Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU
(12.05.2015)
Лучшие моменты чемпионата Литвы по болдерингу

25 апреля в Литве прошёл чемпионат по болдерингу "Sleeping elephants".

Смотрим:

(12.05.2015)
Лазить как Крис Шарма

Крис Шарма (Chris Sharma) делится секретами мастерства в серии короткометражек.

Смотрим:

(8.05.2015)
Дата изменения: 9.05.2015
Сергей Синицын рассказывает о Kia World Extreme Games 2015

Чемпион мира-2011 по скалолазанию Сергей Синицын (УрГЭУ, Свердловская область) подвел итог своему выступлению на прошедших в Шанхае Всемирных Играх экстремальных видов спорта (Kia World Extreme Games 2015), на которых он завоевал бронзовую медаль.

- Сергей, что можешь сказать по трассам в сравнении с теми, что были на Играх в 2014-м и в 2013-м годах?

- Трассы интересные, показалось сначала, что легче, чем в прошлом году, но времена хуже были. Оказалось, что из-за того что трасса петляющая, она длиннее на три метра. На этих Играх всегда трассы интересные - сложные, но не за счет уменьшения зацеп (ну или не только за счет этого), а за счет того, что перехваты необычные для скорости, включающие в себя прыжки, накаты, смены рук, подхваты и т.д.

- Как тебе в целом организация соревнований в Шанхае? Есть какая-то динамика?

- В Шанхае всегда хорошая организация, все-таки такой уровень соревнований (там же не только скалолазание, но и велосипеды BMX, скейтборд трюки, прыжки на мотоциклах, и уличные трюки). Но все же наблюдается некая деградация в проведении соревнований. Может это зависит от финансирования, а может от заинтересованности проводящих лиц. Тем не менее, это одни из лучших соревнований, проводимых на международном уровне в скорости!

- Победа Сергея Лужецкого стала для тебя сюрпризом?

- Серега Лужецкий молодец! Не скажу, что он меня сильно удивил, ведь мы тренируемся вместе, и я знаю, на что он способен. Но то, что он показал на этих соревнованиях (лазание ничуть не хуже, а может быть и даже лучше, чем на тренировках по таким сложным трассам и среди лучших в мире по классической скорости), говорит о том, что это очень сильный психологически устойчивый спортсмен с огромным будущим.

- Теперь в твоем активе медали всех достоинств на X-games. Осталась мотивация приехать в Шанхай в 2016-м?

- Да, теперь вся коллекция!"))) На счет следующего года пока не загадываю: как будет, так будет.

- Какие планы на сезон-2015? Куда собираешься ехать?

- В этом году никуда ездить не собираюсь. Следующие старты в декабре у себя в городе на заключительном этапе Кубка России.

Источник: ФСР

(8.05.2015)
Дата изменения: 9.05.2015
Регламент
проведения чемпионата России по скалолазанию
в дисциплине боулдеринг
г. Красноярск, 22-25 мая 2015 г.

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по скалолазанию на 2015 год (далее – Положение)

1. Проводящие организации:
- Министерство спорта РФ
- Федерация скалолазания России
- Министерство спорта Красноярского края
- Федерация скалолазания Красноярского края
- МБОУ ДОД «СДЮСШОР имени В.Г. Путинцева»
- Центр Экстремального спорта «Спортэкс».
2. Место проведения соревнований:

г. Красноярск, о. Отдыха 6/1, Центр Экстремального спорта «Спортэкс».

3. Мандатная комиссия проводится 22 мая по адресу:

о. Отдыха 6/1, Центр Экстремального спорта «Спортэкс», время работы мандатной комиссии с 16.00 до 18.00, документы принимаются на всю команду ТОЛЬКО ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД.
Совещание главной судейской коллегии с представителями команд в 18.15 часов.

4. Предварительная программа соревнований:
22 мая – день заезда, мандатная комиссия, совещание с представителями
23 мая – квалификация (женщины, мужчины)
24 мая – полуфинал, финал (женщины, мужчины)
Закрытие и награждение соревнований ориентировочно в 21.00
25 мая – день отъезда
5. Особые условия проведения соревнований:

Соревнования состоятся из трех раундов – квалификации, полуфинала и финала.
Квалификация и полуфинал проводятся по российским правилам соревнований. В квалификации предлагается пройти 5 трасс, в полуфинале и финале 4 трассы. Время ротации в квалификации и полуфинале – 5 минут.

Финальный раунд начинается с общего просмотра в течение 8 минут 4 финальных трасс. Все участники знакомятся с первой трассой на протяжении двух минут, затем на две минуты переходят ко второй и так далее. Время для лазания на каждой трассе – 4 минуты. Участнику, начавшему попытку до окончания 4 минут, разрешается закончить её даже после окончания 4-минутного лимита времени. Все участники (один за другим) должны сделать попытки на первой трассе, прежде чем перейти ко второй и т.д. Если участник успешно завершил трассу или решил прекратить попытки до окончания 4 минут, он возвращается в отдельную транзитную зону изоляции и немедленно начинается период времени следующего участника.

Стартовая позиция: промаркированные зацеп(ы) для обеих рук и промаркированный зацеп(ы) для обеих ног.

На трассах используются только нестрогие ограничения, обычно черного цвета - часть стены за черной ограничительной линией не может быть использована при лазании.

Порядок жеребьевки:

В квалификации первыми стартуют спортсмены, имеющие более высокий российский рейтинг в боулдеринге на момент проведения мандатной комиссии. Затем стартуют спортсмены, не имеющие российского рейтинга в боулдеринге. Такие спортсмены ранжируются в случайном порядке.

В полуфинале и финале спортсмены стартуют в обратной последовательности к занятому месту в предыдущем раунде (при одинаковых результатах позже стартует спортсмен, имеющий более высокий рейтинг в данной дисциплине, при одинаковом рейтинге порядок стартов определяется жребием).

6. Требования к участникам соревнований в соответствии с разделом 2 Положения. Квалификация участников - не ниже указанных в таблице Положения.

Возможен дополнительный допуск спортсменов в личном зачете, имеющих необходимую квалификацию. Количество таких спортсменов не ограничивается.

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации подводится в соответствии с приложением к Положению. К зачету принимаются 6 мужских и 6 женских результатов. Представители команд на мандатной комиссии определяют состав спортсменов, участвующих в командном зачете.

7. Все участники должны иметь действующую лицензию спортсмена ФСР на 2015 год.

8. Размер целевого взноса (ИЧВ) участника соревнований – 1200 руб. для команд регионов, являющихся действительными членами ФСР и не имеющим задолженности по уплате ЧВ. Спортсмены регионов, не являющихся действительными членами ФСР, должны дополнительно предоставить в мандатную комиссию подтверждение об оплате такого же взноса в Федерацию скалолазания России.

Целевой взнос (ИЧВ) оплачивается наличными при прохождении мандатной комиссии или может быть заранее оплачен по безналичному расчету. Реквизиты для перечисления:

Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Красноярского края»

Юридический адрес: 660018, г. Красноярск, ул. Затонская 18
ИНН 2461027128/КПП 246401001
р/с 40703810002000000005 в СФ ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
БИК 040407592, к/с 30101810100000000592
Назначение платежа: ИЧВ участника Чемпионата России (боулдеринг) от____________
9. Предварительные заявки подаются руководителями региональных федераций или старшими тренерами регионов не позднее 22 апреля 2015 г. в электронном виде на сайте climbing-competition.org

За участников, заявленных после 22 апреля, оплачивается двойной ИЧВ (2400 руб.).

