В период с 23 июля по 7 августа в Москве состоятся учебно-тренировочные сборы для подготовки к чемпионату Европы 2010 (трудность, скорость, боулдеринг).

На территории ДДС будут смонтированы скалодром высотой 16 метров, по конфигурации близкий к соревновательному, и эталонная стенка. В работе сбора будут задействованы также стационарный скалодром ДДС и боулдеринговый зал в ангаре.

Для постановки трасс на трудность из Словении приглашен ведущий мировой постановщик Алеша Гром. С ним вместе будут работать 5 российских постановщиков.

Планируется пригласить для участия в УТС около 40 спортсменов (по 8 мужчин и женщин в трудности и скорости и по 5 в боулдеринге). Состав участников сборов будет определен после чемпионата России.
Во время УТС спортсмены будут обеспечены питанием и проживанием. С ними будут работать тренеры и массажисты.

Ориентировочные сроки работы УТС по подготовке к первенству мира – 4 – 18 августа. Более подробная информация по молодежному УТС будет опубликована до 15 мая.

Источник: ФСР

В Екатеринбурге продолжается 28-й чемпионат России по скалолазанию. 3 мая 2010 г. прошли квалификационные старты в дисциплине «трудность».

Днем ранее организаторы турнира по инициативе судейской бригады и по согласованию с представителями всех регионов внесли коррективы в регламент проведения соревнований на «трудность» - приняли решение проводить квалификацию на открытых трассах. То есть спортсмены не находятся в зоне изоляции, а на протяжении всего времени соревнований изучают трассы, наблюдая за действиями соперников. Эта новинка вызвала противоречивые мнения.

К примеру, москвич Алексей Рубцов радостно отреагировал на нововведение. «Хорошо, что был сделан выбор в пользу открытых трасс. Ведь на чемпионате России мы готовимся к международным турнирам, а там уже давно соревнования проходят на открытых трассах. Так что лучше подходить к этапам Кубка мира более подготовленным. В прошлом году мы подогнали «боулдеринг» под международные стандарты, теперь взялись за «скорость». Эта положительная динамика только увеличивает шансы россиян на международной арене. Трассы достойны уровня чемпионата России, и выступать на них довольно интересно», - поделился своим впечатлением действующий чемпион мира в «боулдеринге».

А вот завоевавший 2 мая золото чемпионата России в «боулдеринге» Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) настроен не столь оптимистично. Показав лучший результат в квалификации на «трудность», он заявил, что открытые трассы действуют разрушительно с моральной точки зрения. «Я удивляюсь, глядя за тем, как лазают другие спортсмены. Пальчики трясутся, сами трясутся, чего-то боятся, не пойму чего. А ведь в этом деле нужна в первую очередь голова – думай и лезь. С одной стороны открытые трассы хороши, потому что можно воочию понаблюдать за выступлениями лидеров. Глянешь пару-тройку спортсменов, и лучше спокойно идти готовиться. А то, глядя на тех, кто трясется, сам неосознанно приравниваешь свой уровень к их мастерству и возникает не самое лучшее чувство – какой-то своего рода дисбаланс. Так что открытые трассы могут и навредить», - считает чемпион мира 2007 года. «Что касается самих трасс, то, видимо, подготовщики все самое сложное оставили на полуфиналы и финалы, потому что слишком уж легко лезли многие спортсмены, чего не может быть на сложных трассах», - полагает Шарафутдинов.

«Как по мне, так открытые трассы хороши, но в меру. В квалификации они помогают, а в полуфинале и финале – могут повлиять на итоговую расстановку сил. Просто в том же полуфинале трассы сложнее, чем в квалификации. И если один участник придумает более оптимальный вариант прохождения трассы, то за счет этого он может пройти в следующий раунд или завоевать награду. А так получится, что мысль будет позаимствована и у автора идеи появятся конкуренты. В квалификации открытые трассы не так принципиальны», - считает воронежская скалолазка Мария Николаева.

«Я накануне квалификации простыл, а потому чувствовал себя на трассе не очень хорошо. И все же я доволен своим выступлением. Первая из трасс вышла немного сложноватой из-за обилия мелких зацеп. Надеюсь, что к «скорости» подойду в оптимальных кондициях», - рассказывает о своих планах уральский спортсмен Богдан Посьмашный.

Кстати, о мелких зацепах. На них погорели два сильных спортсмена: срывы явно не входили в планы калининградца Евгения Зазулина и воронежца Александра Шоприна. Из-за них спортсмены оказались за пределами полуфинала.

Теперь о тех, кто продолжит борьбу за медали в «трудности». Из более чем 190 участников во второй раунд соревнований вышли 60 скалолазов. Причем, 20 из них (17 мужчин и три женщины) полностью вылезли обе трассы. В строю практически все сильнейшие, так что борьба за места на подиуме обещает быть захватывающей.

Завтра, 4 мая, состоятся полуфиналы и финалы на «трудность». А завершится турнир 5 мая, когда медали разыграют «скоростники».

