1. Дмитрий Факирьянов (Свердловская область)

2. Сергей Быдтаев (Калининградская область)

3. Арман Тер-Минасян (Москва)

1. Виктория Мешкова (Свердловская область)

2. Галина Терентьева (Красноярский край)

3. Ольга Кущь (Санкт-Петербург)

1. Свердловская область - 368

2. Красноярский край - 289

3. Санкт-Петербург - 198

Источник: ФСР

Источник: AltitudePakistan

Источник и фото: 8а.nu

Источник: 8a.nu

Якоб на Thor's hammer, 9а+

Источник и фото: 8а.nu

29 мая в Красноярске финишировал XXXIV чемпионат России по скалолазанию. В последний день соревнований определились обладатели двух комплектов медалей в болдеринге.

Девятый титул чемпиона России завоевал 3-кратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ). В финале он вылез три трассы, опередив по числу затраченных попыток петербуржца Сергея Скородумова (четыре против семи).

Бронзовую медаль завоевал вице-чемпион России-2013 Арман Тер-Минасян (Москва).

У женщин впервые чемпионом России стала серебряный призер турнира 2013 года Екатерина Андреева (Санкт-Петербург). Она по попыткам (три против пяти) обошла 2-кратного чемпиона страны Татьяну Шемулинкину (Самарская область). Обе спортсменки вылезли по три трассы.

Третьей финишировала Ольга Кущь (Санкт-Петербург), для которой эта медаль стала второй на турнире. 26 мая Ольга стала бронзовым призером в лазании на трудность.

Сегодня, 30 мая, в Красноярске пройдут всероссийские соревнования в классической скорости «Приз памяти Е. Абалакова».

ДМИТРИЙ ШАРАФУТДИНОВ: «РЕЛЬЕФЫ В ФИНАЛЕ – ЭТО ПРОСТО ИЗЮМИНКА И УКРАШЕНИЕ ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ»

- Дмитрий, учитывая, что ты самый опытный и титулованный спортсмен, вышедший в финал чемпионата России в боулдеринге, оцени, пожалуйста, уровень трасс…

- В принципе, мне все трассы понравились. Скажу, что на Кубках мира подобное часто встречается. Может быть, не целиком трассы, но элементы очень похожие. Единственное, немного не хватает высоты модулей. Спасибо Жене Овчинникову и фирме «AZTEC», которая производит зацепки. Рельефы в финале – это просто изюминка и украшение этих соревнований. Это было и красиво, и зрелищно. Мне кажется, что это и отражает суть спортивного боулдеринга.

- Кого бы из молодых спортсменов ты отметил?

- Сергея Скородумова и Диму Факирьянова. Я смотрю на них и вспоминаю себя, когда я был более универсальным, когда мог одинаково хорошо выступать и в трудности, и в болдеринге. Но сейчас я вижу это у них. Я думаю, что они еще долгое время смогут создавать конкуренцию всем и в трудности, и в боулдеринге. Это очень хорошо.

- Какие у тебя планы на сезон-2016?

- 10 – 11 июня в США состоится этап Кубка мира. В начале сезона я планировал туда ехать, но из-за травмы я туда не поеду. Лучше в июне отдохну и проведу реабилитационные мероприятия. Буду лечить руку. Планирую хорошо подготовиться к чемпионату мира, который состоится в Париже в сентябре. Конечно, приму участие в подводящем перед ЧМ старте - этапе Кубка мира в Мюнхене в августе.

Конечно, шансов побороться за Кубок мира практически никаких, но попытаюсь в Мюнхене навязать борьбу и проверить план подготовки к чемпионату мира.

- Есть ли в мировом болдеринге явный лидер?

- Конкуренция в болдеринге растет из года в год. Я бы выделил два направления: молодежь подрастает и подготовщики удивляют.

Подготовщики вроде бы одни и те же, но каждый год ставят разные трассы. Один год – преимущественно трассы на расположение. Второй год – добавляют динамики. В этом году я отметил, что половину трасс «крутят» на расположение (как во французском Фонтенбло), и параллельно с этим очень много стало координационных движений. Раньше это выглядело для меня дико, я вообще называл это чем-то наподобие циркачества или акробатики, мне это было не по душе. Сейчас это приобрело несколько иной вид, или я взглянул немного иначе, но смотрится это все правильно и логично.

Глядя на японцев, и пытаясь тренировать то же самое дома, ты понимаешь, что это никакое не циркачество, а новый уровень болдеринга. Я пока не мог объяснить его, но это радует!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА: «ВЫХОДИТЬ РАССЛАБЛЕННЫМ И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ НАМНОГО ЛУЧШЕ ДЛЯ МОЕГО УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»

- Екатерина, как тебе состав финала?

