Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Леонид Смидович, г. Харьков
т/к "Стресс" ХАИ им. Н.Е.Жуковского, г. Харьков

горный поход 4-й к. с.
совершенный с 28.07 по 17.08.1998 г.

руководитель:
    Смидович Леонид Сергеевич

 Состав группы
 Общая идея и организация путешествия
 График движения группы
 Техническое описание путешествия.
 Рекомендации по оформлению документов.

"Этот текст - отчет о походе, слегка лишенный официозности и дополненный моими последующими комментариями"
 

Как видно, состав группы был достаточно пестрый. Правда, все участники имели опыт совместных походов (если не на Кавказе, то в Крыму) и участвовали в соревнованиях по ТГТ. Довольно быстро наметилось разделение, причем не по опыту, а скорее по стилю хождения. Первая троица предпочитала более техничные участки (см. восхождение на Каярту, пер. Гумачи). Ходили мы тремя связками, согласно списка :).

Нитка маршрута строилась по традиционной для нас схеме: заезд в "центр" района, заброски где-то рядом, после чего два-три кольца и "длинный" выход по долине с пустыми рюкзаками.
Цель достаточно очевидна - упростить организацию забросок, максимально сократить вес рюкзаков при прохождении ключевых перевалов, наиболее полно охватить район путешествия, сократив при этом "пробег" по долинам в середине маршрута, сделав упор на прохождение технически интересных перевалов.
Был запланирован ряд восхождений на вершины, как с целью совершенствования техники альпинистских восхождений, так и для посещения обзорных точек. Информация о вершинах - преимущественно из книг А.Ф. Наумова: "Баксанская долина", 1972 и "Чегем - Адырсу", 1980.

Были предусмотрены две заброски силами группы - в а/л "Уллу-тау" (д.р. Адырсу) (заброска 1) и радиальный выход на "нижние кичкидарские ночевки" под лед. Юном (заброска 2).

Исходя из вышесказанного, была запланирована следующая нитка маршрута:
д.р. Баксан - д.р. Адырсу - а/л "Уллутау"(заброска 1) - лед. Юном(заброска 2) -пер. Куллумкол (1Б, 3940) + пер.Тютю (2А, 4200) связка 2А - в. Тютю Зап.-2 (1Б алп., 4350) - д.р. Тютюсу - в. Каярта (1Б алп., 4150) радиально - пер. Штернбергера (2А,3900) - д.р. Башиль - лед. Джайлык - пер. Донкина (2Б,3900) + "снежный купол" + пер. Че-гемский (2Б,4200) (связка 2Б) - лед. Чегем - пер. Фрешфильда(2Б, 4200) - лед. Юном - пер. Голубева (2А,3765) - лед. Башиль - пер. Грановского (2А,3950) - д.р. Адырсу - пер. Гумачи (2А, 2540) -в. Гумачи (1Б алп., 3810) траверс + в. Чегет-тау (2А алп., 4050) радиально - "Зеленая гостиница" - пос. Терскол - станция "Мир" - ночевки Рукавишникова - пер. Юго-Западное плечо Эльбруса (2Б, 4950) - в. Эльбрус З. (2А алп., 5642) радиально - д.р. Уллу-хурзук - пос. Хурзук.

К сожалению, из-за формальных требований к маршруту 4 к.с. из заявленного маршрута пришлось исключить прохождение связки пер. Куллумкол (1Б, 3940) + пер.Тютю (2А, 4200) и восхождение на в. Тютю Зап.-2 (1Б алп., 4350), заменив их подходом по д.р. Тютю-су.

Логически маршрут разбин на три части. Первая - хребет Адырсу, постепенный набор сложности, восхождения на простые вершины, в конце - два определяющих перевала. Тактически не совсем оправдано восхождение на Тютю З. (4350) на второй день похода, но пришлось отказаться от акклиматизационной радиалки в начале похода из-за недостатка времени. Вторая часть - выход в Терскол: три перевала средней сложности (2А) и одно восхождение 2А. Третья часть - восхождение на Эльбрус и прохождение еще одной 2Б.

Аварийные выходы возможны с любой точки маршрута либо в Баксанскую долину, либо в д.р. Башиль.
Было запланировано три резервных дня на непогоду и две дневки для отдыха.

Маршрут был пройден группой практически полностью.

В связи с травмой участника (подвернул ногу при спуске с пер. Штернбергера) для его восстановления первая дневка была устроена в д.р. Джайлык.

В Эльбрусской ПСС (пос. Терскол) нам было не рекомендовано прохождение перевала Юго-Западное плечо Эльбруса из-за сложной ледовой обстановки. Поскольку один из участников решил сойти с маршрута (старая травма колена), мы согласились. В результате было решено совершить радиальное восхождение на Эльбрус с "Приюта 11", а затем впятером пройти пер. Хотю-тау (1Б, 3500) с выходом в пос. Хурзук для набора необходимого километража.