Организаторы и партнеры турнира:
Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации
ФСР
Министерство по физической культуре
и спорту Свердловской области
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина
Федерация скалолазания Свердловской области
компания «Манарага»
компания ВЫСО
конгресс-отель «Свердловск»
ООО «Спорт-ИКС»

Партнеры ФСР:
RedFox
DoorHan
Альпагор-спорт
Walltopia

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

Полуфинал мужчины

Полуфинал женщины

Финал мужчины

Финал женщины

Источник: ФСР

1 мая 2010г. в Екатеринбурге стартовал чемпионат России по скалолазанию. В первый день соревнований прошли квалификационные старты в дисциплине «боулдеринг».

100-процентного результата среди свыше 120 участников показали семеро спортсменов.
Каждую из пяти трасс с первой попытки преодолели Ольга Бибик (Красноярский край), Рустам Гельманов, Артем Петраков (Москва), Салават Рахметов (Башкортостан), Иван Кауров (Санкт-Петербург), Михаил Черников (Воронеж) и Михаил Гоголь (Калининградская область).
Максимального представительства в полуфинальном раунде, который состоится 2 мая, добились спортсмены из Москвы (9 человек). Количественный перевес превратить в качественный могут хозяева турнира (6), а также скалолазы из Красноярского края и Санкт-Петербурга (по 5).

Стоит отметить удачное выступление Ольги Бибик. Она показала лучший результат среди женщин, напомнив о своем фантастическом сезоне-2006, когда завоевала Большой Кубок мира в «боулдеринге».

В перерыве между выступлениями мужчин и женщин состоялось торжественное открытие соревнований. С поздравительной речью в адрес участников 28-го чемпионата России обратились – президент ФСР Дмитрий Бычков, зампредседателя оргкомитета турнира Александр Пиратинский и главный судья Георгий Богомолов. Кроме того, ряд членов национальной сборной получили удостоверения мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Завтра, 2 мая, определятся победители и призеры в «боулдеринге». Финалы начнутся с 16:00 по местному времени.

Организаторы и партнеры турнира: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, ФСР, Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области, ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» - Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина, Федерация скалолазания Свердловской области, компания «Манарага», компания ВЫСО, конгресс-отель «Свердловск», ООО «Спорт-ИКС».

За дополнительной информацией по предстоящему турниру обращайтесь к Евгению Левину (e-mail: info@rusclimbing.ru)
или к Надежде Наркисовне Михайловой (тел. 8-343-375-14-20).

Партнеры ФСР: RedFox, DoorHan, Альпагор-спорт, Walltopia

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

Рады сообщить, что в апреле этого года компания Petzl стала Официальным техническим партнёром Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе-2010.
Другими словами – компания Petzl предоставляет ФСР скальные крючья для оборудования новых трасс, подготовка которых намечена в 2010 году.

Запланировано пробить 145 трасс и 3 мультипитча:
на скалах Воргол (Липецкая область) - 10-15 трасс, в Карелии - 20 трасс, в Ставропольском крае - 25 трасс, в Краснодарском крае - на Планчетских скалах - 25 трасс, на горе Индюк 2 трассы, в Туапсе - 7-8 трасс, в окрестностях Гуамки 55 трасс и 3 мультипитча на горе Фишт.
Всего запланировано 8 этапов фестиваля скалолазания.

Федерация скалолазания России безусловна рада, что российский фестиваль скалолазания на естественном рельефе привлекает все больше внимания не только среди любителей скалолазания, но и среди производителей альпинистского и скалолазного снаряжения.
В общей сложности компания предоставляет для пробивки скалолазных маршрутов в рамках проектов фестиваля 1816 скальных крючьев. Организаторы фестиваля уверены, что опыт компании Petzl, одного из мировых лидеров производства снаряжения для скалолазания и качество предоставляемых материалов позволят создать маршруты современного уровня, на которых смогут тренироваться как профессионалы, так и просто любители активного отдыха.

Дарья Овечкина, альпинист и скалолаз, руководитель направления "Petzl-Sport" в России, так комментирует участие компании в проекте ФСР:
"Россия - огромная страна, мы обладаем бесчисленными природными ресурсами, в том числе уникальными скальными районами.

Для развития скалолазания как вида спорта очень важной является работа по освоению новых и развитию существующих скальных регионов страны.
Компания Petzl зарекомендовала себя не только как производитель качественного снаряжения, но и как участник подобных проектов по всему миру.
Мы - команда Petzl - альпинисты, скалолазы, спелеологи рады найти единомышленников в лице ФСР и стать частью Фестиваля подобного значения и масштаба.
Думаю, наше сотрудничество с ФСР будет долгим и плодотворным на радость скалолазам России".

Источник: Дмитрий Шушпанов, пресс-служба ФСР

Дорогие друзья!

Вот что сейчас происходит на строй площадке..... и это называется облагораживание озера.
Сегодня состоится акция в защиту памятника природы - скалы Красный Камень.
Эта акция будет мирной, мы не будем препятствовать строительству и ведению работ, мы только покажем насколько нас много и нам не безразлична судьба скалы и насколько важен "Красный Камень" для развития спорта, и туризма в этом регионе и во всем мире.

