Все материалы по теме

Все материалы по теме

Все материалы по теме

Все материалы по теме

Петра Клингер

Михо Нонака

Акио Ногучи

Все материалы по теме

Все материалы по теме

Чемпионка мира в трудности - 17-летняя словенка Жаня Гамбрет. She's unbelievable!
Вторая - Анак Верховен и третья - Мина Маркович

Чемпион мира в болдеринге - японец Томоа Нарасаки

Адам Ондра (второе место)

Маню Корню (третье место)

Жаня Гамбрет (первое место)

Анак Верховен (второе место)

Мина Маркович (третье место)

Все материалы по теме

Финалисты болдеринга

Финалистки трудности

Все материалы по теме

Результаты

Болдеринг. Полуфиналистки

Трудность. Полуфиналисты

Все материалы по теме

Источник: ФСР

Все материалы по теме

Все материалы по теме

Неделя пролетела быстро, как это обычно случается перед большими событиями, и завтра в Париже первыми стартуют болдерингисты мужчины и женщины "сложницы".

Программа чемпионата мира по скалолазанию
Время местное

Среда, 14 сентября

9:00 - 16:00 Болдеринг. Мужская квалификация

10:00 - 15:00 Трудность. Женская квалификация

Четверг, 15 сентября

9:00 - 16:30 Трудность. Мужская квалификация

10:00 - 15:00 Болдеринг. Женская квалификация

Пятница, 16 сентября

Скорость. Мужчины и женщины.
8:30 - 11:00 Опробование.
11:00 - 13:30 Квалификация

19:00 - 21:30 Болдеринг. Мужские полуфиналы

19:00 - 21:30 Трудность. Женские полуфиналы

Суббота, 17 сентября

9:00-11:30 Трудность. Мужские полуфиналы

9:00 - 11:30 Болдеринг. Женские полуфиналы

17:00 Церемония открытия

17:30 Болдеринг. Финал. Мужчины

19:30 Церемония награждения

20:15 Скорость. Финал. Мужчины

21:00 Трудность. Финал. Женщины.

Воскресение, 18 сентября

12:00 Болдеринг. Финал. Женщины

14:00 Церемония награждения

14:45 Скорость. Финал. Женщины

15:30 Трудность. Финал. Мужчины

16:30 Церемония награждения

Все материалы по теме

2-кратный победитель первенств мира (2012, 2013), победитель первенства Европы (2013), победитель Европейских студенческих игр (2016) в трудности, победитель чемпионата Европы среди студентов (2015) в боулдеринге Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) поделился эмоциями об историческом успехе в итальянском Арко (26 – 27 августа), где он стал первым с ноября 2004 года представителем России, завоевавшим медаль в трудности у мужчин в рамках Кубка мира.

- Дмитрий, ты доволен своим выступлением в Арко?

- В принципе, я, конечно, доволен. Понимаю, что есть моменты, над которыми еще нужно работать, но выступление в Арко получилось неплохим.

- Два ТОПа в квалификации – это показатель того, что ты был прекрасно готов или трассы были легкими?

- Мне сложно сравнивать квалификацию в Арко с этапами Кубка мира-2016 потому что на них я не выступал. Но из разговоров со спортсменами я пришел к выводу, что в этом году квалификации достаточно сложные. Но если в сравнении с 2015-м годом, то квалификация в Арко была довольно простая. Что-то по категории 8b. Вчера (01.09) я пробовал квалификацию в Имсте. Она мне показалась сложнее, нежели в Арко.

- Ты стал призером этапа Кубка мира с десятой попытки. Могло ли это произойти раньше? В той же Перми в 2013-м или в Бриансоне-2015? Или сейчас самый подходящий момент?

- Честно говоря, даже не знаю. Что касается моих ощущений, то может сейчас настала пора попадать в призеры. А вот что касается моей готовности то тут нет никакой закономерности. В этот раз я не был лучше готов, чем в Перми или в Бриансоне. Могу лишь сказать, что слишком многое у нас в спорте зависит от удачи.