- Очень жалко, что уехала Алена Красовская. Экзамены важная штука, но все же стоило ей остаться. Мы бы посмотрели на нее. И конечно нет Ани (Галлямовой – примечание ред.) с Юлей (Абрамчук – примечание авт.). В этом году состав послабее, чем в прошлом. Но в разные года по-разному, так что ничего страшного.

- Ты довольна своим выступлением? Речь не о результате, а о самом лазании.

- В целом довольна. На второй трассе сделала все, что могла, но надо было все-таки собраться. Если бы пролезла все четыре трассы в финале, было бы круто, конечно. Силы есть, но проблемы психологического плана мешают.

- Мне кажется, что ты на старт выходила с не очень боевым настроем. Тебе весело было, танцевала ходила.

- Но если ты прямо концентрируешься на том, что ты хочешь выиграть и настраиваешься на победу, то только хуже получится. Надо, наоборот, расслабиться, вспомнить хорошие тренировки и какие-то хорошие моменты на скалах. Это всегда приносит удовольствие. И выходить расслабленным и получать удовольствие намного лучше для моего успешного выступления.

- Как тебе международная тенденция, которая позволяет видеть результат предыдущих участников, смотреть на соперников, когда рядом стоишь и не лезешь свою трассу?

- Это, конечно, дает преимущество. Если ты видишь, например, что в полуфинал попадают с четырьмя трассами, а у тебя еще одна трасса впереди, то ты соберешься и сделаешь все возможное, чтобы ее пролезть. Раньше ни на результаты смотреть нельзя было, ни смотреть открыто за тем, как другие лазают. Но сейчас никто не стесняется. У всех свои методы борьбы.

- Ты сказала, что жесткий настрой тебе не помогает.

- Тут есть тонкая грань – нужно ловить момент, чтобы одновременно настроиться и сконцентрироваться, но при этом более менее расслабиться.

- Как тебе организация чемпионата России в Красноярске?

- Все хорошо. Я выступала в трех дисциплинах, и мне везде понравилась. «Арена Север» большая и хорошая, и на боулдеринг скалодром изменили в этом году, мне очень понравилось. Радует, что организацией занимаются молодые ребята – Оля Бибик, Джек Овчинников. Приглашают новых людей, что вносит свежую струю в соревнования. Все отлично!

АЛЕКСАНДР ПИРАТИНСКИЙ: «СПОРТСМЕНЫ НЕДОСТАТОЧНО ИСПОЛЬЗУЮТ ТРЕНИРОВКИ В ЛАЗАНИИ»

- Я очень доволен выступлением команды Свердловской области. Я не ожидал столь удачных результатов практически во всех номинациях. Есть надежда, что в дальнейшем мы будем продолжать соперничать с лидерами.

Я очень доволен, что у Димы Шарафутдинова поджила травма, из-за которой он стал 33-м в Швейцарии. На самом деле важно не бояться, как следует отдохнуть и восстановиться. Мысли о том, что «я две недели не потренируюсь и все потеряю», нельзя допускать, потому что это не так.

Что касается общих итогов чемпионата России, то, на мой взгляд, на сегодняшний день спортсмены недостаточно используют тренировки в лазании. Не имеет значения где – на скалах или на искусственном рельефе. Техника бедновата.

- То есть излишне увлекаются физической подготовкой?

- Да. Я всегда говорил и до сих пор повторяю – нужно идти от технике к силе, то есть от технической подготовки к физической. Если у меня что-то не получается в чем-то, то нужно увеличивать нагрузки. Но желательно это делать на рельефе. Не отдельно с гирями, а, например, лазать с отягощениями. Но с разумными весами. Потому что если ты начинаешь лазать с большим отягощением, то у тебя получаются неестественные движения.

- Как вам организация соревнований?

- Я говорю спасибо, что они взялись. Другое дело, что иногда нужно больше прислушиваться к советам. Иногда, спрашивать не после соревнований, а до начала. Ведь много можно устранить до начала. Я всегда говорю, что лучше заявление, чем объяснительная. Но в целом я доволен.

Увы, не смогли приехать все сильнейшие. Здесь нет Алексея Рубцова и Рустама Гельманова, нет прошлогодней чемпионки Анны Галлямовой, нет чемпионки мира Юлии Абрамчук. Но я всегда говорю, что побеждает сильнейший. Потому что тот, кто не приехал, тот заранее сдался. Ну, или не сдался, но отложил свои претензии на борьбу.

Итоговые протоколы

Болдеринг

Трудность

Скорость

Многоборье

Читайте на Mountain.RU

Виктория Мешкова и Дмитрий Факирьянов – чемпионы России-2016 в трудности

Источник: ФСР

Весенний сезон 2016 в Гималаях можно считать закрытым.
Этой весной никто не поднялся на Лхотзе.