С 7 по 10 мая 2010 г. в Нижнем Тагиле пройдут всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Приз Черепановых».
В споре за 16 комплектов наград в «скорости» и «трудности» примут участие свыше 400 спортсменов от 10 до 19 лет из 25-ти регионов страны.
Подробнее

Вслед за скоростниками, открывающими поход за Кубком мира 1 мая в Италии, на старт выйдут боулдерингисты.
14 – 15 мая в пригороде Цюриха – 5-тысячном Грейфензее - состоится этап КМ в самой молодой дисциплине скалолазания.
Подробнее

15 мая в Новосибирске стартуют Всероссийские соревнования по скалолазанию «Академ-2010».
Предстоящий турнир станет отправной точкой для развития скалолазания в третьем по численности городе России – Новосибирск до сих пор ни разу не принимал соревнования национального уровня.
Подробнее

Источник: ФСР

Командой в составе:
Дмитрий Бычков, Светлана Сдобникова, Алексей Целищев, Яна Ковалева, Дмитрий Кравченко, Игорь Никулин 18 апреля в Гуамском ущелье найден новый скальный сектор.

По причине сильной красоты как самого сектора, так и окружающих окрестностей он получил название «Солярис».
Сектор, если смотреть со стороны хутора Гуамка, расположен с правой стороны Гуамского ущелья, чуть дальше и ниже «Голубой скалы».
Длинна – около 80 метров, высота 10-18 метров. Под скалами широкая, хорошо освещаемая площадка.
Нависание и карнизы позволят заниматься в любую погоду - несмотря на сильный апрельский дождь, поливавший в течение первой половины дня, скалы были сухими.
На «Солярисе» планируется пробить приблизительно 40 трасс разных категорий, но, преимущественно, сложных. Новые простые трассы планируется оборудовать в новом скальном массиве, расположенном на правом берегу реки Курджипс (левая сторона ущелья, если смотреть из Гуамки).

Впечатлённая открывающимися перспективами, уже 19 апреля 2010 года команда подготовщиков ФСР в составе:
Яна Ковалева (Краснодар), Дмитрий Кравченко (Санкт-Петербург), Игорь Никулин (Санкт-Петербург) под руководством Алексея Целищева (Санкт-Петербург) начала работу.

Фото Андрей Литвинов

Краткая информация: дата рождения – 17.01.84, образование – высшее (закончила МЭИ в 2007 г.), стаж занятий скалолазанием – 17 лет (с 1993г.), неоднократная Чемпионка Москвы, КМС.

- Расскажи немного о себе, как ты пришла в скалолазание?

- Пешком пришла. В 9 лет вместе со старшим братом (он занимался к тому времени месяц или два) в секцию к Михаилу Егорычу Сиваронову. Попала в группу, в которой тренировались такие знакомые всем люди как Катя Зайцева, Света Смирнова, Лена Копылова, Митя Бычков, Денис Крутов, Серёжа Ханин, Антон Насыров… Коллектив был настолько сплочённым – что со всеми мы и сейчас дружим… Через два года я перешла в секцию к Владимиру Георгиевичу Коломыцеву в ДДС, в котором лазаю вот уже 15 лет, практически со дня открытия скалодрома. Крайние три года на скалодроме не только лазаю, но и работаю.

- То есть, обо всех достижениях и проблемах московского скалолазания ты знаешь не понаслышке?

- Да, от подростковой группы на городских окружных соревнованиях – до этапов кубка мира. И со стороны спортсмена и со всех остальных сторон – судьи, подготовщика, страховщика, зрителя, организатора соревнований и культурно-массовых событий всех уровней…

- Чем сейчас ты занимаешься в ФСМ, есть ли у тебя опыт руководящей работы?

Последние два года я исполнительный директор федерации, занимаюсь вместе с Александрой Балакиревой большой частью текущей бумажной работы, участвую в переговорах в Москомспорте и в других государственных структурах, являюсь организатором большим и малых соревнований и проектов. Например, была координатором проведения Кубка мира 2008 года. Кубок мира 2010 года, в организации которого, конечно, принимают участие много людей, также координирую я. В общем, опыт есть.

- Какие проблемы ты считаешь главными и есть ли у тебя план их решения?

Проблем много, и не все они сводятся к финансированию. Хотя конечно, многое зависит и от него. Понятно, что спортсменам сборной Москвы, защищающим честь столицы на соревнованиях всех уровней, требуется более серьёзная финансовая поддержка, чем существующая.
В том числе, для повышения мотивации к достижению спортивных результатов. Естественно, необходимо развитие тренировочной базы – строительство скалодромов с более спортивной конфигурацией.
Для тренировок как спортсменов топ уровня, так и для занятий спортивных школ. И само открытие СДЮШОРов, так же одна из приоритетных задач на ближайшее время.
Ещё одна насущная проблема – повышение уровня проведения соревнований. Всё это, и многое другое есть в программе развития скалолазания в Москве на 2010-2013 гг., которую мы будем представлять Москомспорту в ближайшее время.
Пути решения вытекают из задач. После получения аккредитации ФСМ станет гораздо проще обращаться за решением проблем нашего спорта в государственные структуры.
В поисках ресурсов, как бюджетного плана, так и административного. Естественно, мы не собираемся навешивать все проблемы на государство, будем и сами активно искать источники финансирования всех московских проектов.
Очень хочется объединить все московские клубы и секции скалолазания, да и всех любителей скалолазания. Во-первых, привлечь их к совместной работе, во-вторых, заинтересовать каждого скалолаза стать членом ФСМ, в том числе в материальном плане.