Окончательный срок для корректировки заявок (отказ от участия заявленных спортсменов) – 13 мая 2015 г. Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны уплатить целевой взнос (ИЧВ) полностью за каждого отсутствующего спортсмена. В случае документального подтверждения уважительной причины отсутствующего участника взнос не взимается.

Команды, в составе которых выступают несовершеннолетние спортсмены (моложе 18 лет), должны иметь представителя, не являющегося участником соревнований или судьей. Фамилия, имя, отчество представителя (полностью) включается в заявку от региона (с указанием контактного телефона и E-mail).

10. Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России.

Дополнительно дипломами ФСР награждаются победители и призеры по сумме результатов всех видов программы (многоборье).

Тренеры спортсменов, занявших 1 место в боулдеринге и многоборье, награждаются дипломами Минспорта России и грамотами ФСР.

Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие 1-3 места по итогам командного зачета, награждаются дипломами и памятными призами Минспорта России.

Организаторы соревнований, а также спонсоры и другие организации могут учреждать дополнительные призы.

11. Размещение участников.

Заявки на бронирование гостиниц принимаются до 22 апреля тел./факс (3912)331218, электронная почта 559896@mail.ru, Кривошеева Алена Валентиновна (тел. +79138303662). Окончательный срок для корректировки заявки (отказ от брони) – 13 мая 2015 г. Команды, не скорректировавшие заявки в установленный срок, должны уплатить штраф в размере половины стоимости одного дня проживания за каждого не прибывшего спортсмена.

12. Для получения вызова от ФГУ «ЦСП» необходимо не позднее 22 апреля прислать в адрес ФСР по электронной почте cfr@roc.ru заявку с указанием ФИО, номера факса руководителя командирующей организации и её правильным названием. Заявка должна быть согласована с руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ и заверена печатью.

  • Заявки
    •

    Чемпионат России по скалолазанию Красноярск 2015

    (8.05.2015)
    Дата изменения: 9.05.2015
    Приглашение на фестиваль скалолазания на естественном рельефе "Памяти Друзей"

    Приглашаем всех в Кавминводы, где с 22 по 24 мая состоится фестиваль скалолазания на естественном рельефе «ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ» – 2015

    Традиционные весенние старты скалолазов в регионе Кавминвод пройдут с 22 по 24 мая в формате 2-х мероприятий: этапа Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе и Чемпионата Ставропольского края по скалолазанию (трудность). Одна из целей соревнований - почтить память погибших друзей - альпинистов и скалолазов:
    Валерия Коваленко (1956 -1995)
    Андрея Круглова (1967-1997)
    Михаила Запорожского (1964 -2000)
    ГеннадияАшурова (1959-2000)
    Игоря Терехова (1978-2000)
    Сергея Бережного (1968-2000)
    Александра Чепрастова (1961- 2013)
    Местом проведения Фестиваля выбраны полюбившиеся всем в прошлом году Орлиные скалы у подножья Бештау. Подготовка кипит, и два главных постановщика – пятигорчане Александр Вербовский и Александр Макаров увлеченно работают над своими новыми проектами, которые завершат создание ими полноценного полигона на этом массиве. К прошлогодним шести трассам добавятся еще 4- 5, что в сочетании с тенистым полевым лагерем, детскими простыми скалами, боулдеринговыми проблемами, нарзаном, прекрасными пейзажами бештаугорских склонов и близостью г. Острой с ее 35 маршрутами составит серьезное предложение для проведения летних учебно-тренировочных сборов скалолазов.

    С 1994 года по 2004 год региональные кавминводские соревнования по скалолазанию проводились на трассах горы Острой в окрестностях г. Лермонтова, а с 2005 года стали проводиться в ущелье реки Березовки, в нескольких километрах от г. Кисловодска. В 2009 году наши соревнования впервые стали этапом Всероссийского Фестиваля скалолазания.

    В спортивной программе:

  • 22 мая - Заезд участников. Мандатная комиссия на месте проведения соревнований 19:00 – 21:00
  • 23 мая - Открытие фестиваля. Квалификация в лазании на трудность (мужчины и женщины) финалы в лазании на трудность (мужчины и женщины) фестивальный боулдеринг ветеранские старты на трудность для мужчин с 1965 г. р. и старше женщин 1970 г. р. и старше (верхняя страховка, комбинированный зачет).
  • 24 мая - Продолжение фестивального боулдеринга, детские старты на скорость с раздельным зачетом в возрастных группах: 1группа - 2002-2005 г. р., 2 группа — 2000-2001 г. р., 3 группа — 1996-1999 г. р.
    •

    В досуговой программе: фотоконкурс и мастер-класс по фотографии от Александра Хопко первенство по слек-лайну, вечерние слайд-шоу и неизменный беспроигрышный формат - встречи друзей у костров.

    Мы ждём на Фестиваль гостей из Ростова-на-Дону, Туапсе, Сочи, Краснодара, Новороссийска, Невинномысска, Мин. Воды, Ессентуков, Ставрополя, Майкопа, Георгиевска, Крыма и других российских городов.

    Организаторы и партнеры по проведению Фестиваля:
    Федерация скалолазания России, Министерство Ставропольского края по физической культуре и спорту, Федерация скалолазания Ставропольского края. Red Fox - партнёр всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе, O3 OZONE, Клуб 7 вершин, турфирма «Sun-trek», сеть магазинов и outdoor турфирм АльпИндустрия, турфирма «Выше радуги», Спортивно-альпинистский клуб «Максимум». Безопасность и техническая поддержка - Северо-Кавказский ПСО МЧС РФ. Информационная поддержка C-F-R.ru, Baurock.ru, Бизнес – КМВ, Pro-climbing.ru.

    Друзья! Будем рады видеть вас на нашем фестивале!!! Оргкомитет.

  • Положение о фестивале
  • Календарь этапов Российского фестиваля скалолазания
    •

    Источник: ФСР

    (7.05.2015)
    Шон МакКол в финале чемпионата Канады по болдерингу. Видео

    Шон МакКол в седьмой раз завоёвывает звание чемпиона Канады в болдеринге.

    Видео: Шон на последней трассе

    (7.05.2015)
    Choriboulder. Болдеринг в Южной Америке

    Район Choriboulder в Чили может претендовать на звание одного из лучших мест для болдеринга в Южной Америке.

    Расположенный среди Анд этот живописный район имеет бесконечный потенциал для скалолазания.

    Смотрим:

    (7.05.2015)
    Дата изменения: 9.05.2015

    Анна Цыганова и Сергей Синицын - бронзовые призёры KIA World Extreme Games 2015)
    Анна Цыганова: "Быть собой и делать всё на 100 процентов!"

    Бронзовый призер завершившихся 3 мая в Шанхае Всемирных Игр экстремальных видов спорта (Kia World Extreme Games 2015) Анна Цыганова (Красноярский край) поделилась впечатлениями о старте международного скалолазного сезона.

    - Анна, как тебе трассы?

    - В этом году трассы мне показались попроще, чем в прошлом году. Наверное, потому что профиль самого тренажера изменили - если раньше было два карниза, то теперь это ровное постепенное нависание. Может еще показались проще, потому что в прошлом году я была после травмы в ужасной форме. Тогда я забилась после первого же подхода. В общем, трассы соответствуют стилю KWEG - рельефы, прыжки, силовые переходы с малым количеством зацепок. Мне нравятся такие трассы, ведь я люблю боулдеринг и трудность, а здесь действительно смесь всех видов:)

    - Как тебе в целом организация соревнований в Шанхае?

