В декабре 2008 года братья Алекс и Томас Хуберы и Стефан Сигрист вернулись из шестинедельной поездки по Антарктике, где сделали несколько бигвольных первопроходов.
Совсем недавно в сети появился 26-минутный фильм об этой экспедиции

Смотреть

Читайте на Mountain.RU
Хуберы&Сигрист: Первопроходы на Земле Королевы Мод

После нескольких месяцев методичной подготовки, 50-летний австриец Беат Каммерландер (Beat Kammerlander) сделал чистое прохождение одного из самых сложных традовых маршрутов в мире – 40-метрового ‘Principle Hope’
«Мне всегда нравилась стена Burs, - комментирует Каммерландер, - тоненькая щель на ней, ключ – шесть-семь метров по зеркально-гладкой поверхности…
Большая редкость, когда на таких стенах заструится трещинка, пригодная для страховки (5.13d/14a и E9-E10).
Лазание очень специфическое, по мизеркам, с большим включением ног. Если пробовать Principle Hope слишком часто, пальцы мигом стираются в кровь, и летит резина на туфлях. Это настоящий бой».

В 1997 году его приятелем Марко Вазино (Marco Wasina) был пробит первый маршрут по стене, вскоре Беат делает продолжение, добивая маршрут до верха и оценивая его как 5.13d/14a. «Интересно то, что с тех пор никто даже не попытался его пройти. Тогда мне пришло в голову скрутить шлямбура и пролезть Principle Hope чистым стилем, единственным честным способом лазания. В то же время задача представлялась невыполнимой. Но как проект – заманчивым».

Всё лето Каммерландер готовился к прохождению, как технически, так и психологически. Слабым местом была организация страховки. «Ушло больше девяти месяцев, чтобы я свыкся с мыслью о плохой страховке и предпринял первую попытку.
Микрик держит от 150 до 300кг, в случае срыва нагрузка будет куда больше. То есть ты заранее принимаешь, что большинство твоих точек не держат серьёзного рывка. К примеру, на ключевом участке заложиться негде вовсе, при этом лазание крайне ненадёжно.
Единственный путь – просчитать свой маршрут до мелочей. Я выучил его наизусть, миллиметр за миллиметром, назубок помнил все места, где и что положить. Тем не менее, ключ не давал мне покоя, лишая ночи сна. К счастию, мне пришла в голову мысль использовать вторую верёвку для страховки, мой друг согласился ассистировать мне, это несколько меня успокоило».

Стена Burs – типично зимний проект, для лазания необходима температура от 0 до 10ºС, в противном случае и пальцы слишком мягкие, и резина на туфлях недостаточно «липкая».
Зимой 2008-09 Каммерландер делает первую попытку. Неудачную. Затем ещё несколько. Каждый раз ему приходилось спускаться вниз со всем снаряжением и начинать путь наверх по новой.
Попытка, увенчавшаяся успехом, началась за 20 минут до наступления сумерек.
В сущности, он думал только ещё раз попробовать ключ, но неожиданно покатило, и Беат сделал невозможное. «Когда я подлез к ключу, у меня сложился устойчивый комплекс ожидания неудачи, я всякий раз тут срывался. И сейчас я было совсем падал, но почему-то держался и лез… Я совсем не чувствовал себя 50-летним…»

Беат Каммерландер высказал мнение, что ‘Principle Hope’ – один из лучших маршрутов в его карьере клаймера, прохождением которого стоит гордиться.
При этом в его «домовой книге» такие записи, как ‘Silbergeier’ (5.14a, 250м), ‘Unendliche Geschichte’ (5.14a, 350м) и фри-соло ‘Mordillo’ (5.13c)

Видео-ролик

Читайте на Mountain.RU
Чистым стилем! История освоения больших стен свободным лазанием

Информация предоставлена: Planet Talk

Весёлые бельгийские пареньки Нико Фаврёз, Шон Виллануэва и их приятель Бэн, фамилия которого замалчивается, только спустились с восточной стены центральной башни Торрес дель Пайн, где за 13 дней прошли свободным лазанием южно-африканский маршрут. Это первое (да ещё и командное) прохождение свободным лазанием по восточной стене.

Район им был знаком по предыдущей экспедиции, тогда, два года назад, в компании Оливье Фаврёз и Майка Лекомт они пролезли Rider on the storm (VI 5.12d A3, 36 питчей), все участки, за исключением трёх, были пройдены свободным лазанием

Южно-африканский маршрут – первая линия, в 1974 году появившаяся на гигантской восточной стене центральной башни и оценённая первопроходцами как A4/5.10. На её прохождение ушло два сезона. Повтор случился лишь однажды, командой из Южной же Африки, в 2004 (?).