Таким образом, был пройден маршрут:
д.р. Баксан - д.р. Адырсу - а/л "Уллутау" (заброска) - лед. Юном(заброска) -пер. Куллумкол (1Б, 3940) + пер.Тютю (2А, 4200) связка 2А - в. Тютю Зап.-2 (1Б алп., 4350) - .д.р. Тютюсу - в. Каярта (1Б алп., 4150) радиально - пер. Штернбергера (2А,3900) - д.р. Башиль - лед. Джайлык - пер. Донкина (2Б,3900) + "снежный купол" + пер. Чегемский (2Б,4200) связка 2Б - лед. Чегем - пер. Фрешфильда(2Б,4200) - лед. Юном - пер. Голубева (2А,3765) - лед. Башиль - пер. Грановского (2А,3950) - д.р. Адырсу - пер. Гумачи (2А, 2540) - в. Гумачи (1Б алп., 3810) траверс + в. Чегет-тау (2А алп., 4050) радиально - "Зеленая гостиница" - пос. Терскол - "Приют 11" - в. Эльбрус З. (2А алп., 5642) радиально - пер. Хотю-тау (1Б, 3500) - д.р. Уллу-кам - пос. Хурзук.

Погода в этом году нам благоприятствовала, поэтому ни один из резервных дней использован не был.

Cезон 1997 г. был очень малоснежным. В связи с этим практически все пройденные перевалы имели чисто ледовый характер, бергшрунды и ледопады открыты. Исключение - восточные склоны перевалов Донкина и Чегемский, где сохранился снежный покров. На Донкина в нижней части склона слой снега до 1 метра, хотя в 1994 году выше бергшрунда склон был чисто ледовый. В целом это повысило сложность перевалов, к примеру при прохождении пер. Голубева (2А, сн.-лд.) навесили 150 м. перил на ледовом склоне крутизной до 40° . При прохождении ледопада Гумачи техника на уровне 2Б - ледовые стенки, узкие гребни и т.д. Для нескольких встреченных групп (особенно проходивших походы 3 к.с.) это явилось неожиданностью. Зато мы отработали ледовую технику в полном объеме.

Понятия «правый-левый» и «справа-слева» употребляются в орографическом смысле за исключением специально оговоренных случаев.

Организация заброски.

День 2. 29.07.98.
С утра втроем несем заброску к "нижним Кичкидарским ночевкам". Вначале идем по пропадающей тропе по остаткам селевых потоков на правом берегу р. Куллумкол, пересекая два или три боковых притока. Примерно через час выходим к правому притоку с чистой водой, за которым ровные поросшие зеленой травой площадки. Перейдя поток по камням, поднимаемся по тропе на старую морену к языку ледника Юном. Переправились через р. Куллумкол по камням. Заброску оставили в камнях на левом берегу потока метрах в 100 от ледника.
В лагерь вернулись через три часа после выхода.

Перевал Куллумкол (1Б, 3940) + перевал Тютю (2А, 4200) связка 2А. Вершина Тютю Западная-2 (1Б алп., 4350) радиально.

массив Тютю

Перевал Куллумкол расположен в Западном отроге хребта Адырсу, восточнее одноименной вершины, соединяет ледники Куллумкол и Суллукол .
Перевал Тютю расположен в хребте Адырсу, между вершинами Тютю З. и Тютю З. - 2, соединяет ледники Куллумкол (Тютю Западный) и Тютю.
 
 

пер. Куллумкол с ночевок

Отнеся заброску и позавтракав, идем вверх по долине р. Куллумкол. Через два перехода выходим старой концевой морене лед. Юном. Не переходя правый приток Куллумкола, сворачиваем влево по ходу и по крутой тропе поднимаемся к "Райским ночевкам" (1 час). Там базовый лагерь альпинистов. Еще один переход по моренам (тропа) и мы выходим на песчаные площадки у ручья, где и обедаем. После обеда за полтора перехода поднимаемся на Куллумкольские ночевки на западном отроге пика Шогенцукова. Там передовой лагерь альпинистов из "Уллутау", восходивших на Тютю, но к вечеру они все спускаются на "Райские ночевки".

День 3. 30.07.98.
С места ночевок за переход по открытому леднику выходим к ледовому склону крутизной около 30°, протяженностью 100-150 м., ведущему в верхний цирк перевала Куллумкол. Поднимаемся в связках с попеременной страховкой, затем уходим влево по ходу в обход трещин. Еще переход заняло пересечение верхнего цирка и выход на седловину по некрутому осыпному склону.
Седловина перевала широкая осыпная, в сторону д.р. Суллукол - снежно-ледовая. Есть места под две палатки. Тур на скалах слева. Спуск в д.р. Суллукол - по ледовому склону до 30°, обходя разломы в верхней части вправо по ходу.
 
 

западный гребень Тютю

С седловины поднимаемся вправо по ходу по осыпному, затем скальному широкому гребню, крутому в верхней части и выходим на узловую вершину. В верхней части гребня можно свернуть вправо и, траверсировав скально-осыпной склон упомянутой вершины, выйти на седловину западного гребня вершины Тютю. С узловой вершины продолжаем движение по направлению к в. Тютю Западная по ее широкому скально-осыпному, местами ледовому западному гребню. Первый жандарм обходим справа по ходу по осыпному склону и выходим на седловину, с которой предполагается спуск. Тура нет, по всему гребню есть места для палаток. Обед.

Подъем на седловину со стороны лед. Куллумкол возможен по крутому (до 40°) ледовому склону. В этом варианте прохождения сложность перевала Тютю соответствует 2Б.