Источник: ФСР

Традиционные весенние старты скалолазов в Кисловодске пройдут 21 – 23 мая 2010-г. в формате 2-х мероприятий: Всероссийских соревнований по скалолазанию (трудность) и этапа Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе.
Организаторы мероприятий – Федерация скалолазания России и Федерация скалолазания Ставропольского края, Кисловодское ПСП КЧ ПСО МЧС РФ.

Подготовка мероприятий в ступила в решающую фазу.
Задумано реализовать весь потенциал знаменитых «Глазок» - одного из массивов Березовской балки.
Трассы Фестиваля лягут справа, слева и между прежними маршрутами. Уже созданы половина фестивальных трасс и одна соревновательная.

Заезд участников соревнований – в четверг (20-го мая) вечером тогда же и мандатная
а участники Фестиваля могут прибывать хоть в пятницу и субботу – все равно попадут на фестивальные трассы.
Жить будем в поле. Рекомендуем наверху скалы, рядом с судейским лагерем.

В досуговой программе Фестиваля – конкурс фотографий, конкурс командных рисунков, концерт группы «Вересковый мед», вечернее видео из тех роликов, какие Вы нам привезете и слайд-шоу по дням фестиваля.
Обещали заехать местные ребята из страйкбольного клуба, поиграть со скалолазами в войнушку.

Регламент соревнований смотрите на c-f-r.ru, не забудьте про предварительные заявки – они позволят нам точнее выстроить программу 2-х параллельных мероприятий.

Источник: Лида Правдина

на фото Евгений Вайцеховский

Перед первым этапом Кубка мира-2010 на «скорость», который пройдет 1 мая в итальянском Тренто, один из лучших скалолазов России уфимец Евгений Вайцеховский поделился планами на предстоящий сезон.

- В какой форме Вы подходите к итальянскому этапу? В процентом соотношении оцените свою готовность?

- Пока сравнивать форму не с чем, соревнований в этом году, где можно было бы сравнить форму с текущей средней формой остальных спортсменов, не было. Но по процентному соотношению могу сказать так, что к лазанию по настоящей эталонной трассе, где все зацепки правильной толщины и нет отличающихся по толщине недолитых зацеп, готов на 90 процентов, остальные 10 процентов отпущены на совершенство.
Поэтому если будет в Италии вся трасса из одинаковых по толщине хороших зацеп, я составлю очень хорошую конкуренцию китайцу (Киксину Жонгу – примечание авт.), моя цель в этом году – китаец. Если будет не из одинаковых зацеп, а как показывает практика, это встречалось везде, кроме соревнований в Синине (летом 2009 года в этом китайском городке проходил ЧМ – примечание авт.), тогда будет сложнее. И форму сложнее сказать свою сейчас, потому что мне тяжелее остальных лезть будет (чем больше вес, тем сложнее по недолитым лезть), поэтому старт покажет, если конечно вообще не отменят рейс из-за какого-то там вулкана.

- Подготовка к сезону-2010 как-то отличалась от межсезонья прошлых лет?

- В принципе мелкие начинания есть, но они не завершены, не смог выполнить всю переделанную программу подготовки. Надеюсь воплотить это зимой при подготовке к сезону 2011 года.

- Какие задачи перед собой ставите на сезон-2010?

- Делаю основной упор на психологическую подготовку. К сожалению, эталонные трассы не всегда одинаковые, а я тяжелый, поэтому, когда недолитые зацепки, все лезут медленнее, а мне еще и тяжелее, как физически, так и психологически. И если задача будет выполнена на отлично, то и результат будет соответствующий.

- Кого Вы считаете своим основным (основными) соперниками в Тренто?

- Многое зависит от своих же ошибок. Но в целом самый ярый соперник для меня в этом году - китайский рекордсмен, потому что, судя по прошлому году, в абсолютно лучшем времени по эталонной трассе я проиграл только ему.

- По силам ли Евгению Вайцеховскому выиграть итальянский этап, а потом победить в Екатеринбурге на чемпионате России?

- Насчет этапа - по силам. Все зависит от «нормальности» эталонной трассы. А насчет Екатеринбурга - если честно, я про него не думаю. Мне важнее эталонная трасса, потому что теперь все она решает.