Англо-саксонскому контингенту экспедиции «Patagonia virgins», Пэту и Мэйсону также удалось закончить, несмотря на непогоду на западной стене, пару восхождений.
Опирались на схему «фаст&лайт», которая привела к большому числу FA (Failed Attempts).

Тем не менее, в один из выходов они пролезли по классической нитке на северной башне, в другой – новый маршрут, вероятно, на нехоженом пике, расположенном в голове долины Мирадор.

Краткий видео-ролик под названием "Это Патагония!"

Eiszeit (750м, 5.11- A4) по западной стене Хольтанна. Фото Expedition Antarctica

За шестинедельную поездку в Антарктику на Землю Королевы Мод всем известные баварские братья Томас и Алекс Хуберы в компании швейцарца Стефана Сигриста проложили новые маршруты на двух огроменных скальных башнях, первопроходы по западной стене Хольтанна (Holtanna, 762м), по северному контрфорсу Хольтана и западному контрфорсу Ульветанна (Ulvetanna).

Планировалось, конечно же, бигвольное восхождение свободным лазанием, но холод и постоянный ветер внесли поправки в благие намерения. Нечего и думать об участках 5.11 при низких температурах.

24-питчевый маршрут Eiszeit (“Ice Age”, 750м, 5.11- A4) по западной стене Хольтанна стал, в общей сложности, третьим на Башне.

Четвёртое восхождение случилось неделей позже, когда команда прошла свободным лазанием 10-питчевый северный контрфорс Хольтанна по Skywalk (450м, 5.10).

Хольтанна впервые пройдена в 2000 году по южной колонне.

За несколько дней до вылета вдруг распогодилось, что позволило тройке в два дня совершить восхождение на Ульветанна по северо-западному контрфорсу.

Sound of Silence (800м, 5.11- A2 60°) - третья линия на Ульветанна.
Норвежцы в 1994 оставили маршруты на западной и северной стенах.

Даты восхождения: ноябрь-декабрь 2008

Информация предоставлена: Climbing

Роб Пизем и Майк Брумбау (Rob Pizem, Mike Brumbaugh) прошли свободным лазанием Джентельменское соглашение (Gentleman’s Agreement, 5.13b) в национальном парке Зайон (Zion National Park’s Three Marys formation).

ИТО-шный маршрут 1981 года снился не одному фри-клаймеру в самых смелых неэротических снах, но первый же питч, жёсткий лэйбэк, возвращал к реальности.

Пизем и Брумбау три уикенда трудились над линией. По поводу первого ключевого участка (5.13b, около 10 метров глухой вертикальной откидки под кончики пальцев, со стационарными точками страховки в твёрдом песчанике) Роб высказался следующим образом: «Следует сделать выбор, либо вщёлкиваться в каждую и чувствовать себя в безопасности, либо пропускать их и стрематься, а поскольку сил у меня не так много, чтобы прощёлкиваться в каждую, то я порядком полетал (метров по 8-10), прежде чем пролез этот участок чисто».

Далее следуют три питча 5.12 по разнообразным трещинам, затем ещё три верёвки 5.11, где нормального размера трещина расширяется до ненормального оффвидфа, переходящего в потолочный на шестой верёвке.

Парочка отредпоинтила маршрут 18 января 2009, Пизем вылез все участки свободным лазанием, Брумбау тоже старался, но первый питч ему так и не дался для фри.

Информация предоставлена: Climbing.com

В первые дни декабря сразу шесть команд прошли верхнюю западную стену Сьерро Торре. В общей сложности с первопрохождения в 1974 году 21 альпинист поднялся на гранитную башню по западной стене.

В начале декабря только одна команда проследовала к вершине Сьерро Торре по юго-восточному ребру, пресловутому Компрессору (Compressor Route), пробитому Чезаре Маэстри (Cesar Maestri) в 1970 году.
Роландо Гариботти (Rolando Garibotti) не преминул пройтись по этому поводу: «Кажется, наконец, альпинистское сообщество дозрело до понимания, что восхождение по Компрессору не является, в действительности, восхождением на Сьерро Торре. Это как если вдруг все бы отказались ходить на Эверест с кислородом, провешенными верёвками и с помощью шерпов».

