По Памиру на велосипедах / Памир / Горы мира / Mountain.RU

По Памиру на велосипедах
Путешествие с 5-го по 26-е июля 2003 года

Идея и организация экспедиции принадлежит Антону Крупенникову. Прочитав в конце мая анонс на velotourism.ru я ни о чём другом уже думать не хотел. Памир - моя давняя мечта и не далее чем через месяц он откроется перед нами во всей своей суровой красоте.

В поезд Киев-Москва загрузился вечером 3-го июля в купейный вагон с велосипедом без проблем. Для этого снял педали, руль и переднее колесо, упаковал в чехол и купил багажную квитанцию. Утром на Киевском вокзале уже ждала машина, заказанная Антоном. Собрав по Москве участников, т.е. меня, Мишу и Диму водитель доставил нас в аэропорт Домодедово как раз к началу регистрации. Несколько затянувшаяся процедура регистрации всё же закончилась и мы в самолёте. С перевозом велосипеда, как и в поезде, проблем не было - на выбор два варианта: 1-й - разобрать и прикрыть чехлом, в этом случае доплата только за общий перевес; 2-й - не разбирая велосипед сдать как негабарит, в этом случае доплата за вес негабарита без учёта общего багажа. И в том и в другом случае доплата нам обошлась не более 12 долларов.

В Душанбе нас встречали Антон с Алёной, они прилетели накануне для оформления пропусков. В этот день мы успели погулять по вечернему Душанбе, посидеть в "Чайхане" и поменять часть своих денег на сомани. В гостинице "боролись" с огромным арбузом, но так и не побороли - очень уж огромный.

Утром Антон решал оставшиеся организационные вопросы с пропусками, а мы посетили самое достопримечательное место в любом азиатском городе - базар, и отведали там национальную кухню.

В начале двенадцатого загрузились в "буханку" и поехали в Тавильдару откуда и было запланировано начало маршрута. Ехали долго, почти до темноты. Несколько скрашивало езду в машине созерцание горных, пока ещё непривычных глазу, пейзажей. Горизонт затуманен и видимость огранична, но это не туман - это "афганец". Он сухой и горячий. Его движение не чувствуется, но сам воздух ощущается кожей. "Афганец" несёт тонкую пыль. Он медленно идёт стеной, и прозрачный пейзаж быстро погружается в душную серую горячую мглу.

Первая ночёвка на берегу реки Обихингоу, немного не доезжая моста.

Собственно начало маршрута. По крайней мере, у меня, а может быть и у всех, присутствует некоторое волнение. Что там нас ждёт впереди?

Дорога идёт вверх и начинается настоящая работа. Непривычно жарко, но чистые ручьи встречаются часто. Прекрасно понимаем, что силы должны быть распределены на все три недели и поэтому соблюдаем классический график движения в походе - периодический отдых по пять или десять минут, традиционная конфетка и в путь, вернее вверх.
К вечеру подбираемся под перевал и ищем место для ночёвки.

На следующий день преодолеваем наиболее крутую часть подъёма и вот он - перевал Хабуработ (3253 м) - первый перевал в этом походе. Спуск с перевала по гравийной дороге, по серпантину в красивом ущелье с бурной рекой через 25 километров, приводит нас к Посту Пограничного Контроля.

Пяндж. Проехав Калаихум, устраиваемся в тени чинары в чайхане.

Вдоль Пянджа мы ехали три дня и все три дня поражались красотой и величием гор с Афганской стороны. Удивительны поля и огороды, расположенные в самых неимоверных и казалось даже недоступных местах на склонах гор. Природа достаточно скудная, но в местах впадения притоков в Пяндж, в естественных оазисах, обязательно размещается кишлак и обработан каждый клочок земли. В связи с этим найти свободный ручеёк для ночёвки без кишлака довольно трудно. Самое простое и правильное решение получить разрешение поставить палатки прямо у кого-нибудь в саду. Нам выпала одна такая ночёвка, и мы были абсолютно спокойны за себя, за свои вещи и за свои велосипеды. Усадьба и сад перед кишлаком Шодаки, к сожалению, заброшены - последствия Гражданской войны. На территории усадьбы в вагончике живёт семья пограничника, застава находится чуть выше в боковом ущелье. В саду я даже не все растения распознал, но то что узнал это были: яблоки, груши, урюк, инжир, гранаты, вишня, шелковица, виноград, облепиха, малина, ежевика и много цветов.

