Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU
(28.04.2010)
Крис Шарма. Первый в Америке

В Штатах завершился чемпионат по болдерингу.
Крис Шарма, навестивший родину, всё также лучший, хотя и блудный, её сын.

Результаты финалистов:

Мужчины:

1. Chris Sharma
2. Paul Robinson
3. Daniel Woods
4. Vasya Vorotnikov
5. Rob D’Anastasio
6. Magnus Midtboe

Женщины:

1. Alex Puccio
2. Alex Johnson
3. Lisa Rands
4. Francesca Metcalf
5. Isabelle Faus
6. Kasia Pietras


Фото Андрей Литвинов
(27.04.2010)
Небольшое интервью с Анной Ракицкой, кандидатом на пост президента Федерации скалолазания г. Москвы

Краткая информация: дата рождения – 17.01.84, образование – высшее (закончила МЭИ в 2007 г.), стаж занятий скалолазанием – 17 лет (с 1993г.), неоднократная Чемпионка Москвы, КМС.

- Расскажи немного о себе, как ты пришла в скалолазание?

- Пешком пришла. В 9 лет вместе со старшим братом (он занимался к тому времени месяц или два) в секцию к Михаилу Егорычу Сиваронову. Попала в группу, в которой тренировались такие знакомые всем люди как Катя Зайцева, Света Смирнова, Лена Копылова, Митя Бычков, Денис Крутов, Серёжа Ханин, Антон Насыров… Коллектив был настолько сплочённым – что со всеми мы и сейчас дружим… Через два года я перешла в секцию к Владимиру Георгиевичу Коломыцеву в ДДС, в котором лазаю вот уже 15 лет, практически со дня открытия скалодрома. Крайние три года на скалодроме не только лазаю, но и работаю.

- То есть, обо всех достижениях и проблемах московского скалолазания ты знаешь не понаслышке?

- Да, от подростковой группы на городских окружных соревнованиях – до этапов кубка мира. И со стороны спортсмена и со всех остальных сторон – судьи, подготовщика, страховщика, зрителя, организатора соревнований и культурно-массовых событий всех уровней…

- Чем сейчас ты занимаешься в ФСМ, есть ли у тебя опыт руководящей работы?

Последние два года я исполнительный директор федерации, занимаюсь вместе с Александрой Балакиревой большой частью текущей бумажной работы, участвую в переговорах в Москомспорте и в других государственных структурах, являюсь организатором большим и малых соревнований и проектов. Например, была координатором проведения Кубка мира 2008 года. Кубок мира 2010 года, в организации которого, конечно, принимают участие много людей, также координирую я. В общем, опыт есть.

- Какие проблемы ты считаешь главными и есть ли у тебя план их решения?

Проблем много, и не все они сводятся к финансированию. Хотя конечно, многое зависит и от него. Понятно, что спортсменам сборной Москвы, защищающим честь столицы на соревнованиях всех уровней, требуется более серьёзная финансовая поддержка, чем существующая.
В том числе, для повышения мотивации к достижению спортивных результатов. Естественно, необходимо развитие тренировочной базы – строительство скалодромов с более спортивной конфигурацией.
Для тренировок как спортсменов топ уровня, так и для занятий спортивных школ. И само открытие СДЮШОРов, так же одна из приоритетных задач на ближайшее время.
Ещё одна насущная проблема – повышение уровня проведения соревнований. Всё это, и многое другое есть в программе развития скалолазания в Москве на 2010-2013 гг., которую мы будем представлять Москомспорту в ближайшее время.
Пути решения вытекают из задач. После получения аккредитации ФСМ станет гораздо проще обращаться за решением проблем нашего спорта в государственные структуры.
В поисках ресурсов, как бюджетного плана, так и административного. Естественно, мы не собираемся навешивать все проблемы на государство, будем и сами активно искать источники финансирования всех московских проектов.
Очень хочется объединить все московские клубы и секции скалолазания, да и всех любителей скалолазания. Во-первых, привлечь их к совместной работе, во-вторых, заинтересовать каждого скалолаза стать членом ФСМ, в том числе в материальном плане.

интервью подготовил Дмитрий Шушпанов

Источник: ФСР

(27.04.2010)
Дата изменения: 28.04.2010
Анонс фестиваля и соревнований по скалолазанию “Памяти Друзей”

Традиционные весенние старты скалолазов в Кисловодске пройдут 21 – 23 мая 2010-г. в формате 2-х мероприятий: Всероссийских соревнований по скалолазанию (трудность) и этапа Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе.
Организаторы мероприятий – Федерация скалолазания России и Федерация скалолазания Ставропольского края, Кисловодское ПСП КЧ ПСО МЧС РФ.

Подготовка мероприятий в ступила в решающую фазу.
Задумано реализовать весь потенциал знаменитых «Глазок» - одного из массивов Березовской балки.
Трассы Фестиваля лягут справа, слева и между прежними маршрутами. Уже созданы половина фестивальных трасс и одна соревновательная.

Заезд участников соревнований – в четверг (20-го мая) вечером тогда же и мандатная
а участники Фестиваля могут прибывать хоть в пятницу и субботу – все равно попадут на фестивальные трассы.
Жить будем в поле. Рекомендуем наверху скалы, рядом с судейским лагерем.

В досуговой программе Фестиваля – конкурс фотографий, конкурс командных рисунков, концерт группы «Вересковый мед», вечернее видео из тех роликов, какие Вы нам привезете и слайд-шоу по дням фестиваля.
Обещали заехать местные ребята из страйкбольного клуба, поиграть со скалолазами в войнушку.

