Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Амелия Оливер (Аляска, США)
Перевод: Лена Андрианова

Путевые заметки непутёвой американки

Письмо 1
Хоп! Из Тибета.
За те три недели, что мы в дороге, мы успели проехать Гималаи и подняться (выйти) на тибетское плато. Маршрут в прямо противоположном нашему направлении известен как "Длиннейший в мире даунхилл" - 120 км вниз от высокорных Гималайских перевалов до плодородных рисовых непальских плантаций. Как мы убедились, этот спуск пользуется популярностью у любителей джипов, немалое количество туристов на "Лендроверах" с ревом пронеслось мимо, оставляя нас в облаках отличнейшей пыли. Для нас же этот маршрут был 120 км подъема по дороге, которая иногда шла по грязи, иногда по камням или по песку, и почти никогда по асфальту. Мы пересекли четыре перевала по 5000 метров, которые были реальным испытанием всех наших физических и духовных сил. На высоте ваше дыхание выходит быстрее и тело не может двигаться так, как внизу, поскольку воздух здесь содержит около 60 % количества кислорода по сравнению с воздухом на уровне моря (а начиная с высоты 5000 метров . всего 53%). Плюс тяжесть груженных велосипедов и то, что вы очень плохо спите по ночам из-за холода и недостатка кислорода. Но высокогорные перевалы вознаграждают мучительные продвижения велосипедистов медленно разворачивающимися и простирающими далеко-далеко панорамами высочайших, белейших и отвеснейших, святейших гор в мире. Вершина каждого перевала украшена десятками разноцветных шелковых паломнических флагов, обращенных вверх в невозможно голубое небо и трепещущих к Гимайлайским горным грядам, названным по имени их суперзвезд-восьмитысячников: Шишапангма, Лантанг, Чо Йо и массив Эвереста (Джомолунгма на тибетском языке).

Двое из нас совершили однодневную поездку на байках на вершину горы Пангла (5220), перевалу, ведущему к базовому лагерю Эвереста. И рассказали, что оттуда, видимый своей непальской стороной, Эверест, наполовину закрытый Нуптсэ и Лхотзе, вовсе не кажется высочайшей в мире вершиной. Но отсюда, с Тибетского плато, он несомненно возвышается надо всем огромной темной пирамидой в шлейфе стремительно летящих облаков. Хотя от перевала, где мы были, до Джамалунгмы как минимум еще около ста км, но это оказалось достаточно близким для того, чтобы мы услышали рев ветра, гонящего облака. Вид отсюда открывался такой, что мы несколько дней не могли уехать, фотографируя часами напролет.

Мы видели Гималайских гигантов на горизонте в течение еще нескольких дней, пока не пересекли финальный, самый высокий перевал в сердце Тибета. Это зовется плато, но на самом деле выглядит как море террактовых гор, иногда обрывающихся отвесными скалами, и изредка неслышно переходящим в сухие, серые долины. Лошади - под седлом или запряженные в двухколесные телеги - по-прежнему основное средство передвижения здесь. Яки, овцы и козы . все так же источник человеческого существования. Несмотря на то, что температура, которая днем около 15-20 градусов тепла по Цельсию, ночью падает до - 5-10 градусов, снега на дорогах нет.

Октябрь-Ноябрь в Гималаях, наверно, самое подходящее для туризма время: сухо и ясно, хотя и холодновато.
Ночевали мы иногда в палатках, иногда в гостиницах-трейлерах, иногда в комнате в чьем-нибудь доме в деревнях, которые мы проезжали, и пару раз в построенных у дороги кэмпах. В таких кэмпах нет спален, но есть общие комнаты на несколько человек, нет электричества, но есть тепло - из печек, отапливаемых сухим навозом яков.

Ели мы все, что могли найти в этих местах. Основным продуктом была постоянная лапша, сосиски, жареные пирожки и пайки Китайской армии. Большая часть из того, что можно купить поесть здесь - китайская еда, приготовленная и
упакованная до смерти маленькими, на один зуб, порциями, или мясо местных овец, продаваемых с телег. Чистая
вода встречается так редко, что воспринимается как роскошь, особенно учитывая то, что на такой высоте жидкости вам потребуется уже около 4-6 литров в день. Это не очень чистая вода, даже после йодирования и кипячения, так что мы часто чувствовали себя не очень.

К счастью, труднейший этап путешествия - подъем из зеленого, благоухающего Непала в холодный, темный и
промозглый Тибет - преодолен. А вчера мы посетили Тибетский буддийский монастырь. Огромный, с толстыми
стенами и низкими потолками, задрапированный старинным, дымчатым, цветным шелком, пропитанный запахом благовоний и масляных светилен, и с рядами паломников, несущих масло ги и деньги в дар монахам и статуэткам святых. Мы в двух неделях пути от Лхаза.
Будьте здоровы, Амелия.

Письмо 2
От Катманду до Лхотзе

Поселок Шигетсе - знак того, что мы проехали две трети нашего маршрута от Катманду до конечной Лхадзе. Нам осталось всего 350 км пути, и мы планируем "сделать" их за 8 дней. От Шигатсэ до следующего города Джиантсе плоское, только что залитое асфальтом, шоссе и, кажется, что едешь по шелку. В отличие от предыдущих диких пейзажей, здешняя долина плодородна и явно тронута человеческой рукой. Почти всюду дома, поля засеяны ячменем, или служат пастбищами для лошадей, овец, косматых коз, коров, яков и даже свиней. И очень много людей, школьников и паломников, шедших пешком, ехавших в телегах, на тракторах, и даже в фургонах, вроде тех, в которых двигались переселенцы на старый, добрый, запад. Причем каждый встречный улыбается, кивает или машет рукой в знак приветствия.