Посты Пограничного Контроля встречались достаточно часто, а после проверки документов нам желали доброго пути и вся процедура занимала не много времени. Но с пограничниками лучше не шутить. Все наши предыдущие ночёвки были на берегу Пянджа, а после Рушана нас предупредили, что на берегу ночью находиться запрещается. Нашлось чудесное место для ночёвки перед кишлаком Пастхуф, но именно на берегу Пянджа. Не придав особого значения предупреждению, ночью пришлось объясняться с пограничным нарядом. Обошлось всё благополучно, хотя и жаль потерянного времени. Немного развеселила нас комичность ситуации: служебная собака на команду Антона "фу", поджала хвост и убежала к наряду; один из солдат, передёргивая затвор автомата, рассыпал ночью патроны, а фонаря у них не было и Антону пришлось подсвечивать своим пока он их собирал; а радист никак не мог связаться с заставой и всё повторял по много раз: "Сашя! Сашя! Я тебя не слышю. Передай начальнику один раз, передай начальнику один раз - у нас пять "карандащиков", у нас пять "карандащиков"". "Карандашики" - это мы, но что это означает, для нас осталось тайной. Тем не менее, мы хорошо выспались на уже разрешённом месте и продолжили путешествие. Наши пропуска позволяли ехать дальше вдоль Пянджа по старой Ишкашимской дороге, но общим решением группы маршрут был изменён и мы повернули от Пянджа на 90 градусов. Такое решение назрело в виду некорого однообразия дороги и пейзажей и к тому же хотелось быстрей доехать до Большого Памира и увидеть семитысячники.


Оазисы на ручьях при впадении в Пяндж.	В тени чинары.	Тропа вдоль Пянджа с афганской стороны.	Тропа вдоль Пянджа с афганской стороны.

Река Пяндж.	Устье реки Ванч.	Каждый клочок зелми обработан.	Дорога вдоль Пянджа.

Пещера.	Дорога вдоль Пянджа.	Впереди Рушан.	Долина реки Бартанг.

Дорога вдоль Пянджа.	Пяндж и горы в Афганистане.	Дорога вдоль Пянджа.	Спокойный Пяндж перед Хорогом.

Часть пятая. Вверх на Памирское плато.

Проезжаем Хорог - город на высоте 2200 м. Последний взгляд на Афганскую сторону и на Пяндж. Впереди Памир.
Подъём от Хорога до Памирского плато, т.е. до перевала Кой-Тезек (4271 м) у нас занял три дня. В эти дни памирцы праздновали день рождения имама Ага-хана IV - яркого представителя международной элиты (в миру Шахкарим ал-Хусаини). Памирцы почитают его как своего "живого бога".

В разгар Гражданской войны в Республике Таджикистан на Памир пришел "Фонд Ага-хана", поставляя продовольствие блокированным горным жителям. Сейчас Фонд занимается в регионе образовательными программами.

Накануне на полуднёвке перед штурмом перевала Кой-Тезек (4271 м) мы с Мишей совершили увлекательную прогулку с восхождением на безымянную вершинку и сделали несколько красивых снимков. От лагеря на 3650 м мы поднялись на 4200 м и спустились к вечеру вниз - отличное упражнение для высотной аклиматизации.


Хорог Позади.	Закат.	Место ночёвки на берегу реки Гунт.	Памирцы празднуют день рождения Ага-хана IV.

Взгляд на вершины.	Дорога в горах.	Дорога в горах.	Горы.

Горы.	Пороги Гунта у кишлака Черсем.	Подвесной мостик.	К месту ночёвки на берегу реки Тогузбулок.

Вид с вершины при аклиматизационном восхождениина горы Богчигир.	Вид с вершины в сторону перевала Кой-Тезек.	Вид с вершины на место ночёвки.	Утро в облаках.

Часть шестая. По Памирскому плато.

Испытание высотой ни для кого из нашей команды даром не далось. В той или иной степени расплачиваться за пребывание в столь отдалённых и неимоверно величественных в своей грозной красоте горах пришлось каждому. Хоть группа и провела полуднёвку перед штурмом перевала, но дался он нам не просто, поэтому Антон принял решение в 14:45 остановиться на вторую полуднёвку подряд. Миша себя чувствовал вполне свежим и полным сил и в то время, когда оставшиеся в лагере отдыхали, он прогулялся по близ лежащим окрестностям и в очередной раз совершил аклиматизационное восхождение на безымянную вершинку. С этой вершины он уже видел цель нашего завтрашнего пути - озёра Булункуль и Яшилькуль.