Западная стена не была в каком-то «особенно лёгком состоянии», напротив, пользующая дурной славой вертикальная обледенелая глыба в верхней её части «стояла как она есть».
Гариботти прошёл маршрут 1 декабря в команде из четырёх аргентинцев и немки Доэртэ Пьетрон (Doerte Pietron). Это первое женское восхождение по западной стене и первое женское восхождение на Сьерро Торре без использования шлямбуров Маэстри.

Норвежцы Оле Льед и Трим Атле Сэлэнд (Ole Lied, Trym Atle Saeland) завершили давно напрашивавшийся маршрут, со стартом по юго-восточному ребру и последующими траверсом выше южной стены к верхней западной стене и выходом на вершину.

Швейцарец Вальтер Хюнгербюхлер (Walter Hungerbühler) 9 декабря сделал первое соло-восхождение по западной стене (в тот же день этот же маршрут лезли три другие команды).
Соло Вальтера – первое соло на Сьерро Торре не по маршруту Маэстри.

Справка: Стена впервые была пройдена в 1974 году итальянцами Даниэлем Кьяппа, Марио Конти, Казимиро Феррари и Пино Негри (Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari, and Pino Negri), членами знаменитой группы Рагни ди Лекко (Ragni di Lecco).

Американцы Джон Брэгг, Дэйв Кармэн и Джэй Уилсон (John Bragg, Dave Carman, Jay Wilson) повторили маршрут (первое восхождение в альпийском стиле) в 1977 году.

В 1986 году парни из Колорадо Майкл Беарзи и Эрик Уинкельмэнн (Michael Bearzi, Eric Winkelmann) сделали первое восхождение свободным лазанием.

Несколько команд, прошедших западную стену, не поднялись к настоящему вершинному грибу Сьерро Торре

Даты восхождений: 1-9 декабря 2008

Информация предоставлена: Climbing

Голландец Йорг Верховен, лидер Кубка-2008 в трудности, обронивший как-то замечательную фразу: «Как обычно, мы больше бились с содержанием своих маленьких голов, чем собственно с лазанием», решил махнуть на рождественские каникулы в Патагонию: «Как только я увидел эту фотографию в «Альпинисте», я уже знал, где проведу Рождество, на превосходных гранитах самой северной части Патагонии, Валь ди Кочамо (Valle di Cochamo).

Это не очень известный район, чем-то похожий на Йосамиты, с огромными бигвольными стенами. Еду со своими друзьями, мы надеемся, что патагонские дожди переместятся в Европу на следующий месяц. Конечно, берём Hilti, кучу камалотов и прочего железа, вдруг да пробьём несколько маршрутов»

Хроника восхождения

Обработка нижней части маршрута заняла несколько дней.
В понедельник, 24 ноября, - отрыв, прогноз не самый ужасный, ночёвка на трёх платформах.

Вторник. Обработка ещё двух верёвок на стене, которую мы окрестили "хэдволл". Отсюда, на всю её 80-метровую ширину, к вершине ведёт всего одна трещина.

Среда. Ещё два длинных питча. Каждый раз спускаемся в платформы, в относительный комфорт. вечерами морозно, зато рано светает, в 4 утра солнце начинает "греть", что делает пробуждение приятным.

Четверг. Последний 60-метровый участок, и Димитрий выходит на вершину. К часу на вершине уже собираемся полным составом, созерцаем виды.

В пятницу приспускаемся на пару верёвок и устраиваем фотосессию, продолжаем спуск и в семь вечера оказываемся на базе.

Встречаем немцев, они тоже закончили восхождение на прошлой неделе, чем не повод хорошо провести вечер?

О маршруте: 650м, из них 450м по крутому ребру (15 верёвок, в основном, на ИТО, порода очень плохая). Линия идёт по системе трещин, по всей видимости, единственно-логичная.

У нас в запасе ещё две недели времени, так что присматриваемся к новым объектам

Подробности о старте экспедиции читать здесь

Информация предоставлена: GMHM

Кристоф Профи

Невероятно, но в июле 1982 года 21-летний Кристоф Профи (Christophe Profit) прошёл соло (!) "Американский Директ" на Дрю. Повторений не было.

Несколько слов о Дрю и об альпинизме в целом:

"Будучи мальчиком, я мечтал "забежать" по Западной стене Дрю, я много раз ходил этот маршрут в связке, с братьями Эскофье мы особенно напирали на изучение правого варианта, проходившего по 90-метровой диедре (двугранному углу), минуя, таким образом, известный маятник. Потом мы много ходили его с Франсуа Марсини, соло становилось всё реальнее... Физически я был готов к запредельным нагрузкам, мотивация была просто бешеной.

