- Скалолазный центр BIG WALL - предоставляет 1 месяц бесплатного посещения!

- Компания «CОЛО» (представительство MAD ROCK) – скальные туфли Mad Rock

- Центр Здоровья «АМИРИДА» - массажные процедуры продолжительностью 60 минут

Возможны и иные формы поощрения от спонсоров ФСМ.

1. Дмитрий Факирьянов (Свердловская область)

2. Сергей Быдтаев (Калининградская область)

3. Арман Тер-Минасян (Москва)

1. Виктория Мешкова (Свердловская область)

2. Галина Терентьева (Красноярский край)

3. Ольга Кущь (Санкт-Петербург)

1. Свердловская область - 368

2. Красноярский край - 289

3. Санкт-Петербург - 198

Источник: ФСР

Источник и фото: 8а.nu

Источник: 8a.nu

Якоб на Thor's hammer, 9а+

Источник и фото: 8а.nu

29 мая в Красноярске финишировал XXXIV чемпионат России по скалолазанию. В последний день соревнований определились обладатели двух комплектов медалей в болдеринге.

Девятый титул чемпиона России завоевал 3-кратный чемпион мира Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ). В финале он вылез три трассы, опередив по числу затраченных попыток петербуржца Сергея Скородумова (четыре против семи).

Бронзовую медаль завоевал вице-чемпион России-2013 Арман Тер-Минасян (Москва).

У женщин впервые чемпионом России стала серебряный призер турнира 2013 года Екатерина Андреева (Санкт-Петербург). Она по попыткам (три против пяти) обошла 2-кратного чемпиона страны Татьяну Шемулинкину (Самарская область). Обе спортсменки вылезли по три трассы.

Третьей финишировала Ольга Кущь (Санкт-Петербург), для которой эта медаль стала второй на турнире. 26 мая Ольга стала бронзовым призером в лазании на трудность.

Сегодня, 30 мая, в Красноярске пройдут всероссийские соревнования в классической скорости «Приз памяти Е. Абалакова».

ДМИТРИЙ ШАРАФУТДИНОВ: «РЕЛЬЕФЫ В ФИНАЛЕ – ЭТО ПРОСТО ИЗЮМИНКА И УКРАШЕНИЕ ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ»

- Дмитрий, учитывая, что ты самый опытный и титулованный спортсмен, вышедший в финал чемпионата России в боулдеринге, оцени, пожалуйста, уровень трасс…

- В принципе, мне все трассы понравились. Скажу, что на Кубках мира подобное часто встречается. Может быть, не целиком трассы, но элементы очень похожие. Единственное, немного не хватает высоты модулей. Спасибо Жене Овчинникову и фирме «AZTEC», которая производит зацепки. Рельефы в финале – это просто изюминка и украшение этих соревнований. Это было и красиво, и зрелищно. Мне кажется, что это и отражает суть спортивного боулдеринга.

- Кого бы из молодых спортсменов ты отметил?

- Сергея Скородумова и Диму Факирьянова. Я смотрю на них и вспоминаю себя, когда я был более универсальным, когда мог одинаково хорошо выступать и в трудности, и в болдеринге. Но сейчас я вижу это у них. Я думаю, что они еще долгое время смогут создавать конкуренцию всем и в трудности, и в боулдеринге. Это очень хорошо.

- Какие у тебя планы на сезон-2016?

- 10 – 11 июня в США состоится этап Кубка мира. В начале сезона я планировал туда ехать, но из-за травмы я туда не поеду. Лучше в июне отдохну и проведу реабилитационные мероприятия. Буду лечить руку. Планирую хорошо подготовиться к чемпионату мира, который состоится в Париже в сентябре. Конечно, приму участие в подводящем перед ЧМ старте - этапе Кубка мира в Мюнхене в августе.

Конечно, шансов побороться за Кубок мира практически никаких, но попытаюсь в Мюнхене навязать борьбу и проверить план подготовки к чемпионату мира.

- Есть ли в мировом болдеринге явный лидер?

- Конкуренция в болдеринге растет из года в год. Я бы выделил два направления: молодежь подрастает и подготовщики удивляют.

Подготовщики вроде бы одни и те же, но каждый год ставят разные трассы. Один год – преимущественно трассы на расположение. Второй год – добавляют динамики. В этом году я отметил, что половину трасс «крутят» на расположение (как во французском Фонтенбло), и параллельно с этим очень много стало координационных движений. Раньше это выглядело для меня дико, я вообще называл это чем-то наподобие циркачества или акробатики, мне это было не по душе. Сейчас это приобрело несколько иной вид, или я взглянул немного иначе, но смотрится это все правильно и логично.

Глядя на японцев, и пытаясь тренировать то же самое дома, ты понимаешь, что это никакое не циркачество, а новый уровень болдеринга. Я пока не мог объяснить его, но это радует!