После перевала Кой-Тезек я был поражён увиденным. Для меня это было крайне неожиданно и удивительно. Я ожидал увидеть ещё более грандиозные горы, но перед нами до горизонта простиралась пустыня со всеми характерными признаками, тем более удивительна высота расположения этой пустыни - выше 4000 м. Более сурового и в то же время фантастического пейзажа в своих путешествиях мне видеть не приходилось. С этого дня пустынные места, чередуясь и меняясь по цвету и по внешнему виду: то ровные, то холмистые, то песчаные, то каменные, то совсем мёртвые, то с неимоверным количеством цветов, растущих прямо на камнях или в песке, будут сопровождать нас в течение недели - до спуска в Алайскую долину.

После участка пустыни как драгоценный камень заблестело озеро Булункуль. Единственные два рыбака в этих местах радушно приняли нас у себя в вагончике и как дорогих гостей угостили всем, что у них было - это традиционные для памирцев угощенния: чай, лепёшки, кефир и молоко. Молоко к столу подаётся только в кипячённом виде. Свои сети рыбаки будут вытаскивать завтра и рыбы у них в этот момент не было; а водится в озере осман и форель. После небольшого перевала взору открылось огромное по сравнению с предыдущим озеро Яшилькуль. В Яшилькуль впадает река Аличур. Вблизи реки пробиваются из недр земли горячие минеральные источники - вот к ним то как раз мы и стремимся. Температура источника, вблизи которого мы разбили лагерь около 60-ти градусов. Ниже по течению ручеёк постепенно остывает, и каждый может себе выбрать комфортную температуру для принятия приятных и полезных ванн.
В этом райском уголке Памира было запланировано отдохнуть целый день.

Дети из юрты ниже по течению Аличура развлекались ловлей османов. В этот день мы отведали шашлык из османа, приготовив рыбу на углях из корней мелкого кустарника. По берегу Аличура этих кустиков, вымытых из грунта водой, и высушенных на солнце было предостаточно. Не упустили возможности понежиться и в горячих источниках, а Миша кроме этого совершил уже третье восхождение на безымянную вершину.

Отдых закончен и надо выбираться из этой красивой, но знойной Аличурской пустыни покрытой солью. По пути проезжаем горькосолёные озерца и заброшенные полуразвалившиеся строения нежилого кишлака Ак-Джарат. Впрочем, в одном из таких строений, где есть источник пресной воды, нам встретились памирцы со стадом яков. Эти животные прекрасно приспособлены к условиям высокогорья. Толстая кожа и волосяной покров позволяют им спать на снегу в 50-градусные морозы, невзирая на постоянные ураганные ветры.

Дальше был участок великолепной кросс-кантрийной дороги, названной нами "американские горки" и приведшей нас в кишлак Аличур. Здесь в местной столовой кроме традиционного чая и лепёшки было предложено отведать шурпо из мяса яка, что мы с удовольствием и сделали.

По Памирскому тракту в Аличурской долине остановились возле одного из святых мест ислама (мазар) - озеро Ак-Балык. В небольшом озерце, с чистой прохладной водой, поступающей в озеро из многочисленных родничков, бьющих прямо из склона из горной породы, живёт привольно целый косяк османов. Рыбу в святом озере никто не ловит, а напротив подкармливают. Местное население приезжает к мазару для молитвы и для исцеления от болезней и жизненных неурядиц.

В этот день из Аличурской долины после перевала Кайзаташ (4314 м) мы совсем немного не доехали до долины реки Мургаб, остановившись на реке Карасуу.

Мургабский район называют также районом "тысячи озёр и загадок".

В стране тысячи озер Мургаб, скрытой за пятитысячниками Памира, нетренированному человеку угрожают все опасности кислородного голодания. Город Мургаб самый высокогорный на территории СНГ и расположен на высоте более 3500 метров над уровнем моря. Поэтому в Мургабе вам просто посоветуют не делать резких движений, не бегать и не кричать. В противном случае, инфаркт будет обеспечен немедленно. Местные же жители привыкли к мургабскому климату, и им гораздо сложнее живется в долине.

У Мургаба много своих особенностей. Одной из них, безусловно, являются яки. На Восточном Памире именно в Мургабе расположено самое большое высокогорное озеро мира. На высоте 3914 метров находится озеро Кара-Куль. Кроме него, ученые насчитали здесь около тысячи больших и малых озер. Правда, большая их часть - соленые, и живности в них нет.