Регламент соревнований смотрите на c-f-r.ru, не забудьте про предварительные заявки – они позволят нам точнее выстроить программу 2-х параллельных мероприятий.


Контакты организаторов:
Юрий Гавц – 8 928 937 28 80
Лида Правдина – lprlis@gmail.com

Партнеры по проведению соревнований и фестиваля:

Официальный технический партнёр российского фестиваля скалолазания
на естественном рельефе – компания Petzl.
Партнёр фестиваля - компания Red Fox
о3о Ozone – производство одежды для активного отдыха
Экватор – лучший Outdoor ассортимент на Юге России
The North Face - компания по производству одежды, обуви и снаряжения
для экстремальных видов спорта и активного отдыха
магазин «Вершины Мира», г. Ставрополь
Спортивно-альпинистский клуб «Максимум», г. Пятигорск

Источник: Лида Правдина


на фото Евгений Вайцеховский
(27.04.2010)
Евгений Вайцеховский: работаю над психологией

Перед первым этапом Кубка мира-2010 на «скорость», который пройдет 1 мая в итальянском Тренто, один из лучших скалолазов России уфимец Евгений Вайцеховский поделился планами на предстоящий сезон.

- В какой форме Вы подходите к итальянскому этапу? В процентом соотношении оцените свою готовность?

- Пока сравнивать форму не с чем, соревнований в этом году, где можно было бы сравнить форму с текущей средней формой остальных спортсменов, не было. Но по процентному соотношению могу сказать так, что к лазанию по настоящей эталонной трассе, где все зацепки правильной толщины и нет отличающихся по толщине недолитых зацеп, готов на 90 процентов, остальные 10 процентов отпущены на совершенство.
Поэтому если будет в Италии вся трасса из одинаковых по толщине хороших зацеп, я составлю очень хорошую конкуренцию китайцу (Киксину Жонгу – примечание авт.), моя цель в этом году – китаец. Если будет не из одинаковых зацеп, а как показывает практика, это встречалось везде, кроме соревнований в Синине (летом 2009 года в этом китайском городке проходил ЧМ – примечание авт.), тогда будет сложнее. И форму сложнее сказать свою сейчас, потому что мне тяжелее остальных лезть будет (чем больше вес, тем сложнее по недолитым лезть), поэтому старт покажет, если конечно вообще не отменят рейс из-за какого-то там вулкана.

- Подготовка к сезону-2010 как-то отличалась от межсезонья прошлых лет?

- В принципе мелкие начинания есть, но они не завершены, не смог выполнить всю переделанную программу подготовки. Надеюсь воплотить это зимой при подготовке к сезону 2011 года.

- Какие задачи перед собой ставите на сезон-2010?

- Делаю основной упор на психологическую подготовку. К сожалению, эталонные трассы не всегда одинаковые, а я тяжелый, поэтому, когда недолитые зацепки, все лезут медленнее, а мне еще и тяжелее, как физически, так и психологически. И если задача будет выполнена на отлично, то и результат будет соответствующий.

- Кого Вы считаете своим основным (основными) соперниками в Тренто?

- Многое зависит от своих же ошибок. Но в целом самый ярый соперник для меня в этом году - китайский рекордсмен, потому что, судя по прошлому году, в абсолютно лучшем времени по эталонной трассе я проиграл только ему.

- По силам ли Евгению Вайцеховскому выиграть итальянский этап, а потом победить в Екатеринбурге на чемпионате России?

- Насчет этапа - по силам. Все зависит от «нормальности» эталонной трассы. А насчет Екатеринбурга - если честно, я про него не думаю. Мне важнее эталонная трасса, потому что теперь все она решает.

Из досье ФСР
Все международные победы Евгения Вайцеховского на скорость:

год турнир Место проведения
2009, 2006, 2004 этап Кубка мира (ЭКМ) Шамони, Франция
2008 ЭКМ Москва
2008 ЭКМ Тренто, Италия
2007 Международный турнир Арко, Италия
2007 ЭКМ Цинхай, Китай
2007 ЭКМ Тарнув, Польша
2006 ЭКМ Куала-Лумпур, Малайзия
2006 ЭКМ Сингапур, Сингапур
2006 Чемпионат Европы Екатеринбург
2006 ЭКМ Дрезден, Германия
2005 ЭКМ Шанхай, Китай
2005 Первенство мира Пекин, Китай
2005 Чемпионат мира Мюнхен, Германия
2005 ЭКМ Велико Тырново, Болгария

Источник: ФСР

(26.04.2010)
Что происходит возле скалы Красный Камень

Слухи о том, что вокруг скалы Красный Камень (нарезаны) участки в частную собственность, ходят давно, и вот в конце марта этого года приехали люди, которые выставили межевые знаки вплотную к скале, таким образом, слухи подтвердились.
В это время лазали команды альпинистов из Красноярска и Днепропетровска, на их вопрос - что это озночает?
люди (в черном) ответили что территория будет огораживаться и проход будет платный.
В данный момент активно ведутся земельные работы в районе сектора «Утюг» возле озера.
На этих выходных 24 апреля 2010-г под скалой в районе озера состоялось собрание местных жителей с участием депутатов Гурзуфского поселкового совета, СМИ, на котором стало известно, что работы ведутся по эскизному проекту и в нем показано, что озеро огораживается забором, так же стало известно что на ведение таких работ разрешительных документов нет.