Я посоветовался с Жан-Клодом Мармье, он был тогда президентом GMHM (французский армейский клуб), где я проходил службу. Жан-Клод дал добро, и я пролез Западную стену Дрю соло. (Прим. Мармье ждал Кристофа под Дрю с секундомером в одной руке и рацией для вызова вертолёта в другой).

Что ещё запомнилось из пройденного? Экспедиция на Северный Полюс с восхождением на Мон Тюль (Mont Thule), соло северных стен Друат (Droites), Талефр и Гран Жорасс (Talèfre, Grandes Jorasses), французская диретиссима на Дрю...
Однажды, мы поднимались на Лансёль на Жорассе (Linceul, Grandes Jorasses) с Эриком Эскофье (Eric Escoffier), мы лезли соло бок о бок и всю дорогу болтали о том о сём!

В альпинизме всегда есть место открытиям… Не нужно калькулировать, с талантом и воображением альпинист любой эпохи сумеет найти прекрасную цель»

Информация предоставлена: Кристоф Профи, GMHM

Французский СКА (GMHM) снарядил своих орлов в антарктическую экспу. Базовый лагерь разбили в Хольтане, на земле Королевы Мод.

Господа офицеры и прапорщики уже приступили к штурму девственного пика Хольстин (Holstin). Говорят, что стена очень красивая, линия эстетичная, от верхней части маршрута ожидают сюрпризов. Ранее, в 2000 году, по ней пробовали подняться Андрэ Жоржэ и Алан Юбер (Andre Georges, Alain Hubert), но потом предпочли ей большое южное ребро Хольтана.

Что касается скал, то на данном участке они получше, чем были в самом начале, тем не менее, со страховкой часто большая проблема, порода крошится, плюс ветер, плюс арктический холод.

Команда работает в капсульном стиле, несколько верёвок уже обработано (ИТО). Рабочий день составляет порядка 6-8 часов на стене. Больше всех страдает страховщик, поскольку остаётся недвижимым долгое время.

На прошлой неделе термометр показывал - 35С к ночи и -25С днём. Сюда прибавьте свирепый ветер, бушевавший дня три (несмотря на безупречно синее небо). Лазание при данных условиях несколько тяжеловато, но такова игра.

В настоящее время парни заняты установкой лагеря на стене.

Информация предоставлена: GMHM

Поу на El Nino

Представители гордой страны басков, братья Поу (Pou) известны в узком нашем сообществе, как весьма достойные клаймеры.
Икер, к примеру, стал третьим, кому удалось повторить знаменитую гюллиховскую "Action direct", ставшую эталонной 9а.

В начале 2003 года Поу отправились в мировое турне, заключив сумасбродное пари пройти по самым сложным длинным маршрутам на каждом континенте (скалы или микст).
Им это удалось, кто бы сомневался, а кому-то даже удастся посмотреть фильм: "7 маршрутов, 7 континентов"

Список маршрутов братьев Поу:

Северная Америка “El nino” 8b/850м, июнь 2003
Европа “Zunbeltz” 8b+/500м, октябрь 2003
Африка “Bravo les filles” 8b/600м июль 2004
Океания “Totem pole” 7b+/65м февраль 2005
Азия “Eternal flame” 8a/1100м август 2005
Южная Америка “Supercanaleta” 6c-M6-90° январь 2007
Антарктика “Azken paradisua” 7a-M6-90°/600м январь 2008

Энн Эрран на "Амурите"

Джон и Энн Эрран (John, Anne Arran) не так давно вернулись из своей самой экстремальной бигвольной экспедиции в Венесуэлу, где сделали первопроход Амури Тепуйи (Amurí tepui) по гладкой стене, неподалёку от немыслимого 600-метрового водопада, находящегося столь вдалеке от избитых троп, что даже не имеющего названия.

Никто, даже многоуважаемые местные, не бывал в тех местах прежде, что называется, только самолётом можно долететь (с), затем протопать четверо суток, а потом пробиваться по джунглям, следя, как умело индейцы рубят направо и налево пышную растительность с мачете в смуглых руках.

Собственно восхождение заняло семь дней, Джон и Энн потребовался весь их накопленный в предыдущих экспедициях опыт свободного лазания по тепуйским стенам, поскольку два самых простых участка показались им как Е4 (F7a).
Остальные же были оценены как Е5 или Е6, за исключением одного, душевытряхивающего 50-метрового питча, про который Джон думает, что вполне потянет на Е7 (опасная F7с).
На пути им встречались заросшие растительностью нависающие секции, вылезали из щелей скорпионы, эти встречи особенно запомнились.