    - Этот год отличился именно ужасной организацией. Перед финалом пришлось долго ждать на улице, пока откроется стадион, милиция проведет антитеррористические проверки. В конце концов, на разминку на скалодроме было всего 10 минут. Задержали старты на столько, что весь скалодром залило, и лезть было почти невозможно. Ну и конечно то, что отменили основную часть соревнований.

    - Бывали ли в твоей карьере раньше страты, когда ты оказывалась в призах по результатам квалификации?

    - Нет, такое случилось впервые.

    - Это уже твоя вторая бронза на X-games. Какое из этих двух призовых мест получилось наиболее тяжелым? Или может, памятным?

    - Наверное, все-таки первая бронза была памятнее и тяжелее - там действительно была борьба, шоу, куча болельщиков и неповторимая атмосфера. В этом же году был дождь:) Но, не смотря на это, KWEG - одни из моих любимейших соревнований. Они являются, наверное, моим "идеалом", потому что только здесь собраны почти все экстремальные виды спорта и получается, что мы все объединены общим духом. Это вдохновляет и мотивирует.

    - Какие планы на сезон-2015? Где собираешься выступить? Какие цели и задачи ставишь?

    - В 2015 собираюсь участвовать во всех этапах Кубка мира и чемпионате Европы. После окончания соревновательного сезона хочу на скалы - очень по ним скучаю. Цели и задачи - быть собой и делать всё на 100 процентов!

    Источник: ФСР

    (7.05.2015)
    Молодёжное первенство России по скалолазанию в Перми. Итоги

    5 мая в Перми завершилось первенство России по скалолазанию в дисциплинах скорость и трудность.

    С 1 по 5 мая на пермском скалодроме, расположенном в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева, определились сильнейшие молодые скалолазы страны сезона-2015.

    Напомним, что первенство России в дисциплине боулдеринг состоялось в Санкт-Петербурге 28 – 29 марта. Теперь же на Урале медали были разыграны в лазании на скорость и трудность.

    Лучший результат среди всех участников первенства России-2015 показала воспитанница Алевтины Цвиренко Елена Красовская (Челябинская область). После победы в Санкт-Петербурге в своей излюбленной дисциплине Елена заняла в Перми еще три первых места – выиграла соревнования в скорости и трудности в возрастной категории младшие девушки, а также стала первой в многоборье.

    Елена по праву считается одной из самых универсальных юных скалолазок страны. В сезоне-2014 она единственная из членов молодежной сборной России выиграла медали на первенстве мира и Европы в разных дисциплинах – в Арко она стала второй в боулдеринге, а в Новой Каледонии завоевала бронзу в скорости.

    Один из 24-х пермских подиумов заняли представители одного региона. В лазании на скорость среди младших девушек все медали завоевали представители Челябинской области – первой стала уже упомянутая Красовская, второй - Карина Гареева, третьей - Полина Горева.

    В дисциплине трудность только двум участникам турнира в Перми удалось полностью пролезть все три трассы, которые для спортсменов создала бригада подготовщиков во главе с Русланом Ахметгареевым (Челябинская область). Среди младших девушек по три TOPа сделали опять-таки Красовская и бронзовый призер первенства мира-2014 в трудности Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта). В итоге за счет более быстрого лазания в финале победу праздновала Елена.

    Самыми быстрыми в Перми стали юниоры Георгий Артамонов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрГЭУ) и Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ). В финальных забегах в лазании на скорость они преодолели трассу за 6,39 и 7,90 секунды соответственно.

    В командном зачете два первых места у Красноярского края (в трудности и многоборье), одно - у Свердловской области (в скорости).

    Большинство победителей и призеров соревнований в Перми будут представлять молодежную сборную России на главных международных стартах сезона-2015. Напомним, что первенство Европы пройдет в Эдинбурге (12 – 14 июня, скорость, трудность) и Л'Аржентьер (21 – 22 июля, боулдеринг), а первенство мира – в Арко (28 августа – 6 сентября).

    РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ПЕРМИ (1 – 5 МАЯ)

    ТРУДНОСТЬ

    Подростки девочки
    1. Елизавета Трокина (Калининградская область)
    2. Дарья Фурманова (Красноярский край)
    3. София Кессель (Санкт-Петербург)
    Подростки мальчики
    1. Семен Овчинников (Красноярский край)
    2. Игорь Бобренев (Челябинская область)
    3. Евгений Кузин (Красноярский край)
    Младшие девушки
    1. Елена Красовская (Челябинская область)
    2. Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)
    3. Луиза Емельева (ЯНАО)
    Младшие юноши
    1. Николай Мичуров (Калининградская область)
    2. Алексей Якушев (Челябинская область)
    3. Петр Земляков (Тюменская область)
    Старшие девушки
    1. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)
    2. Мария Мусиенко (Красноярский край)
    3. Ксения Прокофьева (Челябинская область)
    Старшие юноши
    1. Владислав Шевченко (Крым)
    2. Антон Свиридов (Москва)
    3. Артем Бакин (Челябинская область)
    Юниорки
    1. Дана Гилемханова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ)
    2. Ольга Кущь (Санкт-Петербург)
    3. Анастасия Клочкова (Москва)
    Юниоры
    1. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
    2. Сергей Быдтаев (Калининградская область)
    3. Валентин Коновалов (Красноярский край)
    Командный зачет
    1. Красноярский край - 737
    2. Челябинская область - 714
    3. Свердловская область – 712
    ДВОЕБОРЬЕ (СКОРОСТЬ + ТРУДНОСТЬ)

    Подростки девочки
    1. Яна Гульстен (Воронежская область)
    2. Валерия Слободчикова (Челябинская область)
    3. Полина Кулагина (Красноярский край)
    Подростки мальчики
    1. Игорь Бобренев (Челябинская область)
    2. Семен Овчинников
    3. Евгений Кузин (оба - Красноярский край)
    МНОГОБОРЬЕ (БОУЛДЕРИНГ + СКОРОСТЬ + ТРУДНОСТЬ)

    Младшие девушки
    1. Елена Красовская (Челябинская область)
    2. Ирина Варик (Санкт-Петербург)
    3. Полина Аксенова (Красноярский край)
    Младшие юноши
    1. Георгий Морозов (Челябинская область)
    2. Григорий Пестов (Свердловская область)
    3. Валентин Бородин (ХМАО)
    Старшие девушки
    1. Мария Мусиенко (Красноярский край)
    2. Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта)
    3. Дарья Кан (Башкортостан)
    Старшие юноши
    1. Константин Горленко (Красноярский край)
    2. Николай Яриловец (Москва)
    3. Лев Рудацкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория»)
    Юниорки
    1. Анастасия Клочкова (Москва)
    2. Екатерина Дорошина
    3. Елена Паукова (обе - Санкт-Петербург)
    Юниоры
    1. Сергей Скородумов (Санкт-Петербург)
    2. Валентин Коновалов (Красноярский край)
    3. Данил Закиров (Башкортостан)
    Командный зачет
    1. Красноярский край - 1981
    2. Свердловская область - 1942
    3. Санкт-Петербург - 1842
    Организаторы и спонсоры соревнований:
    Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края, Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева. Спонсоры соревнований: компания Red Fox, сеть спортивных магазинов "Триал-Спорт", клуб "Скала", кондитерская фабрика "Пермская", интернет провайдер Дом.ру, вода "Родник Прикамья", Галант Сервис, Экология дома, клуб Норд, кондитерская "Сластена", строительная компания "Классик", магазин "Тулум", Top point, Xclimb. Партнеры соревнований: кофейня "CupbyCup", команда "Дизи", Cheer Studio "Vesca", детский клуб "Смешарики".
    (30.04.2015)
    Болдеринг в Паси

    Не каждый день клаймерам удаётся наткнуться на нетронутые болдеры, но именно это случилось с командой "Эпических скалолазов" в лице Хазел Финдли, Томми Калдвелла, Алекса Мегоса и Эмили Харрингтон (Hazel Findlay, Tommy Caldwell, Alex Megos, Emily Harrington), когда они приехали в Паси, Франция, где среди альпийских лугов прячутся потрясающие известняковые болдеры.

