"Сегодня, 6 августа, Веретенин Денис (МС по альпинизму) и Башкирцев Евгений (МСМК по скалолазанию) выезжают в Среднюю Азию. Планируется совершить ряд восхождений в ущелье Каравшин."

Информация предоставлена: Евгением Башкирцевым, Иркутск

17 июля Флориан и Мартин Риглер (Florian, Martin Riegler) сделали редкое повторение маршрута Via Camilotto Pellesier на Северной стене Cima Grande di Lavaredo (Доломиты). После однодневной разведки парни прошли четырехсот метровую линию сложности 8b менее чем 6 часов с попеременным лидированием и без срывов.
Некоторые участки были пройдены свободно с первого раза, Первопроход маршрута принадлежит тоже братьям Minuzzo и датирован 1967 годом. Так же линия числится свободно пройденной Мауро Бубу Боле (Mauro Bubu Bole) в 2003, а в июле 2006 года зафиксирован первый женский проход, принадлежащий Инес Паперт (Ines Papert). Братья Риглер - авторы двух новых, сложных и интересных, линий в Доломитах:
El Negrito 7c на Piz Ciavazes (20/05/07) и Zwergenkönig (King of dwarfs) IX с огромнейшим карнизом на прекрасной Roda de Vael (09/09/2006), . Маршрут: El Negrito

Вершина: Piz Ciavazes (Sella, Dolomites)

Хребет: Sella

Экспозиция:South

Первопроход: Florian & Martin Riegler, 20/02/2007

Протяженность:225m

Категория сложности: 7c

Diff. obl: 7b

Маршрут: Zwergenkönig

Вершина: Roda de Vael (Catinaccio, Dolomites)

Хребет: Catinaccio

Экспозиция: South

Первопроход: Florian & Martin Riegler, 09.09.2006

Протяженность: 380m

Категория сложности: IX

Diff. obl: VIII

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

Отвесы Kjerag (1084 м), Lysefjord, Норвегия Фото: Сергей Третьяков,

За последние два года интерес клаймеров к Скандинавским странам, вернее, скальным районам Скандинавии, заметно увеличился. Тони Ламиш ( Tony Lamiche) осваивал Kjugekull (Швеция), Эду Марин совершил ряд прохождений в свободном стиле в районе Kjerag (Норвегия), в журнале Escalade опубликована большая статья о Gothenburg (Швеция), а не так давно 15 июля 2007 года австрийцы Маркус Хэйд и Хансйорг Ауер (Markus Haid and Hansjörg Auer ) совершили легендарное свободное прохождение Arctandria 8b, (A2+, 450m, Daehli-Nesheim-Nesheim, 1981), 14 питчей, ключ 5.13c.) на Северной стене Blamannen (Норвегия).

О последнем поподробнее.

Впервые 450-метровую линию прошли известные альпинисты Sjur и Havard Nesheim на счету которых первое зимнее прохождение маршрута Troll's Wife на Стене Троллей в 1982 году) в компании с присоединившимся к ним Daehli в 1981. На тот момент это был один из сложнейших итошных маршрутов в Норвегии. Шлямбуров нет нигде, за исключением неиспользуемых раритетов на некоторых точках.

Первое свободное прохождение Arctandria швейцарскими клаймерами Дидье Бертодом и Джованни Квиричи ( Didier Berthod, Giovanni Quirici ) приходится на 2005 год. Восхождение растянулось на три недели из-за плохой погоды и технических трудностей.

Собственно с тех пор Скальные отвесы Blamannen, расположеные на острове Kvaoya около Tromso , попали во внимание мирового клаймингового сообщества.

После четырехдневной репетиции Маркусу и и Хансйоргу удалось пройти маршрут в свободном стиле с первой попытки без предварительной установки железа всего за 9 часов. Их стиль подъема был чистейший: никакого жумаривания, попеременное лидирование, без срыва второго.

Участки: 7b +, 8b, 7c, 8a, 7b, 7c +, 7a, 6b +, 6c +.

Нависающая Северная стена Blamannen состоит из прочного гранита, предоставляя на выбор много маршрутов для ИТО длиной около 12 питчей. Не так высоко, зато можно почувствовать дух бигвола. На ней уже существует приблизительно девять маршрутов, и по, крайней мере, три из них уже пройдены свободным стилем.

19.07.07.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня мы еще отдыхаем в нашем базовом лагере на берегу озера под Западной стеной Транго. Пакуемся. Завтра утром уходим в трехдневный переход под Броуд-пик. Краткий итог наших восхождений здесь: совершены два восхождения двумя командами по Северо-Западной стене на пик Great Trango. Я только предложил вершину как объект. Состав команд парни определяли сами, маршруты выбирали вместе, еще в Красноярске, уточняли здесь.

Четверка Михалицин-Беляев-Логинов-Комиссаров выбрала новый маршрут на Западную вершину в правой части стены и прошли его максимально быстро, за шесть дней (планировали за 8-10 дней). Около 75% маршрута пройдено свободным лазанием. При прохождении двух верхних скальных бастионов вышли на следы какого-то восхождения. Устали очень сильно. Мне кажется, при перепаде высот стены 2000 метров это максимально возможная скорость, во всяком случае, для нашей команды.

Шестерка Хвостенко-Литвинов-Архипов-Черезов-Глазырин-Янушевич выбрала маршрут, по которому совершала восхождение команда Украины в 2003 году. Напомню, что тогда команда не завершила восхождение выходом на вершину из-за усталости и нехватки продуктов. И, естественно, нам хотелось закончить этот великолепный, длинный и сложный маршрут. Удалось! За 11 дней. (Планировали от 12 до 15 дней). Из-за сильной непогоды потеряли 1,5 дня.
Хочется поблагодарить наших друзей украинских альпинистов (членов альпинистского клуба "Одесса") за хорошие консультации!

Главный результат, это то, что все парни довольны своими восхождениями на большой стене!
С приветом от всех наших ребят,
Николай Захаров.

18.07.07.
Добрый вечер!
Посылаем фотографии с восхождения на Юго-Западную вершину Great Trango по Украинскому маршруту. Рассказ о восхождении будет чуть позже.

17.07.07.
Здравствуйте, друзья!
В базовом лагере под Северо-Западной стеной Great Trango 22 часа. Ужинаем. Все в сборе. Парни спускались целый день, последние 200 метров с фонариками. Всю ночь и до полудня шел мокрый снег, в результате гора обледенела, и ребята спускались очень осторожно. Но после полудня погода улучшилась и, к вечеру, мы смогли встретить восходителей под стеной. Завтра вышлем фотографии со стены, а сейчас - заслуженный отдых.

С приветом от всех участников Красноярской экспедиции "Каракорум-2007", Николай Захаров.

На сайте Красноярской команды stolby.ru очень много фотографий с восхождения на Great Trango.

Информация предоставлена: stolby.ru

Шестого июля этого года все тот же семейный скалолазный тандем Хосуне Беризиарту и Рикар Отеги ( Josune Bereziartu, Rikar Otegui ) совершили первопроход "El Ojo Critico" четырехсотметрового традового маршрута с участком 8a на Pilar de Cotatuero в Национальном парке Ordesa (Пиренеи, Испания).