«Быть так далеко отовсюду, так высоко и с такими пролётами между точками выискивать дорожку между узкими, техническими участками, пожалуй, именно там я пережил самые лучшие моменты жизни как клаймер, - резюмировал Джон. - Это стало серьёзным и рискованным предприятием для нас обоих, но лазание того стоило, и чувства, что мы испытали, преодолев всё, были ни с чем не сравнимы»

Их маршрут – Amurita – проходит по крутым скалам слева от основного водопада. Джон и Энн решили, что на попытку пройти линию сразу за водопадом, времени недостаточно, хотя, вне всякого сомнения, в ней сокрыт потенциал стать самой сложной и нависающей бигвольной линией для прохождения свободным лазанием. Есть желающие?

Информация предоставлена: Tina Gardner

Long Life Ridge, (5.9), Фото Camilo Lopez

Камило Лопес и Анна Пфафф (Camilo Lopez, Anna Pfaff) поднялись на два ранее нехоженых пика в Индии, в долине Мийар (Miyar Valley).

Прибыв в Дели 13 августа, докупив и упаковав всё то, что было недокуплено и недоупаковано, потратив 11 дней на треккинг, американцы Анна и Камило обнаружили себя в компании двух больших экспедиций, итальянской и корейской.
В качестве акклиматизационного маршрута была выбрана нехоженая гора в районе Касел Пик (Castle Peak), но затем передумали и уступили этот объект итальянцам.

Переждав шторма, Лопес и Пфафф установили АВС в соседней долине Тава (Tawa Valley), где и промолотили за день 840-метровую Directisima, 5.9, на вершину ими названную Coni Peak, 5200м.

Передохнув несколько дней (в ожидании погоды), двойка переключилась на другой нехоженый пик, 5820м. В 4 утра Анна и Камило покинули базовый лагерь, прошли по бросающемуся в глаза ребру на СЗ стороне, 800 метров по скалам 5.7-5.8, а затем и участки 5.9. Преодолев 1400 метров, они вышли к вершине в пять часов вечера.
Ночь предпочли провести дюльферяя и лавируя между разрушенными блоками в системе желобов, чем мёрзнуть на открытом бивуаке.
Маршрут назвали Long Life Ridge, (5.9) на Peak 5,800 (5,820м).

Источник Climbing

Mai molar berbere (TD+, 500 metri, max 6+).

С 21 сентября по 9 октября, команда во главе с Мауро Флорит (Mauro Florit) сделал первопроход на Марокко Тагхиа (Morocco Taghia). Маршрут получил название "Mai molar berbere" (TD+, 500 metri, max 6+). Прежде, чем создать новый маршрут, Мауро прошел в этом районе все уже существующие.

"Да, ничего-то такго грандиозного мы и не сделали! Это, просто, была классная поездка в фантастическое место" - говорит Мауро. Помогали ему Маттина Баффин (Mattia Buffin), Амберто Яваззо (Umberto Iavazzo) и Леонардо Дагани (Leonardo Dagani).

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

В начале октября Нико Фаврисс (Nicolas Favresse) и Шон Виллануэва (Sean Villanueva), оба Бельгия, сделали первопроход на Эль Капитане, Йосемиты, США. Маршрут называется "The Secret Passage" 5.13c, (8а+). Пятнадцать веревок этого маршрута следуют сразу после ИТОшных маршрутов "Eagles way" (A3 5.8) и "Bad to the bones" (5.9 A4) и тянуться не далеко от "Зодиака" по еще не пройденному ранее рельефу. Новые веревки были оценены как 5.10 + R, 5.11, 5.9, 5.10 +, 5.12a r, 5.13c R, 5.13a, 5.12 +, 5.12c, 5.13c, 5.12c R, 5.13a, 5.13a, 5.11R, 5.10 +.

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

Пит на второй веревке.

Бен Брэнсби (Ben Bransby) и Пит Робинс (Pete Robins) закончили свой семидесяти метровый проект, затеянный ими 10 лет назад - "Monkey Magic" (E7 6c, 6b, 5c) в Mt Sion Central, Range West, Пенбрук, Великобритания. Маршрут идется на своих точках. Он был разбит на три участка.

1. 15 метров. Категория 6с.
2. 40 метров. Категория 6b.
3. 15 метров. Категория 5с.