    Наши герои были похожи на детей, пробравшихся на кондитерскую фабрику.

    Смотрим:

    (29.04.2015)
    Ашима Шираиши. Open Your Mind Direct, 9a/9a+

    Во время весенних каникул Ашима Шираиши (Ashima Shiraishi) побывала в пещере Санта Линья, Каталония, где она пролезла Open Your Mind Direct, 9a/9a+, причём, если у этого маршрута подтвердится категория 9а+, то Ашима станет первой женщиной пролезшей эту категорию. Не плохо для триндцати лет, не правда ли?

    Смотрим:

    (28.04.2015)
    Первенство России по скалолазанию в Перми

    С 1 по 5 мая в Перми пройдет один из самых важных молодежных отечественных турниров сезона – первенство России в дисциплинах скорость и трудность.

    Предварительные заявки подал 481 спортсмен от 10 до 19-ти лет из 37-ми регионов страны - Башкортостана, Крыма, Татарстана, Удмуртии, Хакасии, ХМАО, ЯНАО, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Алтайского, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Хабаровского краев, Архангельской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской и Челябинской областей.

    Предстоящие соревнования имеют ключевое значение при формировании молодежной сборной России для участия в первенствах мира и Европы 2015 года в связи с чем, в Пермь приедут все сильнейшие спортсмены страны.

    Среди участников 17 победителей и призеров первенств мира и Европы, этапов молодежного Кубка Европы 2014 года:

  • Екатерина Баращук (ХМАО) – победитель первенства мира и Европы 2014 года в скорости,
  • Дарья Кан (Башкортостан) – победитель первенства мира-2014 в скорости,
  • Светлана Мотовилова (Тюменская область) – победитель первенства мира-2014 в скорости,
  • Александр Шиков (Тюменская область) – победитель первенства мира-2014 в скорости,
  • Денис Дьячков (Воронежская область) – победитель первенства Европы-2014 в скорости,
  • Максим Дьячков (Воронежская область) – победитель первенства Европы-2014 в скорости,
  • Петр Земляков (Тюменская область) – серебряный призер первенства мира-2014 в скорости,
  • Лев Рудацкий (Свердловская область, г.Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория») – серебряный призер первенства мира-2014 в скорости,
  • Анастасия Клочкова (Москва) – серебряный призер первенства мира-2014 в скорости,
  • Елена Красовская (Челябинская область) – серебряный призер первенства Европы-2014 в боулдеринге,
  • Елизавета Иванова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) – серебряный призер первенства Европы-2014 в скорости,
  • Анастасия Мануйлова (Свердловская область, г.Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория») – серебряный призер первенства Европы-2014 в скорости,
  • Виктория Мешкова (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта) - бронзовый призер первенства мира-2014 в трудности,
  • Владислав Мызников (Челябинская область) – бронзовый призер первенства мира-2014 в скорости,
  • Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – 2-кратный победитель этапов молодежного Кубка Европы-2014 в скорости (Имст, Шамони),
  • Евгений Шлык (Хабаровский край) – победитель этапа молодежного Кубка Европы-2014 в скорости (Шамони),
  • Дарья Одарич (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов) – серебряный призер этапа молодежного Кубка Европы-2014 в скорости (Имст).
    •

    Соревнования пройдут на скалодроме, который расположен в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева (универсальный манеж, шоссе Космонавтов, 158а).

    В ранге победителей первенства России-2015 в боулдеринге в Перми выступят - Елена Красовская (Челябинская область), Илья Ситкин (Санкт-Петербург), Юлия Пантелеева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта), Константин Горленко (Красноярский край) и Егор Крячков (Москва).

    Главный судья соревнований – Георгий Богомолов (Воронежская область). Главный подготовщик трасс – Руслан Ахметгареев (Челябинская область). Организаторы соревнований: Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Федерация альпинизма и скалолазания Пермского края, Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева.

    Спонсоры и партнёры соревнований:
    компания Red Fox, сеть спортивных магазинов "Триал-Спорт", клуб "Скала", кондитерская фабрика "Пермская", интернет провайдер Дом.ру, вода "Родник Прикамья", Галант Сервис, Экология дома, клуб Норд, кондитерская "Сластена", строительная компания "Классик", магазин "Тулум", Top point, Xclimb. Партнеры: кофейня "CupbyCup", команда "Дизи", Cheer Studio "Vesca", детский клуб "Смешарики".

    Источник: ФСР

    (28.04.2015)
    Школалазание Тайланд 2015

    Наша вторая поездка в Тайланд, где мы провели школу скалолазания в замечательном районе Тон Сай и Рейли. Здесь было все, что нужно для начинающих скалолазов и уже продвинутых - скалы, сталактиты, красивая природа и море!
    Приглашаем всех желающих присоединится к нам в следующем году!

    Смотрим:

    (27.04.2015)
    Рубен Диаз Торрес. Misti, 8с

    Рубен Диаз Торрес (Ruben Diaz Torres) ночью замочил Misti, 8с, в Фонтебло.

    Смотрим:

    (27.04.2015)
    Дэйв Грем в Лас-Вегасе

    Дэйв Грем (Dave Graham) устроил себе уикенд в Лас-Вегасе.

    Смотрим:

    (23.04.2015)
    Марс атакует. Десятилетняя девочка пролезла 8с

    20 апреля 2015 года родился ещё один маленький монстр, а по совместительству новая звезда детского скалолазания.

    Энжи Скарт-Джонсон (Angie Scarth-Johnson) замочила Welcome to Tijuana, 8с, Rodellar, Испания.

    И всё бы ничего, да круто, но девочки уже делали такое, если бы не тот факт, что ей всего десять.

    Пока что маршрут такой сложности в десять лет никому не поддавался.

    Удивительным кажется то, что Энжи никак не ассоциируется с уже заслуженными монстрами, она не из скалолазной династии, корни которой теряются на Марсе, родители не занимаются усиленными тренировками своего чада, а на тренажёре она проводит лишь 4 часа в неделю (четыре занятия по часу каждое), причём изначально скалодром девочке построили родители в качестве игровой комнаты...

    И вот, за десять дней работы над маршрутом (включая дни отдыха), Скарт-Джонсон мочит свою первую 8с, удивительно.

    Мини интервью с Энджи после прохождения Zona 30, 8b, в прошлом году

    Источник и фото: gripped.com

    (22.04.2015)
    Болдеринговый фестиваль "Scala dream" 2015. Положение

    Scala Dream Bouldering Festival (SBF) впервые был организован в 2013 году с целью сделать его одним из наиболее ожидаемых мероприятий скалолазного сообщества в Прибалтике.