Маршрут, название которого переводится как "Критический взгляд", идет по первым двум питчам классики жанра Rabada-Navarro, а затем прямо вверх непосредственно через нос Cotatuero. Три дня понадобилось баскским клаймерам на чистое прохождение маршрута. И ни каких шлямбуров - только камалоты и закладки! На всем маршруте - попеременная страховка, за исключением ключевого участка, где лидировали оба.

Хосуне описывает линию, как "феерическую":

"На прошлой неделе мы с Рикаром совершили первопроход (и этим я очень горжусь!) нового маршрута в долине Ordesa. 400-метровая линия имеет один участок 8a. Мы использовали несколько крючьев, а так же много камалотов и микросов со стопперами. И никаких шлямбуров!

Мы назвали этот маршрут "El Ojo Critico". Нам понадобилось три дня, чтобы пройти его чисто от самой земли. Линия проходит непосредственно по центру главного столба района Ordesa - Pilar de Cotatuero. Первые два участка маршрута проходят по ультра классическому маршруту Rabada - Navarro, после чего линия идет напрямую и самостоятельно к вершине, не пересекаясь с другими маршрутами. Линия феерическая!

Французы бы охарактеризовали стиль лазания в Ordesa как "Terrain De Aventure", или "Место для приключения". Закладные элементы устанавливаются вполне легко, поэтому мы использовали лишь несколько крючьев. Скальная порода не самая лучшая, в основном песчаник, а местами встречаются выходы чего-то вроде плохо перемешанного известняка. Из-за хрупкой породы во многих местах, нам приходилось лезть очень быстро, при чем в этих местах было еще непросто заложить железо. Маршрут требует физической силы, много нависаний, бесконечное множество внутренних углов, потолков… , ну, а временами встречаются хорошие вертикальные участки. Но, в основном, скальная порода оставляет желать лучшего.

Для организации страховки в некоторых местах достаточно обычного железа, а в других – нужны были крючья. Шлямбура для пробивки не брали, решили попробовать без них. Несколько участков были по настоящему страшными, но мы хотели выдержать маршрут в более "чистом", истинном стиле.

El Ojo Critico
Pilar de Cotatuero
Ordesa Valley, Испания
Первопроход. Josune Bereziartu & Rikar Otegui 06/07/2007

Категория: 8a

Участки: два участка классического маршрута Rabada - Navarro (V),
затем L1: 6b+, L2: 8a, L3: 7a/+, L4: 6c, L5: 6c, L7: 6c, L8: 6c+, L9: 7b, L10: 6b + и дальше не сложное лазание к вершине.

Приспособления: два набора камалотов, два набора микро-стопперов и закладок, двенадцать оттяжек, слингов.

Примечание: первопроход с земли, без шлямбуров. Местами – разрушенные скалы.

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

За шесть недель активного лазания в Йосемитской долине Томми Кэлдвелл и Бет Родден (Tommy Caldwell, Beth Rodden) совершили просто вал свободных прохождений на Эль-Капитане, включая El Corazon (VI 5.13b, 35 участков) и Golden Gate (VI 5.13b, 40 питчей). Тот факт, что за прошедшие два месяца, по крайней мере, десять клаймеров прошли в свободном стиле Free Rider (VI 5.12d, 37 участков), по мнению Бет Родден, говорит о том, что жизнь в этом районе кипит.

Не закончив свой проект на правой стороне Эль-Капитана, в качестве передышки пара сделала за семь майских дней, опять же в свободном стиле, El Corazon, маршрут, который впервые свободно удалось пройти (за два дня) Алексу Хуберу и Максу Рейчелу в 2001 году. Линия идет к Mammoth Terraces (Гигантские Террасы) и далее через Magic Mushroom (Волшебный Гриб). Томми лидировал большую часть времени, уступив место Бет на Gray Ledges (Серые Полки) в первой трети маршрута.

3 июня, спустя три дня после прохождения El Corazon, Родден жумарила за Кэлдвеллом, который свободно поднялся по Golden Gate менее чем за двадцать часов с двумя падениями. Приблизительно сорокапитчевый маршрут ("У Томми много энергии" подтверждает Бет), Golden Gate местами совпадает с El Corazon, но идет по направлению к Salathe на предвершинном участке. Кэлдвелл сумел пройти на onsight все питчи, не совпадающие с El Corazon, включая ключ Monster Offwidth.

Теперь в активе Кэлдвелла все маршруты на Эль Капитане, пройденные свободно, за исключением El Nino (VI 5.13c, 30 участков). Кэлдвелл винит слишком жаркую погоду для попытки прохождения El Nino этим летом, но Родден утверждает, что ее друг хочет пройти свободно все существующие маршруты на Эль-Капитане. "Когда этот его порыв стихнет, у нас впереди откроются огромные количества новых вызывающих линий", - считает Бет.

С маршрута El Corazon, Родден и Кэлдвелл имели возможность наблюдать за восхождением Джастина Сионга и Роба Миллера (Justin Sjong, Rob Miller) свободно проходящих вариант Muir Wall (VI 5.13c). А Кэлдвелл прошел здесь свободно именно стандартный вариант Shaft Variation (5.13c, Cosgrove-Smith), который требует особенно тщательной работы на двух участках с "живыми" скалами. Сионг и Миллер обошли эту засаду, усложнив себе задачу, а затем вернулись к классической линии.

Француженка Стефани Боде прошла Free Rider (VI 5.12 d) свободным стилем (Mountain.RU сообщал об этом ранее), став второй женщиной после Стеф Дэвис, которой удалось это сделать, и третьей женщиной, лидирующей все участки при свободном прохождении маршрута на Эль Капитане, после Линн Хилл и Стеф Дэвис. Стефани репетировала маршрут в течение четырех дней перед восхождением, которое обошлось ей в пять дней и два срыва.

Канадец Стефан Перрон (Stephane Perron) прошел впервые Free Rider соло с веревкой, свободно все участки. Посла прохождения Astroman (5.11c, 300 м) и Crucifix (5.12b, 300 м) в своем стиле, Перрон решил попробовать себя на самом популярном в этом сезоне сложном маршруте в Долине. За семь дней в мае он прошел почти все участки без срывов. Лишь на трех из них он возвращался к началу участка дюльфером и проходил чисто со второй попытки. А The Nose (VI 5.10 A1, около 900 м) он пробежал в паре с Максимом Тарджоном (Max Turgeon) за один день.

Информация предоставлена: www.alpinist.com

В июне 2007 Колин Хейли и Марк Вестман достигли вершины Мак Кинли, стартовав от бергшрунда и пройдя по маршруту Denali Diamond на Юго-западной стене, меньше чем за 48 часов, и совершив, вероятно, пятый подъем по этой, одной из красивейших линий Аляски. Два альпиниста поднялись по крутой стене, давшей название маршруту, за 21 час, затем продолжили восхождение до отметки приблизительно к 5030 метров, где организовали бивуак. На следующий день парни достигли вершины и спустились в лагерь на высоте примерно 4270 метров через западный контрфорс.

