добыванию пермита и билетов – и сдерет кучу комиссионных. Все это рассчитано на западного туриста среднепенсионного возраста. Катя пристрастия русских туристов знала и ничего такого нам не предложила, кроме добычи пермитов и билетов без дополнительной платы. За что мы ей и благодарны. Хорошо бы еще добыть приличное описание маршрута и хорошую карту местности. Первое есть в и-нете, LP, Royal Mt.Trekking и прочих источниках, последнего в Непале не выпускают. Даже рекомендованная в LP как одна из достойных карта Nepa Maps, послужившая нам путеводной звездой, - вещь загадочная, со своим масштабом 1:125 000, весьма условными горизонталями и несоответствующими обозначениями всяких благ цивилизации. Для нее плюс-минус полкилометра - как нечего делать! Так же можно найти карты с масштабами 1:135 000, 1:145 000, 1:215 000 и т.п. Для желающих есть очень хорошие и очень дорогие немецкие карты (в 10 раз дороже непальских).
Лишние на треке вещи мы сдали в срочно созданную по такому случаю в нашем отеле камеру хранения.

У нас были билеты на автобус до Бешисахара в 7.30 утра. Автобус оказался маленький, с узкими сиденьями и ОЧЕНЬ небольшим расстоянием между ними. Коленки упираются в спину впередисидящего. Через 3 часа езды это очень чувствуется. Рассчитан на коренного непальца ростом 150-160см. Притом этот непалец норовит занять все остальное пространство своими огромными баулами.

Пасмурное утро. Вездесущий городской смог на автовокзале сдобрен столбами пыли, потоками выхлопов и безумным количеством людей и автобусов. Дышать невозможно! Скорей бы в горы!

Целый час, до девяти, в окружении плотного тумана выезжали из Катманду. Сразу же за пределами городской котловины – о чудо! - открылось синее-синее небо и белые горы на горизонте!
До Бешисахара доехали за 6,5 часов, к 13.45. По дороге несколько раз останавливались в забегаловках, а водитель ползал под автобусом, что-то искал и подкручивал. Наверное, непальский воздух вреден для автобусов, они все время болеют и ломаются. В бешисахарном аптечном киоске закупились таблетками и обеззараживателем воды «Iodin». И за 3 часа, с остановкой на полдник около ручья, дошли до Bhulbhule. Дорога идет вдоль реки вверх по течению, и по ней несколько километров можно проехать на машине со скоростью велосипедиста. По дороге большие плакаты извещают о том, как надо вести себя на треке и всяческие санитарные рекомендации. Еще мы наблюдали ходячие ящики с 0.33-литровыми бутылками кока-колы: выходим из-за поворота, а перед нами идут ящики!.. Две стопки ящиков на ножках. Когда мы их обогнали, оказалось, их несут две маленькие непальские женщины, причем столько, что сзади видны были только ступни, полнейшее ощущение, что ящики идут сами! Неудивительно, что потом эта кока-кола встречалась в каждой уважающей себя задрипанной закусочной, но по сказочной цене!

Пока ждали завтрак, я завела беседу с хозяином заведения, попытавшись выведать, действительно ли можно встретить маоистов и где. Он в свою очередь поудивлялся редким гостям из России и сказал, что маоисты вроде были тут недавно, а находятся, якобы, дальше по треку, дня 2 пути отсюда.

Около полудня дошли до Bahundada. Все время подъем в гору. Решили тут зависнуть минут на 30. Гриша нашел себе какой-то fried rice за 50 Rs (небольшая-таки порция) и чай за 10. А я на лавочке на солнцепеке поедала сладкий лимон (5 Rs/шт), гуаву (2 Rs/шт) и мандарин (3 Rs/шт), которые мы купили у детей по дороге. Мандарины абсолютно зеленого цвета, большие, и местные предлагают их как orange. А лимон сладкий как апельсин и с белыми червяками внутри (редко) :) Я немного пообщалась с девочкой-подростком из гришиной забегаловки, в результате за 20 рупий приобрела замечательную сухую, крепкую и отполированную палку-непалку, которая была со мной весь трек. Еще здесь есть магазины, отели и телефон.
Да... Переход от Bhulbule в Jagat был очень бодрый, но последние 300 м набора высоты дались тяжко...