    Фестиваль является частью календаря Ассоциации спортивного скалолазания Литвы и открыт для всех, поэтому, как и ранее, мы ожидаем участия не только местных спортсменов, но также и гостей из других стран.

    Фестиваль SBF 2015 будет проходить 23 мая и мы надеемся, что теплая весенняя погода в Клайпеде станет хорошим поводом не только полазать, но и просто хорошо провести время у моря :)

    Время и место:

    2015, 23 мая (суббота), клуб скалолазания Scala Dream, Silutes pl. 2 (внутренний двор), Клайпеда

    Участники:

    К соревнованиям допускаются спортсмены, любители, новички, уплатившие стартовый взнос в размере 10 EUR.

    Несовершеннолетние участники могут участвовать в присутствии родителей, опекунов или тренера или с их согласия. Это должно быть зафиксировано в письменном виде (свободная форма).

    Формат:

    Формат соревнований фестивальный: ~20 трасс в квалификации. Учитываются: Flash, Top, Bonus. Финалы по системе IFSC.

    Программа:

    При регистрации участники должны указать сет в котором они будут участвовать (25 участников в одном сете).

    Свои результаты участники фиксируют самостоятельно. Судьи смотрят за порядком.
    1 сет 9:00 – 10:30
    2 сет 10:45 – 12:15
    3 сет 12:30 - 14:00
    4 сет 14:15 - 15:45
    5 сет 16:00 – 17:30
    Финалы 20:20 – 22:20
    Награждение

    Зачёт и награждение среди спортсменов и любителей проводится отдельно. При регистрации необходимо указать группу, в которой вы участвуете (спортсмен/любитель). Критерий – как Вы себя ощущаете.

    Командный зачёт:

    В состав каждой команды входят 3 человека, минимум 1 девушка. Состав команды формируется произвольным образом, придумывается название, которое указывается при регистрации.

    Регистрация:

    Предварительная регистрация проходит до 16 мая. Ссылку на регистрацию можно найти на нашей странице:

    www.scaladream.com

    Файлы:

  • Положение
  • Дополнительная информация
    •
    (22.04.2015)
    Мобильный гайдбук

    В гайдбуке сейчас доступны только три региона:
    Карелия, Крым, Воргольские скалы.

    Приложение работает только с андроидными системами, ведутся работы по оптимизации на IOS.

    Планируем добавлять в него другие регионы так много и быстро, как только сможем.

    Приложение позволяет:
    • строить автомобильный и пеший маршруты,
    • писать комментарии к скалолазным маршрутам,
    • голосовать за их рейтинг и "народную" категорию,
    • фильтровать типы маршрутов: спорт, трэд, боулдеринг,
    • загружать в кэш отдельно регион, район или сектор,
    • очищать кэш.
    Пользуйтесь, наслаждайтесь!

    Ссылки:

  • на приложение в Google Play
  • Страничка приложения
    •

    (21.04.2015)
    Юри Чирамонт. Фонтебло

    Юри Чирамонт (Juri Chiaramonte) выложил небольшой фильм о поездке в Фонтебло.

    Смотрим:

    (20.04.2015)
    Скалолазание в Армении

    Красивый фильм о скалолазании в Армении.

    Смотрим:

    (20.04.2015)
    Чемпионат России по скалолазанию в Тюмени. Итоги трудности

    В Тюмени закончился чемпионат России по скалолазанию. 18 апреля определились обладатели наград в дисциплине трудность.

    В четвертый раз в карьере золото национального чемпионата в трудности завоевала Яна Черешнева (Москва). Она единственная пролезла финальную женскую трассу до конца.

    Второй финишировала действующий чемпион Европы в этой дисциплине Динара Фахритдинова (ЯНАО). Бронзу выиграла Евгения Маламид из Воронежа, которая уже пять раз побеждала в рамках чемпионата страны.

    Что касается достижений Яны, то с учетом боулдеринга, она в шестой раз стала чемпионкой России и в 12-й раз поднялась на подиум (9 – в трудности, 3 – в боулдеринге).

    У мужчин 2-кратным чемпионом России в трудности стал Сергей Терентьев (Красноярский край). Ранее он побеждал в 2008-м году в Калининграде.

    Второе место занял бронзовый призер Кубка Европы-2013 воронежец Михаил Черников. Сергей с Михаилом вылезли решающую трассу до конца, но за счет более успешного выступления в полуфинале победителем стал Терентьев.

    Тройку призером замкнул живая легенда российского скалолазания, бронзовый призер чемпионата Европы-2000, 10-кратный победитель и призер этапов Кубка мира в лазании на трудность Евгений Овчинников (Красноярский край).

    В командном зачете победила сборная Красноярского края, второе место у Свердловской области, третье – у Санкт-Петербурга.

    Дополнительную изюминку финалам придал конкурс "Отгадай чемпиона России-2015", который организовал партнер чемпионата России в Тюмени производитель спортивной одежды фирма Кайлас.

    Перед началом решающего раунда соревнований все желающие могли поставить на двух человек (одного мужчину и одного женщину), которые завоюют золотые медали. В итоге успех Черешневой и Терентьева предсказали сразу несколько любителей скалолазания. И именно Яна с Сергеем слепым жребием выбрали четырех правильно угадавших болельщиков. Им в свою очередь достались призы от Кайласа.

    Непосредственно на церемонии награждения, участие в которой приняли директор Тюменской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Михаил Паутов, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и почетный президент Федерации скалолазания России, почетный член Международной федерации спортивного лазания Александр Пиратинский, все призеры получили памятные кубки, грамоты, ценные и денежные призы от спонсоров соревнований.

    По окончании финалов своими впечатлениями о чемпионате России-2015 в трудности, который стал дебютным для Тюмени, поделились Яна Черешнева, Сергей Терентьев и заместитель главного судьи по подготовке трасс Руслан Асташов (г.Екатеринбург).

    Руслан АСТАШОВ: СКАЛОДРОМ В ТЮМЕНИ – ЛУЧШИЙ В РОССИИ!

    - Руслан, как давно вы занимаетесь подготовкой трасс?

    - Так сразу и не скажу. Примерно с 2000-го, может с 2001-го года. В моем активе порядка 60-ти соревнований всероссийского уровня, из них на 45 – 50-ти я был главным подготовщиком. Что касается чемпионатов России, то их у меня набралось семь – восемь.

    - Как бы вы оценили качество трасс, которые вы подготовили в Тюмени? Может какие-то трассы стоили сделать сложнее, или, наоборот, проще?

    - Мне все понравилось во многом потому, что тренажер хороший, и он позволил реализовать все задумки. Тут ведь все просто, чем лучше база, то есть тренажер, тем лучше получаются трассы.

    Ведь в России крутят трассы ничуть не хуже чем за рубежом, просто у нас база значительно уступает той, какую имеют подготовщики за границей. Из-за нехватки хороших тренажеров мы порой не в состоянии реализовать свои идеи. В Тюмени с тренажером порядок, и с трассами соответственно тоже.

    - Может кто-то из спортсменов произвел на вас впечатление своим вариантом пролаза той или иной трассы?

    - Дело в том, что в квалификации и полуфинале мы не мудрим, а делаем трассы с очевидным вариантом, и там что-то изобрести не так-то просто.

    А вот финальные трассы, которые должны помогать создать шоу для зрителей, делаются по иному принципу. Тут спортсмены получают больше возможностей для творчества.

    В итоге и сегодня в финале Сергей Терентьев пролез один из участков не по стандартному раскладу, а вот Михаил Черников, кто также вылез трассу, выбрал более простой путь. Терентьев, кстати, признался, что на том участке потратил много сил.