Первопрохождение Denali Diamond , 1983 года принадлежит Брайану Бекеру и Рольфу Грааджу (Bryan Becker , Rolf Graage). Маршрут стал классикой современного стиля, и отмечен несколькими повторами в последние годы, включая восхождения бриттов Кентона Кула и Яна Парнелля ( Kenton Cool, Ian Parnell ), японцев Фумитаки Ичимуры и Катсутаки Йокоямы (Fumitaka Ichimura and Katsutaka Yokoyama) и канадцев Криса Бразео и Йена Велстеда ( Chris Brazeau and Ian Welsted), последние прошли его супербыстро за 44 часа.

Хейли: "Восхождение было абсолютно фантастическим - я уверенно могу утверждать, что это самый высококачественный маршрут, пройденный мной на Аляске...Я верю в то, что это было пятое прохождение маршрута и он все еще не пройден свободным стилем. Я итошил полпитча. В целом, я думаю, что трудность маршрута AI5 + M6 A1. "

Вестман оценивает свободное прохождение ключа как "по крайней мере M7, весьма стабильное, но с хорошей страховкой. " (Англичане предложили M7 или M7 + для ключевого участка.) Он вторит Колину: "Маршрут красивый, идет по твердой скальной породе, с хорошими точками страховки, качественной работой на маршруте и непрерывными трудностями. За 14 лет моих восхождений здесь [на Аляске], это - один из самых приятных и эстетических маршрутов."

Информация предоставлена: climbing.com

В феврале этого года Массимо Фалетти, Марио Кавагнини, Дэвид Риготти ( Massimo Faletti, Mario Cavagnini, David Rigotti) совершили первопроход по маршруту "Malaria" на Rhumsiki Tower на севере Камеруна на границе между Нигерией и Чадом.

Новый маршрут, по понятным причинам названный "Малярия", получился длиной 340 метров , сложностью 7b A2 и минимальным лазанием 7a + и проходит между двух уже существующих линий, открытых французской и американо-южноафриканской командами. Башня состоит из липарита (метаморфический рыхлый базальт), и парни подстраховывали себя шлямбурами. Им было очевидно, что маршрут можно пройти свободным лазанием, но вмешалалась очень теплая погода.

Экспедиция в Центральную Африку разительно отличается от визита в привычные горные районы. Камерун - другая страна, в значительной степени эксплуатируемая западными странами в добыче золота, древесины девственных лесов и даже нефти, производимая с морских стационарных платформ. Это озлобляет местных жителей и определяет их "рассерженное" отношение к представителям Европы. Здесь люди, лишенные всякой помощи, умирают о голода и болезней, миссионеры и монахини находятся как на линии фронта, но, несмотря на проблемы выживания и жизнь в полном страдании, местное население еще способно улыбаться и веселиться.

На пути парней время от времени возникали полицейские в штатском, но с Калашниковым, желающим немного денег, и постоянные разговоры о грабежах на шоссе и людоедстве.

Rhumsiki Tower (Камерун) Маршрут: Malaria

Район: Камерун (север), на границе между Нигерией и Чадом

Первопрохождение: Массимо Фалетти, Марио Кавагнини, Дэвид Риготти, 2007

Другие маршруты: французский маршрут справа и американо-южноафриканский слева - "The Great Technical Adventure" 5.12d, Rhumsiki Tower 1999 (Mark Synnott, Ed February, Andy Deklerk, Greg Child)

Высота: приблизительно 300м (длина маршрута 340м)

Сложность: 7b и A2 (7a + obbl.)

Скальная порода: липарит (метаморфический крошащийся базальт)

Оборудование: 9 шлямбуров для страховки 2 оставлено на маршруте, 8 клиньев + trad-оборудование (при необходимости, на месте и по ситуации)

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

09.07.07.
Здравствуйте!
Стремительные изменения погоды в Каракоруме заставляют иногда шевелить мозгами. Всю вчерашнюю ночь шел дождь при сильном ветре. На вечерней связи с парнями решили, что сегодня они будут по возможности только обрабатывать с ночевкой на прежнем месте. Но, когда рано утром осадки прекратились, обе команды снялись и полезли, используя погодное окно. Правда, это длилось недолго. На 9-часовой связи на мой вопрос: "Как у вас дела?" - Михалицин ответил: "Занимаемся каньонингом". В это время команда с собранной платформой и всем барахлом передвигалась по камину сквозь потоки воды. К полудню команда вылезла до полки на 12-й веревке и подвесила платформу. Обрабатывать дальше возможности не было, так как шел мокрый снег при сильном ветре, и парни сели на отсидку в платформу.

В это время команда Хвостенко, также сняв платформы и все веревки, передвигалась вверх. Они уже вышли на отвесную "кондовую щель", по которой можно было лезть и в непогоду. К вечеру, на 25-й веревке, оборудовали место для ночевки.

Около 16 часов на небе уже сияло ласковое солнце, наши спортсмены на стене начали двигаться быстрее, Женя Беляев с Лешей Комиссаровым обработали еще три веревки и спустились в платформу на ночевку. Это все новости на сегодня.

Огромное спасибо компании "BASK" за предоставленную штормовую одежду!

08.07.07.
Добрый вечер!
Сегодня в команде Хвостенко лидировал капитан, прошли пять веревок, но платформы подняли только на две, так как с обеда погода резко ухудшилась, и нужно было срочно оборудовать ночевку на стене. Место удобное - главное, есть вода. Дальше идет отвесный 500-метровый бастион без воды, поэтому, завтра планируется только обработка как можно выше, ночевка там же. За два дня пройдено 19 веревок.

В команде Михалицина поочередно лидировали Женя Беляев и Игорь Логинов, пролезли 10 веревок нового маршрута, платформа повешена на седьмой. Завтра планируется переезд на конец десятой веревки и дальнейшая обработка. Парни лезут хорошо, сегодня Игорь пролез свободным лазанием очень сложный 80-метровый отвесный мокрый камин.

Сейчас опять идет дождь, ветер, но ребята уже в платформах, в тепле, поужинали. По вечерней радиосвязи передают привет всем родным и друзьям.

07.07.07.
Привет всем из базового лагеря красноярцев!
Вчерашний день был очень напряженным для команды Хвостенко в физическом плане - они должны были долезть до места на стене, где есть вода, что и сделали. На это ушло 15 часов лазания. За это время команда прошла 14 веревок и на пятнадцатой повесила свои платформы для ночевки.

Сегодня, 7 июля, четверка в составе: А.Михалицин, Е.Беляев, И.Логинов, А.Комиссаров, - стартовала с рассветом по своему маршруту первопрохождения по Северо-Западной стене Большого Транго. Мы подходили непосредственно под начала обоих маршрутов и посылаем фотографии.

Вчера наши парламентарии (доктор и Деник) ходили на встречу с московской командой в базовый лагерь под Шиптон. Встреча прошла успешно, вернулись поздно, москвичи обещали в день отдыха посетить нас.