- Ты стал всего лишь 4-м российским трудником, выигравшим медаль на этапе Кубка мира у мужчин за 25 лет. Как тебе сам факт, что теперь оказался в одном ряду с Салаватом Рахметовым, Павлом Самойлиным и Евгением Овчинниковым?

- Честно говоря, я не думал об этом и сейчас не думаю. Я узнал об этом из материала на сайте ФСР, но на меня этот факт никак не повлиял)

- Бытует мнение, что основная проблема российских трудников в отсутствии материальной базы – то есть скалодромов европейского уровня. Действительно ли классные скалодромы так важны?

- Безусловно, скалодромы очень важны. То, чем мы занимаемся дома, это в основном – ОФП и сила пальцев. Техника нарабатывается на классных скалодромах, а значит, дома мы ее фактически не тренируем. Тренируясь сейчас с одним из немецких спортсменов, лидером своей сборной, я замечаю, что он лезет за счет техники. Он не сильный. Например, вчера (01.09) я пытался пройти финальную трассу в Имсте, и было очевидно, что я лез куда менее технично, чем он. Моя техника гораздо хуже. Мне нужно куда больше времени, чем ему, чтобы понять, как правильно двигаться по трассе. Наши же спортсмены лезут за счет силы, потому что дома попросту нет возможностей тренироваться на нормальных скалодромах.

У европейцев есть прекрасная возможность передвигаться между скалодромами международного уровня. Мы сейчас тренировались в Тельфсе (городок между Имстом и Инсбруком), проехал 40 минут, полазал в Инсбруке, проехал еще полчаса, и полазал трассы финала Кубка мира в Имсте. Так что у европейцев, и тех, кто тренируется в Европе, возможности значительно выше, чем у других спортсменов. Я думаю, что если в России будут скалодромы хорошего международного уровня, то мы будем значительно успешнее выступать.

- В каких условиях ты тренируешься?

- Что касается моего зала в Екатеринбурге, то он в принципе неплох для набора выносливости и налазывания объема, потому что у нас нет прямых плоскостей. Мы примерно прикидываем, какие нужно ставить зацепы. Но при этом многие технические элементы мы попросту не отрабатываем на тренировках. Наш скалодром этого не позволяет, и у нас нет необходимого арсенала зацеп. Треугольники есть, конечно, но они не в том объеме и не тех форм. Да и довольно тяжело совмещать накрутку трасс, а потом еще и тренироваться на них. В таком случае человек не только не будет выходить из зала, но будет там жить и работать с утра до вечера.

Было бы конечно прекрасно, если бы у нас появились подготовщики международного уровня, хотя бы несколько на всю страну, и мы бы тренировались на их трассах.

- Как бы ты оценил роль твоих тренеров Дмитрия Шарафутдинова и Татьяны Семкиной в столь успешном развитии твоей карьеры?

- Я им очень благодарен. Сейчас с Татьяной Михайловной я не так часто работаю, но с Димой мы видимся регулярно. Он меня всегда поддерживает. В этом году я остался в спорте только благодаря ему. Если бы он меня не уговорил продолжить карьеру, я бы ушел. В прошлом году я не тренировался два месяца – в сентябре и октябре, но остался лишь благодаря Шарафутдинову. За это я Диме очень благодарен.

- В этом году ты выиграл чемпионат России в Красноярске, Европейские студенческие игры в Загребе и вот теперь завоевал бронзу в Арко. Остались моральные и физические силы на Париж?

- Конечно, конечно, остались! Для меня на самом деле участие в соревнованиях в Красноярске и Загребе не требовали больших морально-волевых затрат. Но после этапа Кубка мира я очень сильно устал. Впрочем, сейчас я уже отошел от Арко и восстановился. К Парижу готовлюсь сейчас в Европе, и надеюсь, что что-то из этого обязательно получится)

- Объясни, почему на российских стартах твои соперники, которые также являются товарищами по сборной России, более-менее конкурируют с тобой, но на тех же этапах Кубка мира значительно уступают? Ты более комфортно себя чувствуешь на трассах международного уровня? Или может какой-то есть психологический секрет?