Информация предоставлена: www.dmmclimbing.com

Джон Арран (John Arran) и Анна Арран (Anne Arran) сделали первопроход нового 600 метрового маршрута "Amurita". Маршрут занял 7 дней подготовки. 4 дня подходов к месту Гайяна, Южная Африка.

Самые простые веревки E4 (fr 7a), оствльные были E5 или E6, за исключением одного мучительного пятидесятиметрового приключения E7 (fr 7с).

Информация предоставлена: www.ukclimbing.com

Напомним, что 26 августа европейская команда альпинистов отправилась из Великобритании с целью покорить маршрут "The Eternal Flame" на Транго, высота 6239 метров, причем сделать они это собирались чисто.

Для этого Джерри Гором (Jerry Gore) была собрана команда из шести человек. Будучи одним из ведущих альпинистов Британии Джерри совершил множество восхождений в Гималаях, в Патагонии, на Памире, в Пугалах, на Баффиновой Земле и Острове Гренландия.

Второй участник экспедиции не менее знаменит - это Газ Перри (Gaz Parry). С 2000 года Газ стал профессиональным альпинистом.

Следующая пара из Франции. Денис Рой (Denis Roy) и Парри Мюллер (Pierre Muller). Эта команда сложилась в течение многих лет, прошла не одну стену. К тому же Денис талантливый оператор, у него есть два фильма, оба принимают участие в кино-конкурсах. Денис будет снимать восхождение.

Последние двое альпинистов Девид Касликовский (David Kaslikowski) и Элиза Кубаска (Eliza Kubaska) из Польши. Дэвид профессиональный горный фотограф и бигвольщик способный лезть до 8b+. Элиза чрезвычайно талантливая польская альпинистка лезущая 7с онсайт и восьмую категорию сложности - редпоинт. она прошла несколько бигволов.

Целью команды станет чистое восхождение на "The Eternal Flame". Первопроход 35 веревочной башни в 800 метров, в 1989 году был сделан Вольфгангом Гюллихом (Wolfgang Gullich) и Куртом Альбертом (Kurt Albert). Тогда в 1989 году Джерри Гор встретил первопроходцев в Скарду, с того момента он дал себе слово, что обязательно вернется в это место для повторения великого маршрута. Если им это удастся, то это будет самым длинным восхождением в свободном стиле.

В сети их проект уже назван как "Транго - мечта свободного подъема".

И вот свежие новости об их приключениях:

2 сентября.:

День снова начался в 5 утра, но на этот раз мы были уже полностью готовы, и мотивированы тем, что в конце этого дня должны будем достичь базового лагеря уже под самой стеной Транго! Мы ждали этого в течении 8ми месяцев. В течение дня у нас были остановки для отдыха. По пути мы видели много можжевельника, это все напоминало мне Корсику. В какой-то момент дорога стала уже, внезапно, перед нами возникла башня Транго, 4800 метров. Спустя 5 минут показался базовый лагерь.

Последующие 4 недели этот мир станет нашим домом.

Мы заплатили чаевые шерпам, отдали палатки и стали готовить снаряжение. в этот день местные гиды посвятили нас в их традиции "Убить и съесть козу".

3 сентября.:

На следующий день, 3его сентября, мы встали в 6:30. Завтрак овсянкой, чай.
И вот мы приближаемся к оврагу перед Транго. Кругом огромные глыбы льда, которые могут упасть в любой момент, опасные трещины. Мы стали осторожно продвигаться.
Около полудня мы достигли АВС - огромного валуна на высоте 5000 метров. Далее восхождение уже требует технического подхода. И мы спускаемся в лагерь.

Информация предоставлена: www.trango08.blogspot.com

В конце июля 2008 был пробит скалолазный маршрут на Звёздный.
Протяженность маршрута получилась около 250-260 метров.
Верхняя часть длинной около 70 м. и крутизной 90-95 град. представляет из себя щель, пробитую через 3-3,5 м.

От пункта R5 и ниже пока есть только станции через 20-25 метров - два анкера на глубину 80 мм блокированы 6 мм тросом, на каждой станции кольцо для спуска. Здесь предполагается традиционный способ страховки - использование средних и мелких закладок, мелких френд. Такое свободное лазание известно как "трэд" (traditional climbing, англ.). На участках, где нет возможности сделать “уверенную” страховку (на плитах-катушках) забиты крючья.