И хотя застройщики говорят, что 25 метров и дорогу оставят и планируют разбить сады, и облагородить озеро, но строительные работы около сектора Утюг, показывают что законы не работают в случае с этими людьми.
А строительство ведется в 10 метрах от Утюга. Напоминаем скала Красный камень является уникальным природным памятником государственного значения, есть Охранное обязательствo, как у любого памятника есть буферная зона 25 метров, которая не может быть выделена в чью- либо собственность.
Кроме того скала Красный Камень – это камень - отторженец, он не вырос на этом месте и не имеет прочного основания, любые земельные работы вблизи скалы могут привести к непредсказуемым последствиям, этот факт может послужить основанием для ограничения ведения каких-либо работ возле скалы.

Приглашаем скалолазов, альпинистов, туристов - и всех кто не равнодушен к этой ситуации, 30 апреля 2010 в 11.00 собраться в районе скалы Красный Камень в знак протеста.

Будет приглашено СМИ и депутаты. Если у кого-то есть возможность пригласить телевидение и журналистов, то это будет очень кстати.

С уважением, Серик Казбеков

(22.04.2010)
Firefight, 8b от Малкольма Смита

Малком Смит (Malcolm Smith) добавил еще одну серьёзную трассу среди Дамбартонских (Dumbarton) болдерингов. Firefight (8b) поднимается на пещеру Pressure, затем соединяется с концовкой Firestarter (8а). Полная история на Stone country blog (Eng) .

Источник: the low down

(21.04.2010)
Хирайяма, Вудс, Харрингтон и Со в Турции

(21.04.2010)
Открытые соревнования Кировского района по скалолазанию

Трудность

18 апреля 2010 г. на скалодроме РОС “Ориентир” (Санкт-Петербург пр. Ветеранов 16) собралось более ста скалолазов - любителей.
Здесь, при содействии Центра физической культуры и спорта ГУ “Нарвская застава” и СДЮСШОР ГОУ "Балтийский берег" прошли Открытые соревнования Кировского района по скалолазанию "Приз РОС "Ориентир" 2010 для спортсменов любителей, имеющих не выше 2-го разряда и не младше 13 лет.

Соревнования проводились на двух трассах с верхней страховкой. При этом одна из трасс проходила по почти достроенной второй очереди скалодрома – огромной арке, высотой семь, длиной десять и шириной три метра.
Правда для соревнований использовалась только одна сторона, а полностью запустить арку планируется осенью этого года.

Спонсорскую поддержку соревнований осуществляли партия Единая Россия 25-го Муниципального округа г. Санкт-Петербурга, экипировочный центр Ирбис, сеть магазинов Снаряжение и РОС «Ориентир», которые приготовили для победителей ценные призы:
купоны в спортивные магазины спонсоров и абонементы на посещение скалодрома.

Пришедших на соревнования участников и зрителей ждала не только традиционная для клуба «Ориентир» гречневая каша с тушенкой, приготовленная на полевой кухне, но и, приготовленное стараниям администрации МО 25, выступление девушек из группы современного спортивного танца «Маруси Интернэшнл» из досугового центра Кировского района «Бригантина».

Подготовка и проведение соревнований осуществлялись при содействии отделения скалолазания СДЮСШОР ГОУ "Балтийский берег" под руководством старшего тренера отделения Колчановой Веры.
Постановщик трасс тренер “Балтийского берега” Сергей Арбузов.
Соревнования проводились по правилам проведения соревнований на трудность.

Первыми на старт вышли девушки.
Благодаря грамотно поставленным трассам, удалось сразу выявить призерок соревнований.

Призерами соревнований стали:

1-е место Лотфуллина Айгуль 1984 2-й ИТМО
2-е место Вахрамеева Ольга 1982 2-й Барс
3-е место Выговская Анна 1987 2-й ЛЭТИ

А больше всех баллов набрала выступавшая вне конкурса Минеева Наталья из альпклуба Горняк.

В выступлении мужчин не обошлось без суперфинала, в который вышли четыре участника соревнований, и который проводился на закрытой трассе с нижней страховкой.

В итоге места распределились следующим образом:

1-е место Лебедев Роман 1981 б/р Штурм
2-е место Степин Владимир 1983 3-й ЛЭТИ
3-е место Витушинский Василий 1983 3-й Вертикальный спорт
4-е место Артюхин Алексей 1987 3-й ЛЭТИ

Победителям и призерам соревнований были вручены медали, грамоты, а также ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров. Призы победителям вручал директор УМЦ “Ориентир” Лебедев Сергей Юрьевич.

Результаты

Генеральные спонсоры соревнований:
партия Единая Россия 25-го Муниципального округа г. Санкт-Петербурга
и экипировочный центр Ирбис

Спонсоры соревнований:
сеть магазинов Снаряжение и РОС «Ориентир».

Информационная поддержка:
Baltrock.narod.ru
Yoltica.com
Risk.ru
Xclimb.spb.ru
VVV.ru
Baurock.ru
Mountain.RU
Extremeplanet.ru

Официальный сайт соревнований: www.orientir-climb.narod.ru

Благодарим организаторов,
судей и помогавших им в подготовке
и проведении соревнований:
Главный судья и организатор:
Колчанова Вера
Зам главного судьи по виду:
Михайлова Елена
Зам. главного судьи по подготовке трасс:
Арбузов Сергей
Главный секретарь:
Ваулина Елена

Судьи на трассах:
Микенина Авелина
Егорова Ксения
Маринина Варвара
Михайлова Елена

Страховка спортсменов:
Михайлов Александр
Михайлов Алексей
Татко Владимир
Алексеев Николай
Савченков Павел

Судьи в предстартовой зоне:
Стекольщикова Евгения
Мозгачёва Аглая

Комментаторы:
Стекольщикова Ольга
Рыжова Юлия

Фотограф:
Бедарев Денис

Организаторы:
Бедарев Денис
Колчанова Вера

Демонстраторы:
Арбузов Сергей
Алексеев Николай
Стекольщикова Евгения

Источник: "Балтийский Берег"

(20.04.2010)
Дата изменения: 21.04.2010
1 мая в Екатеринбурге стартует 28-й чемпионат России по скалолазанию

Пятидневные соревнования по традиции пройдут на скалодроме в манеже УГТУ-УПИ, который совсем недавно приобрел новое название - Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина.
Предварительные заявки на участие в турнире подали свыше 250 спортсменов из 29-ти регионов России.