Радиальное восхождение на в. Тютю Зап.-2.
Вчетвером налегке продолжаем движение по гребню. Второй жандарм западного гребня преодолеваем в лоб по крутым несложным скалам (около 15 м.), возможен обход справа по скально-осыпному склону. Далее по широкому гребню и некрутому взлету (разрушенные скалы) выходим на в Тютю З.
 

на гребне Тютю З.-2

На в. Тютю З. - 2 ведет широкий осыпной, в верхней части скальный гребень. От вершины прошли по скальному гребню в направлении в. Тютю Ц., дошли до места вертикального дюльфера 15м. Из-за недостатка времени от дальнейшего восхождения пришлось отказаться. Спускаемся по пути подъема, но в. Тютю З. обходим справа по ходу, а второй (снизу) жандарм - траверсом слева по ходу. Восхождение заняло около 2 часов.
 
 

ночевки под пер.Тютю

Седловина перевала Тютю расположена восточнее в. Тютю З., но можно спускаться и с западной седловины. С места обеда идем в обход 2-го жандарма (40 м. горизонтальных перил). Погода портится: туман, мокрый снег. Ощущается влияние высоты: 4350 на второй день похода - это несколько напрягает. Спускаемся с западной седловины по снежно-ледовому склону (кошки, связки) , забирая вправо по ходу, затем прямо вниз.Видимость метров 50. Ниже склон от края до края подрезан большим бергшрундом (превышение верхнего края - около 10м., ширина до 2 м.). Спускаемся по центру в месте, где берг частично засыпан снегом (перила 20 м. на ледобурах). Далее спуск проходит по снежному склону до 30°, по пути преодолеваем несколько разломов (попеременная страховка на ледорубах). Погода отвратительная, начинаем темнеть. Последнюю часть пути проделали в темноте по сигналам группы, которая стояла в верхнем цирке лед. Тютю. Спуск занял около 6 часов (с 16 до 22).

День 4. 31.07.98.
Утром за полтора перехода по закрытому, ниже открытому леднику Тютю (связки, кошки) выходим на седловину северного гребня в. Тютю, откуда за пол часа спускаемся по тропе на ночевки Тютю нижние (3200) - зеленую поляну за моренным гребнем. Обед.
Дальше идем по направлению к висячей долине Орелю. Язык ледника Тютю обходим слева по ходу, пересекая несколько потоков, потом траверсируем с потерей высоты старую концевую морену. В долину Орелю поднимаемся по травянисто-осыпному склону (два перехода от места обеда). Еще через два перехода (тропа по старым моренам) выходим на ночевки Орелю - площадки в полукилометре ниже конца ледника Орелю.

Вершина Каярта (1Б алп., 4150).

в. Каярта (слева)

Вершина расположена в восточной ветви хребта Адырсу, севернее перевала Штернбергера. Из долины Тютюсу на нее ведут гребневые маршруты (1Б - 2А алп.). Нами был выбран маршрут по Западному гребню (1Б алп.).

День 5. 1.08.98.
От ночевок Орелю один переход идем по моренам в сторону западного гребня Каярты, по пути проходим верхние ночевки Орелю на моренах правее (о) одноименного ледника. Еще за переход по осыпному склону (до 30°) выходим на гребень. Гребень некрутой осыпной, выше скально - осыпной. За полтора перехода выходим под вершинный взлет - несколько десятков метров простых крутых разрушенных скал. Далее часть группы (3 человека) продолжают движение по скалам (два участка до 80° протяженностью по 20 м.), остальные трое поднимаются в связке с попеременной страховкой по ледовому склону крутизной 40-60° левее (по ходу) скал. Вышли на узловую вершину, но тур, как оказалось, на соседней, отделенной широкой снежно - осыпной седловиной. Места достаточно для нескольких палаток, но, наверное, ветренно. Видимость плохая, облака практически вровень с вершиной. На вершине обед.
 
 

спуск с в. Каярта

Спускаемся по ледовому склону правее гребня. С седловины две веревки дюльфера поснежно-ледовому склону до 40° (последний спускается на три такта), далее в связках по склону с участками до 30°. Затем одна связка уходит влево на скально-осыпной гребень, продолжая спускаться по пути подъема. Остальные продолжают спуск по льду, еще один участок перил на вывинчивающемся ледобуре. После чего выходим на гребень и спускаемся с него по осыпному склону к верхним ночевкам, далее по осыпи вдоль ледника и старой морене - к нашим палаткам.
По пути нашли пластиковую трубу непонятного назначения. Мы использовали ее в качестве флагштока, а так же как музыкальный инстремент (см. фото).

P.S. Через седловину в. Каярта можно перейти с лед. Каярта З. в долину вост. истока р. Джайлык. Подъем со стороны лед. Каярта З. по западному гребню в. Каярта, затем по сн.-лд. склону крутизной до 40°. Спуск по ос.-ск. склону, крутизна до 40°. Ориетировочная сложность перевала - 2А.

Перевал Штернбергера (2А,3900).

на фоне пер. Штернбергера

Перевал расположен в восточной ветви хребта Адырсу, между вершинами Каярта и Орелю. Соединяет д.р. Тютюсу (ледник Орелю) и д.р. Башиль.

