Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Александр Бурда, г.Минск

Доломиты 2002: трекинг

Отчет о пешем походе в знаменитом горном районе. Предназначен для тех, кто хочет сочетать горную часть с посещением городов и готов потратить за 2-3 недели такого “европейского похода” 200-400 долл.

Трекинг, он же хайкинг, он же пеший туризм в горном районе – мое давнее пристрастие. У каждого свои приоритеты в туризме. Мои в том, чтобы ходить по горам собственными ногами с минимумом снаряжения (несложные снежно-скальные участки допустимы), чтобы как можно больше увидеть за ограниченное время похода (многодневные восхождения на одну и ту же гору исключены) и чтобы сочетать природно-походную часть с эксурсионно-культурной. Опыт показал, что турфирмы такие запросам, да еще за разумную цену, удовлетворить не могут. Поэтому приходится планировать все самому. Так был спланирован и поход в Доломиты: 8 дней в горах + 6 дней в городах солнечной Италии.

Состав участников: 5 человек, возраст от 16 до 50 лет, трое из Минска (Беларусь), двое из Ашкелона (Израиль). Чтобы дальнейшее было понятно, перечислю всех: Маша (16 лет), ее отец Миша (50 лет), оба из Израиля; Аня (22 года), моя жена Лиза (31 год) и автор этих строк Саша (37 лет), все из Минска.

Место встречи: Мюнхен, где нас был готов приютить живущий там мой одноклассник. До Мюнхна минчане добирались автобусом (прямой Минск-Мюнхен туда и обратно обошелся в 105 долл.), израильтяне – самолетом. Время встречи: вечер 6 июля 2002 г. Путешествие началось рано утром 7 июля.

07.Июл, воскр. Мюнхен – Инсбрук – Брессаноне – автобус до риф.Skihutte – ночлег перед Putia

Выехали из Мюнхена поездом 5.53 в Инсбрук. Купили один на пятерых билет выходного дня за 28 евро и доехали по нему до границы с Австрией (в поезде доплатили по 4 евро с носа за билет до Инсбрука). Поезд шел долго, почти 3 часа, в 8.46 были в Инсбруке. Оставили вещи в автоматической камере хранения (по два рюкзака в одну ячейку) и пошли гулять по городу.

В Инсбруке ходит троллейбус, больше нигде в зарубеже не видели, трамваи меньше наших, как игрушечные. По Мария-Терезиенштрассе прошли от Триумфальной арки к Колонне Св. Анны и за ней – к старой части города.

Центр города старинный, маленький, барочно-рококошный. С маленькой треугольной площади видно и 52-метровую ратушу, и лоджию "3олотая крыша" (Das Goldene Dachl), и Дом Хёблинга, очень похожий на торт.

Запомнилась церковь Св. Якова (Jakobsdom), где били колокола – в узких улочках это было очень впечатляюще. Внутри церкви - изображение Св. Марии кисти Лукаса Кранаха Старшего, попавшее в Тироль в качестве подарка саксонского курфюрста и помещенное в 1650 г. в главный алтарь церкви. Мельком посмотрели на дворец Хофбург, не попали в знаменитую придворную церковь Хофкирхе (была закрыта до 11.00, а жаль!), глянули на Тирольский театр и присели отдохнуть у фонтана Леопольда. Конная статуя эрцгерцога Леопольда V примечательна тем, что здесь впервые в изобразительном искусстве скульптор поставил коня на дыбы (1628). Рядом вход в дворцовый сад Хофгартен, но туда мы уже не пошли, а пошли к вокзалу, заглядывая в витрины закрытых магазинов (воскресенье!).

Гуляли почти 2 часа. Потом ели пиццу в буфете на вокзале. Уехали в Брессаноне поездом в 11.28, билет стоил 10 евро. В поезде по-английски разговаривали с негром, живущим в Виченце, который возвращался из гостей – от своего брата в Берлине. Чего не бывает на свете!

Городок Брессаноне действительно поражает южным колоритом. Стало тепло (время 13.00), курлыкали горлицы, возле станции росли старые густые деревья. Мы понервничали насчет автобуса (народ здесь с трудом понимает английский), но потом нашли, что он приходит через час.

Автобус в 14.05 повез нас живописной серпантинной дорогой к нижней станции подъемника на Plose (читается Плозе). А я-то думал, это на самом верху! Увы, подъемник на работал, а переться вверх своими силами не было желания. Поэтому мы 3,5 часа провалялись здесь в ожидании следующего автобуса. Около 17.30 он пришел и повез нас не менее живописной узкой дорогой вокруг Plose, к рифуджии Skihutte (рифуджия – это горный приют). И хорошо, потому как Plose оказалась плоской безлесной горой (типа карпатских полонин), и лезть на нее было бы неинтересно, а из автобуса, за глубокой долиной, мы увидели скальные зубцы Odle и правее – башни массива Putia с перевалом, намеченным на завтра. Вот это уже настоящие Доломиты!

Встречные машины и велосипеды разъезжались на дороге с трудом, но через минут 20 сплошных поворотов мы доехали до Skihutte. Задерживаться не стали, взяли рюкзаки и пошли. Поход начался! Сначали шли по дороге в лесу, а потом по тропе среди лугов и домиков-рифуджей, продолжающей траверсом обходить Plose. Вид на Putia не давал нам скучать. Где-то через час тропа пошла спускаться в лес. Было уже больше 19 часов, мы залезли в лес подальше от тропы и устроились на ночлег. Даже костер развели. За водой я ходил обратно наверх, где обнаружил поилку. Вечером летал вертолет, но нас он не заметил, да и не искал (в дальнейшем выяснилось, что никому нет дела до того, где мы ночуем). Весь вечер и часть ночи внизу звенели колокольчики местных коров.