Соревнования в боулдеринге состоятся 1 - 2 мая, в трудности - 3 - 4 мая, в скорости - 5 мая.
Торжественная церемония открытия чемпионата России намечена на 1 мая в 14:00 (время местное).

В столице Урала соберутся практически все лидеры национальной сборной России по скалолазанию.
Это Анна Галлямова, Дмитрий Шарафутдинов, Сергей Синицын (все – Свердловская область), Евгений Вайцеховский (Башкортостан), Сергей Абдрахманов, Станислав Кокорин (оба - Тюменская область), Ксения Алексеева (Челябинская область), Юлия Левочкина, Ольга Бибик (обе - Красноярский край), Михаил Черников, Александр Шоприн, Евгения Маламид (все – Воронежская область), Рустам Гельманов, Алексей Рубцов, Яна Черешнева, Александра Балакирева (все – Москва), Динара Фахритдинова (ЯНАО), Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) и многие другие.

Подробнее

Источник: ФСР

(19.04.2010)
Двенадцать. Габри Морони сделал 12-ое прохождение первой 9а мира - Action Directe

Итальянец Габриэль Морони сделал двенадцатое прохождение знаменитой гюллиховской «девятки» во Франкеньюре, во время работы над которой Вольфган (Wolfgang Gullich) сконструировал первый кампусборд в 1991 году.
Габри видел сны об этом с 2005 года. Он стал первым итальянцем, вылезшим Action Directe.
Теперь, в общей сложности, в его «списке» три «девятки»: «SS26» в Грессони (Gressoney), «Sankukai» в Энтрегес и, наконец, Action Directe.

Первое прохождение:
Вольфган Гюллих (Wolfgang Gullich), 1991 год. 16 перехватов по кармашкам под пальцы.
(Прим. Симпсон и Коямада прошли другим вариантом, сделав 11 перехватов).

Далее:

• Александр Адлер (Alexander Adler) 9 сентября 1995.
• Икер Поу (Iker Pou) 7 июня 2000.
• Дэйв Грэхам (Dave Graham) 21 мая 2001.
• Кристиан Биндхаммер (Christian Bindhammer) 14 мая 2003.
• Рич Симпсон (Rich Simpson) 13 октября 2005.
• Даи Коямада (Dai Koyamada) 15 октября 2005.
• Маркус Бок (Markus Bock) 22 октября 2005.
• Кильян Фишхубер (Kilian Fischhuber) 25 сентября 2006.
• Адам Ондра (Adam Ondra) 19 мая 2008.
• Патчи Узобиага (Patxi Usobiaga) 24 октября 2008.
• Габриэль Морони (Gabriele Moroni) 17 апреля 2010

Источник: Википедия


Жером Пувро
(19.04.2010)
Жером Пувро. Второе прохождение La guerre de nerfs, 9a

Жером Пувро (Gerome Pouvreau) в минувшую пятницу 16 апреля 2010, сделал второе прохождение маршрута "La guerre de nerfs" (Война нервов), 9а, в Верьере(La Verriere).

Трассу условно можно поделить на две части, каждая тянет на 8с.

Категорию Жером затрудняется определить точнее, чем 8с+/9а, так как маршрут «его», т.е. очень подходит к его технике лазания.

На то, чтобы «собрать» маршрут, ему понадобилось три дня.

Для окончательной оценки Жером предлагает подождать других повторов.

Читайте на Mountain.RU:

Интервью с Жеромом Пувро (2001 год)

Источник: www.kairn.com

(19.04.2010)
Верхолазы Перми

Согласно календарного плана спортивных мероприятий на 2010 г. Федерация скалолазания города Перми 17-18 апреля провела открытый Чемпионат города Перми по скалолазанию на скалодроме УКЦ «Верхолазы Урала» в школе № 16 в двух видах: трудность и скорость, было разыграно 48 медалей.
Всего участвовало 95 человек.

Судейская коллегия в составе 32 человек, состоящая из опытных судей обученных в многодневных судейских семинарах (лучшими специалистами России), грамотно справилась с проведением соревнований.

Организатором соревнований выступил Президент Федерации скалолазания г.Перми Алексей Старцев, занимающийся скалолазанием с трех лет.
Главный судья Виталий Старцев, имеющий судейский стаж 40 лет и в 2009 году судил Международный фестиваль по скалолазанию в должности заместителя по виду (скорость).
Главный секретарь Людмила Щукина - в прошлом бессменный секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Пермской области в течение 15 лет (стаж судейства по скалолазанию 14 лет).
Соревнования обслуживал спортивный врач I категории - Ширинкин Владимир Михайлович.