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА: «ВЫХОДИТЬ РАССЛАБЛЕННЫМ И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ НАМНОГО ЛУЧШЕ ДЛЯ МОЕГО УСПЕШНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»

- Екатерина, как тебе состав финала?

- Очень жалко, что уехала Алена Красовская. Экзамены важная штука, но все же стоило ей остаться. Мы бы посмотрели на нее. И конечно нет Ани (Галлямовой – примечание ред.) с Юлей (Абрамчук – примечание авт.). В этом году состав послабее, чем в прошлом. Но в разные года по-разному, так что ничего страшного.

- Ты довольна своим выступлением? Речь не о результате, а о самом лазании.

- В целом довольна. На второй трассе сделала все, что могла, но надо было все-таки собраться. Если бы пролезла все четыре трассы в финале, было бы круто, конечно. Силы есть, но проблемы психологического плана мешают.

- Мне кажется, что ты на старт выходила с не очень боевым настроем. Тебе весело было, танцевала ходила.

- Но если ты прямо концентрируешься на том, что ты хочешь выиграть и настраиваешься на победу, то только хуже получится. Надо, наоборот, расслабиться, вспомнить хорошие тренировки и какие-то хорошие моменты на скалах. Это всегда приносит удовольствие. И выходить расслабленным и получать удовольствие намного лучше для моего успешного выступления.

- Как тебе международная тенденция, которая позволяет видеть результат предыдущих участников, смотреть на соперников, когда рядом стоишь и не лезешь свою трассу?

- Это, конечно, дает преимущество. Если ты видишь, например, что в полуфинал попадают с четырьмя трассами, а у тебя еще одна трасса впереди, то ты соберешься и сделаешь все возможное, чтобы ее пролезть. Раньше ни на результаты смотреть нельзя было, ни смотреть открыто за тем, как другие лазают. Но сейчас никто не стесняется. У всех свои методы борьбы.

- Ты сказала, что жесткий настрой тебе не помогает.

- Тут есть тонкая грань – нужно ловить момент, чтобы одновременно настроиться и сконцентрироваться, но при этом более менее расслабиться.

- Как тебе организация чемпионата России в Красноярске?

- Все хорошо. Я выступала в трех дисциплинах, и мне везде понравилась. «Арена Север» большая и хорошая, и на боулдеринг скалодром изменили в этом году, мне очень понравилось. Радует, что организацией занимаются молодые ребята – Оля Бибик, Джек Овчинников. Приглашают новых людей, что вносит свежую струю в соревнования. Все отлично!

АЛЕКСАНДР ПИРАТИНСКИЙ: «СПОРТСМЕНЫ НЕДОСТАТОЧНО ИСПОЛЬЗУЮТ ТРЕНИРОВКИ В ЛАЗАНИИ»

- Я очень доволен выступлением команды Свердловской области. Я не ожидал столь удачных результатов практически во всех номинациях. Есть надежда, что в дальнейшем мы будем продолжать соперничать с лидерами.

Я очень доволен, что у Димы Шарафутдинова поджила травма, из-за которой он стал 33-м в Швейцарии. На самом деле важно не бояться, как следует отдохнуть и восстановиться. Мысли о том, что «я две недели не потренируюсь и все потеряю», нельзя допускать, потому что это не так.

Что касается общих итогов чемпионата России, то, на мой взгляд, на сегодняшний день спортсмены недостаточно используют тренировки в лазании. Не имеет значения где – на скалах или на искусственном рельефе. Техника бедновата.

- То есть излишне увлекаются физической подготовкой?

- Да. Я всегда говорил и до сих пор повторяю – нужно идти от технике к силе, то есть от технической подготовки к физической. Если у меня что-то не получается в чем-то, то нужно увеличивать нагрузки. Но желательно это делать на рельефе. Не отдельно с гирями, а, например, лазать с отягощениями. Но с разумными весами. Потому что если ты начинаешь лазать с большим отягощением, то у тебя получаются неестественные движения.

- Как вам организация соревнований?

- Я говорю спасибо, что они взялись. Другое дело, что иногда нужно больше прислушиваться к советам. Иногда, спрашивать не после соревнований, а до начала. Ведь много можно устранить до начала. Я всегда говорю, что лучше заявление, чем объяснительная. Но в целом я доволен.

Увы, не смогли приехать все сильнейшие. Здесь нет Алексея Рубцова и Рустама Гельманова, нет прошлогодней чемпионки Анны Галлямовой, нет чемпионки мира Юлии Абрамчук. Но я всегда говорю, что побеждает сильнейший. Потому что тот, кто не приехал, тот заранее сдался. Ну, или не сдался, но отложил свои претензии на борьбу.