    - Какие общие впечатления от скалодрома в Тюмени?

    - Основной минус тренажера – вертикальные стенки. Но тут дело в том, что Walltopia вообще делает акцент на вертикальных стенках. Кстати, они в Перми сделали совсем вертикаль, то есть "положилово". И такие моменты напрягают.

    А так тренажер в Тюмени, на мой взгляд, самый лучший в России среди соревновательных. Лучше из тех, какие я видел, нет нигде.

    - Кто помогал вам в подготовке трасс?

    - Обычно на чемпионате России нужно минимум три подготовщика. Я же работаю с 2005 года в связке с Дмитрием Ольшевским (г.Екатеринбург). То есть где я главный подготовщик, там мне помогает Дмитрий. А так как в Тюмени есть автовышка, то мы поехали вдвоем, и не пожалели.

    В тестировании финальных трасс нам помогали МСМК из Тюмени Евгений Миначев, который уже не выступает, и победитель этапа Кубка России-2014 в трудности Виктория Мешкова из Екатеринбурга, пропустившая эти соревнования из-за слишком юного возраста, не позволившего ей участововать. Любопытно, что Вика пролезла финальную трассу на тестировании до конца. Она была чуточку полегче, чем окончательная. Тем не менее, мы не стали слишком усложнять, а добавили самую малость и не пожалели.

    - Сколько дней у вас ушло на подготовку трасс к чемпионату России в Тюмени?

    - Мы приехали в Тюмень вечером 13 апреля, а с утра 14-го начали готовить. Начали в неспешном темпе, потому что к каждому тренажеру нужно привыкать, тем более, когда в первый раз готовишь, стенки смотреть. В первый день накрутили один финал, потом – второй финал и еще две квалификации, а потом еще две квалификации. Что касается полуфиналов, то мы никогда не готовим их заранее. Может в начале своей работы в качестве подготовщиков мы делали полуфиналы заранее, но в последние годы готовим их с чистого листа. Сразу после квалификации, когда озвучены результаты.

    - Если организаторы соревнований в Тюмени еще раз пригласят вас приехать и помочь с трассами, согласитесь?

    - Конечно, без сомнений приедем!

    Сергей ТЕРЕНТЬЕВ: ОПЫТ – БЕСЦЕННАЯ ШТУКА!

    - Сергей, с момента вашей первой победы на чемпионате России в лазании на трудность прошло семь лет. Можете провести параллели между золотом, добытым в Калининграде, и нынешним успехом в Тюмени?

    - Мне кажется, что в 2008-м году, и сегодня одинаково было тяжело. Но что в Калининграде, что в Тюмени меня не покидало своего рода предчувствие победы. Я как будто бы знал, что стану первым.

    - Признаюсь, что после увиденного в полуфинале вашего лазания я пришел к выводу, что вы главный фаворит на победу сегодня. Настолько вы легко пролезли трассу. Она действительно далась так легко или это обманчивое впечатление?

    - Мне кажется все дело в общем состоянии моей спортивной формы, которую набрал к Тюмени. За счет этого я неплохо лез и чувствовал это.

    И все-таки у меня за спиной уже лет 17 занятий скалолазанием, и опыт на таких соревнованиях как чемпионат России бесценен. Его можно приобрести только с возрастом, с годами занятий скалолазанием. Либо, если у тебя есть какой-то дар.

    Не исключаю, что я поменял свое отношение к тренировочному процессу. Но опять же не столько целенаправленно, сколько по некому велению сердца, а точнее за счет опыта.

    - Как вам трассы?

    - Очень хорошие. На мой взгляд, полуфинальная трасса вполне могла пойти на финал. И если уж с ней не справился главный фаворит турнира Дмитрий Факирьянов, значит, трасса удалась.

    И не скрываю, что большую роль на мой настрой повлиял тот факт, что основной конкурент выбыл из борьбы в полуфинале. В ситуации с Факирьяновым мне кажется, что как раз именно соревновательного опыта не хватило Дмитрию для более успешного выступления. Я это чувствую по себе, и считаю, что когда я стал чемпионом России в 2008-м году, тогда я выиграл за счет каких-то побочных факторов, но явно не благодаря опыту.

    - Что скажете о тюменском скалодроме?

    - Основной плюс скалодрома – высота. Минус - не самая удобная для скалодрома конструкция зала, но тут уже ничего не попишешь. Единственное, что можно было бы изменить в условиях этой конструкции, так это сделать более современные плоскости.

    Тюменский скалодром мне напомнил по своей конфигурации тот, что был в УПИ, и на котором проходил чемпионат Европы 2006 года.

    А вот для скорости скалодром в Тюмени – верх совершенства. Аж четыре трассы, сделанные по мировым стандартам.

    И все же этот скалодром на трудность больше подходит под мое лазание, чем, если бы он был другой конструкции. Так что я доволен!

    - Какие цели ставите перед собой на сезон-2015?

    - Безусловно, сегодняшняя победа добавит мне мотивации в тренировках. Все-таки за минувшие семь лет, которые разделяют мои две победы на чемпионатах России, у меня не так много было призовых мест. Отчасти это связано с занятостью на работе, отсутствием времени на тренировки.

    Но, не смотря на это, я продолжаю тренироваться и добиваюсь неплохих результатов) И думаю, что и дальше буду лазать. Не хочу останавливаться на достигнутом. Впереди чемпионат Европы в Шамони, а что дальше – посмотрим.

    Ездить за границу для выступления на этапах Кубка мира я не могу, это слишком затратно для моей семьи.

    Яна ЧЕРЕШНЕВА: МНЕ ПОМОГЛИ ВЫСШИЕ СИЛЫ!

    - Яна, это уже ваша четвертая победа на чемпионате России в трудности. За счет чего в этот раз вы оказались сильнее своих основных соперниц Динары Фахритдиновой и Евгении Маламид?

    - Мне помогли высшие силы)

    - Что скажете о трассах?

    - Замечательные, на европейском уровне. Интересные новые зацепы, интересные места.

    - Какие впечатления о тюменском скалодроме?

    - Ни в одном другом российском городе нет такого уровня скалодрома. Кроме того, хочу отметить хорошую организацию чемпионата России-2015, образцовое соблюдение регламента. Прекрасная работа волонтеров со спортсменами. Мне все очень понравилось!

    - Не первый год борьбу за медали в рамках чемпионата России в трудности у женщин ведут три спортсменки – Черешнева, Фахритдинова и Маламид. А где остальные?

    - Ну, у нас есть молодые талантливые девочки (С 2008 года Черешнева, Фахритдинова и Маламид завоевали на ЧР в трудности общими усилиями 21 из 24-х медалей – Примечание А.С.). Почему мы побеждаем? Но ведь мы тоже тренируемся)

    - Ну а у вас втроем перед чемпионатом России не бывает разговоров на тему, что сейчас разыграете между собой медали?

    - У нас есть такое предчувствие)

    - Ваша подготовка перед чемпионатом России-2015 как отличалась от подготовительных периодов прошлых лет?

    - Да, я не давала себе уйти в посттренировочную яму. То есть если я раньше могла так устать на тренировке, что приходилось много времени тратить на восстановление, то теперь я балансировала на грани.

    - Как вам это удалось?

    - Я внутренне ощущала, что хватит тренироваться. То есть нельзя и прохлаждаться, но и перерабатывать тоже не стоит.

    - Какие планы на 2015-й год?