- Причин тут, на мой взгляд, две. Первая – отличие в техническом плане трасс международного и российского уровня. Вторая – не самая оптимальная форма у спортсменов в межсезонье или же перед стартовыми турнирами сезона. Все примерно одинаково не очень хорошо готовы, а потому лезем более – менее на равных. И все же основная причина – разница в трассах.

- Получается, что ты готов к международным трассам значительно лучше. Это так?

- Наверное, да. Не то, чтобы очень хорошо готов. Я быть может понимаю, как нужно двигаться на этих трассах. Но у меня возникают сложности с чтением этих трасс.

- Как ты отреагировал на новость о включении скалолазания в Олимпиаду 2020 года?

- Я был очень рад. Очень хочется принять участие в Играх в Токио. Хочется надеяться, что данное решение отразится на развитии скалолазания в России.

- Если будущей весной станет известно, что в программе Олимпиады 2020 года будет многоборье, готов ли ты всерьез заниматься скоростью? Ведь с трудностью и боулдерингом у тебя полный порядок.

- Да, конечно, я готов заняться скоростью, чтобы подтянуть многоборье. Надо только подумать, как это сделать правильно. Неважно, какая именно скорость – классическая или эталонная. Буду тренировать и ее, чтобы быть где-то в серединке в этой дисциплине.

- Какая из твоих многочисленных наград пока самая ценна для тебя? Может одна из побед на ПМ, может золото ПЕ, может один из титулов чемпиона России или может недавняя бронза в Арко?

- Наверное, бронза в Арко. Это все-таки самое значимое достижение из всего того, чего я добился. Но при этом любопытно, что к Италии я не был готов лучше всего. К примеру, в 2013-м году в Перми я был в куда более хорошей форме. Но стал призером этапа Кубка мира именно сейчас. Может сказался опыт, повзрослел все-таки.

- Где в этом году еще планируешь выступать помимо чемпионата мира в Париже?

- Планов много, но как будет с реализацией – сказать сложно. Помимо Парижа хочу поехать на коммерческие соревнования во Францию, куда меня пригласили. Также хочу выступить на этапе Кубка России в Москве, который будет сразу после ЧМ. После коммерческих соревнований во Франции хочу отправиться на студенческий чемпионат мира. Потом по плану Китай – сначала коммерческие соревнования, а затем – этап Кубка мира. Затем есть желание принять участие в заключительном этапе Кубка мира в Крани. И затем еще два этапа Кубка России – в Екатеринбурге и Москве.

- Кому из своих близких, друзей хотел бы посвятить бронзу в Арко?

- Я очень хочу поблагодарить своих родителей, свою девушку и своего тренера, которые меня очень сильно поддерживали. Без их поддержки мне было бы очень тяжело справиться со всеми трудностями.

Источник: ФСР

Сегодня в рубрике "Неделя чемпионата мира по скалолазанию" представляем сильнейшего "сложника" Франции и мира Романа Дегранжа.

Роман родился и вырос в Шамони.
Этот год - заключительный в его карьере.
Пару недель назад он победил на этапе кубка мира.
На парижский чемпионат у Дегранжа особый настрой.

Все материалы по теме

Первый чемпионат мира по скалолазанию провели в 1991 году во Франкфурте в двух дисциплинах: в трудности и скорости.

В трудности победил непобедимый тогда француз Франсуа Легран.
Кстати два следующих чемпионата в 1993 и 1995 годах выиграет тоже он.

Больше Леграна золотых медалей в трудности только у австриячки Ангелы Айтер.
Она четыре раза стояла на первой ступеньке пъедестала.

За всю историю проведения чемпионатов мира в трудности у России была всего одна медаль.

В 1999 году Лена Овчинникова завоевала бронзу.
В том же году украинец Максим Петренко стал третьим в трудности.

То ли дело в болдеринге.
Болдеринг впервые провели в 2001.

Первыми победителями стали итальянец Мауро Калибани и француженка Мирьям Мотто.

Бронзу на первом чемпионате забрала украинка Наталья Перлова.

В 2005-ом выиграл Салават Рахметов, которому на момент чемпионата исполнилось 40 лет.

И понеслось.

В 2007, 2011 и 2012 побеждает Дмитрий Шарафутдинов.