Джиантсе в отличие от других крупных "окитаизированных" городов, до сих пор выглядит подлинно тибетским. Я вспомнила Лхотзе, где коренные жители, грязные, оборванные, проводили время, спиваясь и выпрашивая деньги на тротуаре, пока китайцы открывали магазины в строящихся на китайский лад зданиях. Здесь же, казалось, время
остановилось. Как и сотни лет назад глиняные дома, выкрашенные белой краской, с черной окантовкой вокруг маленьких окошек и чудно-изогнутых разноцветных крыш, служили прочной оградой вокруг центрального скотного двора. Толстые деревянные двери, выкрашенные красным, висели на гигантских медных петлях. И белые занавеси колыхались над дверями и окнами.

Джиантсе знаменит своей ступой, самой большой в Тибете, зовущейся Кумбум (сто тысяч), потому что внутри нее находится сто тысяч ликов Будд. Вы поднимаетесь восемь пролетов вверх, двигаясь все время по часовой стрелке и посещая церкви, построенные прямо в стенах. В каждой церкви - статуя одного из буддистских божеств, или лам, и сотни (или тысячи) светлых Будд, нарисованных на стенах. Чем выше вы поднимаетесь, тем таинственнее становятся изображения. Пробраться на более высокие уровни нам не позволили. Я попыталась представить себе дни, месяцы и
годы, которые должны пройти в непрерывном обучении, прежде чем ученику будет дано разрешение посетить верхние уровни, чтобы рассмотреть бриллиантовых будд и постичь их тантрические секреты.

Другая достопримечательность Джиантсе, дзонг - крепость, прилепленная к вершине огромной скалы, возвышающейся прямо в центре города. Крепость была разграблена британской армией в 1903-4 годах, и сегодня в ней находится
небольшой "Анти-британский" музей, чтобы сохранить память о той войне и смелости тибетцов, защищающих родину.
Когда мы уезжали из Джиантсе, я заболела.

Следующие четыре дня были изнурительной гонкой по двум перевалам, которые вознаграждали часы изнурительных подъемов сокрушительными для костей спусками по страшным каменистым дорогам в послеполуденном морозце. Пока мы ползли по выступам горы Ноджин Кансанг, я не могла не обратить внимания на удивительные ледники напротив, хотя, кажется, я была слишком усталой, чтобы на что-то обращать внимание. Для меня эти переходы оказались самыми кошмарными, возможно потому, что мы спали мы в палатках, и я все время мерзла.

Однажды мои попутчики пожалели меня, и мы завернули на ночь в маленький, обшарпанный городишко. Где тут же подверглись визиту от местной полиции на предмет проверки наших документов и виз. Визит скорее раздражил, чем испугал, хотя путешественники по Тибету рассказывают бесчисленные истории о полночных вторжениях и штрафах
грубой и коррупированной местной полиции.

На следующий день мы огибали святое Ямдрок Тсо высокогорное озеро( высота 4500 метров), когда заметили тучи, быстро стирающие пейзаж позади нас. Нам невероятно повезло с теплыми солнечными днями по всему пути от Катманду. Но сейчас, вместо знаменитого бирюзового цвета озеро являлось нам тускло серым, и заснеженные пики гор вокруг исчезали под обрушивающимся небом. Мы укрылись от ветра в небольшой пещерке и решили проехать последний переход сегодня, вместо того, чтобы разбивать лагерь внизу, как планировалось раньше. Мы боялись, что начнется снежная пурга. Только мы достигли вершины горы, как крошечные снежинки начали обжигать лица. После спешного вынужденного фотографирования с китайскими туристами, которых всегда толкутся на вершинах перевалов на своих Лэнд Круизерах, мы начали спуск на другую сторону. Правда, вначале, напялили на себя всю имеющуюся у нас одежду, причем я одела шерстяные носки на руки, окоченевшие на ручках тормозов.

После 15 км и наверно 20 виражей "а-ля американские горки" вниз мы, наконец, нашли место для лагеря в углублении под горой. В темноте за два часа мы преодолели 700 метров вертикального спуска!

На следующее утро все было покрыто тонким слоем снега и льда. В семь утра мы уже заставили себя встать и к полудню спустились с горы, по камням перешли горную реку и наконец-то достигли асфальтированной дороги, переходившей в настоящее шоссе, даже с тротуарами.

Четыре часа пути и вот вдали появился Потала Палас, город, прославленный как святейшее место во всей Лхатзе. А часом позже мы, завороженные, стояли перед ним, окруженные горластой толпой паломников, нищих и торговцев драгоценностями. Мы же представляли собой зрелище, которое красноречивее тысячи слов рассказывало о нашей поездке.

В сопровождение детей и любопытных взрослых, кое-как мы дотащили себя до отеля, и еще около часа занимались тем, что высвобождали из-под ноши наши усталые байки и затаскивали ее в комнаты на третьем этаже.

Я сделала это - истощенная, больная, грязная, чтобы точно быть уверенной в том, что дорога завершена, и я честно заслужила обед и сон.