Работа над маршрутом еще не закончена, вскоре будет предпринята попытка пробить нижнюю его часть. Сорее всего, сохранится часть страховки на закладках. Придётся к 13-15 оттяжкам “тащить” до R5, 5-6 небольших закладок.

Хочу добавить, что в процессе подготовки к этой эпопеи, предпринимались попытки привлечь потенциальных спонсоров. Компания "Триал - спорт" проявила интерес к данному проекту и помогла приобрести аккумуляторы, анкера, уши, трос, инструмент. Маршрут на Звёздный получил название "Триал-трэд". Ждём 2009 и присматриваем стену.

Программа продолжается, спасибо компании "Триал - спорт" за поддержку скалолазания!

Информация предоставлена: www.krasrock.narod.ru, Александр Терентьев.

29 и 30 августа 2008 года, Стефан Сигрист (Stephan Siegrist) и Ули Стек (Ueli Steck) прошли самый сложный бигвольный маршрут "Paciencia" у себя на родине на северной стене Айгера.

Как это сейчас часто бывает, маршрут нельзя однозначно назвать мультипитчем, т.к. он требует для надежной страховки использования своих точек. 23х веревочная линия сочетает в себе и тред-лазание и мультипитчевое лазание. Самые сложные участки заявлены швейцарцами как 7b+, они находятся на нависающем участке маршрута названным "чешская колонна" (Czech Pillar). Погода не сильно способствовала прохождению, было холодно. к тому же прохождение включало в себя одну ночевку на стене.

Информация предоставлена: www.climbing.com

Нитка маршрута. Фото Fabio Palma

После трёх сезонов работы итальянцами Маттео Делла Борделла и Фабио Пальма (Matteo Della Bordella, Fabio Palma) был завершён проект Coelophysis, 21-питчевый маршрут 5.13с на Махрене (Mahren, Швейцария, скалы Wendenstöcke).

24-летний Делла Борделла (как звучит! Della Bordella) вылез редпоинтом ключевой, четвёртый, участок, "очень техничную 8а+ (5.13с)"

Таким образом, 610-метровый Coelophysis на сегодняшний день - самый длинный маршрут на трёхкилометровой (3042м) известняковой стене.

43-летний Пальма за три года провёл на Coelophysis в общей сложности 18 дней, экипировав своё детище крайне малым количеством шлямбуров, на большинстве участков понадобятся камалоты. Предусмотрены две бивуачные станции, после третьего и тринадцатого участков.

Помимо четвёртого, ключевого, участка, по словам Фабио, на маршруте припасены несколько сюрпризов в виде нависающих секций либо напряжённых положительных плит. Средняя сложность 5.12b.

Coelophysis задуман для свободного лазания.

В 2005 Делла Борделла и Пальма в компании с Доменико Солдарини распечатали семипитчевый Portami Via (5.13a) на Венденштоке (Wendenstöcke), с тех пор лишь однажды пройденный ни кем иным как Симоном Антаматтеном и Ули Стеком (Simon Anthamatten, Ueli Steck).

Дата восхождения: Август 2008 года

Источник Climbing

Хосуне Березиарту (Josune Bereziartu) и ее муж Рикар Отеги (Rikar Otegui) прошли "Zaratustra"(8a/a+, 400 метров) в национальном парке Ордеса, Пиренеи, Испания. Почти год прошел с того момента, когда здесь же они совершили традовое восхождение на "El Ojo Critico" 8a - рядом проходящий маршрут.

Впервые "Zaratustra" 8a/a+ был пройден Фреди Парерой (Fredi Parera) и Антонио Пиказо (Antonio Picazo) при помощи ИТО и с обхождением карниза. Хосуне и Рикар прошли маршрут без ИТО, включая сложный участок в 15 метров - горизонтальный потолок. Рикар прошел маршрут первым - он-сайт, а Хосуне сделала флеш. О маршруте Хосуне отозвалась как о линии с интересным и опасным рельефом.

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

Лео Хоулдинг.

В воскресенье, 8 июня 2008 года, Лео Хоулдинг (Leo Houlding) и Шон Лэри (Sean Leary) прошли свободным лазанием Эль Капитан и Хаф Доум. Они вторые, после Дина Поттера (Dean Potter), кто сделал это. Некоторые веревки 8а и 8а+ категорий. Обычно, подобные восхождения (58 станций) занимают 5 дней и еще 2 дня на Хаф Доум - Лео и Шон успели за 1 день, завершая уже на рассвете.