День 6. 2.08.98.
Подъем со стороны д.р. Тютю начинается от ночевок Орелю. За переход по моренам, затем по осыпи вдоль языка ледника выходим на ледник. Еще за переход по открытому (кошки), затем закрытому (связки) леднику выходим под перевальный взлет. Взлет ледовый, в нижней части крутизной до 30°, затем неширокий бергшрунд, который преодолеваем по снежному мосту. Выше бергшрунда крутизна увеличивается до 40°, движемся в связках с попеременной страховкой по центру склона. Рекомендуемый в описании (А.А.Алексеев. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу. М.: ФиС, 1982 ) путь по осыпи под склонами вершины Каярта отвергнут нами как камнеопасный.

Седловина перевала узкая скальная. Точнее, седловин три, разделенных невысокими скальными жандармами. Мы вышли на среднюю; тур на северной, на которую выводит вышеупомянутый осыпной склон.

Спускаемся с "нашей" седловины по косой скально-осыпной полке. Ниже ледовый склон около 30°, подрезанный бергшрундом. Траверсируем склон влево к снежному мосту (попеременная страховка через ледобур). Можно было перейти по гребню на седловину с туром (что мы и сделали налегке, чтобы забрать записку), откуда по осыпи и снежному склону спуск прямо вниз, но передвигаться по гребню с рюкзаком затруднительно.
Спуск с седловины занял у нас довольно много времени. Из-за опасности сброса камней спускались по-очереди двумя связками. Возможно, быстрее было бы просто провесить дюльфер (50 метров как раз хватило бы ниже берга).

Далее за переход по закрытому (связки), затем открытому леднику выходим к скальному острову ниже языка ледника. Обед на правой стороне скал.
Ниже на моренах стоит какая-то группа. Два человека вышли на разведку в сторону пер. Килар (1Б, 3850). Судя по их маневрам, у них нет кошек, а подъем на Килар в этом году - чисто ледовый ;-(.

Спуск в долину реки Башиль продолжаем по моренам (один переход), затем по правому берегу реки по травянистым склонам с участками старых курумников. Местами прослеживается тропа. Через переход спускаемся к реке, переходим ее по камням выше каньона и выходим на тропу левого берега. Еще через переход переходим на правый берег и останавливаемся на ночлег на травянистой террасе у большого камня в ста метрах выше слияния рек Джайлык и Килар. Вода в 200 метрах в реке Килар.

День 7. 3.08.98.
Дневка. Утром спустились к реке Джайлык (30 минут) и остановились на травянистых площадках на левом берегу. Энтузиасты дважды ходили в кош вниз по долине, правда улов ограничился 3 литрами айрана. Зато предлагали баллоны для газовой горелки.
У Дениса как раз был день рождения. Встретил он его в борьбе с нашими примусами, которые дружно отказались работать. Кстати, прикупленную в Нальчике по такому случаю бутылку вина мы разбили на третий день похода :-((.

Пер. Донкина (2Б, 3950)+пер. Чегемский (2Б, 4200) (связка 2Б).

пер. Донкина

Перевал Донкина (2Б, 3950) расположен в хребте Адырсу, в юго-восточном плече вершины Джайлык. Соединяет ледники Джайлык и Юном.
Перевал Чегемский (2Б, 4200) расположен в хребте Адырсу, в северо- западном плече вершины Кичкидар. Соединяет ледники Чегемский и Юном.

День 8. 4.08.98.
Подъем на перевал начинаем со стоянки на берегу р. Джайлык. За переход по тропе выходим на гребень левобережной морены лед. Джайлык. В кармане морены течет ручей, есть места для палаток. Переход по гребню морены, после чего спускаемся на ледник в месте, где морена примыкает к скалам (конгломератный склон около 50 м, камнеопасно). Ледник открытый, за переход, лавируя среди разломов (кошки) выходим на ледовое поле - место слияния истоков ледника. Обед. Метрах в 300 на левобережной морене стоит группа из Саранска(??), спустившаяся с "нашего" перевала.
 
 

на лед. Джайлык

Продолжаем движение в западном-юго-западном направлении. Ледник пологий, открытый. Крутизна склона увеличивается до 30°, появился снег. Ледовый рукав, ведущий к перевалу изрезан трещинами и разломами. Ниже разломов связались. Испортилась погода: туман, окрый снег. Движение продолжаем вдоль правого борта по лавинным выносам (местами по следам спустившейся группы). Пройдя ледопад (один переход) выходим на середину ледника. Еще за переход по ровному закрытому леднику (трещины), выходим под перевальный взлет. Ночевка.

взлет пер. Донкина

День 9. 5.08.98. Перевальный взлет протяженностью около 200 м и крутизной до 60° отделен от ледника бергшрундом. В нижней части склон снежный, выше ледовый. Склон камнеопасен, имеет восточную экспозицию, поэтому проходить его рекомендуется рано утром.
 
 

подъем на седловину пер. Донкина

Бергшрунд преодолеваем по снежному мосту и первые 80 м идем в связках с попеременной страховкой через ледоруб до выхода скал. Спускавшаяся вчера группа протоптала желоб глубиной до полуметра. Выше начинается лед, страховка на ледобурах. Поднимаемся еще на 40 м к большому камню, после чего первая связка выходит еще на одну веревку вверх по ледовому склону, в это время остальная группа собирается в рантклюфте (справа по ходу) под защитой скал. Первый участник выходит на седловину (ледовый склон до 50°, затем простые скалы, главное не кидать вниз камни) и раскрепляет перила (петля на большом камне на седловине). Второй участник организует перила на ледобурах для оставшихся, после чего группа по перилам выходит на перевал. Весь подъем занял менее 2 часов. На перевальном гребне есть место для 2 палаток.