В Мургабе вместе столетиями бок о бок проживают таджики и киргизы. Каждый из них говорит на своем языке. Смешанные браки составляют не более двух процента из ста. Самое поразительное в здешних краях - кладбище. Такое вы наверняка не увидите больше нигде. Могила больше похожа на глиняный дом особой постройки. Кирпичи для них делаются здесь же.

Нам в Мургабе пришлось затратить несколько часов на всевозможные проверки и регистрации. Коль уж случилось задержаться и ждать документы, посетили базар и чайхану, где позволили себе насладиться пивом на высоте, мягко говоря, непривычной для европейца.

Испытание пустыней продолжалось до вечера. Остановились как всегда возле воды, но выбор места был крайне рискованный, так как располагался в русле реки. Русло реки Южный Акбайтал в этом месте широкое, не менее 80-ти метров и вода течёт узенькими вялыми ручейками хитросплетёнными по всей ширине занимая при этом не более пяти процентов, всё остальное пространство это ровная сухая галька замыленная песком. Антон первый высказал сомнение, как бы река ночью не разлилась. С этим согласились все, но приняв такую вероятность очень низкой, всё же остановились здесь, так как ближайшая, удобная полка виднелась сзади километрах в двух, но было уже поздно и возвращаться не хотелось. Утром мы увидели два поразивших нас факта:

На следующий день ровно посередине Памирского тракта с километровым столбиком 364/364 в большом отдалении от населённых мест живёт семья, к тому же предприимчивая и содержащая чайхану в таком символичном месте. Здесь мы хорошо поели, а кто хотел, отведал жаркое из мяса архара. Рога архаров хозяин отдаёт народным умельцам для производства сувениров, но их юрта осталась далеко сзади и увидеть или купить эти сувениры не удалось.
Продвижение к самому высокому перевалу на Памирском тракте Акбайтал (4655 м) под знойным солнцем и сильным встречным ветром занятие выматывающее силы и требующее высокой выносливости и терпения. Перед последним взлётом на перевал, за четыре километра до него, силы готовы были нас покинуть вовсе. Очень кстати для нас перед перевалом живут памирцы и мы просто напросились к ним на чай и отдых в доме. Гостей они не ждали, но в дом пригласили и стали разжигать печку специально для нас, истратив при этом часть драгоценного запаса дров. Дрова здесь просто отсутствуют и где они их взяли только им и известно. Угостили чаем с лепёшками и денег брать отказались. А живёт эта семья на высоте выше 4500 м круглогодично - фантастика.

После отдыха и горячего чая оставшееся расстояние преодолели за 30-40 минут и перед нами открылись виды на Большой Памир - красота.

Спустились с перевала до высоты 4300 и возле бурной и мутной реки нашли ручеёк с чистейшей родниковой водой. Ночь была самая холодная в нашем путешествии - минус девять градусов.
Более 20-ти километров по "стиральной доске" по гравийной дороге изрядно нас растрясли. На отдых от такой тряски остановились возле древнего Караван-сарая - память о Великом Шёлковом Пути. Сооружение очень хорошо сохранилось, и было интересно его обследовать.

Вскоре появились вдалеке прекрасные виды на Заалайский хребет на подъезде к озеру Каракуль - "чёрное озеро", оно же "озеро Драконов". Озеро уже было хорошо видно, но ехать до него ещё пришлось никак не меньше 30-ти километров под палящим солнцем. Пески по обе стороны дороги усиливали зной, а мы всё ехали и ехали. Перед кишлаком Каракуль мы с Мишей решили засвидетельствовать своё почтение знаменитому озеру. Преодолев просоленный, слегка заболоченный берег добрались до озера. В этот солнечный день "Чёрное озеро" было не чёрное, а голубое и вода вполне подходящая для купания. Я с удовольствием искупался в горько-солёных водах Каракуля, любуясь грандиозными видами величественных вершин Заалайского хребта. Здесь самое сухое место на Памире. Вокруг высоченные гребни. И ледники. Котловина просторная, в поперечнике до 30 километров, и сверху видно, как по ней бродят столбы смерчей. Как приведения. А вокруг горная холодная пустыня.

Усиливающийся к вечеру ветер вынудил нас расположиться под барханом. Огромный бархан нисколько не защитил нас от ветра, который, впрочем, к утру утих вовсе.