Итоговые протоколы

Болдеринг

Трудность

Скорость

Многоборье

Читайте на Mountain.RU

Виктория Мешкова и Дмитрий Факирьянов – чемпионы России-2016 в трудности

Источник: ФСР

Отличный видос для начала рабочей недели

Фото Павел Исаев

Ленинградская область, природно-этнографический парк Лиетлахти, сектор «Инкорпи»

Сергей Шаферов: "Мне до сих пор сложно до конца поверить в прохождение этой фантастической линии, которая занимала мой ум в течение последнего года моей скалолазной жизни.
Казалось, что все было против: погода, напарники, простуда и даже сборная в домашнем ЧМ по хоккею, травмы связок на обоих коленях, но была идея и огромная мотивация.

Семейство выручило, мне удалось снарядить их поехать страховать меня в лесу Лен.области, полном комаров, но очень прекрасном.

За день до прохождения мы ходили под маршрут – все было мокрым, прошел сильный дождь.
Пришлось вынужденно отдыхать два дня подряд.

В фантастический день прохождения часть трассы тоже была мокрой, пришлось искусственно сушить зацепы, но влажность воздуха все равно была слишком высокой.
Две попытки без шансов, а потом произошло чудо… с каждым перехватом я чувствовал новые силы, пока не долез до места, где падал часто, но в этот раз не упал!

А дальше падать было просто нельзя. И вот вылаз наверх огромного камня в лесу, как отдельный боулдеринг – просто фантастика!

Около 35 предельных и очень странных перехватов с небольшим отдыхом на третьей оттяжке.
Мелкие зацепы для ног – очень требовательны к скальникам.
Искусственных зацеп нет!
Инкорпи – определенно самая потрясающая линия, которую мне пришлось лазить!"

Трасса пробита в 2015 году Шаферовым Сергеем.

Скоро планируется выход в свет фильма Исаева Павла о подготовке, пробивке и работе над этим удивительным проектом в просто потрясающем по красоте месте.

Огромная благодарность моей семье за терпение моего лазания.

Жану и Ольге Гражулис за гостеприимство и то, что они делают для развития природно-этнографического парка Лиетлахти, скалолазания в нем и поддержанию традиций Треугольного озера.

А также моим спонсорам и партнерам Scarpa, AQ, Beal, Suunto, The North Face, ClimbLife, Скалатория.

59-летний французский легендарный болдерингист и подготовщик маршрутов для этапов кубка мира Жаки Годофф почти всю свою жизнь провёл в Фонтенбло.
Фильм о Жаки, о скалолазании, о страсти.

Источник: UKC

10:00. Трудность. Квалификация. Женщины.

14:30. Трудность. Квалификация. Мужчины.

10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины,женщины.

19:00. Трудность. Финал. Мужчины,женщины.

9:00. Боулдеринг. Квалификация. Женщины.

14:00. Боулдеринг. Квалификация. Мужчины.

9:30. Боулдеринг. Полуфинал. Женщины.

12:30. Боулдеринг. Полуфинал. Мужчины.

15:30. Боулдеринг. Финал. Женщины.

18:30. Боулдеринг. Финал. Мужчины.

8:30. Квалификация. 1-я трасса.

14:30. Квалификация. 2-я трасса.

9:00. Финал.

Источник: ФСР

Катя, Вадик, Лёха и Дима

Сегодня в Инсбруке стартовал пятый этап кубка мира в болдеринге.

Наши представлены вполне боевым составом: Алексей Рубцов, Рустам Гельманов, Дмитрий Шарафутдинов, Вадим Тимонов и Катя Андреева.

Настрой тоже боевой.
Поболеем за ребяток.

Расписание стартов
Время местное (Инсбрук)

20 мая, пятница

10:00. Квалификация. Мужчины.
17:30. Квалификация. Женщины.

21 мая, суббота

13:00. Полуфинал. Мужчины, женщины.
20:15. Финал. Мужчины, женщины.

Прямая трансляция

Саша ДиДжулиан на Кубе

Часть 1. Гавана

Часть 2. Стиль жизни и скалолазание

Часть 3. Первопроход Tufas Too Furious, 8с

21-22 мая на базе скалодрома «Неолит» состоится один из крупнейших в Петербурге чемпионатов по скалолазанию в дисциплине болдеринг.

В соревнованиях примет участие большое количество юных спортсменов.
— Скалолазание — это один из самых молодых и стремительно набирающих популярность видов спорта.
Будем рады Вашему присутствию на соревнованиях.
Наши спортсмены с удовольствием расскажут о своих успехах и дадут рекомендации всем тем, кто только собирается заниматься этим видом спорта, — говорят организаторы чемпионата.

Соревнования проводятся среди мужчин и женщин любого уровня подготовки (2002 года рождения и старше). К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены (в том числе иногородние), подавшие предварительные заявки. Количество участников ограничено 50 местами в каждом сете.

Организаторы особо подчеркивают, что каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

Программа соревнований:

Соревнования проводятся 21-22 мая в дисциплине боллдеринг.
Квалификация 21 мая. 3 сета по 2 часа.
1 сет — 10:00-12:00
2 сет — 13:00-15:00
3 сет — 16:00-18:00
Финалы — 22 мая.

Соревнования пройдут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка д.57-А, скалодром «Неолит».