При выходе на седловину, слева по ходу виден жандарм "Снежный купол". Подъем на него осуществляем по широкому снежно-ледовому гребню - склону хребта Адырсу. Крутизна до 35°. Слева по ходу - карниз. Погода испортилась, видимость временами падает до 40-50 метров. Спуск со "Снежного купола" на седло пер. Чегемский - по ледовому склону, 1 веревка перил, вывинчивающийся ледобур. Весь траверс занял 45 минут.

Седловина перевала снежная. Есть места для 2-3 палаток. На юг к вершине Кичкидар идет острый снежно- ледовый гребень с жандармом. Связка прогулялась на разведку до упомянутого жандарма (были планы сходить на в. Кичкидар, но время поджимает, а ночевать на седловине не хочется).
 
 

спуск с пер. Чегемский

Через трещину

Погода улучшилась, виден спуск на лед. Чегемский. Спуск с перевала осуществляем по широкому снежно-ледовому кулуару (3 веревки на ледобурах, в средней части склона глубина снега до полуметра) и выходим на скальный гребешок справа по ходу. Еще одна веревка по скалам вдоль кулуара, после чего в связках траверсом вправо по скально-осыпному склону выходим на снежный склон. Склон подрезан бергшрундом (ширина метра полтора, превышение верхнего края 2-3 метра). По центру склона имеется снежный мост. В связках с попеременной страховкой проходим траверсом около 100 м. к мосту. Мост, как оказалось, не сплошной, приходится прыгать. Далее по выполаживающемуся снежному склону сбегаем на ровное поле ледника Чегемский.

Пер. Фрешфильда (2Б, 4200).

пер. Фрешфильда

Перевал Фрешфильда (2Б, 4200) расположен в хребте Адырсу между вершинами Юномкара и Орубаши. Соединяет ледники Чегемский и Юном.

Движемся по закрытому леднику в связках на юго-восток, в направлении цирка пер. Фрешфильда. При подъеме в цирк погода портится, видимость резко падает. Бродим среди разломов как "ежики в тумане". Наконец (2 перехода из-под пер. Чегемский) выходим на ровное снежное поле. Дальше поднимаемся по некрутому снежному склону до очередного ровного места. Ночевка. Вечером погода опять улучшилась: как оказалось, до перевальной седловины - метров триста по прямой.

День 10. 6.08.98.
 

ночевка под пер. Фрешфильда

Со стороны лед. Чегемский на перевал ведет некрутой снежный склон с широким бергшрундом, который проходим справа по ходу по снежному мосту. Подъем с места ночевки занял полчаса.
Седловина широкая скально-ледовая, есть места для палаток, тур ближе к склону в. Юномкара. Отличная панорама в сторону в. Адырсу, далеко внизу виден перевал Голубева (2А).
 
 

спуск с пер. Фрешфильда

Спуск начинаем метрах в 50 справа от тура. Спускаемся серпантином по скальноосыпным полочкам. Попадаются петли, крючья (некоторые вынимаются просто ледорубом!). Ниже скального пояса при пересечении снежника (местами натечный лед) вправо-вниз вешаем одну веревку перил, петля на скальном выступе.
Ниже склон чисто осыпной, крутизной до 30°. Спускаемся серпантином плотной группой, в нижней части выходим на снежник, по которому глиссируем до морены ледника Юном. В самом низу траверсируем снежный склон в направлении к пер. Голубева и выходим на середину морены. Практически на всем протяжении спуска опасность сброса камней. Спуск с перевала занял 2 - 2.5 часа.
На самом деле плотной группой спускались только пятеро - наша резвая участница ускакала далеко вниз. На середине склона мы попытались достать ее "чемоданом" размером с хороший арбуз, но промахнулись.

В конце правобережной морены, ближе к перевалу Голубева, построили площадки под две палатки - "Новые Хаевские ночевки". В это время с упомянутого перевала спускается какая-то группа, судя по тактике спуска у них всего две веревки - одна на перила и одна на продергивание. (Группа в количестве 6 человек развесилась на горизонтальных перилах посреди склона и пребывала там минут 15).

От ночевок по открытому пологому леднику Юном придерживаясь правой стороны, затем по моренам спустились к месту заброски - "нижним кичкидарским ночевкам". Река Куллумкол разлилась, долго искали место переправы. Без намокания дело не обошлось ;-). Заброску проискали минут 40. С заброской поднялись сразу на левую сторону ледника (небольной участок льда крутизной до 30°, мокро и грязно), пересекли его в средней части и вернулись обратно. Весь поход за заброской занял 3,5 часа.
Вечером прошла группа москвичей, которая заночевала на снегу под перевалом Голубева.

P.S. Прохождении перевала Фрешфильда в обратном направлении (со стороны ледника Юном) не целесообразно из-за большого перепада высоты и утомительного подъема по осыпному склону, кроме того имеется опасность спуска камней. Более безопасный и технически интересный путь подъема - по скальному ребру справа по ходу ( А.Ф.Наумов. Баксанская долина. М.:,ФиС, 1972., маршрут N 61).