UPD Два человека всё же сходили Лхотзе

19 мая, во время первого штурмового выхода, несколько человек находились в 100 метрах от вершины, когда погиб один из членов команды, провешивающей перильные верёвки, Анг Фурба Шерпа.

Остальные на вершину не пошли.

Позже непогода не давала возможности подняться выше четвёртого лагеря.

Источник: AltitudePakistan

Отличный видос для начала рабочей недели

Фото Павел Исаев

Ленинградская область, природно-этнографический парк Лиетлахти, сектор «Инкорпи»

Сергей Шаферов: "Мне до сих пор сложно до конца поверить в прохождение этой фантастической линии, которая занимала мой ум в течение последнего года моей скалолазной жизни.
Казалось, что все было против: погода, напарники, простуда и даже сборная в домашнем ЧМ по хоккею, травмы связок на обоих коленях, но была идея и огромная мотивация.

Семейство выручило, мне удалось снарядить их поехать страховать меня в лесу Лен.области, полном комаров, но очень прекрасном.

За день до прохождения мы ходили под маршрут – все было мокрым, прошел сильный дождь.
Пришлось вынужденно отдыхать два дня подряд.

В фантастический день прохождения часть трассы тоже была мокрой, пришлось искусственно сушить зацепы, но влажность воздуха все равно была слишком высокой.
Две попытки без шансов, а потом произошло чудо… с каждым перехватом я чувствовал новые силы, пока не долез до места, где падал часто, но в этот раз не упал!

А дальше падать было просто нельзя. И вот вылаз наверх огромного камня в лесу, как отдельный боулдеринг – просто фантастика!

Около 35 предельных и очень странных перехватов с небольшим отдыхом на третьей оттяжке.
Мелкие зацепы для ног – очень требовательны к скальникам.
Искусственных зацеп нет!
Инкорпи – определенно самая потрясающая линия, которую мне пришлось лазить!"

Трасса пробита в 2015 году Шаферовым Сергеем.

Скоро планируется выход в свет фильма Исаева Павла о подготовке, пробивке и работе над этим удивительным проектом в просто потрясающем по красоте месте.

Огромная благодарность моей семье за терпение моего лазания.

Жану и Ольге Гражулис за гостеприимство и то, что они делают для развития природно-этнографического парка Лиетлахти, скалолазания в нем и поддержанию традиций Треугольного озера.

А также моим спонсорам и партнерам Scarpa, AQ, Beal, Suunto, The North Face, ClimbLife, Скалатория.

Появились сообщения, что тела пропавших индийских альпинистов, возможно, найдены.
Одно вблизи южной вершины, второе у женевского контрфорса.

Члены индийской экспедиции, находящиеся в данный момент в базовом лагере, предполагают, что это останки Пареша Чандры Ната и Готама Гоша.

Четвёрка индийцев (Sunita Hazra, Subhas Paul, Paresh Chandra Nath, Goutam Ghosh) вышли из четвёртого лагеря в ночь с пятницы на субботу и пропали.

24 мая спасатели нашли Суниту и Субхаса.
Субхаса не удалось спасти, он умер во время спуска в районе Жёлтого пояса.

Сунита была доставлена в Катманду, сейчас она проходит курс лечения.

Шансов на то, что Пареш и Готам живы, уже не осталось.

Источник: AltitudePakistan

К.Андреева, М.Клаус и И.Кузьменко

В Красноярске продолжается XXXIV чемпионат России по скалолазанию. 26 мая определись обладатели двух комплектов медалей в лазании на трудность.

Впервые с 2012 года обе золотые медали завоевали представители одного региона.
Четыре года назад именно в Красноярке победили воронежцы Евгения Маламид и Михаил Черников.
Теперь же здесь двойную победу одержали свердловчане – Дмитрий Факирьянов (г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) и Виктория Мешкова (г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта).

Факирьянов стал 3-кратным чемпионом России, выиграв третий титул за четыре года.
В последний раз столь удачный отрезок (3 золота за 4 года) выдавал легендарный красноярский спортсмен Евгений Овчинников (2004, 2005, 2007).
Факирьянов ранее побеждал в Перми – в 2013-м и в 2014-м годах.
На сей раз, Дмитрий оказался единственным спортсменом, полностью вылезшим три трассы из четырех. В его активе два TOPа в квалификации и один – в финале.

Вторым финишировал калининградец Сергей Быдтаев, никогда прежде не поднимавшийся на подиум в рамках чемпионата России.
Третьим стал представитель Москвы Арман Тер-Минасян.
Арман шесть раз становился призером чемпионата России в многоборье и болдеринге (включая четыре победы с 2011 по 2014-й год в многоборье), но в трудности до сегодняшнего дня не финишировал в призовой тройке.