    - Впереди чемпионат Европы в Шамони. Посмотрим, как там выступлю, а уже потом буду строить дальнейшие планы.

    - Ваша цель на чемпионате Европы…

    - Сохранять спокойствие и залезть то, что могу.

  • Фотоальбом ФСР
    • (17.04.2015)
    Джакопо Ларкер. Helmutant, 9а

    Джакопо Ларкер (Jacopo Larcher) стал вторым клаймером, пролезшим Helmutant, 9а.

    Линия была пробита 10 лет назад Гельмутом Халлером (Helmut Haller).

    Впервые маршрут замочил Михаэль Пикколруаз (Michael Piccolruaz) в 2014 году.

    Линия считается самой сложной в Южном Тироле, Италия.

    Прохождение Михаэлем Пикколруазом:

    (17.04.2015)
    Памела Шенти Пэк. Оффвидф, 5.13

    13 апреля 2015. Первопроход American Horror Story - четырёхпитчевый оффвидф в Индиан Крик, Юта.

    Клаймеров, специализирующихся на оффвидф не так много, вообще непонятно, как они это делают

    Смотрим:

    (16.04.2015)
    А без рук слабо?

    Джонни Доес (Johnny Dawes) был легендой британского скалолазания в 80-90-е годы.

    "У каждой скалы есть свой танец, который берётся из таинственного источника". — Пишет Джон.

    В свободное время от философских измышлений, как и любой уважающий себя брит, Доес любит сумасбродничать, например, пролезть маршрут без рук.

    "В сущности, любой способ восхождения не является бессмысленным".

    Смотрим:

    (16.04.2015)
    Albarracin. После дождя

    Как букашки почуявшие улучшение погоды, клаймеры выбираются на болдеры после затяжного сезона дождей в районе Albarracin, Испания.

    Смотрим:

    (15.04.2015)
    Стефано Гильзофи. 9а и онсайт 8с+ в ущелье Рэд Ривер

    Итальянский клаймер Стефано Гильзофи (Stefano Ghisolfi) приехал в ущелье Рэд Ривер, Кентукки, США, чтобы пролезть самые сложные маршруты района.

    Не смотря на то, что ему очень не повезло с погодой, постоянно шёл дождь, Стефано не остановился перед трудностями и замочил Southern Smoke Direct, 9a/5.14d, перед этим разогревшись онсайтом Pure Imagination, 8c+/5.14c.

    Смотрим:

    (15.04.2015)
    Хэнборд. От косяка до тренажёра

    Фильм о истории, такого привычного сейчас, хэндборда, первый прототип которого был сделан Робом Канделария (Rob Candelaria).

    В этом видео наглядно показывается путь от простого куска дерева к высокотехнологичной и продуманной вещи, которая опирается не только на личные предпочтения клаймера, но и на научные труды по медицине и физической подготовке.

    Смотрим:

    (15.04.2015)
    Седьмой открытый чемпионат по боулдерингу «Ural Boulder Fest VII»

    25 апреля 2015 г.

    1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

    Фестиваль проводится с целью:
    - популяризации и развития скалолазания в Свердловской области и за ее пределами
    - повышение технического и тактического мастерства участников, обмен опытом
    - пропаганда активных видов экстремального спорта и отдыха.
    2. ОРГАНИЗАТОРЫ

  • Фестиваль организуется и проводится клубом «Восхождение.
  • Главный судья – Примеров В. П.
  • Главный секретарь – Динисламов Альберт.
    •

    3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

    25 апреля 2015 г. – Свердловская область, п. Аять.

    Схема проезда:

    4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

    К участию допускаются все желающие, занимающиеся скалолазанием и(или) альпинизмом, достигшие возраста 18 лет.

    Регистрация на участие в боулдеринговом фестивале подтверждает следующее: участники знают о состоянии собственного здоровья и знают пределы индивидуальных нагрузок, а так же владеют всеми необходимыми техническими навыками гимнастической страховки. Участники осознают потенциальные риски и угрозы, связанные с участием в данных фестивалях и лично несут ответственность за свою жизнь и здоровье во время фестиваля.

    5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ 25 апреля (суббота)
    10:00 - 11:00 Регистрация участников соревнований.
    11:00 - 16:00 Мочилово.
    16:00 - 17:00 Подсчёт результатов. Slackline-контест.
    17:30 - 19:30 Финал.
    19:30 – ……. Награждение и afterparty.
    6. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

    Соревнования проводятся в двух группах «мужчины» и «женщины» в два этапа: квалификация и финал. Участники соревнований самостоятельно обеспечивают свою безопасность во время соревнований и должны иметь для этого необходимое снаряжение, а также владеть навыками «гимнастической» страховки.

    7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

    Квалификация проводится по фестивальной системе. Финалисты будут определены по количеству набранных баллов. Количество попыток не учитывается. Таблица баллов в приложении.
    Финал проводится по международной системе.

    8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

    Проезд участников к месту соревнований и обратно – за свой счет. Проведение соревнований – за счет проводящей организации, стартового взноса и спонсорской помощи.

    Расходы по проведению фестиваля связаны с:
    - приобретением грамот, медалей
    - распечаткой маршрутных листов и других печатных материалов
    - приобретение сладких призов
    - подготовка трасс соревнований и организация фестиваля
    Индивидуальный заявочный взнос для участия в фестивальной программе составляет 250 руб. Членам клуба «Восхождение» 200 руб. Для всех кто подал предварительную заявку, индивидуальный взнос составляет 200 руб.

    9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

    Предварительные заявки принимаются до 23.04.2015 по e-mail: vvale@e1.ru – Динисламов Альберт.

    Источник: Альберт Динисламов, Екатеринбург

    (14.04.2015)
    Рамон Хулиан Пикбланк. Following the leader, 9a+

    Рамону Хулиану Пикбланку (Ramon Julian Puigblanque) удалось пролезть Following the leader, 9a+, Куэнка, Испания, с шестой попытки.

    Смотрим:

    (14.04.2015)
    Чемпионат России-2015 по скалолазанию в Тюмени

    С 17 по 19 апреля в Тюмени пройдет один из двух главных отечественных турниров сезона по скалолазанию – чемпионат России в дисциплинах скорость и трудность. Предварительные заявки на участие подали 139 спортсменов из 20-ти регионов страны.

    Грядущие соревнования станут одними из самых представительных за последние годы!

    В Тюмени планируют выступить 13 победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Большого Кубка мира:

  • Алина Гайдамакина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2013), чемпион мира (2014), 2-кратный обладатель Большого Кубка мира (2012, 2013) в скорости,
  • Дмитрий Тимофеев (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель Всемирных игр (2013), бронзовый призер чемпионата мира (2012) в скорости,
  • Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012), серебряный призер чемпионата Европы (2013) в боулдеринге,
  • Евгений Вайцеховский (Башкортостан) – 2-кратный чемпион мира (2005, 2011) и Европы (2006, 2008), серебряный призер Всемирных игр (2009), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2005, 2006, 2008) в скорости,
  • Сергей Синицын (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрГЭУ) - чемпион мира (2011), серебряный призер Всемирных игр (2005) и чемпионатов Европы (2002, 2006), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2004, 2007, 2009) в скорости,
  • Мария Красавина (Тюменская область) - чемпион мира (2011), серебряный призер Всемирных игр (2013), обладатель Большого Кубка мира (2014) в скорости,
  • Ольга Бибик (Красноярский край) – чемпион мира (1993) в скорости и Европы (2004) в боулдеринге, обладатель Большого Кубка мира (2006) в боулдеринге,
  • Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в трудности,
  • Юлия Левочкина (Красноярский край) – чемпион мира (2012), бронзовый призер чемпионата Европы (2013), обладатель Большого Кубка мира (2010) в скорости,
  • Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион Европы (2013), серебряный призер чемпионата мира (2011) в скорости,
  • Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Большого Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
  • Юлия Каплина (Тюменская область) – серебряный призер чемпионата мира (2012), бронзовый призер Всемирных игр (2013), серебряный призер Большого Кубка мира (2013, 2014), рекордсмен мира в скорости,
  • Евгений Овчинников (Красноярский край) – бронзовый призер чемпионата Европы (2000) в трудности.
    •

    Участники чемпионата России-2015 в общей сложности выиграли 15 Больших Кубков мира (13 – в скорости, 2 – в боулдеринге).