Перевал Голубева (2А,3765).

пер. Голубева с  пер. Фрешфильда

Перевал расположен в хребте Адырсу, между вершинами Орубаши и Адырсу. Соединяет ледники Юном и Сев. Башиль. Имеет две седловины, обычно проходят северную.

День 11. 7.08.98.
Утром за двадцать минут подходим под перевальный взлет - снежно-ледовый склон 120 м., до 45°. От ледника взлет отделен бергшрундом со снежными мостами. Выше бергшрунда склон чисто ледовый, безопасный проход - только по центру склона, ближе к краям следы падения камней.

От бергшрунда навесили 3 веревки перил, и еще одну веревку - москвичам. Они обработали склон с утра налегке, но у них было всего две веревки. Подъем по параллельным перилам занял около часа.
Москвичи предложили нам начать подъем по их перилам, но я решил параллельно провесить свои: во-первых, быстрее, во-вторых, надо же отрабатывать технику.
Кстати, с москвичами у нас состоялся чудный бартер - мы поменяли некоторое количество сала на пол-литра спирта. На мой взгляд, очень удачный обмен 8-)).
 

на пер. Голубева

Перевальный гребень - скально-снежный, шириной до 20 м. Есть миниатюрное озерцо с талой водой. Тур справа по ходу, на скальных выходах.
Спуск с перевала на восток по осыпному склону высотой до 100 м. и крутизной до 40°. Дальше путь идет по пологой верхней части ледника Сев. Башиль.

Ледник закрытый, идем в связках. Справа походу виден цирк с седловиной перевала Ярославский (Серова) (2А, 3800). Выше первого ледопада поворачиваем налево и выходим на морену. Ледопад обходим по осыпи и некрутому льду (обычно здесь снег) вдоль левого берега ледника. Второй (нижний) ледопад обходим по левобережной морене, которую пересекаем, смещаясь к потоку, текущему с ледника. Тропа отсутствует, спуск проходит по средней и крупной осыпи, местами неустойчивой! На правом берегу потока есть места для палаток, обед.

Перевал Грановского (2А,3900).

цирк пер. Грановского с лед. Гумачи

Перевал Грановского расположен в хр. Адырсу, между вершинами Адырсу и Сарыкол. Соединяет ледники Адырсу и Башиль(северная ветвь). Подъем в верхний цирк перевала со стороны лед. Башиль возможен либо с обходом ледопада слева по ходу под склонами хребта (классический вариант), либо правее по ходу скального острова, по ледовому склону левого потока ледника. Нами был выбран второй вариант, так как он короче и техничнее.

Переждав дождь, идем в тумане траверсом вначале правобережной морены лед. Сев. Башиль, а затем левобережной морены северной ветви лед. Башиль (за моренным валом есть довольно большое озеро). Через полчаса выходим на открытый ледник. Начался дождь, который пересидели под тентом. Пройдя пол-перехода, вышли к месту впадения левого притока ледника. На морене справа по ходу площадки под палатки, вода рядом в ручье. Поскольку ночевать на снегу желания ни у кого нет, ночуем здесь.

День 12. 8.08.98.
 

путь в верхний цирк

С утра за переход по морене поднимаемся в верхний цирк, еще за переход по ровному льду, затем по снежному склону с крутизной до 30° выходим под ледовый склон. Склон по центру разорван, обходим разломы справа по ходу и по широкому ледовому ребру (крутизна до 60° на участке до 30 м, попеременная страховка через ледобуры), затем по выполаживающемуся ледовому склону выходим в верхний цирк перевала. Отсюда за переход по некрутому снежному склону выходим на перевал. Под самой седловиной широкий бергшрунд, преодолеваемый по снежному мосту.
Седловина перевала широкая ледовая, тур севернее на скальном гребне, там же места под палатки.

спуск с пер. Грановского - ребро

спуск с пер. Грановского - бергшрунд

Спуск в д.р. Адырсу идет по некрутому закрытому леднику (связки), затем по достаточно узкому ледовому ребру крутизной до 20° (связки с попеременной страховкой). Левый склон ребра без разломов, но ниже ледопад. Правый склон подрезан двумя широкими (2-3 м) бергшрундами, мосты в нижней части ребра. Спускаемся справа в связках с попеременной страховкой, нижний берг обходим вправо по ходу по снежному склону крутизной до 30° (связки). Затем за переход по закрытому (связки), затем открытому леднику выходим к правобережной морене. Движение вначале вдоль правого борта в обход ледопада, разломы в средней части обходим по центру и опять уходим вправо.

Дальше идем по тропе по гребню морены и за переход выходим к ночевкам у ее конца. Там палаточный лагерь иностранцев. Отсюда за час по тропе доходим до моста через р. Адырсу выше а/л "Уллутау". Около трех часов ушло на обед и борьбу с заброской.

Перевал Гумачи (2А,3540).

пер. Гумачи

Перевал расположен в хребте Адылсу между вершинами Гумачи на юге и Чотчат Южная (Трапеция) на севере. Соединяет верховья долин Адырсу и Адылсу, ледники Адырсу (западная ветвь) и Джанкуат соответственно.