08.Июл, понедельник Forcella de Putia – риф.Genova – Sobuccio – Kreuzjoch

Утро встретило нас туманом, окутавшим массив Putia, стены которого можно было разглядеть сквозь лес. Потом он развеялся. Вышли мы в 9 часов, и потом выходили примерно в то же время, хотя вставали в 7 часов. Копошунчики!

Спустились к дороге, проходящей под массивом Putia. Немного пройдя по ней, вышли на тропу, ведущую к перевалу Forcella de Putia (читается Форчелла де Путья, 2361). Как оказалось, любая Forcella – это не перевал, а скорее более или менее широкий пролом в скалах. В данном случае – очень широкий. Обычный перевал называется Passo, на них мы, как правило, спускались.

Тропа сначала шла траверсом, потом начала набирать высоту, сначала по лесу, потом по альпийским лугам. Эта часть пути была очень красивой. Привал устроили у водопада, единственного на всем пути. Больше ручьев не встречалось. Затем утомительный подъем, и наконец, в 12 часов – перевал!

Долго сидели и лежали на перевале, любовались видом на долины Val Badia и Val Sella. Солнце, кстатило, жарило вовсю, стали мазаться кремом, и правильно. Маша, наша младшенькая, сгоряча предложила зайти на рядом находящуюся гору Putia, но услышав, что туда еще подыматься 500 метров, благоразумно передумала. Услышав нашу речь, с нами заговорила немка, учительница русского языка из Дрездена. А потом еще молдаванка проходила мимо. Больше общаться на русском нам не пришлось до самого Мюнхена (на обратном пути).

От Forcella de Putia пошли легким траверсом по лугам вдоль нижней части Putia и вскоре вышли к пер. Poma (2340). От него уже видна крыша риф. Genova (читается Дженова, 2301), пять минут, и мы там. Взяли холодное пиво (3 кружки) и комплексный обед “тарелка альпиниста” за 11 евро – один на всех. Вышли оттуда только в 16 часов.

Начался подъем на Sobuccio (2466) – перевал-перемычку через восточную часть отрога Odle (мощные зубцы высотой более 3000 м остались западнее). По скалистой тропе поднялись на перемычку, причем я успел уйти “не туда”, но идущая сзади Лиза обнаружила маркировку. Спасибо Лизе! От Sobuccio открылся грандиозный вид на северную стену массива Puez – слева, на конце стены сравнительно невысокий пик Antersass (2400), в центре Somplunt (2738), над нашим завтрашним перевалом грандиозная башня-корабль пика Duleda (2908). Долго лежали на траве, смотрели, прикидывали, где бы нам заночевать. Здесь, на перемычке нас догнали две немки, они в разговоре с нами произнесли историческую фразу: “Это очень плохо, что у вас нет конкретных планов!”

Вслед за немками пошли спускаться к развилке Kreuzjoch (2293). Солнце садилось, над стеной Puez стали появляться пока еще легкие облака. Как я ни высматривал, воды нигде не попадалось, хотя ниже, в долине виднелись домики, кое-где люди и даже работал экскаватор – рыл дорогу. Наконец, над последним домиком, где уже начиналась скальная порода, мы остановились и начали бегать во все стороны в поисках воды (но никто ее не нашел). Я спустился к домику, там никого не было, но крыльцо представляло собой идеально ровную дощатую площадку. Ура, здесь можно ночевать!

Обсудив положение, мы все спустились туда, оставив Машу цедить в бутылки мутную воду из малюсенького ручейка на тропе. И тут Лиза, оглядев зорким глазом окрестности, увидела еще ниже, на границе леса, что-то похожее на поилку. Ура! Машу отозвали с ее утомительной работы, а я, прихватив канистру, стоявшую у домика, пошел за водой.

Возле гостеприимного домика, в сарае нашлось раскладное кресло (Миша долго потом вспоминал о такой роскоши) и даже бутыль вина. Но у нас было свое, потому мы только попробовали. Поставили палатки, я раскочегарил примус, Лиза вручила Маше подарок на день рождения – кулек с конфетами (“теперь ты его носи!”). И стали петь песни и пить вино, поглядывая на пики стены Puez... Вряд ли у кого-то еще было такое необычное 17-летие!

09.Июл, вторник Forcella della Roa – Forcella Forces Sielles– риф. Puez – оз. Crespeina

Как тяжело было утром подниматься от “нашего” домика к тропе! Эти 50 метров показались самыми утомительными. Но вот мы вышли на тропу и пошли по ней. Примерно за час через сухие русла ручьев тропа вывела нас на скальный гребень, поросший травой и отдельными деревьями. Воды нигде не было, как удачно, что мы ночевали у домика!

Траверс, траверс, и вот тропа подошла к осыпи у подножия нашего перевала Forcella della Roa (2616). Кое-где видны снежники, но на тропе только камни. Начался подъем по серпантину. Всё время подъема Лиза учила Машу пользоваться альпенштоком и спрашивала меня, виден ли перевал. Но до самого последнего момента его не было видно.