Судьи в единой белоснежной форме являлись единением чистоты и бескорыстия в данных соревнованиях.
В глазах участников блестел азарт борьбы.
Родители болеющие за своих чад волновались больше, чем участники.
Награжденных было так много, что награждали на бегу.
Столовая работала в режиме кормежки всех участников, болельщиков и судей.

Все тренера чемпионов данных соревнований будут награждены медалями.

Источник: Верхолазы Урала

(16.04.2010)
Шидловски Adrenalin, 8c +

Двадцатилетнему Мартину Шидловски (Martin Schidlowski) удалось пройти маршрут Александра Хубера (Alexander Huber ) Adrenalin 8с+ в Карлштайн, Южная Германия.

Первопроход был совершён 30 aпреля 2001 года

Повторное прохождение Томасом Хубером (Thomas Huber) в 2004 году.

Так что на сегодняшний день это первый проход маршрута не семьёй Хуберов.

Источник: the low down

(16.04.2010)
Франко Коксон первое прохождение The Hypocrisy of Moose, H7 6c (хедпоинт) на Danby Crag в North York Moors

Источник: UKclimbing


Майя Видмар
(15.04.2010)
Майя Видмар онсайт 8b+

Майя Видмар (Maja Vidmar) совершила свой первый онсайт Humildes pa casa 8b+ в местечке Oliana в Испании.

Первый онсайт этой категории сделала баскская девочка Джосуне Бересиарту четыре года назад.

Источник: PlanetMountain

(15.04.2010)
Видео от Дэйва Мак-Лауда

Видео станет частью нового шотландского фильма по технике скалолазания, который будут делать для John Watson's Stone Country Press в мае 2010.

Источник: vimeo

(15.04.2010)
Дата изменения: 16.04.2010
Интервью с участниками Чемпионата Москвы по скалолазанию в виде боулдеринг 2010

Ксения Сдобникова - чемпионка Москвы по скалолазанию в дисциплине боулдеринг 2010 года ответила на несколько вопросов о прошедших соревнованиях и о себе.

- Твои впечатления о соревнованиях?

- Не стану скрывать – в общем и целом мне понравилось. Трассы хорошие, подготовщики действительно молодцы особенно это проявилось в мужских финалах. Среди женщин все-таки, всё более менее понятно – раскладывать некого. А вот у мужчин и Лёшу Рубцова с Рустамом Гельмановым разложить и остальным дать полазить - это действительно высокий уровень подготовки.

- С чем связан твой переход из ледолазания в скалолазание?

- Хочется понять, могу ли я на что-то рассчитывать в этой жизни или уже пора на пенсию. К сожалению, уровень женского ледолазания слабеет, а спортивный уровень скалолазания, напротив, растёт.
С уходом из спорта Инесс Паперт – ушла моя единственная мотивация участия в соревнованиях по ледолазанию… Конечно, там есть сильные девочки, но я ставлю себе более высокие спортивные цели.

- Твой тренер Игорь Гусак?

- Да, своим официальным тренером я считаю Игоря Гусака, неофициальным – Михаила Гоголя. На самом деле есть ещё много людей, с которыми я тренируюсь и есть люди, которые меня мотивируют. В принципе, всех их можно считать моими тренерами, и всем им хочу сказать огромное спасибо за поддержку… но, к сожалению, всех в протокол не запишешь…
Отдельное спасибо одному из моих сильнейших мотиваторов - Алексею Рубцову (с ним и Рустамом мы часто тренируемся вместе). Например, прошу его – «похвали меня, я системборд пролезла», он в ответ – «А вниз спустилась? Нет? Тогда не похвалю». «Леша… я трассу пролезла – похвали меня!». – «Не похвалю, надо было с первого раза пролезать». «Лёша, когда же ты меня похвалишь?» - «Когда чемпионат мира выиграешь, похвалю…. может быть».

Если кто не знает - Ксения Сдобникова стала первым российским спортсменом в истории ледолазания, выигравшим несколько этапов кубка мира и завоевавшим Кубка мира по итогам 2002 года.
С тех пор она неоднократно становилась победительницей этапов кубка мира… мать троих детей.


Рустам Гельманов, серебряный призёр чемпионата мира 2009 года, стал чемпионом Москвы по скалолазанию 2010 года в дисциплине боулдеринг. После окончания соревнований Рустам ответил на несколько вопросов.

- Твои общие впечатления?

- Вполне хороший скалодром для проведения чемпионата Москвы. Хорошая коллекция зацепок, позволяющая делать разнообразные трассы. Понравилась солнечная во всех смыслах атмосфера и чудо-ровные маты.

- Как удалось выиграть?

- Мне «весело» лазилось. Я просто играл. Хорошая тренировка перед сезоном… на самом деле чемпионат Москвы как начало сезона я не рассматриваю – просто прихожу пообщаться.

- Любимый скалолазный вопрос – что скажешь по поводу трасс?

На прошлой неделе был чемпионат ВУЗов г. Москвы – там трассы были потяжелее, хотя подготовщики были те же.
На чемпионате Москвы трассы были более зрелищные – больше рассчитанные на публику, и поэтому были не сложные для меня.
Пятая трасса в углу, с моей точки зрения, была задумана в стиле ретро, на технику. Такие сейчас не модны. Современная тенденция – более силовое, жёсткое лазание. Прыжки по «мизеркам».

- В чём секрет твоих тренировок?

- Полная самоотдача в каждом упражнении. «Боль меня делает сильнее каждый день» – трассу с таким названием я встретил в Германии, с тех пор я постоянно воплощаю в жизнь это выражение.