Источник: ФСР

Слухи о том, что вокруг скалы Красный Камень (нарезаны) участки в частную собственность, ходят давно, и вот в конце марта этого года приехали люди, которые выставили межевые знаки вплотную к скале, таким образом, слухи подтвердились.
В это время лазали команды альпинистов из Красноярска и Днепропетровска, на их вопрос - что это озночает?
люди (в черном) ответили что территория будет огораживаться и проход будет платный.
В данный момент активно ведутся земельные работы в районе сектора «Утюг» возле озера.
На этих выходных 24 апреля 2010-г под скалой в районе озера состоялось собрание местных жителей с участием депутатов Гурзуфского поселкового совета, СМИ, на котором стало известно, что работы ведутся по эскизному проекту и в нем показано, что озеро огораживается забором, так же стало известно что на ведение таких работ разрешительных документов нет.

И хотя застройщики говорят, что 25 метров и дорогу оставят и планируют разбить сады, и облагородить озеро, но строительные работы около сектора Утюг, показывают что законы не работают в случае с этими людьми.
А строительство ведется в 10 метрах от Утюга. Напоминаем скала Красный камень является уникальным природным памятником государственного значения, есть Охранное обязательствo, как у любого памятника есть буферная зона 25 метров, которая не может быть выделена в чью- либо собственность.
Кроме того скала Красный Камень – это камень - отторженец, он не вырос на этом месте и не имеет прочного основания, любые земельные работы вблизи скалы могут привести к непредсказуемым последствиям, этот факт может послужить основанием для ограничения ведения каких-либо работ возле скалы.

Приглашаем скалолазов, альпинистов, туристов - и всех кто не равнодушен к этой ситуации, 30 апреля 2010 в 11.00 собраться в районе скалы Красный Камень в знак протеста.

Будет приглашено СМИ и депутаты. Если у кого-то есть возможность пригласить телевидение и журналистов, то это будет очень кстати.

Малком Смит (Malcolm Smith) добавил еще одну серьёзную трассу среди Дамбартонских (Dumbarton) болдерингов. Firefight (8b) поднимается на пещеру Pressure, затем соединяется с концовкой Firestarter (8а). Полная история на Stone country blog (Eng) .

Источник: the low down

18 апреля 2010 г. на скалодроме РОС “Ориентир” (Санкт-Петербург пр. Ветеранов 16) собралось более ста скалолазов - любителей.
Здесь, при содействии Центра физической культуры и спорта ГУ “Нарвская застава” и СДЮСШОР ГОУ "Балтийский берег" прошли Открытые соревнования Кировского района по скалолазанию "Приз РОС "Ориентир" 2010 для спортсменов любителей, имеющих не выше 2-го разряда и не младше 13 лет.

Соревнования проводились на двух трассах с верхней страховкой. При этом одна из трасс проходила по почти достроенной второй очереди скалодрома – огромной арке, высотой семь, длиной десять и шириной три метра.
Правда для соревнований использовалась только одна сторона, а полностью запустить арку планируется осенью этого года.

Спонсорскую поддержку соревнований осуществляли партия Единая Россия 25-го Муниципального округа г. Санкт-Петербурга, экипировочный центр Ирбис, сеть магазинов Снаряжение и РОС «Ориентир», которые приготовили для победителей ценные призы:
купоны в спортивные магазины спонсоров и абонементы на посещение скалодрома.

Пришедших на соревнования участников и зрителей ждала не только традиционная для клуба «Ориентир» гречневая каша с тушенкой, приготовленная на полевой кухне, но и, приготовленное стараниям администрации МО 25, выступление девушек из группы современного спортивного танца «Маруси Интернэшнл» из досугового центра Кировского района «Бригантина».

Подготовка и проведение соревнований осуществлялись при содействии отделения скалолазания СДЮСШОР ГОУ "Балтийский берег" под руководством старшего тренера отделения Колчановой Веры.
Постановщик трасс тренер “Балтийского берега” Сергей Арбузов.
Соревнования проводились по правилам проведения соревнований на трудность.

Первыми на старт вышли девушки.
Благодаря грамотно поставленным трассам, удалось сразу выявить призерок соревнований.

А больше всех баллов набрала выступавшая вне конкурса Минеева Наталья из альпклуба Горняк.

В выступлении мужчин не обошлось без суперфинала, в который вышли четыре участника соревнований, и который проводился на закрытой трассе с нижней страховкой.

Результаты

Источник: "Балтийский Берег"

Пятидневные соревнования по традиции пройдут на скалодроме в манеже УГТУ-УПИ, который совсем недавно приобрел новое название - Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина.
Предварительные заявки на участие в турнире подали свыше 250 спортсменов из 29-ти регионов России.

Соревнования в боулдеринге состоятся 1 - 2 мая, в трудности - 3 - 4 мая, в скорости - 5 мая.
Торжественная церемония открытия чемпионата России намечена на 1 мая в 14:00 (время местное).

В столице Урала соберутся практически все лидеры национальной сборной России по скалолазанию.
Это Анна Галлямова, Дмитрий Шарафутдинов, Сергей Синицын (все – Свердловская область), Евгений Вайцеховский (Башкортостан), Сергей Абдрахманов, Станислав Кокорин (оба - Тюменская область), Ксения Алексеева (Челябинская область), Юлия Левочкина, Ольга Бибик (обе - Красноярский край), Михаил Черников, Александр Шоприн, Евгения Маламид (все – Воронежская область), Рустам Гельманов, Алексей Рубцов, Яна Черешнева, Александра Балакирева (все – Москва), Динара Фахритдинова (ЯНАО), Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) и многие другие.