Наконец, вышли на Forcella della Roa. Это оказалась скальная седловина, откуда четко просматривались две тропы в нужном нам направлении. Пришлось призадуматься – идти по короткому, но сложному пути или по более простому, но в обход? Извечная проблема Серого волка и Красной шапочки! Я уж было решил по короткому пути, но все-таки в последний момент передумал – не с нашими рюкзаками. И правильно, нам и при обходе хватило препятствий, а так пришлось бы почти в лоб, по цепям via ferrata набирать метров 100.

Значит, попрыгали вниз – так идет более простая тропа. Параллельно нам, но метрах в 70-100 выше заметили большую группу горных козлов. Вот кто легко бегает вверх и вниз без всяких троп! Но от нас они держались подальше, сфотографировать не удалось.

После спуска – снова подъем, теперь на Forcella Forces Sielles (2512). Относительно невысоко, но мы уже утомились под жарким солнцем. Перевал оказался крайне своеобразен – узкий пролом в глубоченную долину, куда спуска нет, а путь лежит… снова вверх, по гребню скалы, где провешены цепи! Как нам сказали, еще метров 70 (к счастью, не по вертикали). Здесь выпили последнюю воду. Ай-яй, как же израильская делегация будет без воды?

Ну ладно, посидели, попытались найти тень (которой не было) – пора дальше идти. Участок с цепями прошли легко, дальше пошел обычный траверс. Если б не отсутствие воды, шли бы спокойно, вид вокруг красивый. Понемногу тропа пошла вниз, вышла к зеленому лужку с овцами. Альпийская идиллия! Аня пошла посмотреть, что эти овцы пьют (может, и нам подойдет?) – ничего не пьют, травку щиплют и в кучу сбиваются, чтобы заслониться друг дружкой от солнца.

Идем дальше, и минут через 15 – ручей. УРА!!! Как сели прямо у тропы, мешая другим туристам, как стали пить, а потом есть, а потом снова пить. Литра 4 выхлебали, наверное. Самое смешное – через 5 минут обнаружилась более цивилизованная поилка, и на лугу, а не поперек тропы. Но мы уже были напившись.

Дальше шли веселее, с интересом поглядывая на глубокую долину Lungental с правой стороны и горы за ней. Вскоре, обогнув траверсом очередной отрог, увидели риф. Puez (2475), одноименную с массивом и единственную на нём. Солнце куда-то скрылось, поднялся холодящий ветер, так что мы оставили рюкзаки снаружи, а сами пошли внуть рифуджии. Хорошо, когда кругом немцы, и на рюкзаки никто не позарится! Снова пиво, взяли сосисок (комплекса здесь, к сожалению, не было), чаю, штрудель и вообще ни в чем себе не отказывали. И в открытках тоже.

Здесь я узнал, что озеро Саmpaccio, где я подумывал остановиться на ночь, пересохло – ушло в карстовую промоину. Значит, надо идти к озеру Crespeina. Тропа прекрасная, траверсная, мы поевшие, на небе пасмурно, так что солнце не печет – красота. Можно идти и любоваться видами. Сзади видна стена с пиками, которую мы обошли, за ней высовываются скальные “пальцы” Odle, там и тут на плоскогорье Puez торчат “местные” горки.

Так спокойно спустились (впервые спустились, а не поднялись) к Forcella Ciampai (2388), потом пересекли нагорье и вышли к озеру Crespeina. По пути видели рельефно стоящую на фоне неба горную козочку, но она не стала дожидаться нашего папарацци-Мишу – убежала. Только пришли к озеру и стали ставить палатки – пошел дождь. Переждали его в палатках, потом стали мыться, кушать, записывать впечатления и т.д. Вечер прошел прекрасно, хотя озеро оказалось наполовину пересохшим. Но все равно хорошо!

10.Июл, среда пер.Crespeina – пер. Cir – Passo Gardena – риф. Pisciadu

Ночной дождь сопровождал нас дальше почти до самого Милана, но утром всегда было солнце. И в этот день было так. Мы довольно быстро поднялись от озера к одноименному перевалу Crespeina (2529), где обнаружили… изгородь и калитку. Видимо, чтобы овцы не разбредались. Вид от изгороди был замечательный – просматривался массив Sella, наша ближайшая цель, и неприступная Sassolungo.

Траверсируя склон, а затем петляя между валунами, мы быстро вышли к пер. Cir (2466). Навстречу валом валил народ (не выходные же, откуда они все?), а вокруг поднимались скалы разной высоты и самых причудливых форм. Вскоре внизу показался Passo Gardena (2121) – перевал, через который проходит главная автодорога в Кортина д’Ампеццо. Забавно смотреть сверху, какие петли и кренделя выписывает дорога, поднимаясь на перевал.

Спустившись через стланик, мы вышли наконец, на широкую тропу через луг, и встречные перестали нам мешать (а мы – им). Чуть выше перевала, в ресторане, Маше с Мишей удалось дозвониться домой. А вот и риф. Frara на Passo Gardena. Пиво, бутерброды, сувениры… Лиза купила наперсток Passo Gardena, Аня – значок на шапку. А я разговорился с велосипедистом, который оказался словаком. Как приятно говорить на одном языке – я по-русски, он по-словацки, и мы прекрасно понимали друг друга. Оказалось, у него маршрут в 3 раза больше нашего, и он собирается на велосипеде доехать к подножию большого ледника в Центральных Альпах, на высоту 2800 метров! А вообще в день он проезжает 90-120 км. По горам! Миша сказал, что такой фанатизм не для него, и я с ним согласен.