Еще в Дарапани нашли керосин, 60 Rs за литр.
На camping place больше никого не было. Это селение – совсем ущелье, самое узкое и мрачное место на всем треке. Когда мы ставили палатку, мимо проходили Томэк с французами (мы их где-то обогнали). Они намеревались идти дальше, в твердой уверенности, что осталось с полчаса до Bagarchhap. А мы еще в Тале спросили у местных жителей, как тут с переходами. Нам сказали, что до Karte 2 часа (реально мы шли 2,5), потом 20 минут до Dharapani (мы шли 35) и до Bagarchhap 1 час, но это проверять мы в этот день не стали, потому что там опять подъем в гору, а уже темнело, мы устали, и хотелось проверить, как же наша супер-горелка MSR Expedition переварит керосин, потому как в России мы давали ей только бензин высшей очистки. Так что, увидев нас, французы расслабились, решили не спешить и загрузились в отель.
Горелка работала, вроде, неплохо. Котелок овсянки и котелок чая мы сварили. Только, во-первых, сложно разжечь керосин для разогрева форсунки (pre-heating), он не горит во-вторых, сбивчивое пламя, иногда и непонятно почему, ничего не помогает в-третьих, огромная инерция. На бензине такого не наблюдали. А потом мы полчаса валялись втроем с Томэком на траве и пялились на яркие звезды...

В Dharapani, оказывается, есть не только керосин, но и чек-поcт. Выловили нас там, отметили (кстати, если нет пермита, то придется заплатить за него двойную цену). В 9.45 мы продолжили шествие, около 11 пришли в Bagarchhap (2160 м.), а после Latamarang (2440 м.) тропа совсем скалистая, и мы поняли, что идется сегодня тяжко, что моя спина плохо себя чувствует, и что хочется душа горячего вечером, потому придется снять комнату, а чтоб не ужинать дорого в отеле, надо плотно пообедать. И как ни храбрись, а организм акклиматизируется, привыкает к нагрузкам, надо ему помочь. Поэтому около Thanchok чуть выше по притоку за огромным камнем нашли солнечное безветренное место...

Народ тут, в Chame, по радио слушает не музыку, а какие-то призывные выступления, мало улыбающихся людей. Я, как всегда, хочу быть в курсе событий и расспрашиваю хозяина заведения. Он говорит: "Это правительственные войска, «no problem!», а money changer тут нет (обозначен на карте), но, может, в Мананге будет". Маленький чайник чая 80 Rs, зато большая тарелка жареной картошки – 75 Rs. Душ во дворе, сначала очень горячий, а через 10 минут едва теплый. Ночь прошла без происшествий.

Я предложила французу медикаментов, но он отказался. Осталось непонятным, почему он бегал догонять Томэка с рюкзаком?!
За мостом в лесу есть симпатичные полянки, можно отдохнуть. Даже кострища есть, хотя жечь костры в conservation area запрещено. И мусорить запрещено, но об этом тут тоже забыли. Поэтому мы пошли дальше, и обед наш превратился в ужин. Остановились не доходя полкилометра до Писанга, на песчаном речном косогоре. Рядом ручей. Сварили рис с консервами TUNA, чай. Вообще, если тут имеет смысл на чем-то экономить, так это на чае, кофе и питьевой воде. Потому что они дорогие и невкусные. Если взять с собой упаковку чая, растворимого кофе, полкило сухого молока и сахар – жизнь преобразится!
Почти все туристы принарядились в новенькие трекинги с вибрамовской подошвой, а некоторые даже догадались надеть альпинистские ботинки с кантами под кошки. Ну что ж, к пятому дню, если турист не законченный пижон, он понимает свою ошибку и прикручивает всю эту красоту к клапану рюкзака. Надо сказать, у меня тоже в рюкзаке ехали мои Ловы, но скорее для подстраховки : вдруг непальские кроссовки развалятся на полпути? Или не выдержат перевал? Как я обнаружила, мягкие кроссовки на толстой подошве подходят для этого трека идеально, они абсолютно необходимы и совершенно достаточны. Местные жители, чтоб не мучиться напрасными мыслями, ходят босиком. Портеры ходят в шлепках. Я советую брать с собой шлепки. Они очень пригодятся если не для трека, то для душа точно. Душевые почти всегда общие и не отапливаются (собственно, не отапливается ничего, кроме кухни), так что приходится стоять на ледяном полу - а это сильно ускоряет процесс!