В 2007 - Алексей Рубцов.

Рустам Гельманов становился вторым в 2009 и третьим в 2011 и 2012.

Таким образом, из восьми чемпионатов мира в болдеринге у наших пять золотых медалей.

В 2005 году чемпионкой мира в болдеринге стала украинка Ольга Шалагина.

В 2009 - наша "Жужа" - Юлия Абрамчук привозит первое "женское" золото.
Ольга Шалагина - вторая

В 2003 году украинка Наталья Перлова завоёвывает серебро.
В 2005 Юлия Абрамчук - вторая.
2007 - бронза у россиянки Ольги Бибик.

В 2012 году Ольга Яковлева становится серебряной призёркой чемпионата мира по скалолазанию, который также проводился в Париже.

Макс Петренко

Наталья Перлова

Салават Рахметов

Дмитрий Шарафутдинов

Алексей Рубцов

Рустам Гельманов

Ольга Шалагина

Юля Абрамчук

Ольга Бибик

Ольга Яковлева

Все материалы по теме

Полная съёмка прохождения Дэйвом Гэмом Monkey Wedding (8C V15) - известной болдеринговой проблемы в Роклэндс, ЮАР.

Авторство принадлежит гуру Фреду Николю, и Дэйв - восьмой, кому удалось замочить этот шедевр Фреда.

Продолжаем делиться новостями о предстоящем чемпионате мира в Париже.

Прямая трансляция будет здесь

И представляем видео-портрет одного из фаворитов в болдеринге - канадца Шона МакКола

Все материалы по теме

Ровно через неделю в Париже стартует чемпионат мира по скалолазанию, ну а мы запускаем рубрику "Неделя чемпионата мира", в которой будем делиться с вами ежедневными новостями о главном событии года.

Все материалы по теме

С 9 по 11 сентября на станции Урал-тау недалеко от города Белорецка (Башкортостан) пройдет традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка-2016».

Организуют соревнования Федерация скалолазания России, ООО «Скальная лаборатория», спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска, Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.

«Осенняя Магнитка», куда ежегодно приезжают и любители, и известные спортсмены, ждет участников из разных городов России. В этом году заявки подали спортсмены из Белорецка, Уфы, Екатеринбурга, Миасса, Златоуста, Ижевска, Казани, Оренбурга, Омска, Магнитогорска и других городов. Среди заявившихся – мастера спорта и просто любители скалолазания, члены молодежной сборной России и начинающие спортсмены.

В этом году фестиваль полностью вернулся на естественный рельеф. В течение пяти лет до этого соревнования в боулдеринге проходили на искусственных «грибах», но сейчас пришло время обновления. Пока новый скалодром не готов, есть прекрасный шанс вспомнить о прелестях естественного рельефа.

Возраст участников фестиваля – 2007 г.р. и старше. Подростки 2007-2004 гг.р. могут принять участие в лазании на скорость, а с 2003 г.р. можно соревноваться и в боулдеринге, и в скорости.Награждение будет проводиться по возрастным группам.

Соревновательная программа «Осенней Магнитки» начнется в пятницу (9 сентября) с боулдеринга. В субботу (10 сентября) пройдут соревнования на скорость на скальных трассах, в классическом формате парной гонки. Кроме статуса этапа всероссийского фестиваля «Осенняя Магнитка-2016» имеет статус официальных городских соревнований, поэтому участники могут выполнить спортивные разряды.

Источник: ФСР

Журналисты задают вопросы прохожим в Париже из серии, что такое болдеринг.

Вопросы следующие

1. Какова цель спортсмена в соревнованиях в болдеринге?
2. Сколько трасс в финале?
3. Высота щитов?

Спойлер: правильные ответы

1. Залезть до топовой зацепки на каждой трассе

2. 4 трассы в финале

3. Высота щита 4м 10см

Все материалы по теме

В Штатах провели первые соревнования по Дип Вотер Соло на естественном рельефе, на скалах озера Саммесвиль.

Трасса была категории 8b, финиш в 16 метрах (!) над водой.

Победил бесстрашный Шон МакКолл.

Смотрим