Очень трудно было от Passo Gardena снова идти вверх. Но надо. Нас ждала Sella. Поднявшись на небольшой уступ, тропа с многозначительной маркировкой 666 пошла траверсом, дав возможность Мише фотографировать цветочки. Минут через 20 она вышла к ущелью и начала круто забирать вверх.

Подъем серпантином по каменистому ущелью оказался утомительным. Часа через два мы вышли к языку крупного снежника. Забавно было видеть, как он вытаял снизу, так что образовалась большая дышащая холодом ниша, куда можно было залезть. Аня и залезла, а я ее сфотографировал, пока она кричала: “Снимай быстрее, капает!” Кстати, в глубине ниши, метра за два от края была заметна марка – очевидно, снежник к августу оттаивает настолько, что тропа освобождается.

После снежника тропа стала еще круче набирать высоту по каменной осыпи. Увеличилось количество встречных туристов (а может, просто стало труднее с ними разминуться). Где-то через полчаса подъем стал настолько крутым, что начались цепи. По этим цепям, матеря про себя многочисленных встречных, мы вылезли на самый верх – “первый этаж” плато Sella. Мише было особенно трудно, но он не жаловался, только вечером проделал очередную дырку в ремне.

Наверху оказалось вполне плоско, тихо и нежарко. Встречные закончились, хотя на плато было где разминуться, в отличие от цепей. Мы уселись на краю ущелья и стали смотреть вниз, Аня пошла взглянуть на обрыв в сторону Passo Gardena. Неожиданный звук заставил нас обернуться – на расстоянии нескольких метров по плато проехал… грузовик! Глюки от усталости? Нет, это от риф. Pisciadu отвозили мусор на грузовую канатную дорогу. Вскоре контейнер поплыл над ущельем вниз, а мы пошли в недалеко расположенную риф. Pisciadu (Пищаду, 2585) у одноименного горного озера.

Народ затребовал здесь остановиться на помывку и ночлег, хотя еще было около 15.00, так что получилась полудневка. Правда, неустойчивая погода не вызывала желания сразу идти дальше, на “второй этаж”.Однако в рифуджии не оказалось горячей воды! Пришлось мыться и стираться в холодной, а для голов отдельных личностей я согрел воду на примусе в кастрюле.

Вечером после постирона совершили прогулку к озеру, фотографировали, любовались скалами, освещенными заходящим солнцем, зеленеющей далеко внизу долиной и далекими горами.

Там и сям среди скал выделялись белые пятна снежников. Обстановка весьма напоминала кадры из “Властелина колец”. Издали видели тропу, ведущую на плато с другой стороны, там была еще более крутая via ferrata под названием Tridentina, даже с мостиком над пропастью.

Закончили вечер графином вина и песнями под гитару, оказавшуюся собственностью рифуджии. А какие-то ребята весь день и вечер играли за столом в карты. И зачем они сюда залезли?

11.Июл, четверг риф. Boe – Forcella Pordoi – Sass Pordoi – Passo Pordoi – Pecol

Утром я поставил кипятиться воду на примус прямо на столике под окном в “номере” – комнате на втором этаже рифуджии с двухярусными кроватями и низким потолком, где, кроме нас, спало еще человек 10. Кто-то из них и “стукнул” об этом работнику рифуджии, каковой и примчался к нам наверх. Ох, уж эти законопослушные немцы! Или итальянцы? В этом районе гор они находились уже примерно в равной концентрации. К счастью, вода уже закипела, и вообще мы собирались на выход. Последовала сцена, где работник драматически указывал на плакат, запрещающий открытый огонь в комнате, а мы клятвенно уверяли, мол, “если б знал, то никогда бы”. В результате разошлись мирно. Заплатив умопомрачительную сумму за ночлег (16 евро с носа, и это без горячей воды!), вино, два завтрака и прочее, что мы себе позволили, мы покинули риф. Pisciadu. Надо сказать, одними из последних ночевавших (копошунчики!) Правда, Лизе чинили кроссовку, “попросившую каши”. Кроссовку вышеупоминавшийся работник рифуджии заклеил, но, к сожалению, этого хватило не надолго.

За порогом рифуджии сразу чувствовалось высокогорье – холодный воздух, низкое небо, затянутое облаками, тишина, которую не нарушали голоса птиц и туристов… Наш путь лежал мимо озера вверх, на “второй этаж” массива Sella. Тропа оказалась необычной – то плавно набирала высоту, то петляла между валунами, то выводила на снежник. Окрестности то и дело поглощало очередное облако, так что мы не могли понять, куда ведет тропа. Но марки не дали сбиться, и через часа полтора мы вылезли наверх. К этому моменту распогодилось, и все стало видно.

Пейзаж “второго этажа”, как и на предыдущем массиве Puez, оказался марсианский – белесое каменистое плато без всякой растительности. Кое-где подымались относительно пологие вершины “третьего этажа”. Мы пересекли плато и остановились у развилки. Здесь ровное плато обрывалось в глубокое ущелье, а над ним торчал острый зуб скалы Berger. Мы подползли (подходить было боязно) к краю и смотрели вниз. Ощущения трудно описать – глаз отказывался воспринимать “кривизну” окружающего пространства. Впечатляет!