Подробнее

Источник: ФСР

Итальянец Габриэль Морони сделал двенадцатое прохождение знаменитой гюллиховской «девятки» во Франкеньюре, во время работы над которой Вольфган (Wolfgang Gullich) сконструировал первый кампусборд в 1991 году.
Габри видел сны об этом с 2005 года. Он стал первым итальянцем, вылезшим Action Directe.
Теперь, в общей сложности, в его «списке» три «девятки»: «SS26» в Грессони (Gressoney), «Sankukai» в Энтрегес и, наконец, Action Directe.

Первое прохождение:
Вольфган Гюллих (Wolfgang Gullich), 1991 год. 16 перехватов по кармашкам под пальцы.
(Прим. Симпсон и Коямада прошли другим вариантом, сделав 11 перехватов).

Далее:

• Александр Адлер (Alexander Adler) 9 сентября 1995.
• Икер Поу (Iker Pou) 7 июня 2000.
• Дэйв Грэхам (Dave Graham) 21 мая 2001.
• Кристиан Биндхаммер (Christian Bindhammer) 14 мая 2003.
• Рич Симпсон (Rich Simpson) 13 октября 2005.
• Даи Коямада (Dai Koyamada) 15 октября 2005.
• Маркус Бок (Markus Bock) 22 октября 2005.
• Кильян Фишхубер (Kilian Fischhuber) 25 сентября 2006.
• Адам Ондра (Adam Ondra) 19 мая 2008.
• Патчи Узобиага (Patxi Usobiaga) 24 октября 2008.
• Габриэль Морони (Gabriele Moroni) 17 апреля 2010

Источник: Википедия

Жером Пувро

Жером Пувро (Gerome Pouvreau) в минувшую пятницу 16 апреля 2010, сделал второе прохождение маршрута "La guerre de nerfs" (Война нервов), 9а, в Верьере(La Verriere).

Трассу условно можно поделить на две части, каждая тянет на 8с.

Категорию Жером затрудняется определить точнее, чем 8с+/9а, так как маршрут «его», т.е. очень подходит к его технике лазания.

На то, чтобы «собрать» маршрут, ему понадобилось три дня.

Для окончательной оценки Жером предлагает подождать других повторов.

Читайте на Mountain.RU:

Интервью с Жеромом Пувро (2001 год)

Источник: www.kairn.com

Согласно календарного плана спортивных мероприятий на 2010 г. Федерация скалолазания города Перми 17-18 апреля провела открытый Чемпионат города Перми по скалолазанию на скалодроме УКЦ «Верхолазы Урала» в школе № 16 в двух видах: трудность и скорость, было разыграно 48 медалей.
Всего участвовало 95 человек.

Судейская коллегия в составе 32 человек, состоящая из опытных судей обученных в многодневных судейских семинарах (лучшими специалистами России), грамотно справилась с проведением соревнований.

Организатором соревнований выступил Президент Федерации скалолазания г.Перми Алексей Старцев, занимающийся скалолазанием с трех лет.
Главный судья Виталий Старцев, имеющий судейский стаж 40 лет и в 2009 году судил Международный фестиваль по скалолазанию в должности заместителя по виду (скорость).
Главный секретарь Людмила Щукина - в прошлом бессменный секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Пермской области в течение 15 лет (стаж судейства по скалолазанию 14 лет).
Соревнования обслуживал спортивный врач I категории - Ширинкин Владимир Михайлович.

Судьи в единой белоснежной форме являлись единением чистоты и бескорыстия в данных соревнованиях.
В глазах участников блестел азарт борьбы.
Родители болеющие за своих чад волновались больше, чем участники.
Награжденных было так много, что награждали на бегу.
Столовая работала в режиме кормежки всех участников, болельщиков и судей.

Все тренера чемпионов данных соревнований будут награждены медалями.

Источник: Верхолазы Урала

Двадцатилетнему Мартину Шидловски (Martin Schidlowski) удалось пройти маршрут Александра Хубера (Alexander Huber ) Adrenalin 8с+ в Карлштайн, Южная Германия.

Первопроход был совершён 30 aпреля 2001 года

Повторное прохождение Томасом Хубером (Thomas Huber) в 2004 году.

Так что на сегодняшний день это первый проход маршрута не семьёй Хуберов.

Источник: the low down

Источник: UKclimbing

Майя Видмар

Майя Видмар (Maja Vidmar) совершила свой первый онсайт Humildes pa casa 8b+ в местечке Oliana в Испании.

Первый онсайт этой категории сделала баскская девочка Джосуне Бересиарту четыре года назад.

Источник: PlanetMountain

Источник: vimeo

- Твои впечатления о соревнованиях?