06.07.07.
Здравствуйте, друзья!
Вчерашний день отдыха прошел успешно в базовом лагере под стеной GREAT TRANGO. Самочувствие и здоровье у всех хорошее. Но погода здесь оказалась непредсказуемая. Вчера с утра ни единого облачка на небе, а к вечеру опять пошел дождь, вверху снег. К 5 часам утра осадки временно прекратились и команда в составе: О.Хвостенко, В.Архипов, А.Литвинов, Ю.Глазырин, С.Черезов, А.Янушевич, - вышла на восхождение по Северо-Западной стене. Вторая команда стартует завтра.

Мы теперь не одни - вчера пришли испанцы, целью которых является NAMELESS TOWER, новый маршрут. Весь вечер общались у нас в кают-компании, показали им слайд-фильмы о наших Ергаках, фильмы о столбистском боулдеринге, что их сильно удивило.

04.07.07
Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня весь состав экспедиции собрался за ужином в базовом лагере.

Подготовительный этап завершен: совершены два акклиматизационных выхода с ночевками на высотах 4600, 5350 метров снаряжение заброшено под стену определены два маршрута восхождений на GREAT TRANGO по Северо-Западной стене двумя командами. Один из маршрутов - первопрохождение, второй - повторение украинского маршрута 2003 года. Завтра - день отдыха и подготовки, 6 июля, при условии хорошей погоды - старт обеих команд.

В лагере остаются семь человек: руководитель Захаров, врач Кухарев, выздоравливающий Денис Прокофьев, офицер связи Али, повар Наби, два его помощника Руйялла и Махмад.

Привет от участников экспедиции всем нашим болельщикам.
Удачи,
Николай Захаров

Информация предоставлена: www.stolby.ru

Ala Daglar Фото: Florit & Sterni

2-7 июля Мауро Флорит, Марко Стерни, Умберто Яваццо и Массимо Сакки (Mauro Florit, Marco Sterni, Umberto Iavazzo, Massimo Sacchi) сделали первопроход "Tempus fugit", 7b, 700м, по южной стене Kizilin Baci 2944м.

Краткая характеристика маршрута
Tempus fugit
Горная цепь: Ala Daglar
Вершина: Kizilin Baci 2944м
Ребро: Elekgolu
Маршрут: Tempus fugit
Экспозиция: Южная
Высота: 600м
Длина маршрута: 700м (500м + 200м II и III категории) Категория трудности: 7b
Уровень свободного лазания: 7a
Снаряжение: 87 10mm болтов

Сроки: 2 - 17 июня 2007
Команда: Umberto Iavazzo, Mauro Florit, Massimo Sacchi, Marco Sterni

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

Кристиан Биндхаммер и Дамарис Кнорр (Christian Bindhammer, Damaris Knorr) пробежали Hotel Supramonte (8b), брэндовый маршрут Сардинии (Gola di Gorropu), пробитый в 1998 году.

Кристиан замахнулся было на онсайт, но, проскочив 8b на третьей верёвке, споткнулся на простеньком (всего-то 8а+) четвёртом участке. Завалив онсайт, Биндхаммер тем не менее решил исследовать оставшиеся питчи, на одном из которых немного полетал и слегка травмировал ногу.

Спустя пять дней парочка выдвинулась не то, чтобы спозаранку, но в 8 утра, температура повышалась, раскаляя воздух и скалы, на пятой, ключевой верёвке, 8b, Кристиан слетел, вернулся к началу питча и вылез уже чисто.
В 15:30 дело было кончено.

Hotel Supramonte – краткая историческая справка

Hotel Supramonte находится в Сардинии, Gola di Gorropu.
Пробит в пятидневный срок в 1998 году Роландо Ларшером и Роберто Виджиани (Rolando Larcher, Roberto Vigiani) и пройден с использованием ИТО.

Pietro dal Pra вылез Отель Супрамонт свободным лазанием в 2000.
2006 год - первое женское прохождение, словенка Мартина Чуфар.

Часть клаймеров предпочитает устраиваться на ночёвку в нише, а кое-кто остаётся сторонником однодневного восхождения.
Несмотря на то, что оригинальная линия состоит из 11 питчей, большинство игнорирует последний участок, 6b+ (ясен перец).

Hotel Supramonte, заслуженно считающийся одним из самых прекрасных мультипитчей мира, до сих пор не пройден онсайтом

Источник planetmountain.com

Кристофер Эриксон на подходе к верхним флангам Тавоче (6495м) на маршруте East Ridge (VI 5.9 AI2, 1600м), Khumbu Himal, Непал. Фотография: Росс Линн

Кристофер Эриксон, Адам Нофф, Росс Линн и Уит Магро (Kristoffer Erickson, Adam Knoff, Ross Lynn, Whit Magro) совершили второе восхождение (за тридцать шесть часов от лагеря-до-лагеря) по Восточному ребру Тавоче (Tawoche, 6495м, VI 5.9 AI2, 1600м), район Khumbu Himal, Непал, 18 февраля этого года. Первопрохождение маршрута было зафиксировано почти два десятилетия назад, что не удивительно для вершины, имеющей в архиве не более двадцати зарегистрированных восхождений. Февральское восхождение также стало первым "истинно календарным" зимним подъемом на Тавоче.
Маршрут идет по восточному отрогу к подпику на юго-востоке хребтовой линии, а затем по самому восточному ребру к вершине. Команда полагает, что они прошли вариант восхождения первопроходцев. Стартовав из базового лагеря на отдаленной западной стороне, четверка альпинистов достигла вершины и вернулась обратно с превосходным результатом в тридцать шесть часов благодаря хорошим погодным условиям и состоянию маршрута. В 1989 году первопроход занял многие дни. В 1988 году Энди Блэк и Мэл Дафф (Andy Black, Mal Duff ) предприняли попытку пройти Восточное ребро в условиях сильнейшего шторма и почти достигли верхнего ледопада. За сто метров до ледника парни уперлись в стометровую гранитную стену, и вынуждены были траверсировать влево к "Японскому" кулуару, знакомому Даффу по прежней попытке год назад), а затем спустились. В следующем , 1989, году Дэвид Эдерингтон и Йорг Шнейдер (David Etherington, Jorg Schneider) распечатали линию и достигла вершины 11 декабря.
Корейская команда совершила первое зимнее восхождение на Тавоче 12 января 1986 года по классическому маршруту 1974 года по Юго-восточной стене. Ну, и опять классические споры: первый подъем по Восточному ребру 11 декабря 1989 года попадает в рамки "технической" календарной зимы в Непале (с 1 декабря по 15 февраля), а восхождение 18 февраля 2007 года - в рамки стандартной календарной зимы (с 21 декабря до 21 марта). Поэтому многие считают, второе - первым истинно зимним восхождением. Как мы уже знаем, подобное разногласие привело к горячим спорам по поводу первого зимнего восхождения на Шишапангму (8013м) 2004-5 годах. Тогда Жан-Кристоф Лафай прошел соло по Юго-Западной стене 11 декабря 2004 и заявил его, как первопроход в зимних условиях, а месяц позже 14 января 2005 года Пиотр Моравски и Симоне Моро достигли этой же вершины при ураганном ветре и также потребовали зачислить им первопроход. Шишапангма - тогда стала восьмым восьмитысячником, покоренным зимой, до этого седьмой - Лхоцзе - был пройден зимой за шестнадцать лет до этого.