После нетрудного подъема на гору Antersass (2908) вышли к риф. Boe (2873). Вокруг множество народу сидело, гуляло и лезло на хорошо видную отсюда вершину Piz Boe (3152), но мы туда не полезли. Холодное пиво не слишком соответствовало погоде, и мы выпили кисельку (кисель наш, кипяток местный – “трэ эуро” за кувшинчик). Персонал в национальных костюмах, с ума сойти!

Дальше тропа была совершенно ровной, а небо заметно посветлело, даже солнце вышло. Миша на радостях припустил вперед, и мы его все время догоняли. Тропа описала большой полукруг и через час вышла к риф. Forcella Pordoi (2848). Маленький домик примостился прямо в проломе между ущельем Valon del Fos, прорезающем плато Sella, и крутым спуском к перевалу Passo Pordoi. Здесь мы присели на скамейку, глядя на 700-метровый спуск к перевалу. Решили пожалеть ноги и спуститься по канатной дороге, но для этого надо было подняться к верхней станции канатки на гору Sass Pordoi (2950).

Хотя мы лишь немного задержались у Forcella Pordoi (шли строительные работы на рифуджии), но Мише хватило времени забыть здесь кепку. А возвращаться он уже не решился. Этот 100-метровый подъем к канатке вышел утомительным, может, сказалась высота? Все-таки 2950 – самая высокая точка за весь поход. Сверху был прекрасно виден путь на полтора дня вперед, включая ледник Marmolada.

Верхняя станция канатки просто кишела народом. В местном сувенирном Лиза прикупила значок на кепку в виде ледоруба с подвешенным вагончиком канатки Sass Pordoi. Мы немного пришли в себя, купили билеты (по 4 евро, не так дорого) и загрузились в вагончик. Во время спуска видели скалолазов, ползущих вверх на Sass Pordoi (с этой стороны он обрывистый), картины гор быстро сменяли друг друга, и вот мы уже на Passo Pordoi (2239). Больше 700 метров сбросили за какие-то 10 минут!

Перевал Passo Pordoi оказался тоже оживленным местом. Пошлявшись по сувенирному магазину и осмотрев несколько ресторанов на предмет чего-нибудь поесть, мы остановились на простой столовой – первой и единственной за все путешествие. Нам здесь очень понравилось! А потом еще разговорились с одним из работников (по-английски) – откуда мы, да кто сюда приезжает и т.д. Узнали о местном языке ладино, на котором говорят уже немногие, а литературы вообще нет – помешала тяжелая историческая судьба и множество диалектов.

Пройдя минут 20 вниз по тропе, заночевали у ручья чуть выше поселка Pecol. Вид – потрясающий!

12.Июл, пятница Col di Rosc – тропа Viel del Pan – оз. Fedaia

Ночевали мы хорошо, т.к. еще вечером я сбегал к станции канатки Pecol – Col di Rosc. Зачем? Ну естественно, за вином, которое мне налили прямо из фирменной бутылки ресторана Bellavista (6 евро за литр). Мы его быстро уговорили.

Так что утром мы спустились к станции уже знакомым путем, зная, что подъемник стоит 5 евро с носа и что здесь промежуточная станция между главным в этих местах курортным поселком Canazei (по-итальянски Канацей, но на ладино говорят – Канадзей) и горой Col di Rosc. А сам Pecol (1926) – крохотный поселок из нескольких домов, ничего особенного.

Подъемник доставил нас на Col di Rosc (2383). Высота сравнительно небольшая, тропа отсюда шла ровная, траверсная, между альпийскими лугами и лыжными подъемниками, поэтому шли мы не торопясь, в свое удовольствие. Тропа названа Viel del Pan, т.е. “Тропа хлеба” (Pan означает хлеб на венецианском диалекте), т.к. использовалась для переноски продовольствия - особенно муки - в долины Badia, Gardena и Fassa.

Рядом с Col di Rosc обнаружилась риф. Belvedere (2338), куда мы зашли только поставить печать, а за ней – риф. Fredarola (2388), которую удостоили чести продать нам мороженое. Людей было много, среди них Маша нашла израильтян, поговорила на иврите, а мы – русских и поговорили по-русски. Это были “цивильные” отдыхающие из Канадзей, которые поднялись в горы на несколько часов пройтись легкой тропой к озеру Fedaia.

Спокойная ходьба привела к риф. Viel del Pan (2432). Пока мы здесь отдыхали, пришла экскурсия из огромного числа детей. Они сели на склон друг над другом, как в зрительном зале, а учитель начал очень эмоционально что-то им рассказывать. Мы поняли только слово Marmolada. И как не понять, если эта гора со своим огромным ледником с зеленоватыми языками, то закрытая тучами, то освещенная бликами солнца, была прекрасно видна с любой точки тропы! Поистине королева Доломит!

Мы и сами все время смотрели на нее, планируя завтрашний маршрут. Время от времени был прекрасно виден “наш” перевал Forcella della Marmolada между постоянно закрытой тучами вершиной Marmolada и расположенной западнее горой Vernel.