Информация предоставлена: ukclimbing.com

Мартина Чюфар (Martina Cufar) прошла маршрут "Logical Progression" на стене El Gigante, расположенной в каньоне реки Candamena, Мексика в связке с Nikolas Kalisz.

Коротко о маршруте "Logical Progression": 900 м, 27 веревок, лазание по большей части 7a, 7с+ max.

"Моим основным мотивом в "Мексиканском проекте" было желание получить новый опыт восхождений и ознакомление с новыми скальными районами",- рассказывает Мартина.

Информация предоставлена: www.bealplanet.com

Фантик лидирует. Фото: Костя Попов, Mountain.RU

Юра Лишаев(Фантик) и Дима Евсеев делают первопроход на Уарч-Кае.
Напоминаем, что Фантик является инвалидом первой группы.
Маршрут отличается неслабым нависанием в своей нижней части. Пройдено около пяти веревок. Предварительно осталось два дня работы.

Испанцы Энеко Поу и Хуан Валехо (Eneko Pou, Juan Vallejo) сделали первопроход "ZAZPIKA" (7c/+/200м), сложной, без возможности расслабиться, линии на Ziordia (Navarre, Испания), в так называемом "швейцарском стиле", предполагающим приличные пролёты между точками страховки.
Необходимое требование к последователям: уровень свободного лазания в районе 7b/7b+.
Снаряжение: в основном шли френды и закладки.

Наиболее яркие и впечатляющие картины ждут Вас!
Готовы?

Вы хотите увидеть бескрайние дюны и причудливых гигантов?
Властителей пустыни?
Песчаных исполинов и непреступные цитадели?
Пучающие маршруты и чарующие краски?

Захватывающую битву отважных клаймберов с новым, непредсказуемым и завораживающим маршрутом!

WADI RUM - Иордания, бескрайняя пустыня , длинные, как день маршруты, невидимые линии, плохая страховка, тенты, ночлег под звездами, бедуинский чай, подъезды на верблюдах и море драйва от Команды Арона Блэка ( Aaron Black) в новом фильме:

WADI RUM EXPEDITION

Страница фильма и трэйлер : www.faclimbingfilms.com

Встретимся 27 марта в 20:00 в "ТОЧКЕ ОТРЫВА"!

Не упустите возможность поучаствовать в экспедиции!

Четверо американских парней и девчонок (Brittany Griffith, Zoe Hart, John Dickey, Jonathan Thesenga) распечатали новый 900-метровый маршрут "Cracker Pterodactyl 5000" (6, 5.10+) на южной стене Джэбел Мишт (Jebel Misht).
Восхождение заняло полутора суток.

Информация предоставлена: www.climbing.com

Никола Сартори и Никола Тондини сделали первопроходы трёх мультипитчей на Монте Чимо (Monte Cimo, Brentino, Val d'Adige, Италия).

- Vola via (8 питчей, max 8a+)
- Gioco di equilibri (5 питчей, max 7c+)
- Via di testa (6 питчей, max 8b+, 7c obb)

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

Пару месяцев, проведённых в Шамони, вылились для словенцев в несколько славных восхождений: Андрей Грмовшек и Марко Люкич (Andrej Grmovsek, Marko Lukic) прошли свободным лазанием на онсайт директ северного кулуара Дрю (Dru North Couloir Direct, VI 6+ M8 700м).
Несколькими днями позже маршрут, также свободным лазанием, проходят Тина Ди Батиста и Томаш Якофчич.
9 февраля Тина Ди Батиста и Томаш Якофчич (Tina Di Batista, Tomaz Jakofcic) свободным лазанием промолотили линию 1994 года Роберта Яспера и Йорна Геллера (Robert Jasper, Jorn Heller) Late to Say I Am Sorry (V 5+ VI A2, 1000м, Grand Rocheuse, Aiguille Verte). К слову, первопроходцы, в компетентности которых сомневаться не приходится, присвоили ей ледовую категорию V WI5+, скальную - VI A2. 17 февраля компанию Томаша и Тина разбавил Миха Валич (Miha Valic), вместе они вылезли Reve Ephemere d'Alpiniste (V 5 6a A2, 800м) по правой стороне северной стены Гран Жорасса.
Маршрут распечатан в 1994 году Иваном Гирардини (Yvan Ghirardini), но первый повтор «Эфемерной мечты альпиниста» случился лишь в 2005 году. Якофчич однако заметил, что они ожидали нечто гораздо более сложное, при этом ключевой микстовый участок на поверку оказался всего лишь М5+. За 11 часов маршрут был пройден.

Информация предоставлена: www.alpinist.com