Дальнейший наш путь через перевал Уйбулак (4278 м) в долину реки Маркансу - Долину Смерти. О нестабильности суровой погоды в этой долине известно со времён Великого Шёлкового Пути. Для этой долины Памира характерны пустынная сухость воздуха, сопоставимая с районом Каракумов и, почти постоянные ледяные ветры, нередко достигающие силы урагана. Колебания суточной температуры могут достигать сорока градусов. Ночью же мороз может доходить до минус пятнадцати. Нередки здесь и снежные метели в разгаре лета. Бывает, что среди жаркого солнечного дня из внезапно появившихся туч выпадает огромное количество снега, и за несколько минут весь ландшафт приобретает зимний вид. Но тучи быстро проходят, вновь выглядывает солнце, и еще через несколько минут снега как не бывало. Климат здесь сурово-арктический. Зима длится с октября по апрель. Температура воздуха местами может доходить до минус шестидесяти градусов.

Безмолвная тишина этих мест и ослепительный свет солнца на темно-синем небе создают совершенно неземную атмосферу. Долину Маркансу так же называют долиной Тысячи Смерчей.
Снежной метели в этот день не было, но был сильный порывистый встречный ветер и, то справа, то слева ветер поднимал в воздух песок, пытаясь закрутить очередной смерч.

Упорно продвигаясь навстречу ветру к вечеру удалось проехать долину Маркансу - долину Смерти. На перевале Кызыларт (4282 м) после проверки документов и очередной регистрации мы попрощались с Таджикистаном и въехали на территорию Киргизстана. Перевал Кызыларт затяжной и достаточно тяжёлый, особенно для нас после столь насыщенного событиями и впечатлениями дня.

После спуска с перевала пришлось ехать до 20:30 в поисках чистой воды. Все реки и ручьи были ярко окрашены либо в красно-коричневый, либо в серо-зелённый цвета по типу пород, где они протекали. Нашли чистейший минеральный источник, но вкус и запах минеральной воды не всем понравился, и остановились у пресной, хотя и слегка мутноватой воды. Утром вода утихла и была кристально чистой.
Встреча с велоальпинистами для нас не была неожиданностью. Вчера на границе их ждал водитель "буханки" и, не являясь "партизаном" рассказал нам кто, куда, откуда и с кем едет. Это была компания из Москвы, Ташкента и из Сибири (город боюсь напутать). Москвич - Андрей Тарчевский рассказал о планах и замыслах их путешествия. На велосипедах они проезжали наиболее понравившиеся участки налегке, снаряжение везли в машине сопровождения. Путь наметили к Сарезскому озеру, где будут совершать разведывательные восхождения и поездки на велосипедах.
После встречи с велоальпинистами мы попытались в Сары-Таше получить регистрационные талоны, но, выслушав совершенно невнятный ответ в местной милиции, решили регистрироваться в Оше. Отметились в Пункте Пограничного Контроля и поехали вдоль Алайского хребта до поворота, ведущего в МАЛ к пику Ленина.

Первоначально поездка под пик Ленина не была запланирована Антоном, а такая возможность появилась после некоторого опережения графика. Инициатором опережения выступал Миша и в моем лице нашёл поддержку. Антон, как руководитель не возражал, так как и сам проезжал многие этапы гораздо легче и быстрей чем это делал в экспедиции 2001 года. Единственная заминка для Антона, которую, впрочем, всегда как-то решали (успешно или менее успешно) - это уехать от стоянки которую он знал по прошлой экспедиции и отправиться искать новое место за два-три часа до остановки. Так или иначе, но у нас появились пару свободных дней, и предложение Антона поехать под пик Ленина всем очень понравилось.


Последние метры перед перевалом Кой-Тезек (4271 м).	Неимоверной красоты виды с перевала Кой-Тезек.	Пустынные виды на Памирском нагорье.	Пустынные виды на Памирском нагорье.

Пустынные виды на Памирском нагорье.	Вид сверху перед перевалом Тагаркаты (4168 м).	Аличурская пустыня.	Аличурская пустыня.

Аличурская пустыня.	Аличурская пустыня.	Озеро Булункуль.	Дорога от озера Булункуль к озеру Яшылькуль.

Озеро Яшилькуль.	Антон Крупенников.	Рака Аличур.	Ловля османа на Аличуре.

Горячие источники у реки Аличур (3752 м).	Аличурская пустыня на закате.	Солончаки в Аличурской пустыне.	Аличурская пустыня.

Горько-солёные озёра в Аличурской пустыне.	Аличурская пустыня.	Мазар - святое озеро Ак-Балык.	Османы в святом озере Ак-Балык.