А внизу вскоре показалось большое озеро Fedaia (2053). При ближайшем рассмотрении выяснилось, что озеро искусственное – с запада подперто мощной плотиной, по которой идет дорога. 300 метров спуска к озеру после такой легкой прогулки по Viel del Pan притупили нашу бдительность, и Лиза, что называется, на ровном месте потянула ногу. Раззявленная кроссовка, будь она неладна! Но идти, к счастью, могла.

У озера Fedaia нам не очень-то понравилось – в местной пиццерии всю еду съели до нас, и хотя точек общепита здесь было несколько, нормальной горячей пищи мы так и не нашли, одни бутерброды. И поставить палатку оказалось проблемой – берега крутые, склон начинается от самой воды. Да еще дождь стал накрапывать. Сверху все это выглядело гораздо красивее. Пришлось разводить примус рядом с одной из рифуджей, а палатку ставить на большой площадке для машин несколько выше озера.

Но сначала (время было, мы пришли к озеру примерно к 16.00) Миша с Машей и Аней пошли назад, на противоположный берег звонить, а я и пострадавшая Лиза (потянутая нога стала болеть) ждали их в рифуджии. Кстати, недалеко был маленький музей Первой мировой войны (в этих местах проходил фронт в 1916-18 годах), мы туда мельком заглянули.

Палатку поставили в начале седьмого, поели, собрались спать. Канатка, соединяющая озеро с подножием ледника Marmolada, закончила работу, и мы уж думали, никто нас не потревожит, но тут начали ездить машины. Приедет, фарами посветит и уедет. Или станет. Больше всего впечатлила группа молодежи – приехали на машине, стали за камень, возились там довольно долго, потом вдруг взяли рюкзаки и поперлись вверх на ночь глядя. До сих пор интересно – куда они пошли, где ночевали? Потом еще какие-то рокеры-мотоциклисты приехали посмотреть на закат. На нас, правда, никто не обращал внимания, но как-то неуютно.

13.Июл, суббота Pian dei Fiacconi – Forcella della Marmolada – Passo Ombretta – O.Falier

К утру Лизина нога пришла в относительный порядок. Встали мы в 7 часов, но только через 1,5 часа вышли, чтобы сесть на канатку. Как выяснилось, на нее надо не садиться, а запрыгивать, причем по двое. На асфальте даже размечено, где стоять первому, где второму. Беда только, что размер кабинки не был рассчитан на наши рюкзаки. В результате Лиза-Аня и Миша-Маша ехали тесно прижатыми друг к другу, и лишь я в гордом одиночестве мог без помех снимать озеро внизу и приближающийся ледник.

Где-то на полпути канатка остановилась (видимо, кто-то неудачно запрыгнул или выпрыгнул, несмотря на помощь специально приставленных “толкачей”). Минут 5 мы осматривали окрестности и привыкали к резко похолодавшему воздуху, пока канатка вновь не пришла в движение. Наверху нас “вынули” из кабинок, и мы, изрядно помятые и немного замерзшие, сразу заскочили в риф. Pian dei Fiacconi (2626). Отогрелись чаем, переоделись и вышли.

Наша тропа огибала ледяной щит Marmolada, поэтому сначала мы немного спускались, потом шли траверсом (здесь я умудрился потерять тропу среди камней), пересекли широкую долину с небольшими снежниками и ледниковым ручьем, посмотрели на шапку ледника с вешками для альпинистов (сначала приняли их за самих альпинистов), обогнули скалу, и лишь потом начался подъем. Нам предстояло пройти два сравнительно небольших ледника, чтобы выйти на перевал Forcella Marmolada.

Пока группа перед нами надевала кошки и обвязки, мы прошли половину первого ледника. Он был довольно пологий, снег хорошо держал, участков открытого льда не было, так что поднялись “на ура”. Но это был только первый ледник. Второй оказался раза в 3 длиннее и местами с открытым льдом – кое-где пришлось бить ступени. К счастью, лед был мокрый и хорошо кололся ударами альпенштока. Ближе к концу ледника, перед выполаживанием обнаружилась неширокая трещина. Через нее переползали на четырех точках. Особенно трудно было Мише, он барахтался в снегу как бегемот, но все-таки вылез сам! После чего мы сели отдыхать и перекусывать у конца ледника, перед скалой с провешенной цепью, думая, что дальше будет проще. Не тут-то было!

Прежде всего между льдом и скалой оказалась еще одна трещина. С большим трудом удалось ухватиться за цепь и вылезти на скалу. Альпенштоки, которые так помогали на леднике, на скале ужасно мешали – надо же было держаться за цепь, а скала делалась все круче! Я тащил свой и Машин альпеншток, Лиза – свой и Мишин. Наконец мы вылезли на перевал Forcella Marmolada(2910).

Это оказался узкий пролом, где мог уместиться один человек, так что мы устроились на площадке несколькими метрами выше. Больше мест не было. Да-а, а я еще думал подниматься отсюда радиалкой на главную вершину Marmolada di Penia (3342) по via ferrata. Нет, в другой раз! Спуск и так обещал быть весьма веселым – несколько метров траверсом по полке на скале, держась за цепь, а дальше – отвесно вниз по лестнице из железных скоб. Поэтому я предварительно 5 раз прогулялся по упомянутой полке туда-обратно, чтобы метнуть вниз наши альпенштоки. Легли они кучно, прямо на тропу внизу.