Читайте на Mountain.RU:

В выходные 10-11 апреля 2010 г. на скалодроме «Скалатория» прошел Чемпионат Москвы по скалолазанию в виде боулдеринг

Источник: Дмитрий Шушпанов

(15.04.2010)
Дата изменения: 19.04.2010
Интервью с Эдитой Ропек

Вашему вниманию интервью с ведущей польской скалолазкой Эдитой Ропек. Интервью было записанно Еленой Корриеро.
Фотографии взяты с сайта Эдиты

С победой на кубке мира 2009 Эдита подтвердила свою позицию завоеванную в 2008 году.
Чемпионка Европы 2009, тридцатилетняя длинноволосая Эдита Ропек - настоящая королева скорости.
Она получает удовольствие от соревнований, особенно когда попадаются "крепкие орешки".
С ее слов стать спортсменкой было не трудно, особенно после того как она выяснила, что все получается легко.
Эдита преподносит это как шутку, однако за ней скрывается истина и ее спортивный успех это доказал.

- Эдита, ты выигрывала много раз от каких соревнований ты получила наибольшие эмоции?

- Однозначно Чемпионат Европы 2008 в Париже.

- У нас на носу следующий Чемпионат Европы, в Австрии… какие твои планы на 2010 год и вобщем на ближайшее будущее?

- Ответить очень легко. Я бы хотела выиграть больше соревнований, совершенствоваться и достичь своего максимума как спортсменка. Я начала лазить по скалам в 1995 и уже после трех месяцев приняла участие в соревнованиях. С того момента я поняла что хочу делать в жизни. - Почему ты выбрала скоростное лазание?> - Потому что оно у меня получается (смеется). Знаешь ли, эта дисциплина была очень популярна в Тарнове - это где я живу, так что это было почти предопределено. Я так же лажу много болдринга и чуть меньше на трудность, но только летом и только по скалам. У нас есть пара камней возле Тарнова, где можно полазить в том числе и болдринг, это песчанники как в Bleau (скалолазный район Фонтенбло, Франция ред.)… Но обычно я занимаюсь в зале. У меня есть своя стеночка для болдринга и еще я тренируюсь на "Скоростной стенке" в федерации.

- Расскажи нам о своих тренировках.

- Я занимаюсь четыре, пять дней в неделю. Большую часть года это болдринг он хорош и для силы и для техники. Я начинаю лазить на скорость перед соревнованиями. Я бегаю и занимаюсь фитнесом. В целом, как я тренируюсь, зависит от времени года и настроения. Музыка - это важная составляющая тренировок, она дает энергию когда я устаю. Часто ищу новые мелодии и новое музыкальное вдохновение. Каждый год мои предпочтения меняются. Сейчас я слушаю The Streets, Basement Jaxx, Hot Chip and Kasabian.

- Ты тратишь много времени на соревнования и тренировки. У тебя есть финансовая поддержка?

- Да, нас поддерживает ПФА (Польская Федерация Альпинизма), министерство туризма и спорта, городской совет в Тарнове и спортивный клуб MKS Tarnovia. Только что я подписала спонсорский договор с самой крупной туристической компанией в Польше… Кроме этого я и мой парень владеем ювелирной мастерской. Мы делаем украшения из серебра и янтаря. А еще я тренирую в нашем, недавно открывшемся, спортзале и по этой причине возобновила физкультурное обучение.

- У тебя остается время на занятия другими видами спорта?

- Да я плаваю, занимаюсь гимнастикой, бегом, трекингом, виндсерфингом и сноубордом.

- Что это значит быть атлетом? - Для меня это значит быть профессионалом на все сто. Это значит чем-то жертвовать, но в тоже время получать удовлетворение от хороших результатов. Это образ жизни, диеты, поведения. Спорт и лазание занимают в моей жизни первое место. Все остальное не так вжно. - Какое по твоему мнению самое важное качество соревнующегося скалолаза?

- Хороший спортсмен должне быть хорошим бойцом. Сила не настолько важна как целеустремленность. Быть хорошим скалолазом это еще не значит быть хорошим спортсменом…

- Какой ты себя видишь через десять лет?

- Надеюсь я еще буду действующей спортсменкой. Буду тренером, буду учить людей скалолазанию… Не буду лазить на скорость, но буду много лазить по скалам и буду лазить болдринг.

- Говоря о будущем, как ты думаешь какое будущее у скоростного лазания?

- Что ж, я надеюсь скоростное лазание, станет олимпийскими видом и что большее количество стран примут участие в соревнованиях, как это сейчас наблюдается в лазании на трудность. Скорость очень зрелищна и понятна любому зрителю. Я также надеюсь она будет проходить по классическим правилам как и само скалолазание, в то время как формат рекордов больше похож на атлелтику… Не все скалолазы имеют стандартную стенку для тренировок и это не правильно. Я люблю соревнования высокого уровня и люблю соревноваться там где есть много сильных спортсменов.

Перевод предоставлен vertikal.biz

Источник: International Federation of Sport Climbing


фотографии - Дмитрий Шушпанов
(14.04.2010)
В выходные 10-11 апреля 2010 г. на скалодроме «Скалатория» прошел Чемпионат Москвы по скалолазанию в виде боулдеринг.

«Скалатория» - скалодром сравнительно молодой, и соревнования такого ранга у них проводились впервые. Времени и сил на подготовку такого мероприятия было затрачено множество. Команда подготовщиков, организаторов и судей работала четко и слаженно, хоть и были некоторые недочеты и затруднения.