Весьма удачно переночевали в Lower Pisang. Пришли туда затемно, сняли в полупустом отельчике double room за 50 Rs. Нам так дешево сдали комнату, потому что надеялись на наш аппетит. Но мы разочаровали хозяев :)

Образ жизни вокруг Мананга больше тибетский, чем непальский, разводят яков, пропали стада баранов и рисовые поля. Очень хотелось бы встретить диких заповедных животных. Особенно снежного леопарда.

В Mungji мы остановились отдохнуть и отряхнуться от пыли. В некой забегаловке у дороги я обнаружила yak-yogurt (ячий йогурт попросту). Гриша до этого момента стойко избегал соблазна кристальной, прохладной родниковой воды и всего, что не подвергалось термической обработке. Но попробовать чашечку йогурта на двоих я его уговорила. Еще предложила двоим словенам, мы их уже встречали как-то, на что они сказали, что пока не перейдут перевал, ничего местного есть не рискнут. Очень правильно сказали. Гриша вскоре оценил )
На подходе к Манангу паслись яки, а чуть дальше по дороге одного из них свежевали. Вокруг добычи стояло несколько человек, они взяли по куску и понесли в разные стороны. Прямо перед нами шел человек, которому досталась задняя нога. Он ее нес на спине, держа за копыто над головой. И хоть мы устали, а вход в Мананг представляет собой извилистый подъем, пришлось поднажать и обогнать его.

Manang кишел туристами. Мананг – центр торговли в огруге. Тут можно купить все, что у вас сломалось, потерялось или закончилось. Кроме магазинов имеется несколько интересных мест : аудитория для лекций и выставок, интернет (два вечно занятых компьютера) и обмен валюты (неофициальный).
Народ в Мананге зависает надолго, так что только в четвертом отеле удалось найти комнату : в первых двух не было свободных мест, а в третьем захотели 200 Rs. Устроились в «Marsyangdi» за 100 Rs в сутки. Пошли осмотреться. А неплохо! Напротив - большой (по непальским меркам) магазин, со всякими консервами и снарягой, куча мелких - с едой. Снежные вершины вокруг...

Ночью под окнами на пустырьке в маленькой харчевенке не смолкали голоса и какой-то шум. Наверное, местный вариант музыки... Как оказалось, отмечали непальский новый год. Небо очень ясное, и из окна в бинокль можно хорошо рассмотреть туманность Ориона. Она действительно туманная!

Само Кечо-лэйк – обычное ледниковое озеро, ни большое, ни маленькое, с молитвенными флагами . Его даже нет на карте (на моей теперь есть). Слева громоздится пик Чулу Восточная (6558 м). И полностью видно противоположную сторону долины – это грандиозно! Снежные вершины ослепляют! Аннапурна II (7939 м), III (7555 м), IV (7525 м), Гангапурна (7454 м), Тиличо (7134 м). Аннапурну I (8091 м) не видно, она скрыта горой Tarke Kang («ледяной купол», 7202 м). Я определила азимуты и нанесла озеро на карту. Ветер ледяной, руки отмерзают мгновенно .
Когда шли назад, встретили двух немцев с проводником (мы их обогнали, когда поднимались), француза с проводником и группу из четверых англоязычных. И все. Только местные пасут там своих лошадок... Кстати, ежели взбредет в голову, можно договориться и устроить себе до озера верховую экскурсию.