В финале Быдтаев и Тер-Минасян показали одинаковый результат (32-), но за счет более высокого места в полуфинале (4 vs 5) серебро завоевал Сергей.

В женской половине соревнований победила самая юная участница финала 15-летняя Виктория Мешкова. Она стала первой спортсменкой, сумевшей прервать начавшийся еще в в 2007-м году междусобойчик, устроенный лидерами нашей сборной Динарой Фахритдиновой, Яной Чуриковой (Черешневой) и Евгенией Маламид.

Мешкова по аналогии с Факирьяновым выиграла за явным преимуществом: только ей оказалась по зубам финальная трасса. Кроме того, Виктория стала первой трудницей из Свердловской области, победившей на чемпионате России в этой дисциплине в XXI веке.

Второе место заняла местная спортсменка Галина Терентьева. Она обновила личный рекорд, установленный на турнире 2007 года: тогда Галина выиграла бронзу. Тройку призером замкнула Ольга Кущь (Санкт-Петербург), никогда ранее не становившаяся призером чемпионата России.

Сегодня, 27 мая, в Красноярске определятся чемпионы России в лазании на скорость.

Макси КЛАУС: «В Германии спортсмены не тренируются так усердно, как это делают скалолазы из Красноярска»

Главный подготовщик трасс чемпионата России-2016 в лазании на трудность немец Макси Клаус в беседе с официальным представителем ФСР на турнире Дмитрием Бычковым поделился своими впечатлениями о красноярских спортсменах и признал, что местный скалодром может принять этап Кубка мира.

- Макси, почему вы присутствуете здесь в Красноярске на чемпионате России по скалолазанию?

- Я здесь потому, что меня пригласила Ольга Бибик.
Мой давний друг, с которой познакомился много лет назад на одном из этапов Кубка мира.
Мы поддерживали связь, общались.
Впервые я приехал в Красноярск пять лет назад, меня тогда пригласили красноярские альпинисты.
В этом городе мне очень комфортно. С каждым приездом у меня появляется все больше и больше друзей из России.

- Как вам наша страна, сам город?

- Мне все нравится, я побывал на Столбах, я впечатлен.
Кстати, однажды я совершил путешествие на велосипеде, которое длилось 7,5 месяцев.
Я проехал через Румынию, Украину, Молдавию, Грузию, Таджикистан, Кыргызстан, Монголию и Россию.
Особенно мне понравились местные жители в России, Таджикистане и Кыргызстане.
Очень хорошие люди. У меня ведь дедушка русский.

- Вы второй раз готовите трассы на чемпионате России по скалолазанию. В 2015-м году готовили боулдеринг, и вот теперь – трудность. Что вы скажете о самих соревнованиях и скалодроме в Красноярске?

- Во-первых, я очень горжусь тем, что готовлю трассы на чемпионате России.
На этом скалодроме можно делать великолепные маршруты для соревнований.
Скажу, что на некоторых этапах Кубка мира скалодромы и трассы ничем не уступают тому, что есть в Красноярске.
Мне нравится здесь работать, и мне нравится отношение к своей работе всех тех людей, кто принимает участие в подготовке чемпионата России-2016.

- Вы тренируете взрослую сборную Германии. А в Красноярске вам приходилось тренировать скалолазов?

- Да, мы проводили тренировки вместе с Ольгой (Бибик – примечание авт.) и Галиной (Терентьевой – примечание авт.). Мне понравилось с ними работать, я получил массу положительных эмоций.

- Есть ли разница между тем, как проходят тренировки в Германии и России?

- Да, большая разница. Мы говорили с Ольгой на этот счет.
Некоторые из моих воспитанников хотят приехать в Красноярск и поработать с Ольгой, они очень мотивированы и жаждут стать сильнее с ее помощью.
Уверен, что в Красноярске немецкие спортсмены могут многому научиться.
У нас в Германии спортсмены не тренируются так усердно, как это делают скалолазы из Красноярска.
В Германии тренировки в большей степени носят игровой характер.
У нас много игровых моментов, у вас же более усердный труд и четкая работа. В этом большое отличие между нами.
И нам есть чему учиться.

Я не раз видел в деле российских спортсменов. В частности мне очень нравится, как лазает Дмитрий Шарафутдинов.

Источник: Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

59-летний французский легендарный болдерингист и подготовщик маршрутов для этапов кубка мира Жаки Годофф почти всю свою жизнь провёл в Фонтенбло.
Фильм о Жаки, о скалолазании, о страсти.

Источник: UKC