Тем не менее, все спортсмены остались довольны соревнованиями, в частности интересными трассами и веселой музыкой. Финалы смотрелись захватывающе и до последнего момента зрители не могли выявить фаворитов.
Не было трасс однозначно простых или сложных, были трассы под разных спортсменов. У женщин попеременно в лидеры вырывались то Ксения Сдобникова, то Юлия Троепольская, то Наталья Анисимова.
В итоге Ксения, собрав волю в кулак, пролезла последнюю трассу с первой попытки, чем доказала свое преимущество. Неплохой старт после многолетнего перерыва.

У ребят накал страстей был еще сильней – многолетние друзья и соперники Алексей Рубцов и Рустам Гельманов шли по трассам ноздря в ноздрю, зрители, затаив дыхание, считали попытки.
Рустам все-таки затратил на одну попытку меньше и завоевал титул Чемпиона Москвы по скалолазанию. Алексей был явно расстроен.
Вот это настоящий спорт – если не первый, значит проиграл.


Победители и призёры:

Женщины:

1. Ксения Сдобникова
2. Наталья Анисимова
3. Анна Соротокина

Мужчины:

1. Рустам Гельманов
2. Алексей Рубцов
3. Константин Савельев


Организаторы соревнований:
Москомспорт
Федерация скалолазания города Москвы
Федерация альпинизма и скалолазания Москвы
скалодром Скалатория

Партнёры и спонсоры соревнований:
Скалатория
компании Salewa
RedFox

АльпИндустрия

За дополнительной информацией и фотоматериалами обращайтесь:
Федерация скалолазания г. Москвы, Александра Балакирева
тел. 8-926-265-6415
e-mail: Alex-dra@yandex.ru

фотографии

Источник: автор текста - Александра Балакирева

(13.04.2010)
П-Роб в Миннесоте Пол Робинсон (Paul Robinson) пролез The Raven (8а+) на песчанике Minnesotan, он стал вторым после Ника Оклобиджи (Nic Oklobzija).

Для Пола это не самая тяжёлая категория, но видимо маршрут его чем то зацепил, так как он уже назвал его "классикой". Так же Пол прошёл флеш удивительного маршрута Team America (7c+).

Источник: the low down

(13.04.2010)
Черкасские вертикали 2010

Положение
(12.04.2010)
Протоколы результатов второго этапа Кубка Дальнего Востока по скалолазанию, прошедшего 2-4 апреля в г.Хабаровске

второй этап командный зачёт

второй этап, протоколы болдеринг

второй этап протоколы результатов скорость

второй этап протоколы результатов трудность


Положение третьего этапа Кубка 2010

Положение о проведении 3 этапа Кубка ДВ по скалолазанию, который состоится 21-23 мая 2010г. в г.Хабаровске.

Cроки проведения перенесены с ранее заявленных в Календаре в связи с тем, что команды спортсменов Хабаровского края с 1 по 11 мая участвуют в соревнованиях Чемпионата РФ (г.Екатеринбург) и Всероссийских юношеских соревнованиях (г.Н.Тагил).

Источник: Федерация скалолазания Хабаровского края

(12.04.2010)
Чемпионат Москвы по болдерингу. Итоги

11 апреля 2010 г.
На нашем скалодроме проходил Чемпионат Москвы по скалолазанию в боулдеринге.
Более 70 человек боролись за право выступить в финале Чемпионата.
Итоги Чемпионата Москвы по скалолазанию в боулдеринге.
Финал Скачать..

Первые фотографии...

Фото финала девушек..

Фото финала мужчин..


Читайте на Mountain.RU:
Чемпионат г. Москвы 2010 года по скалолазанию в виде боулдеринг состоится 10 - 11 апреля на скалодроме «Скалатория»

Источник: Скалатория

(8.04.2010)
Открытый Чемпионат КАиС МЭИ по скалолазанию среди альпинистов памяти Сергея Гурякова

24 апреля 2010 года на скалодроме фитнес-центра «Марина-клаб» пройдут соревнования по скалолазанию для альпинистов.

Предварительные заявки принимаются до 22 апреля 2010 года.

Положение

(8.04.2010)
Дейв Макаллистер взял большое интервью у Чака Фриберджера

Замечательное и очень позновательное чтиво.
Интервью стоит прочитать всем кто увлекается болдерингом.

Текст на аглийском

Источник: the low down

(8.04.2010)
Основные изменения в международных правилах по скалолазанию на 2010г.

Подготовил Левин Е.И. – председатель Всероссийской коллегии судей по скалолазанию, член комиссии по правилам IFSC.

Основная часть правил

За 4 дня до соревнования IFSC публикует на сайте список участников.
Перед техническим совещанием проводится обязательная регистрация участников.
При чрезвычайных обстоятельствах (задержка рейса, пробки, …) можно подтвердить участие, отправив SMS Главному судье или Делегату IFSC.

Стартовые протоколы формируются на техническом совещании.

Перед стартом каждого раунда соревнований все участники этого раунда должны зарегистрироваться (это относится и к соревнованиям на открытых трассах).

Официальный видеоконтроль обязателен для всех дисциплин.

Трудность

Видеодемонстрация для открытых трасс
В разминочной зоне должны непрерывно показываться видеодемонстрации всех открытых трасс.
Если это невозможно, то проводится живая демонстрация перед первым участником.

Время на трассу

Внесены уточнения, что на открытых трассах (так же, как и на закрытых) участнику дается 40 секунд на просмотр и подготовку к старту.

Суперфиналы

Отменены суперфиналы на Кубках мира. Возможность проведения суперфинала сохранена только для молодежных соревнований и чемпионатов.