На обратном пути заглянули в Pocho gompa . Тропа, которую мы не нашли утром, оказывается, спускается к Манангу незадолго до нее. Монастырь был закрыт, но я нашла смотрителя, и он, бормоча молитвы и перебирая четки, открыл нам его. В далеком 11 веке это была одна из самых важных гомп из всех 108, построенных тогда в Тибете. Сейчас она в запустении, но весьма интересна. Позади нее, на хребте, находится брошенное селение с огромными, в 5 обхватов, старыми деревьями. Положили немного денег в ящик для пожертвований.
Все! Сегодня я решила покушать хорошенько. Мы, конечно, здорово экономили, вместо напророченных 600 Rs на человека в день мы тратили 200-300. И тем не менее ясно, что рупий наших может не хватить до конца трека и надо искать обменник. Меня от всех наших экономий неотвязно преследует образ красной рыбы и икры с черным хлебом. А приходится обходиться veg.momo !
Так что мы устроили в нашей трекерской хатке пир горой. За то, что мы много заказали, нам быстро вскипятили котелок на газе, а раньше целый час томили на печке. Хозяин спросил, почему мы раньше так мало заказывали. Я сказала, что я не могла есть, потому что у меня была горняшка... :) Теперь мы упиваемся 1,5 литрами своего ароматного чая с молоком и ждем заказ (кстати, чашка чая 100 мл здесь стоит 20 Rs). Дети в столовой смотрят какую-то видеокассету мультов с американским юмором.

С утра, как всегда, приходим с котелком на кухню. А воды в кране нет! Кончилась. Гриша пошел на улицу искать колонку. Пустяковое происшествие, но с последствиями : завариваем чай, а в окно нашей столовой кто-то подозрительно заглядывает. Томэк! Он проследил за Гришей с котелком из окна своего отеля, где как раз выписался и сидел на чемоданах, раздумывая, а не пойти ли ему на перевал. «А не пойти ли тебе на Тиличо?» - спросила я. Но его смущали три дня (three-days trip, как везде утверждается). Мы заверили, что сходим за два, то бишь вернемся завтра вечером. Честно говоря, такая уверенность происходила из того, что все эти нормы расчитаны с огромной перестраховкой, чтоб не напрягаться, чтоб какую-нибудь нежную старушку удар, не дай боже, не хватил. Томэк согласился.

Томэк и мы оставили почти все вещи в нашей комнате, заплатили за следующую ночь и в 9 часов утра выдвинулись. У нас была об этом треке смутная инфа из интернета. Мы попытались в местном информационном центре узнать поподробнее. Но там ни своей карты с треком нет, ни на нашей толком не смогли показать, ни на пальцах объяснить. И вообще по-английски ни бельмеса. Сказали, что до базового лагеря под Тиличо 7-8 часов идти. Мы дошли за 6, из них чистого ходового времени – 5 часов. Из Мананга надо спуститься к берегу Марсьянгди, и выйти на тропу между рекой и огородами. А мы сначала пошли на выход по основному треку на перевал, потом к реке через огороды лезли. Ничего уже в них не росло и вообще удивительно, что может расти на этих камнях. Нечеловеческий труд тут нужен!

Тропа сама по себе интересная, мы и не заметили, как дошли. Интересная местность, из-за эрозии почвы образовалась жуткая сыпуха, остатки скал пытаются противостоять ей . Прекрасная погода. В 15 часов были на месте - Tilicho Base Camp . Томэк пошел устраиваться в треккерскую хатку. Хатки тут дорогие, еда – ужасно дорого и невкусно, здесь оказалась самая дорогая и самая отвратительная кухня на треке. Те же 6 несчастных картошек – 80 Rs. Зато camp site бесплатно. Мы поставили палатку и приготовили на горелке супчик с картошечкой. Познакомились с немцами – Бернард и Вайола. Мои познания немецкого – увы! - невелики. Но Бернард прекрасно говорит по-русски, утверждает, что хорошая была учительница. Вот такая русскоязычная компания. Как начало анекдота : собрались как-то немец, поляк и русский... Томэк иногда для Вайолы говорит по-немецки.