    В Тюмени выступят самые титулованные скалолазы за всю историю проведения Большого Кубка мира в скорости - Евгений Вайцеховский, Сергей Синицын и Станислав Кокорин. Все они по три раза завоевывали Большой Кубок мира!

    Скалолазные сражения пройдут на скалодроме, который располагается в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского 12). 17 и 18 апреля сильнейших выявят трудники, 19 апреля медали разыграют скоростники.

    Председатель Тюменской областной федерации скалолазания Станислав Лобзов рассказал о ходе подготовки к чемпионату России-2015.

    - Станислав, есть какая-то изюминка у грядущего ЧР в Тюмени?

    - Пожалуй, единственная изюминка - это впервые в истории российского скалолазания пройдет командная эстафета в скоростном лазании. Все остальное планируется сделать стандартно, главное на высоком уровне. Будем стараться.

    - Можно ли назвать проведение ЧР-2015 первым шагом в цепочке - "чемпионат России - этап Кубка мира - чемпионат Европы"?

    - Про такую цепочку в данный момент мечтать не приходится. Трудные финансовые времена даже в Тюмени) На ближайшие годы планируем регулярно проводить Всероссийские соревнования, юношеские и взрослые.

    - Насколько удалось реализовать все задумки при подготовке ЧР в Тюмени?

    - Для нас проведение стартов Всероссийского уровня - это первый шаг в серьезном развитии. Менее года назад мы обзавелись новым красавцем скалодромом, и вот уже чемпионат России на носу. Задумок на начальной стадии было много, но все же придется ограничиться стандартной программой, так как для нас все ново.

    Уверен, мы быстро освоимся. Планируется представить скалолазание в интересном виде не только для спортсменов, но и для зрителей. Считаю, что потенциал скалолазания далеко не исчерпан. Постараемся наполнить трибуны!

    Видеоанонс чемпионата России-2015 в Тюмени

    Расписание стартов (время местное)

    17 апреля (пятница)
    10:00. Трудность. Квалификация.
    15:00. Открытие соревнований.
    18 апреля (суббота)
    10:30. Трудность. Полуфинал.
    18:00. Трудность. Финал.
    19 апреля (воскресенье)
    12:00. Скорость. Квалификация, финальный раунд.
    16:00. Скорость. Эстафета.
    18:00. Церемония награждения.
    Главный подготовщик трасс – Руслан Асташов (Екатеринбург).
    Главный судья соревнований – Олег Плохих (Екатеринбург).

    Источник: ФСР

    Назад [1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-150] [151-180] [181-210] [211-240] [241-270] [271-300] [301-330] [331-360] [361-390] [391-420] [421-450] [451-480] [481-510] [511-540] [541-570] [571-600] [601-630] [631-660] [661-690] [691-720] [721-750] [751-780] [781-810] [811-840] [841-870] [871-900] [901-930] [931-960] [961-990] [991-1020] [1021-1050] [1051-1080] [1081-1110] [1111-1140] [1141-1170] [1171-1200] [1201-1230] [1231-1260] [1261-1290] [1291-1320] [1321-1350] [1351-1380] [1381-1410] [1411-1440] [1441-1470] [1471-1500] [1501-1530] [1531-1560] [1561-1590] [1591-1620] [1621-1650] [1651-1680] [1681-1710] [1711-1740] [1741-1770] [1771-1800] [1801-1830] [1831-1860] [1861-1890] [1891-1920] [1921-1950] [1951-1980] [1981-2010] [2011-2040] [2041-2070] [2071-2100] [2101-2130] [2131-2160] [2161-2190] [2191-2220] [2221-2250] [2251-2280] [2281-2310] [2311-2340] [2341-2370] [2371-2400] [2401-2430] [2431-2460] [2461-2490] [2491-2520] [2521-2550] [2551-2580] [2581-2610] [2611-2640] [2641-2670] [2671-2700] [2701-2730] [2731-2760] [2761-2790] [2791-2820] [2821-2850] [2851-2880] [2881-2910] [2911-2940] [2941-2970] [2971-3000] [3001-3030] [3031-3060] [3061-3090] [3091-3120] [3121-3150] [3151-3180] [3181-3210] [3211-3240] [3241-3270] [3271-3300] [3301-3330] [3331-3360] [3361-3390] [3391-3420] [3421-3450] [3451-3480] [3481-3510] [3511-3540] [3541-3570] [3571-3600] [3601-3630] [3631-3660] [3661-3690] [3691-3720] [3721-3750] [3751-3780] [3781-3810] [3811-3840] [3841-3870] [3871-3900] [3901-3930] [3931-3960] [3961-3990] [3991-4020] [4021-4050] [4051-4080] [4081-4110] [4111-4140] [4141-4170] [4171-4200] [4201-4230] [4231-4260] [4261-4290] [4291-4320] [4321-4350] [4351-4380] [4381-4410] [4411-4440] [4441-4470] [4471-4500] [4501-4530] [4531-4560] [4561-4590] [4591-4620] [4621-4650] [4651-4680] [4681-4710] [4711-4740] [4741-4770] [4771-4800] [4801-4830] [4831-4860] [4861-4890] [4891-4920] [4921-4950] [4951-4980] [4981-5010] [5011-5040] [5041-5070] [5071-5100] [5101-5130] [5131-5160] [5161-5190] [5191-5220] [5221-5250] [5251-5280] [5281-5310] [5311-5340] [5341-5370] [5371-5400] [5401-5430] [5431-5460] [5461-5490] [5491-5520] [5521-5550] [5551-5580] [5581-5610] [5611-5640] [5641-5670] [5671-5700] [5701-5730] [5731-5760] [5761-5790] [5791-5820] [5821-5850] [5851-5880] [5881-5910] [5911-5940] [5941-5970] [5971-6000] [6001-6030] [6031-6060] [6061-6090] [6091-6120] [6121-6150] [6151-6180] [6181-6210] [6211-6240] [6241-6270] [6271-6300] [6301-6330] [6331-6360] [6361-6390] [6391-6420] [6421-6450] [6451-6480] [6481-6510] [6511-6540] [6541-6570] [6571-6600] [6601-6630] [6631-6660] [6661-6690] [6691-6720] [6721-6750] [6751-6780] [6781-6810] [6811-6840] [6841-6870] [6871-6900] [6901-6930] [6931-6960] [6961-6990] [6991-7020] [7021-7050] [7051-7080] [7081-7110] [7111-7140] [7141-7170] [7171-7179] Далее

    Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
    © 1999-2019 Mountain.RU
    Пишите нам: info@mountain.ru
    о нас
    		 Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100