Первопрохождение Тавоче так же спорно, поскольку лидер французской экспедиции Янник Сенье (Yannick Seigneur) получил пермит лишь на лыжный спуск с ледника Кхумбу, но ни как не на восхождение. Команда в составе пяти клаймеров поднялась на Тавоче в 1974 году по Юго-восточной стене и была застукана на месте преступления. Как результат: немедленная депортазия из Непала всех участников.
А с юго-западной стороны Тавоче предлагает более длинные и технически сложные маршруты. Не говоря уже о Восточной, в летописи которой впечатляющий супер соло-марафон Уэли Стэка Кхумбу Экспресс: Чолатзе-Тавоче (Восточно-юговосточная стена, M5 60 градусов, 1500м) -Ама Даблам, ставшим номинантом на "Piolet d"Or 2005", первопроход Мика Фаулера и Пата Литтлджона (Mick Fowler, Pat Littlejohn )1995 года по Северо-восточному пиллару (ED, 43 питча), по которому Этерингтон так же пытался пройти в 1989 году, и, возможно, самый значительный недельный подъем Джефа Лоу и Джона Роскеллея (Jeff Lowe, John Roskelley) в альпийском стиле по Северо-восточной стене (VII 5.11 M6) в феврале 1989.
Эриксон, Нофф, Линн и Магро также предприняли попытку пройти юго-западное ребро в этом году, но поднявшись приблизительно до 5790 метров (19 000 футов), отступили из-за непогоды. У подножия Тавоче также в этом феврале были замечены Ренан Озтерк и Сет Хобби (Renan Ozturk , Seth Hobby), бодро стартовавшие по "очень интересному" маршруту по южному ребру (они нашли там оставленное железо после успешной немецкой экспедиции 1990 года) прежде, чем скрытый от глаз хэдволл удивил пару и вынудилх отступить.

Информация предоставлена: www.alpinist.com

В продолжение своего "золотого" года успешных сложнейших трад- восхождений в Великобритании Дэйв Пикфорд (Dave Pickford) распечатал в мае маршрут The Brothers Karamazov (Братья Карамазовы) (E9 6c- что сравнимо с 5.14, 25метров) на прибрежных скалах St. Govan's Head, Пембрук, Уэльс (Pembroke, Wales). А 5 июня Дэйв Биркетт повторил этот маршрут, пополнив тем самым свой список недавних успехов, в котором, между прочим, первопроход Skye Wall (E7/8 6b).

St. Govan's head - основной скальный выступ в Южном Уэльсе, находящийся в зоне приливов, но непостоянные климатические условия, натеки и влажность рельефа препятствуют активному лазанию. Собственно, Дэйв тоже вынужден был подождать день, пока влажные из-за отсутствия движения воздуха и сильного освещения солнцем скалы подсохнут.
Маршрут "Братья Карамазовы" начинается с угла E6, затем идет по трещине вплотную к выпуклости и далее к хэдволу, где использование закладок имеет больше психологическое значение, чем с точки зрения безопасности - лишь незначительно защищает во время сложных перехватов в верхней части маршрута. Пикфорд репетировал прохождение маршрута с верхней страховкой, предварительно расставив закладки во время первого подъема, и убрал их после восхождения, чтобы они не ржавели. Биркетт сделал то же самое еще за две недели до 5 июня и прошел маршрут чисто с третьей попытки и верхней страховкой. Но по причине нехватки закладок он вынужден был вернуться для основного прохождения.
А дальше уже споры мастеров:
Биркетт полагает, что маршрут слегка слабоват для этой категории, Пикфорд отвечает, что "Пусть другие решают насколько он сложный для онсайта... в этом как раз и прелести нашей отличной Британской системы аттестации маршрутов".

Пикфорд недавно сделал E8 в Bosigran, в Корнуолле, на еще одной из прекрасных скал у моря в Великобритании. А за Биркеттом числятся восемь первопроходов E9 и ни один из них не повторен до сих пор, включая маршрут 1992 года If Six was Nine (E9 6c), Iron Crag в 1992.

Информация предоставлена: www.alpinist.com

Arnaud Petit и Stephanie Bodet

Информация предоставлена: www.kairin.com

В мае 2007 года канадец Стефан Перрон (Stephane Perron) вписал свое имя в летопись восхитительных соло восхождений в Йосемитской долине со своим прохождением маршрута Free Rider (37 питчей, all-free rope solo, 5.12d) на El Capitan. Перрон провел шесть ночей на стене, все питчи, за исключением трех, прошел без падений. Три вышеупомянутые - канадец прошел со второй попытки - после каждого срыва прекращал восхождение, снимал точки, возвращался к началу питча и проходил по новой. Ранее Перрон уже пробовал свои силы на нижней части маршрута (на Salathe Wall), но в зачет ему идет онсайт участка от верхней части Уха (Ear, 18-й питч) до самой вершины.
Перед восхождением на Free Rider, альпинист из Квебека сделал rope-solo The Crucifix (Распятие, 5.12b) на Higher Cathedral Rock, стартуя с Mary's Tears (Слезы Мэри, 5.11b). Здесь опять же ранее он пробовал нижнюю часть ключевого участка, но в целом маршрут прошел на onsight и без падений, с результатом - девять питчей за девять часов.
Так же он отметился своим соло восхождением на Astroman (11 питчей, 5.11c, восемь часов) после того, как предварительно прошел его в двойке с партнером. "Мой Солист [Soloist - устройство самостраховки] препятствовал немного моему продвижению в Harding Slot, но в целом, все было в порядке, " говорит Перрон.
Устройство Rock Exotica Soloist парень использует для самостраховки. "Я устанавливаю точку страховки, закрепляю веревку со скримером для компенсации рывка при падении," объясняет Перрон. "Затем я лезу участок, свободно выбирая веревку. При этом ты должен уравнять вес [веревки] на каждой стороне устройства так, чтобы она бежала свободно, без провиса. " В дополнение к этому еще и система самостраховки должна быть четко отлажена. Перрон добивался чистого прохождения каждого участка, а также должен был тянуть вверх всю поклажу в течение семидневного подъема по маршруту Free Rider. Вот составляющие выдающегося непростого соло восхождения по "легчашему" полноразмерному маршруту на El Capitan.
Перрону 33 года, он преподаватель физики в колледже, в данный момент наслаждающийся творческим отпуском. Почему соло? "Я начал совершать восхождения в одиночку с веревкой много лет назад только лишь потому, что родом из маленького городка, где альпинистов почти не встретишь…Это действительно хорошая мотивация для соло восхождений, но мне не пришлось заниматься этим долго, поскольку я переехал в больший город (Quebec). А в этой поездке я снова вернулся к rope solo восхождениям, так как путешествую один и иногда трудно бывает найти партнеров. Но я также рассматриваю это как другой аспект лазания. Я люблю болдеринг, спортивное скалолазание, трад, cragging, мультипитч, big wall. И люблю solo. Так что я настроил себя на самые сложные маршруты, даже если это и будет соло."