Без альпенштоков полку и лестницу мы прошли нормально, но дальше началось ущелье с небольшим снежником и крутой спуск по крупной осыпи. Пришлось мне подобрать наши палки и вручать их хозяевам около снежника. Следующий участок был особенно трудный – тропа слабо набита, камни с нее осыпались, цеплялись альпенштоками. Ниже пошла средняя осыпь, и по ней я без проблем сошел вниз, а остальных пришлось долго уговаривать и даже ругать, пока они поняли, что так легче.

Удобная тропа шла вниз, к хорошо видной риф. Contrin (2016), но наш путь лежал налево, в обход отвесных скал Marmolada. Спускаться к развилке (~2400) не хотелось, т.к. потом все равно надо было набирать 300 метров до перевала Passo Ombretta. Удалось найти малозаметную траверсную тропу метров на 100 выше развилки. Тропа долго шла по обломкам камней, среди старой колючей проволоки времен Первой мировой войны (они даже тут воевали!), было несколько крутых мест, но в конце концов мы вышли к основной тропе у подножия перевала. Последний 100-метровый подъем – и мы на перевале Passo Ombretta (2704). Дул сильный ветер, над головой носило тучи, облака окутали верх скальной стены Marmolada. Бивачная стоянка для альпинистов Biv. Dal Bianco, расположенная здесь, нас не устроила – нет воды и тесновато. Значит, вниз, к риф. O.Falier (2080), пока дождь не пошел!

Мелкая осыпь (теперь уже съезжали все!), тропа среди валунов, первые деревья… Начинается дождь, а рифуджии все не видно. И вдруг – большая пещера. Только успеваем заскочить – и начался ливень!

14.Июл, воскресенье O.Falier – Malga Ombretta – Malga Ciapela – Alleghe – Baita Scoiattolo

Строго говоря, события вчерашнего дня на этом не кончились. В пещере мы сначала думали только переждать дождь. Но потом поняли, что это надолго, поставили палатку, развели жутко дымящий костер, девушки сели вокруг, суша носки. Миша пошел за водой и нашел ее в рифуджии (мы не дошли туда 10 минут), потом Маша опрокинула принесенную им воду в костер (к счастью, не всю), а потом я пошел в рифуджию – за вином. К этому времени дождь перестал, и мы пели песни, любуясь окрестностями.

Действительно, здесь было красиво. Лес начинался чуть ниже, а у пещеры высокие ели чередовались с темно-зеленым стлаником и цветущим рододендроном. Внизу, в широкой долине, расстилался луг, окаймленный лесом, справа уходило вверх соседнее ущелье, слева вздымались скалы Marmolada. А далеко, за долиной виднелись голубые, подсвеченные закатом горы, названия которых мы не знали…

Утро встретило нас хорошей погодой. Лизу разбудило громовым басом произнесенное “Джорно!” – Миша, наконец, выучил, как здороваться и опробовал это знание на каком-то раннем туристе. Весело спустились к риф. O.Falier (2080), поставили печать и пошли дальше. По лугу шла прекрасная ровная тропа, которой мы вскоре пришли к Malga Ombretta (1904) – летовке из одного домика и пары сараев. У местного сыродела купили за 6 евро замечательно вкусный сыр, больше такого нигде не ели! Распробовав, сразу взяли еще один, копченый.

После Malga Ombretta тропа вошла в лес, начался спуск с древнего моренного вала в долину Gran Pian. Вид на долину, поросшую елями и, что удивительно, лиственницами, был очень хорош. Далеко внизу – станция канатной дороги на вторую вершину Marmolada Rocca; забавно было смотреть, как вагончики встречаются в воздухе. Сделав большую петлю, спустились к асфальтовой дороге, где расположилась Agroturistica – заведение с кормежкой из свежих продуктов в сельском стиле. Поленту тут варили на открытом огне под деревом. Здесь мы поели, попили вина и довольные, пошли дальше по дороге.

Через 1 км подошли к большому кемпингу, где обнаружили душевые. Наконец-то помылись горячей водой – в первый раз с Мюнхена! И даже постирали вещи. Это было очень приятно. Неприятность случилась позже, когда мы двинулись дальше. На окраине кемпинга нас догнала машина с местной служащей, которая начала ругаться и требовать деньги за помывку. Содрала по 3 евро. Надо было уходить раньше, пока они были на обеде, но быстро у нас ничего не получалось. Копошунчики!

За несколько минут вышли к дороге у Malga Ciapela, посмотрели на станцию канатки и сели на автобус. Еще в кемпинге я узнал расписание – автобус шел в маленький поселок Caprile (1020). Поселок понравился, такой чистенький, аккуратный, цветы на всех балконах. Фактически весь он вытянулся вдоль главной улицы.Там мы затарились в местном магазине хлебом, вином, консервами и т.д. Через час пришел нужный нам автобус в городок Alleghe. Всего мы проехали 10-12 км.

Несмотря на вечер, в Alleghe (970) было тепло, потому что низко. Городок у большого озера Lago di Alleghe выглядел привлекательно, но еще из автобуса мы углядели работающую канатную дорогу наверх и сразу рванули туда. Успели за 10 минут до окончания работы, билетер уже собрался уезжать. Быстро дали ему по 4 евро и вскочили в кабинки (кабинки были рассчитаны на 4-6 сидячих мест, так что мы с рюкзаками оккупировали две). Вид обратно, на городок и озеро, был очень хорош. Нервничали, сомневаясь, как открывать двери по приезде, но они открылись автоматически.