- Не стану скрывать – в общем и целом мне понравилось. Трассы хорошие, подготовщики действительно молодцы особенно это проявилось в мужских финалах. Среди женщин все-таки, всё более менее понятно – раскладывать некого. А вот у мужчин и Лёшу Рубцова с Рустамом Гельмановым разложить и остальным дать полазить - это действительно высокий уровень подготовки.

- С чем связан твой переход из ледолазания в скалолазание?

- Хочется понять, могу ли я на что-то рассчитывать в этой жизни или уже пора на пенсию. К сожалению, уровень женского ледолазания слабеет, а спортивный уровень скалолазания, напротив, растёт.
С уходом из спорта Инесс Паперт – ушла моя единственная мотивация участия в соревнованиях по ледолазанию… Конечно, там есть сильные девочки, но я ставлю себе более высокие спортивные цели.

- Твой тренер Игорь Гусак?

- Да, своим официальным тренером я считаю Игоря Гусака, неофициальным – Михаила Гоголя. На самом деле есть ещё много людей, с которыми я тренируюсь и есть люди, которые меня мотивируют. В принципе, всех их можно считать моими тренерами, и всем им хочу сказать огромное спасибо за поддержку… но, к сожалению, всех в протокол не запишешь…
Отдельное спасибо одному из моих сильнейших мотиваторов - Алексею Рубцову (с ним и Рустамом мы часто тренируемся вместе). Например, прошу его – «похвали меня, я системборд пролезла», он в ответ – «А вниз спустилась? Нет? Тогда не похвалю». «Леша… я трассу пролезла – похвали меня!». – «Не похвалю, надо было с первого раза пролезать». «Лёша, когда же ты меня похвалишь?» - «Когда чемпионат мира выиграешь, похвалю…. может быть».

Если кто не знает - Ксения Сдобникова стала первым российским спортсменом в истории ледолазания, выигравшим несколько этапов кубка мира и завоевавшим Кубка мира по итогам 2002 года.
С тех пор она неоднократно становилась победительницей этапов кубка мира… мать троих детей.

- Твои общие впечатления?

- Вполне хороший скалодром для проведения чемпионата Москвы. Хорошая коллекция зацепок, позволяющая делать разнообразные трассы. Понравилась солнечная во всех смыслах атмосфера и чудо-ровные маты.

- Как удалось выиграть?

- Мне «весело» лазилось. Я просто играл. Хорошая тренировка перед сезоном… на самом деле чемпионат Москвы как начало сезона я не рассматриваю – просто прихожу пообщаться.

- Любимый скалолазный вопрос – что скажешь по поводу трасс?

На прошлой неделе был чемпионат ВУЗов г. Москвы – там трассы были потяжелее, хотя подготовщики были те же.
На чемпионате Москвы трассы были более зрелищные – больше рассчитанные на публику, и поэтому были не сложные для меня.
Пятая трасса в углу, с моей точки зрения, была задумана в стиле ретро, на технику. Такие сейчас не модны. Современная тенденция – более силовое, жёсткое лазание. Прыжки по «мизеркам».

- В чём секрет твоих тренировок?

- Полная самоотдача в каждом упражнении. «Боль меня делает сильнее каждый день» – трассу с таким названием я встретил в Германии, с тех пор я постоянно воплощаю в жизнь это выражение.

В выходные 10-11 апреля 2010 г. на скалодроме «Скалатория» прошел Чемпионат Москвы по скалолазанию в виде боулдеринг

Источник: Дмитрий Шушпанов

С победой на кубке мира 2009 Эдита подтвердила свою позицию завоеванную в 2008 году.
Чемпионка Европы 2009, тридцатилетняя длинноволосая Эдита Ропек - настоящая королева скорости.
Она получает удовольствие от соревнований, особенно когда попадаются "крепкие орешки".
С ее слов стать спортсменкой было не трудно, особенно после того как она выяснила, что все получается легко.
Эдита преподносит это как шутку, однако за ней скрывается истина и ее спортивный успех это доказал.

- Эдита, ты выигрывала много раз от каких соревнований ты получила наибольшие эмоции?

- Однозначно Чемпионат Европы 2008 в Париже.

- У нас на носу следующий Чемпионат Европы, в Австрии… какие твои планы на 2010 год и вобщем на ближайшее будущее?

- Ответить очень легко. Я бы хотела выиграть больше соревнований, совершенствоваться и достичь своего максимума как спортсменка. Я начала лазить по скалам в 1995 и уже после трех месяцев приняла участие в соревнованиях. С того момента я поняла что хочу делать в жизни. - Почему ты выбрала скоростное лазание?> - Потому что оно у меня получается (смеется). Знаешь ли, эта дисциплина была очень популярна в Тарнове - это где я живу, так что это было почти предопределено. Я так же лажу много болдринга и чуть меньше на трудность, но только летом и только по скалам. У нас есть пара камней возле Тарнова, где можно полазить в том числе и болдринг, это песчанники как в Bleau (скалолазный район Фонтенбло, Франция ред.)… Но обычно я занимаюсь в зале. У меня есть своя стеночка для болдринга и еще я тренируюсь на "Скоростной стенке" в федерации.