Информация предоставлена: www.climbing.com

Мыс Айя Фото: Дашкевич Сергей

Итак, фестиваль состоялся. Предварительно заявились около 10 связок. Но одно дело заявиться, другое дело – осуществить задуманное.

Довели дело до конца, т.е. осуществили первопрохождение, написали отчет и донесли его до судейской бригады УСКА им. Демченко 3 команды (три связки).

Фестиваль помогли организовать члены ЦСКА им. А.С. Демченко, бывшие воспитанники Александра Степановича, президент клуба Володин Виктор (в данный момент продвигающися к Западной стене К2 вместе с командой Виктора Козлова), а так же компании Red Fox и СОЛО.

Внимательно все-все-все изучив, воспользовавшись всеми доступными на момент судейства экспертами, судейская коллегия приняла свое решение.

ПЕРВОЕ МЕСТО:

Мыс Айя по правой части ЮЗ стены через карнизы, маршрут «Блик» 6А к.сл.
Команда из Екатеринбурга:
Дашкевич Сергей Александрович, КМС,
Новосельцев Евгений Леонидович, МС.
ФАиС Свердловской области, тренер Першин В.Н.

ВТОРОЕ МЕСТО:

Челеби по левой части Южной стены, 5Б к.сл.
Команда «Странник»:
Дульнев Егор Вячеславович КМС,
Зайцев Николай Михайлович 1 р
Москва, тренер Дульнев В.Е.

ТРЕТЬЕ МЕСТО:

Сокол по центру Южной стены, маршрут «Запах женщины», 6А к.сл.
Команда: Кузьмицкий Александр
Холодов Евгений
Москва

Все отчеты будут опубликованы на новом сайте straxy.net

Вот как происходило судейство:

Главный судья: Лавриненко Владимир Вячеславович , МС
Судьи: Кузнецова Елена Валентиновна, КМС, 3 с. кат. - секретарь
Наговицина Елена Юльевна, МС, 3 с. кат.
Кочетков Григорий Сергеевич, МС, 3 с. кат.
Люлюкин Иван Сергеевич, 1 р.
Турчанинов Игорь Викторович, МС

В обсуждении главный акцент был сделан на стиле прохождения маршрута. В этом отношении команда из Екатеринбурга и команда «Странник» следовали альпинистским принципам.

При всем при том, маршрут, пройденный на Айе, по всем параметрам претендует на первое место. К этому команда Дашкевич - Новосельцев добавила красивое, техничное, спортивное прохождение.

Маршрут на Челеби, проложенный двойкой Дульнев-Зайцев, логичный, интересный, достойный второго и так далее прохождения, так же пройден в спортивном альпинистском стиле.

При всем уважении к г. Кузьмицкому и его напарнику, и к той огромной работе, которую они проводят по освоению массива Сокол для альпинистов и скалолазов, их стиль прохождения явно уступал первым двум командам, и его нельзя признать до конца альпинистским, хотя маршрут получился замечательный и несомненно будет пользоваться популярностью у восходителей.

НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОИТСЯ 6 ИЮНЯ В КЛУБЕ «СОКОЛЬНИКИ» в 20.00

За первое место, как и обещали, 1000 долларов США

За второе и третье – призы от компании Red Fox.

Вершина Чанчахи

Очный Чемпионат России по альпинизму 2007 (класс скальный). Информация. Документы.
Информация участникам.

С 11 по 30 июля в Цейском ущелье (республика Северная Осетия-Алания) пройдет очный Чемпионат России по альпинизму в скальном классе.

Заявки.
Ожидается участие 8-9 команд.
По состоянию на 30 мая заявки на участие в Чемпионате подали 6 команд из различных регионов России (Красноярск, Иркутск, Томск, Свердловск, Нижний Тагил, Краснодар). Также о своем участии в Чемпионате сообщили 2 команды из Владикавказа (их заявки находятся на рассмотрении в ФАР).

Судейство.
Чемпионат обслуживает судейская бригада класса из 6 человек (Гиуташвили Р.И., Куршин А.П., Михайлов С.В., Левченко А.Н., Федоров О.К., Иванов В.И.), а также судьи-стажеры. Главный судья класса - Гиуташвили Роман Иванович.

Школа. Постановщики трасс.
Первый этап чемпионата - соревнования по технике альпинизма (Школа). Постановщики трасс - Валерий Балезин, Александр Одинцов

Проживание, питание, транспорт.
Альплагерь "Цей" предоставляет 15% скидку всем участникам, гостям и болельщикам Чемпионата России на проживание, питание и услуги лагеря.
На территории альплагеря "Цей" будут проходить все официальные мероприятия чемпионата, проживать судьи и организаторы.

Для организации проживания, питания и транспорта необходимо связаться с директором альплагеря "Цей" Абаевым Игорем Васильевичем по тел.:
+7 918 822 69 00,+7 901 497 10 60, +7 928 26 26 400

Обеспечение безопасности.
С МЧС России достигнута договоренность об обеспечении безопасности на период проведения чемпионата силами Северо-Осетинского ПСО и сотрудников Высокогорного отряда МЧС России.
Начальник Северо-Осетинского ПСО
Щетинин Сергей Викторович
+7 8672 74 99 67

Связь
В альплагере "Цей" и частично Цейском ущелье работают операторы мобильной связи "Мегафон", "МТС", "Билайн".
В отдаленных района Цейского ущелья мобильная связь отсутствует. МЧС России рекомендует участникам Чемпионата России иметь радиостанции, работающие на частоте 145, 250 или 164,425 МГц (дежурные частоты Северо-Осетинского ПСО).

Пропуска в пограничную зону.
Для оформления пропусков в пограничную зону необходимо связаться с руководителем ФА РСО-Алания Хамицаевым Казбеком Борисовичем по тел.
+7 928 480 23 33, +7 926 272 01 47, +7 8672 44 00 13
Данные для пропуска (ФИО полностью, серия, номер паспорта и дата выдачи, прописка) необходимо направлять на адрес kazberg@yandex.ru или на электронную почту ФАР farrus@roc.ru

Оргкомитет.
По всем вопросам организации чемпионата обращаться в Москве:
- Шатаев Владимир Николаевич +7 495 725 47 04
- Овчинников Алексей Юрьевич +7 905 595 29 29
во Владикавказе
- Хамицаев Казбек Борисович (контакты см. выше).

Партнеры.
Генеральный партнер чемпионата - "RED FOX" (экипировка, призовой фонд).

ДОКУМЕНТЫ
В приложении документы:
- положение о всероссийских соревнованиях на 2007 год
- регламент чемпионата
- методика судейства
- таблица штрафов
- проект рейтинга маршрутов в Цее

Положение...