Наверху, у ресторана Baita Scoiattolo (1450) было совсем не жарко. Канатка, поднимающаяся еще выше, на Col di Baldi, уже не работала. Найдя место, мы быстро поставили палатки, и только успели (Миша с Машей еще и не успели) – пошел ливень. Вещи внутрь забрасывали уже под дождем.

Дождь этот оказался весьма серьезным, шел до самого утра. Поэтому ужин не готовили, открыли консервы (бобы и тунец), сделали бутерброды с сосисками, купленными в Caprile, и конечно, не забыли про вино. Миша даже не смог все это съесть! Ночь для Миши с Машей оказалась мокрой, палатка потекла, вещи намокли… Наша палатка тоже намокла, но не так фатально.

15.Июл, понедельник Col dei Baldi – Passo Staulanza – автобус – поезд в Тревизо

К утру дождь перешел в моросящий режим, а потом и вовсе прекратился. Но лес был – хоть выжимай. Мы двинулись наверх по довольно пологой дороге вдоль ручья Ru dell’Aiva, справа в тумане угадывался массив Civetta. Лес вскоре кончился, пошли луга. Местность здесь напоминала Карпаты. Понемногу развиднелось, выглянуло солнце. Высшей точкой подъема оказалась риф. Col dei Baldi (1922), где мы вкусили местных сладостей. Затем дорога мимо очередной фермы Agroturistica спустилась к реке Rio Canedo, пересекла ее и вошла в лес. Примерно через полчаса дорога привела к шоссе. Впереди в тумане виднелся могучий массив Pelmo. Здесь, развесив вещи сушиться на указателе поворота, наша живописная группа задумалась о будущем.

Было около часу дня. Дорога в Кортину д’Ампеццо обещала быть еще долгой (2-3 дня), а погода явно испортилась. Да и настроение ходить по горам после Marmolada снизилось – все понимали, что это была кульминация маршрута. Поэтому мы приняли решение оставить Кортину на следующий раз и ехать вниз – в города солнечной Италии. Прошли 10 минут по шоссе к риф. Passo Staulanza (1766) и дождались рейсового Dolomitibus вниз, в Longarone. Походная часть путешествия завершилась!

Резюмирую:

Доломиты - горы вполне достойные, хотя я ждал большего. По климату напоминают Крым, но гораздо выше. Почему-то нет пещер. Инфраструктура очень хорошая: автотранспорт, подъемники, маркировка троп, рифуджии (хотя дороговато). Несомненно, самое впечатляющее место – Мармолада. При должной подготовке и соответствующем снаряжении туда можно (и нужно!) подняться: например, по via ferrata от Forcella Marmolada.

После горного воздуха и пешего передвижения часовая поездка в автобусе показалась утомительной. Нас немного укачало. А Миша постоянно вздыхал: теряем высоту! Автобус шел вниз по хорошей дороге, сначала серпантином, потом вдоль ущелья, заросшего лесом, потом пару тоннелей – и наконец, городишко Longarone с маленькой ж/д станцией. С трудом разобравшись, как купить билеты до Тревизо в автомате (помогла синьора, едущая в том же направлении), мы сели в поезд. Через 5 минут – крошечная узловая станция Понте-нель-Альпи, где мы час ждали поезда в Тревизо. Миша с Машей пошли звонить (потом в каждом городе они делали такие попытки, обычно безуспешные, но на этой станции получилось). Пошел сильный дождь, последние отроги гор затянуло туманом. За это время успели перекусить снедью из своих запасов и вином с бутербродами из местного буфета.

Наконец, пришел поезд, и мы без всяких приключений доехали до Тревизо. Было около шести вечера. Миша остался на станции с рюкзаками, а мы в темпе прошвырнулись по городу. Большая удача – нашли еще открытый супермаркет Billa и затарились продуктами! Исторический центр Тревизо приятный, фасады домов в венецианском стиле. Запомнилась бронзовая женщина, из грудей которой текла вода (вероятно, фонтан 19 века). Первая церковь, первая городская площадь… Потом, в других городах их было много. К сожалению, я забыл взять фотоаппарат. Прогулявшись так часа полтора, вернулись к Мише и сели в поезд в направлении Венеции.

Отъехали одну остановку и сразу вышли, кондуктор даже не стал требовать, чтоб мы купили билеты (почему-то кондукторы всегда попадались, когда мы не брали билеты на станции). Название этого поселка так и осталось нам неизвестно. Мы прошли по путям с полкилометра, пока смогли с них свернуть. Я обнаружил пустое недостроенное здание какого-то керамического завода (?), и мы забрались на второй этаж. Очень вовремя, ибо пошел ливень! Ночевали на полу – плоском, но очень твердом и покрытом тонким слоем гипса. Мы поставили палатку, а Миша и Маша просто расстелили спальники. Видимо, это место не слишком соответствовало Машиным представлениям о комфорте, она даже несколько обиделась (на меня? на судьбу?). Вообще народ был взвинчен – с простора гор на задворки цивилизации, контраст! Плюс ожидание завтрашней встречи с Венецией. Ужинали всухомятку, благо был сок из тревизской Bill’ы. Миша всю ночь не мог заснуть, шуршал то полиэтиленом, то застежкой спальника, что раздражало. Было тепло и влажно, то и дело шел дождь, к счастью, не было комаров.

Далее "городская часть " поездки: Венеция, Падуя, Верона... >>