И вот те раз! – пришел чел с носильщиком, которого мы еще в Джагате видели и тыщу раз после этого. Он просто неутомим!
К вечеру здорово похолодало.

Вышли мы в 8 утра и шли до озера 3 часа. Сначала сыпуха, последние 30- 40 минут по снегу. Немцы быстро отстали, им стало трудно дышать и тяжело нести рюкзаки, но от помощи они отказались. Навстречу спускались двое мужчин с огромными фотоаппаратами и штативами и рассказали нам, какой прекрасный рассвет они запечатлели на озере. Просто рассыпались в дифирамбах! Ради такой красоты они поднимались ночью.
Озеро Тиличо - самое высокогорное постоянное ледниковое озеро. Находится у подножия пика, чья белоснежная стена громоздится на 2 километра вверх.
Тиличо бесподобно!.. Капля, упавшая с небес. Кусочек, оставшийся на память об их сотворении... Возникает ощущение, что все краски в мире, кроме белой и синей вдруг исчезли! Или еще не созданы....
Моя мечта - сбылась!

Ну вот уже и немного осталось до перевала: около 2000 м. по вертикали.

Под Yak Kharka (около 4000м) мы встретили русских. Первых и последних более чем за 2 месяца. Это группа из 4 пожилых москвичей (поход пенсионеров, как они сами себя называли). Одна женщина, закончила МИТХТ, и 3 мужчин-бауманцев. Профессора, один заслуженный мастер спорта международного класса, кажется по альпинизму. А их пятый товарищ пошел в Джомсом через перевал Meso Kanto La за Тиличо. На разведку :) А еще одна группа идет им навстречу Джомсом-трек, и встречаются где-то там. Жаль, надо было взять чьи-нибудь координаты, узнали бы, реально ли пройти Месо Канто Ла без физических и политических осложнений? Увы, пенсионеры шли короткими перебежками для акклиматизации, так что быстро остановились в отеле, и я стормозила. Наш сегодняшний путь они растянули дня на три. Вот так мы тут поболтали, там поболтали – и на час задержались!

В 15.00 мы решили сделать привал на обед у ручья под Ladakr, пока солнце не зашло за гору и не похолодало. Тут уже снежок попадается. Если вы чувствуете, что акклиматизация дает себя знать, то лучше переночевать в Летдаре. Идти еще 2 часа, набирать 500 м.
Шли мы реально часа 2 без остановок или больше. Через час после Летдара тропа опять пересекает реку на 4300 м. Тропы, которая обозначена на карте по левому берегу, больше нет, там здоровенный обвал, новая тропа пересекает реку, сбрасывая высоту, и потом постоянно идет вверх-вниз. Мы перебирались через реку почти в полной темноте. На подъеме после моста есть Tea-house –небольшая каменная халупка с большой белой козой рядом и костерком – это последнее, что мы видели при свете вечерних сумерек. Тусклый огонек указывал направление подъема. Отсюда до Thorong Phedi меньше часа ходьбы. Потом стало все серо: тропа идет над рекой по сыпучему склону. Внезапно засветила яркая луна и мы стали отбрасывать черные тени на белую пыль. Можно прекрасно обходиться без фонариков. Ух мне эта пыль! Она везде! С тех пор, как несколько дней назад мы вышли из лесной зоны, ею пропитываются носки, штаны, забивается рот. Тяжело дышать. Но зато яркая половинка луны и снежная кайма вершин веют свежестью. Вода в бутылке превратились в лед. Б-р-р!

Опять же о горной болезни: если таковая присутствует, лучше спуститься в Летдар, даже это может существенно улучшить ситуацию. Ну, или не идти на перевал в тот же день. На медицинскую помощь после Мананга лучше не расчитывать, в крайнем случае в Thorong Phedi есть спутниковый телефон (5$ в минуту).

Продолжение следует...