Фото: Heinz Zander

Первое соло в свободном стиле Attraverso il Pesce на Marmolada. 29 апреля австрийский альпинист Хансйорг Оер (Hansjorg Auer) совершил второй подъем по легендарному Attraverso il Pesce на Южной стене Marmolada - знаменитой вершины Доломитовых Альп (3340 м). Первопроход 1990 года (17 лет назад!) принадлежит итальянцу Маурицио Джордани (Maurizio Giordan): самостраховка, 9 питчей, десять часов включая спуск via ferrata. А в этот раз - первое свободное соло без каких либо веревок.

Из истории.
В июне 2006 23-летний Auer прошел соло (третье по счету) на Tempi Moderni за два часа сорок минут (после Маурицио Джордани '85 и Tomo Cesen '89) на величественной Южной стене Королевы Доломитов. Еще тогда он задумал пройти Pesce: 900 метровую стену сложности 7 +, A2 (7b +), открытую словаками (Jindrich Sustr и Igor Koller) в августе 1981...

Осенью 2004 Оер прошел Via attraverso il Pesce в двойке для разведки маршрута (за время 10 с половиной часов), а 28 апреля этого года приступил к задуманному: сначала подход, инспекция состояния линии, а 29 апреля в 9 утра старт. Через три часа в 11.55 он достиг вершины. С собой у него только были мешок с магнезией, каска, скальники и легкая гортексовая куртка.

Описание от автора восхождения:
Длинные секции маршрута не строго вертикальны и лишь немногие нависают. Это, очевидно, требует определенной техники. Первый участок относительно прост, а участок четыре веревки до и четыре после ниши, так называемой Pesce (или рыба) представляют собой самый сложный участок подъема высотой приблизительно 200 - 250 метров. Ключ - в двух веревках ниже Pesce и состоит из прохождения нескольких вымоин. А после ниши - более крутые участки, иногда встречаются лишь карманы на один палец. Выше полки сложность лазания уменьшается, зато порода становится более рыхлой. Фактическое восхождение местами очень бескомпромиссно и требует большой решимости.

Информация предоставлена: www.planetmountain.com

Чэд Кэллог (Chad Kellogg) и Джозеф Пурьеар (Joseph Puryear) вернулись из экспедиции в Китай, в Кионглэйские горы, Сичуань (Qionglai Mountains, Sichuan), с первопроходом на безымянный 5700-метровый пик.

4 апреля, прибыв на место, шесть дней парни потратили на акклиматизацию, развлекаясь упражнениями на льду.
Ранним утром, 18 апреля, вышли на штурм. Погода благоприятствовала. К обеду уже были на вершине, к ужину - в БЛ.

Маршрут получил название American Standard (65-градусный лёд, 1060м)

Информация предоставлена: www.alpinist.com

На Соколе Алекс Кузмицкий сделал новый маршрут - "Запах женщины" (6А к.с., 6с, А2+). Располагается он между маршрутами "Запятая" и "Бодун" и от последнего отличается более красивым и разнообразным ИТО, а также более сильным лазанием. Уже совершено второпрохождение маршрута.

Спонсоры Алекса: Marmot, Black Daimond, магазинчик снаряжения "Ледниковый период".

Информация предоставлена: Владимир Белоусов

Dar al’Salaam (5.13a, 8 pitches) Фото: Heidi Wirtz

Канадско-американская команда прошла новый восемьпитчевый маршрут 5.13a в Иордании. В течении марта, команда боролась против песчаных бурь, чрезвычайных температурных изменений, падающих камней, и плюющихся верблюдов, чтобы закончить их новый маршрут. Эрон Блак, Бен Фирт, Крис Калус, и Хайди Вирц, наряду с оператором Жаном Гамиловскиджом, поднялись на Dar al'Salaam (5.13a, 320 метров) на Юго-восточном стороне Nassrani North в Wadi Rum, Иордания.

Информация предоставлена: www.climbing.com

\"Subiendo el Arcoiris\" фото: Давид Казликовски

Польский дуэт Элиза Кубарска и Давид Казликовски (Eliza Kubarska, David Kaszlikowski) подвели итог почти четырех плодотворного месячного пребывания в Мексике: один сложный повтор и новый маршрут.
Как мы уже сообщали, поначалу они сделали рэдпоинт Subiendo el Arcoiris 5.13b (300м) в Национальном парке Basaseac, штат Chihuahua, что вблизи от расположенных там двух самых больших водопадов Южной и Центральной Америки, Piedra Volada (450м) и Basaseachic (250м).

Изначально все затеяли немцы. Маршрут был впервые пройден свободным стилем в 2001 Стефаном Гловачем (Stefan Glowacz) на пару с фотографом Клаусом Фенглером (Klaus Fengler), который собственно и запечатлел это прохождение. Холгер Хобер и Гунда Фрухвальд (Holger Heuber, Gunda Fruhwald) стартовали сразу за Гловачем, но Хобер завалил питч номер три. Однако, несколько дней спустя то, что не удалось Холгеру и Гунде, сделали Курт Альберт и Ганс Мартин Гоц (Kurt Albert, Hans Martin Gotz) и повторили линию Гловача. С тех пор лишь горстка свободных проходов маршрута известна истории.

Гловач и Альберт полагают нависающий риолитовый столб "превосходной пятизвездочной классикой" за его расположение, несколько сложных участков (6c, 7a +, 7c, 7a, 6c, 6b +, 8a, 6b, 7a, 6c +) и захватывающие виды на 250-метровый водопад Basaseachic.

Ну, а после этого Элиза и Давид перебрались в национальный парк Huasteca, относительно близко к Potrero Chico, чтобы найти для себя и для души девственную стену. Восемь дней в конце марта ушло на то, чтобы пройти маршрут, названный Arte de Malaria (7b + max, 300 м. 10 питчей: 6b, 6c +, 7b, 5, 7b, 7b, 7a +, 7b +, 6b, 6b).

Информация предоставлена: www.wspinanie.pl

Капитан военно-воздушных сил Майк Андерсон (Mike Anderson) прошёл свободным лазанием ещё три длинных маршрута в национальном парке Zion: The Locksmith Dihedral, Hello Mary Lou и The Silmaril.
К настоящему моменту в "архиве" Андерсона 10 первопрохождений свободным лазанием на массивных песчанниках Зайона, начиная с 2004 года.

Краткая техническая характеристика маршрутов

The Locksmith Dihedral (IV, 5.12–, 8 питчей), Gatekeeper Wall.
FFA (первое прохождение свободным лазанием).
Участники Mike Anderson, Brian Smoot, Colby Wayment Сроки 17 февраля 2007.

Hello Mary Lou (V 5.13–, 12 питчей), Apex Wall (Южная стена Streaked Wall).
FFA (первое прохождение свободным лазанием).
Участники Mike Anderson и Eric Coleman
Сроки 16 марта 2007.

The Silmaril (V 5.12 R, 10 питчей), The Watchman.
FFA (первое прохождение свободным лазанием).
Участники Mike Anderson и Brian Smoot
Сроки 24 марта 2007.

Информация предоставлена: www.climbing.com

13 марта поляки Элиза Кубарска и Давид Казликовски (Eliza Kubarska, David Kaszlikowski) отредпоинтили Subiendo el Arcoiris, 5.13b в мексиканском национальном парке Basaseachic, штат Chihuahua. Неподалёку расположены два прекрасных водопада Южной и Средней Америки Piedra Volada (450м) и Basaseachic (250м).