Переходим по мосту на левый берег р. Адырсу и за переход по крутой тропе, идущей по "бараньим лбам" выходим на ночевки. Однако из-за сильной жары воды в привычном месте на скалах не оказалось :-(. Пришлось еще пол-перехода идти по гребню морены до ночевок в кармане, вода далеко внизу - на бараньих лбах у языка ледника Гумачи (западной ветви лед. Адырсу).

День 13. 9.08.98.
С утра за переход по тропе выходим на верхнюю часть морены, где есть площадки для палаток. По этой морене обходятся две нижние ступени ледопада. Через 10 минут подъема после площадок морена заканчивается.

Еще через 30 минут по открытому разорванному леднику (кошки, связки) выходим в верхний цирк западной ветви ледника. Справа по ходу на моренных выходах есть ночевки (3.5 - 4 перехода из д.р. Адырсу). Слева по ходу возвышается вершина Чегет-Тау-Чат (4050), гребень которой спускается к пер. Украина (2Б,3660). Прямо по ходу - два пути подъема на пер. Гумачи.
 

налево пойдешь - сюда попадешь

направо пойдешь - ...

Левый по ходу путь более простой, частично совпадает с путем подъема на пер. Украина. Возможно движение в связках до самой седловины, преодолевая разломы по снежным мостам с попеременной страховкой. На перевал протоптана "тропа", в верху склона видна спускающаяся группа.
Второй путь - вправо по ходу через ледопад. Этот путь более трудоемок, но технически интереснее. Здесь группа разделилась: одна связка (3 человека) пошла слева по "тропе", другая по ледопаду.
 
 

...- сюда попадешь

Под ледопад подходим по центру снежного, затем ледового склона крутизной до 30° (связки, кошки), затем уходим вправо по ходу к ледовому взлету. Подъем наверх по ледовой стенке (70-90°, 15м.). Перила, первый без рюкзака. Дальнейшее движение до конца ледопада с попеременной страховкой через ледобуры. Смещаясь к центу ледопада, выходим к широкому (10-15 м.) разлому, который преодолеваем по узкому ледовому гребешку (сидя на оном гребешке). Затем еще один гребень, вдоль которого движемся вправо по ходу, после чего выходим на верхнее плато, преодолевая неширокие трещины. По плато 20 минут до перевала по раскисшему снегу. Весь путь по ледопаду занял около 3.5 часов, путь в обход - часа на полтора быстрее. Ночуем на перевале, рядом с альпинистами из Москвы (а/л "Джантуган").

Вершина Гумачи (траверс 1Б, 3810) - вершина Чегет-тау (2А, 4050).

День 14. 10.08.98.
 

подъем на в. Гумачи

С перевала Гумачи движемся в сторону вершины по пологому, затем простому крутому скальному гребню и выходим на северное плечо. Дальнейшее движение в связках. К вершине ведет острый снежно - ледовый гребень (связки, кошки), затем несложный широкий скальный взлет. Время подъема - менее часа. Спускаемся по южному гребню до седловины, затем влево по ходу по тропе в скалах (скалы сильно разрушены, местами просто осыпной склон), траверсирующей южное плечо, выходим на седловину пер. Украина. Седловина перевала широкая скально-осыпная, много мест под палатки.

С седловины подходим к началу скального северо-западного гребня вершины Чегет-тау. Поднимаемся по крутому снежно-ледовому склону около 50 м. (кошки), затем выходим на скалы. Лед можно также обойти по скалам правее по ходу. Далее движемся по широкому разрушенному скально-осыпному гребню с крутыми взлетами. Можно двигаться левее по ходу по ледовому склону (крутизна местами более 40°). Навесили 40 м. перил (пересечение кулуара с выходами льда, затем скалы крутизной 60-70°). Подъем на вершину от пер. Украина - 4 часа. На вершине видимость ограничена, туман.
 

спуск с в. Чегет-тау

Спускаемся по ледовому склону правее скал (кошки, попеременная страховка на крутых участках; 2 участка перил 40+30м.). В нижней, крутой части гребня уходим левее на скалы. Дальнейшее движение по пути подъема, с вершины Гумачи после гребня спускаемся так же по снежно-ледовому склону правее скал. Все восхождение заняло около 8 часов.

При подходе к пер. Гумачи погода портится - ветер, срывается дождь. Быстро собираемся и спускается в д.р. Адылсу. С перевальной седловины - 40 м. дюльфера по разрушенным скалам, петля на камне на седловине. Последний спускается "пешком". Далее по осыпному, затем снежному склону выходим на лед. Джанкуат. Затем переход (около часа) в связках по закрытому разорванному леднику к началу левобережной морены, откуда еще переход по камням, затем по тропе на гребне морены до "Зеленой гостиницы".
На леднике, как обычно, натоптана "тропа", но все равно лучше идти в связках.

На "Зеленой гостинице" палаточный лагерь альпинистов и "буржуев", у которых акклиматизация перед Эльбрусом. Вечером меняем у ирландцев сухое молоко на малиновое варенье и банку ананасов. Молоко они взять забыли, а какая же без него овсянка! Нас они, кстати, приняли за ортодоксальных иудеев - все бородатые и флаг какой-то непонятный.

Вершина Эльбрус З. (2А алп., 5642).

День 15. 11.08.98.
 