Памирское нагорье.	Памирское нагорье.	Памирское нагорье.	На спуске с перевала Найзаташ (4314 м).

Место ночёвки на реке Карасу.	Коричневые скалы-останцы.	Долина Мургаб.	На базаре в Мургабе.

На базаре в Мургабе.	Разноцветные горы.	Разлив реки Южный Акбайтал.	Подъём на перевал Акбайтал (4655 м).

Вид с перевала Акбайтал.	Вид с перевала Акбайтал.	Вид с перевала Акбайтал.	Вид с перевала Акбайтал на хребет Музкол.

Вид с перевала Акбайтал.	Ночью ручеёк замёрз.	Долина реки.	Луна в утреннем небе.

Древний караван-сарай.	Солончаки.	"А на нейтральной полосе цветы, необычайной красоты."

	Заалайский хребет.	К озеру Кара-куль.	Озеро Кара-куль.

Озеро Кара-куль (3914 м).	Заалайский хребет на закате.	Пески урочища Харгуш.	Пик Красных Командиров (5821 м).

Подъём на перевал Уйбулак (4278 м).	Вид с перевала Уйбулак.	Долина Маркансу.	Долина Маркансу.

Пересохшее русло реки Маркансу.	Вид на гору Курумды (6613 м).	Подъём на перевал Кызыларт (4282 м).	На перевале Кызыларт.

Спуск с перевала Кызыларт.	Цветные воды рек.	Вечер.	Утро.

Часть седьмая. Алайская долина.

После консультаций водителей у нас было два варианта: 1-й - короткий от кишлака Сары Могол, но с бродом через реку Ачикташ; 2-й - на сорок километров больше от кишлака Кашка Су, но без бродов. Выбрали 1-й вариант. Переехав бурную реку Кызылсу, что значит "красная вода" по мосту, наш дальнейший путь лежал через Алайскую долину.

Долина в этом месте представляет собой степь, изрезанную ручьями и реками. Долина серовато-зелёная, цвета хаки. Это цвет здешних лугостепей. Поражает сочетание цветов: синее небо, белый хребет, зеленоватая долина и красная река. И всего этого так много, всё так огромно, что чувствуешь себя в этом краю величия малюсеньким муравьём.Было уже поздно, и мы почти в темноте добрались да реки Ачикташ. Река бурная и мутная. За питьевой водой Антон и Миша вернулись полтора километра назад к летовке, в юрту пастухов. Бурный вечером Ачикташ нас не на шутку испугал. Было решено утром оценить обстановку и выбрать вариант, что делать: идти в брод, искать машину или лошадей или вообще возвращаться обратно и ехать по дальней дороге от кишлака Кашка Су.

Утром задача решилась сама собой. Два всадника появившиеся ни откуда предложили свои услуги. По-русски они говорили плохо, но после переговоров и поторговавшись они перевезли нас через реку. Сидя сзади всадника вдвоём на его лошади при проходе нескольких наиболее глубоких и бурных рукавов реки мне пришлось вцепиться в седло до боли в ногтях, до того было непривычно и неуютно без подготовки проделывать такие упражнения. Но вся группа в очередной раз справилась и с этим препятствием и вдоль Ачикташа по крупным камням, затем по щебню, а затем по грунтовке своим ходом на велосипедах поехали к пику Ленина.


Встреча с велоальпинистами.	Долина реки Куруксай.	Долина реки Куруксай.	Долина реки Куруксай.

Алайская долина. Вид на горы Курумды и Заря Востока.	Алайская долина.	Алайская долина. Вид на Алайский хребет.	Алайская долина. Виднеется кишлак Сары Могол.

Алайская долина. Спуск к реке Ачикташ.	Алайская долина. Брод Ачикташа.	Алайская долина. Брод Ачикташа.	Алайская долина. Вид на Заалайский хребет.

Алайская долина. Летнее пастбище.	Алайская долина. Вид на Алайский хребет.	Ослики.	Алайская долина. Дорога к кишлаку Кашка-Су.

Красная вода.	Река Кызылсу.	Поворот к пику Ленина у кишлака Кашка-Су.	Красные породы - красная вода.

Заалайский хребет заволокло "афганцем"	Вид на Алайский хребет по дороге в Сары-Таш и многочисленные стада овец.	Склон у дороги на Сары-Таш.	Подъём на перевал 40-летия Киргизии (3545 м). "Афганец не унимается".

Далее: Часть восьмая. Пик Ленина >>