Страховка

Разрешены для использования только не автоматические устройства.

Ранжирование участников

Если участники выступали на разных трассах в квалификации, то при равных результатах в полуфинале и финале результаты квалификации для ранжирования не учитываются.

Вщелкивание веревки

Разрешается вщелкивание первой оттяжки с земли.
Разрешается выщелкивание и повторное вщелкивание последней прощелкнутой оттяжки (если не было пропуска оттяжки).
Полиспаст можно исправить выщелкиванием и повторным вщелкиванием любого карабина.
Участнику разрешается вщелкнуть оттяжку (или спуститься для того, чтобы вщелкнуться) до тех пор, пока он может коснуться любой частью тела любой части этой оттяжки.

Болдеринг

Суперфиналы

Отменены суперфиналы на Кубках мира. Возможность проведения суперфинала сохранена только для чемпионатов.

Порядок старта в квалификации

Порядок старта в квалификации определяется международным рейтингом на дату технического совещания.
Спортсмены с лучшим рейтингом стартуют первыми, затем участники без рейтинга (которые ранжируются в случайном порядке).

Время ротации в полуфинале

Время ротации в полуфинале – 5 минут.

Ранжирование участников

Если участники выступали на разных трассах в квалификации, то при равных результатах в полуфинале и финале результаты квалификации для ранжирования не учитываются.

Финал

Если мужчины пролезли очередной болдер, то, до перехода на следующий, они должны дождаться пока женщины завершат свой болдер (и наоборот).

Скорость

Квалификация в рекордном формате

При любом типе рекордного формата участники лезут дважды (один раз по одной трассе, второй раз по другой). Учитывается лучший результат. Допускается один срыв в квалификации.

Результаты квалификации для рекордного формата на 4 трассах

Результаты квалификации определяются по времени (раньше в следующий раунд проходили победители забегов).

Стартер

Стартер не должен быть виден участникам.

Стартовая позиция

Перед подачей сигнала «Ready» спортсмены должны быть неподвижны.

Эстафета

Правила эстафеты будут опубликованы отдельно.
В случае срыва участникам разрешается повиснуть на веревке и снова взяться за зацепы на трассе.

Апелляция

Если единогласное решение не принято, то остается в силе исходное решение судей и апелляционная плата возвращается.
Все участники, которых затрагивает решение, должны быть проинформированы.

Повторная апелляция

Новая апелляция на результаты, измененные Апелляционным жури, подается в течение 10 минут.
Для финала и суперфинала такие апелляции должны быть поданы сразу после публикации измененных результатов.

Источник: ФСР

(7.04.2010)
Фестиваль болдеринга "Вперед и вверх"

10-11 апреля 2010г.
В городе Томске пройдёт болдеринговый фестиваль “Вперёд и вверх” в рамках открытого чемпионата Томской области по скалолазанию.

Фестиваль будет проводится на нескольких скалодромах города, где будут поставлены от 5 до 10 трасс. Приглашаются все желающие.

Подробнее на сайте www.climb.tomsk.ru

Скачать положение

Источник: Krasrocks

(6.04.2010)
Впервые российский фестиваль скалолазания на естественном рельефе включен в план Минспорттуризма

Впервые российский фестиваль скалолазания на естественном рельефе включен в календарный план всероссийских физкультурных мероприятий, проводимых Минспорттуризма в России в 2010 году.

Подробнее

Источник: ФСР

(5.04.2010)
Чемпионат г. Москвы 2010 года по скалолазанию в виде боулдеринг состоится 10 - 11 апреля на скалодроме «Скалатория»

На одном из самых комфортных скалодромов Москвы свыше 100 спортсменов (соотношение мужчин и женщин примерно 60/40) будут соревноваться в дисциплине боулдеринг – наиболее зрелищном и эмоциональном виде скалолазания. Соревнования заключаются в прохождении серии трасс максимальной сложности. На каждую трассу отводится ограниченное время и допускается неограниченное число попыток. Побеждает тот, кто пролезет максимальное количество трасс за минимальное количество попыток.

Трассы, подготовкой которых занимаются Алексей Марков и Андрей Волхонцев, по словам главного подготовщика Игоря Гусака (Украина) - «хотелось бы сделать максимально приближенными к естественным скалам. Это напомнит спортсменам о приближении летнего сезона».

На чемпионате будут выступать ведущие спортсмены Москвы: Алексей Рубцов – Чемпион Мира 2009 года в виде боулдеринг. Рустам Гельманов – Призер Чемпионата Мира 2009 года в виде боулдеринг. Александра Балакирева – Победитель Этапа Кубка Мира по боулдерингу в 2009 году. Яна Черешнева – многократная чемпионка России, призёр международных соревнований.

Прес-релиз и программа соревнований

Источник: Скалатория

(2.04.2010)
Завершилось первенство России по скалолазанию 2010

Поздравляем победителей и призеров:

Болгова Мария - 1 место, 1 место, 1 место
Дорошина Екатерина - 2 место, 2 место

Команда Санкт-Петербурга - 2 место общекомандный зачет, 3 место - трудность


Командные баллы также принесли:

Заикина Анна
Болгов Михаил
Логвенова Кира
Якуба Ольга
Скородумов Сергей
Тимонов Вадим
Никулина Евгения
Мухаметдинов Артем
Блинков Василий
Быстрова Варвара
Стекольщикова Евгения
Лукина Любовь
Калашников Евгений
Потапова Анастасия
Соколов Сергей
Новикова Дарья
И другие

Итоговые протоколы

Источник: ФС СПБ


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2017 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100