лед. Кашкаташ

Утром за три перехода по тропе, затем по грунтовой дороге спустились к а/л "Эльбрус", откуда на автобусе переехали в пос. Терскол. В Терсколе остановились на т/б "Вольфрам" - 3-х местный номер на шестерых за 150 рублей. В местной ПСС нам не рекомендовали прохождении Юго-Западного плеча Эльбруса из-за сложной ледовой обстановки, о чем сделана отметка в маршрутке.
Во второй половине дня - культурная программа (посещение многочисленных хачапурен, распитие пива и вина и прочие безобразия).

к Приюту 11

День 16. 12.08.98.
 

С утра на машине доехали до станции "Азау", поднялись на канатной дороге до "Мира", откуда на креселке до станции "Гарабаши" (3800). Оттуда менее чем за час вышли по "тропе" по некрутому ледовому склону со взлетами до 30° на Приют 11. На приюте масса народу, остановились на 1 этаже в помешении "кухни" (в свое время там был буфет с коньяком и икрой) за 15 рублей с человека за ночь.

День 17. 13.08.98.
 

Западная вершина

Около 5 часов утра вышли на восхождение. Небо ясное, но сильный ветер. За час вышли к скалам Пастухова. Выше очень сильный ветер, буквально сдувает с "тропы". На седловине двое участников повернули обратно - у одного сломалась кошка, второй устал бороться со стихией. На Западную вершину поднялись в первом десятке (фото 28), кое-кто сходил еще и на Восточную. На спуске на крутом (до 30°) участке выше скал Пастухова - голый лед. На Приют 11 вернулись через 9-10 часов после выхода.
Восхождение заняло по крайней мере на полтора часа больше, чем в 1996 году. Основная причина - очень сильный ветер, а так же ледовый склон в районе скал Пастухова. На спуске приходилось идти очень осторожно, хотя два года назад мы там очень резво глиссировали. При подъеме на скалах Пастухова я решил подкрепится: достал шоколадку, развернул, и тут неловкое движение - и мой перекус сдувает порывом ветра! Правда, метров через 30 я ее догнал, но зато выронил рукавицу, которая в мгновение ока улетела в сторону Малки :(. Хорошо, были запасные перчатки.
При траверсе на седловину приходилось идти следующим образом: проходишь метров десять, потом вжимаешься в склон и пережидаешь очередной порыв ветра. Мелкие кусочки льда ощутимо бьют по ногам - чувствуется через двое штанов. На седловине ветер поутих - то ли улучшилась погода, то ли тень от вершины.
Надо отметить, что в 1998 году склон от Приюта до начала траверса к седловине был практически весь ледовый. В результате - почти каждый день кого-нибудь спускали вниз с травмами. За те три дня, что мы были на Приюте, спустили несколько человек с переломами, ушибами и т.д.

Перевал Хотю-тау (1Б, 3500).

Хотю-тау с Приюта 11

Перевал находится в перемычке Хотютау севернее одноименной вершины. Соединяет д.р. Уллу-Кам с плато Хотю-тау. Прохождение в связке с пер. Эхо Войны имеет категорию 1А.
 

День 18. 14.08.98.

на лед. Б. Азау

От Приюта 11 спускаемся по верхнему взлету "тропы" и выходим вправо по ходу на ледовые поля (кошки, связки). Ледник засыпан снегом, но трещины в основном все открыты. Движемся на юго-запад, обходя разломы. На уровне "бочек" поворачиваем на запад по направлению к перевалу. Дальнейшее движение практически по прямой. Некоторое время идем практически без сброса высоты, затем проходим ледопад и выходим на открытый ледник. Дальше идем по открытому леднику, потом по моренам ниже скального отрога. При выходе к перевалу - опять лед, под самой седловиной две неширокие трещины. Весь путь к перевалу - около 3 часов.
Оказывается, ниже отрога целый лавовый оазис: прогретые на солнце песчанные площадки, ручеек (правда, изрядно мутный) и даже растут какие-то белые цветочки. Два года назад мы тут влезли в снег по пояс, пришлось обходить отрог по-верху. Шли мы тогда в обратную сторону - с Хотю-тау на Приют.

Седловина перевала скальная, есть места под палатки. Еще больше площадок на широком гребне севернее перевала, за скальным жандармом. Там же остатки блиндажей.
Спуск по осыпи со следами тропы, затем по тропе за два перехода выводит к ночевкам ниже остатков блиндажей на правом берегу реки Уллу-кам. Ночевка.

День 19. 15.08.98.
Утром за переход по тропе в обход каньона спускаемся в д.р. Уллу-кам. Дальше по тропе до Ворошиловских кошей, где можно купить сыр и шерстяные вещи, затем по дороге до погранзаставы. Заставу прошли без проблем (хотя был пропуск только в погранзону КБР) и заночевали в 100 метрах выше по дороге к а/л "Узункол".
Я, конечно, надеялся от Ворошиловских кошей уехать на машине. Там действительно есть грузовик, но он мог ехать вниз только вечером, да и денег водитель запросил немерянно. Посему пришлось идти пешком.
Места там, конечно, красивые. Особенно ниже слияния Уллу-кама и Чиринкола: сосновый лес, река местами течет в каньоне. Но целый день пилить по дороге - это слегка утомляет ;-(.

День 20. 16.06.98.
С утра на машине (договорились с вечера) спустились в пос. Хурзук, откуда до Невиномысска ходит рейсовый автотранспорт.