300-метровая линия состоит из десяти большей частью нависающих участков, с категориями трудности: 6c, 7a+,7c, 7a ,6c, 6b+, 8a ,6b ,7a ,6c+.
Несмотря на популярность, маршрут к настоящему времени был пройден всего лишь несколько раз.
Первое свободное прохождение принадлежит небезызвестной немецкой команде-звёзд: Стефан Гловач, Курт Альберт и Холгер Хобер (Stefan Glowacz, Kurt Albert, Holger Heuber).

Итальянская команда отчиталась о третьем маршруте, проложенном на одной из самых известных патагонских башен, по восточной стене Cerro Cota 2000 в Torres del Paine National Park.

2000-метровая гранитная башня, расположенная к югу от Cerro Catedral (2200m) в Valle del Frances, предположительно впервые была пройдена (с запада) чилийцами в 1971 году. В 1993 итальянцы Robero Canzan, Svaluto Moreolo, Renato Pancierre, Alessandro Raccamello и Mauro Valmassoi проложили маршрут по правой части отвесной восточной стены (500м лазания по 5.10d и A3), выйдя к предвершинному гребню.
Участок глинистых сланцев непосредственно перед вершиной остался непройденным. Тремя годами позже Gardner Heaton и Joe Reichert предприняли попытку восхождения по центральному пиллару, напрямую выводящему к вершине. После сложнейшего ИТО, они установили лагерь на стене (приблизительно в 200-х метрах от начала маршрута) и далее продвигались в капсульном стиле. Маршрут получил название The Keyhole Route (VI A4 5.10, 600m, 14 участков, Heaton-Reichert, 1997).

Для 53-летнего Элио Орланди это 20-й визит в Патагонию.
Фабио Леони здесь в 10й раз. Известный бигволлист и фриклаймер Роландо Ларшер (2й раз в Патагонии) и 44-летний Мишель Кагол (в 3й раз) присоединились к обозначенным выше в надежде сделать свободное прохождение на Cota 2000 слева от центрального пиллара.
Они начали капсульным стилем 21 января и провели пять ночёвок на стене. В отсутствие полок, в отсутствие снега для вытаивания воды, команда вынуждена была поднять с собой 40 литров воды.
Две ночи и день они пережидали шторм, буквально плавая в платформе.
Пройдя 16 участков (некоторые по 65м), маршрут закончили на плоском вершинном ребре. Леони отметил, что несмотря на то, что девять участков требуют некоторой работы на ИТО, в целом это капля в море.
Потолок на третьем питче (A2 и 5.10d) - единственное место, где были использованы 4 шлямбура. Кроме того, при прохождении чешуйчатых пород на 14 участке для безопасности был вбит шлямбур и ещё по паре на каждой станции.

Тем не менее, скалы фантастичны и заточены для фриклайминга.

Новая линия: Osa, Ma non Troppo, 700-метров, категории 5.12b и A3, сложнейшее лазание, намного превосходит такие маршруты как Riders on the Storm (5.12d A3, 1300m, 36 питчей, Kurt Albert/Bernd Arnold/Norbert Batz/Peter Dittrich/Wolfgang Gullich, 1991) по восточной стене Центральной Башни.

Информация предоставлена: Линдсей Гриффин

Французские гиды Мартьял Дюма и Жан-Ив Фредериксен ( Martial Dumas, Jean-Yves Fredericksen) сделали первое восхождение по Западной стене Дрю после знаменитого обвала, случившегося в июне 2005 года и снесшего большую часть маршрутов. Тогда исчезли классические American Direct, Bonatti Pillar и Harlin-Robbins Direttissima, частично разрушены были и другие линии, проходившие между вышеперечисленными.

Пока трудно нарисовать точную схему французского первопрохода, равно как нет полной информации о технической сложности нового маршрута.
Связка стартовала из Гран Монте (Grands Montets) 29 января, собрав около 100кг снаряги, включая платформу и запас продуктов на 10 дней. Лезли в капсульном стиле. Температура во время всего восхождения - средняя для этого времени года, около -10С.
На шестой день поднялись на верхушку основной скальной части. 4 февраля продолжили путь по красным разрушенным гранитам к стоящей на вершине статуе "Мадонны"

Пройдёт ещё несколько недель и гималайские новости заполонят виртуальные страницы различных аутдор ресурсов.
А пока отличная новость от американцев Стефана Коуча и Ханса Йонстоуна (Stephen Koch, Hans Johnstone): "6 февраля 2007 года мы сделали первопроход на Гранд Тетоне (Grand Teton Squeeze Box, IV, M7, A0, 1,000'). Наша линия проходит по прекрасному гранитному контрофорсу между маршрутами Shea's Chute и Alex Lowe Memorial Route".

"Purgatory" F7c, 700м

В конце декабря 2006 года Германа-Венесуэльская команда прошла свободным лазанием новый 20 питчевый маршрут по Северному контрфорсу Acopan Tepui в Венесуэле – "Purgatory" F7c, 700м.
До стены Gran Sabana, Kurt Albert, Ivan Calderon, Stefan Glowacz и Holger Heuber добирались вначале на каноэ, а затем пешком через джунгли.

Около 2/3 маршрута нависает, нижняя часть стены сильно разрушена - "Можно было выцарапывать зацепы пальцами!" – говорит Гловач. В качестве страховки использовались, как шлямбура, так и закладные элементы.

В начале января 2007 года, вскоре после того, как немецкая экспедиция покинула Венесуэлу, к Acopan Tepui подошли американцы - Kyle Dempster и Mike Libecki. Четырьмя годами ранее Libecki уже пробовал пролезть Северный контрфорс. Но пройдя 200 метров, спустился, оставив на стене закреплённые верёвки и платформу, в надежде вернуться и закончить маршрут. Какое же разочарование ждало американцев, когда они обнаружили, что верёвки и платформу кто-то убрал.
Не смотря на это, американская двойка проложила за пять дней свой маршрут по Северному контрфорсу - Dempster-Libecki Variation 5.11, A2 (13 длинный участков). Маршрут американцев проходит по менее крутой части стены, в то время, как немцы вели свой маршрут по сильно нависающему рельефу - очевидно в поисках более захватывающего свободного лазания.
По словам Dempster и Libecki они были разачарованы тем, что контрфорс уже был пройден до них, а так же несколько озадачены стилем немецкой команды – короткими участками и обилием шлямбуров.

Помимо двух новых маршрутов, на вершину Acopan Tepui ведёт ещё три маршрута: Jardinieros de Grandes Paretes (F7b, 10 pitch’ей) по Ю стене, Unate Arete (5.12, A1, 20 pitch’ей) и Pizza, Chocolate y Cerveza F8a (E6 6b), 600м (21 pitch) по ЮВ стене. При этом последний маршрут был пройден Британо-Венесуэльской командой (John Arran, Anne Arran и Alfredo Rangel) весной 2003 года без использования крючьев и шлямбуров (только на закладных элементах)!

Информация предоставлена: Glowacz.de