- Расскажи нам о своих тренировках.

- Я занимаюсь четыре, пять дней в неделю. Большую часть года это болдринг он хорош и для силы и для техники. Я начинаю лазить на скорость перед соревнованиями. Я бегаю и занимаюсь фитнесом. В целом, как я тренируюсь, зависит от времени года и настроения. Музыка - это важная составляющая тренировок, она дает энергию когда я устаю. Часто ищу новые мелодии и новое музыкальное вдохновение. Каждый год мои предпочтения меняются. Сейчас я слушаю The Streets, Basement Jaxx, Hot Chip and Kasabian.

- Ты тратишь много времени на соревнования и тренировки. У тебя есть финансовая поддержка?

- Да, нас поддерживает ПФА (Польская Федерация Альпинизма), министерство туризма и спорта, городской совет в Тарнове и спортивный клуб MKS Tarnovia. Только что я подписала спонсорский договор с самой крупной туристической компанией в Польше… Кроме этого я и мой парень владеем ювелирной мастерской. Мы делаем украшения из серебра и янтаря. А еще я тренирую в нашем, недавно открывшемся, спортзале и по этой причине возобновила физкультурное обучение.

- У тебя остается время на занятия другими видами спорта?

- Да я плаваю, занимаюсь гимнастикой, бегом, трекингом, виндсерфингом и сноубордом.

- Что это значит быть атлетом? - Для меня это значит быть профессионалом на все сто. Это значит чем-то жертвовать, но в тоже время получать удовлетворение от хороших результатов. Это образ жизни, диеты, поведения. Спорт и лазание занимают в моей жизни первое место. Все остальное не так вжно. - Какое по твоему мнению самое важное качество соревнующегося скалолаза?

- Хороший спортсмен должне быть хорошим бойцом. Сила не настолько важна как целеустремленность. Быть хорошим скалолазом это еще не значит быть хорошим спортсменом…

- Какой ты себя видишь через десять лет?

- Надеюсь я еще буду действующей спортсменкой. Буду тренером, буду учить людей скалолазанию… Не буду лазить на скорость, но буду много лазить по скалам и буду лазить болдринг.

- Говоря о будущем, как ты думаешь какое будущее у скоростного лазания?

- Что ж, я надеюсь скоростное лазание, станет олимпийскими видом и что большее количество стран примут участие в соревнованиях, как это сейчас наблюдается в лазании на трудность. Скорость очень зрелищна и понятна любому зрителю. Я также надеюсь она будет проходить по классическим правилам как и само скалолазание, в то время как формат рекордов больше похож на атлелтику… Не все скалолазы имеют стандартную стенку для тренировок и это не правильно. Я люблю соревнования высокого уровня и люблю соревноваться там где есть много сильных спортсменов.

Перевод предоставлен vertikal.biz

Источник: International Federation of Sport Climbing

фотографии - Дмитрий Шушпанов

«Скалатория» - скалодром сравнительно молодой, и соревнования такого ранга у них проводились впервые. Времени и сил на подготовку такого мероприятия было затрачено множество. Команда подготовщиков, организаторов и судей работала четко и слаженно, хоть и были некоторые недочеты и затруднения.

Тем не менее, все спортсмены остались довольны соревнованиями, в частности интересными трассами и веселой музыкой. Финалы смотрелись захватывающе и до последнего момента зрители не могли выявить фаворитов.
Не было трасс однозначно простых или сложных, были трассы под разных спортсменов. У женщин попеременно в лидеры вырывались то Ксения Сдобникова, то Юлия Троепольская, то Наталья Анисимова.
В итоге Ксения, собрав волю в кулак, пролезла последнюю трассу с первой попытки, чем доказала свое преимущество. Неплохой старт после многолетнего перерыва.

У ребят накал страстей был еще сильней – многолетние друзья и соперники Алексей Рубцов и Рустам Гельманов шли по трассам ноздря в ноздрю, зрители, затаив дыхание, считали попытки.
Рустам все-таки затратил на одну попытку меньше и завоевал титул Чемпиона Москвы по скалолазанию. Алексей был явно расстроен.
Вот это настоящий спорт – если не первый, значит проиграл.

Источник: автор текста - Александра Балакирева

Для Пола это не самая тяжёлая категория, но видимо маршрут его чем то зацепил, так как он уже назвал его "классикой". Так же Пол прошёл флеш удивительного маршрута Team America (7c+).

Источник: the low down

второй этап командный зачёт

второй этап, протоколы болдеринг

второй этап протоколы результатов скорость

второй этап протоколы результатов трудность

Положение о проведении 3 этапа Кубка ДВ по скалолазанию, который состоится 21-23 мая 2010г. в г.Хабаровске.

Cроки проведения перенесены с ранее заявленных в Календаре в связи с тем, что команды спортсменов Хабаровского края с 1 по 11 мая участвуют в соревнованиях Чемпионата РФ (г.Екатеринбург) и Всероссийских юношеских соревнованиях (г.Н.Тагил).

Источник: Федерация скалолазания Хабаровского края