Сегодня, 5 мая 2010 г., вслед за первопрохождением Ю-З стены Макалу, сборная команда Украины прошла ключевой участок Западного ребра вершины, одного из сложнейших маршрутов мира, закрепив штурмовую палатку и бивуачное снаряжение на высоте 7750 метров на предвершине.

Группы спускаются в базовый лагерь на высоте 4800 на отдых для того чтобы через несколько дней выйти на штурм вершины.

К сожалению, прогноз погоды, предоставленный всеми имеющимися источниками нашей, британской и американской экспедициям, предупреждает о надвигающемся штормовом ветре силой более 110 км/час с 8-9 по 12 мая.
Команда будет готова выйти в любое время для выхода на вершину в первое же погодное окно.
Все участники практически здоровы и находятся в хорошей спортивной форме.

Тактический план, предусматривающий три высотных выхода с установлением шести высотных лагерей, полностью выполнен. Каждый участник команды отработал как впереди так и в переноске грузов на 100%.
На всём протяжении прохождения маршрута велась видеосъемка.

В связи с вышеуказанным у нас имеются трудности с подтверждением даты отъезда из базового лагеря.

Курсантами юбилейного сбора стали 35 альпинистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Томска, Барнаула и других городов.

По результатам тестирования курсанты были разделены на шесть отделений.

На сегодняшний день два отделения заканчивают работу на скале, где занимались три дня, отрабатывая транспортировку пострадавшего на скальном рельефе. Два отделения провели двухдневные занятия по поисково-спасательным работам на лавине. Другие два отделения отработали снежные занятия и приступили к лавинной подготовке.

Впереди ледовые занятия, переправы через горную реку и ночные учения. Итоги сборов будут подведены восьмого мая, когда после сдачи экзаменов курсанты получат заветные Жетоны.

Читать статью целиком

Источник: ФАР

Метели на вершине Кхумбу было недостаточно, чтобы заставить Филиппа Гатту (Philippe Gatta) повернуть назад. Он достиг вершины Ама Даблам в воскресенье.

Метеорологи предсказывают погодное окно и русская команда начала штурм Лхотзе.

Также команды с Чо Ойу делают ставки на пятое мая, как на день прорыва к вершине.

Американец Бен Кларк (Ben Clark) прощается с возможностью восхождения на Baruntse после срыва в воскресенье, он не может продолжать путь из-за сломанной лодыжки.

Испанец Карлос Сория (Carlos Soria) отказался от подъёма на Макалу и будет ждать в базовом лагере улучшения погоды.

Иранцы же послали фотографии с вершины Dhaula в базовый лагерь, в то время как на Эдурне Пасабан(Shisha Pangma Edurne) и Panzeri ждут ветра, чтобы спуститься.

---

Новость целиком (Eng.)

Источник: ExWeb

В Екатеринбурге продолжается 28-й чемпионат России по скалолазанию. 4 мая 2010 г. были разыграны два комплекта наград в дисциплине «трудность».

С утра в манеже Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина состоялись полуфинальные старты, в результате которых из 60 спортсменов в решающий раунд соревнований пробились 15 человек (8 женщин и 7 мужчин).

Особенно запомнилось выступление местного спортсмена, заслуженного мастера спорта Дмитрия Шарафутдинова.
Он преподал соперникам урок хладнокровия: пару раз оказываясь на грани срыва, выправлял ситуацию и благополучно добрался до ТОPа. Но в финале от Димы отвернулась удача - он остался за чертой призеров, сумев, тем не менее, порадовать публику динамичным лазанием.

Вообще же, финалы получились крайне напряженными и у мужчин, и у женщин. Все началось с выступления представительницы ЯНАО Динары Фахритдиновой. 4-кратная победительница первенств мира очень спокойно двигалась по трассе, в одном месте взяла необычайно большую паузу на отдых, после чего вновь полезла и сорвалась незадолго до финиша.
Оказавшись в роли зависимой от соперниц, Динара в итоге заполучила медаль. После того, как пять других участниц срывались на более низких высотах, Фахритдинова независимо от результатов Черешневой и Маламид гарантировала себе награду. «Я переживала до тех пор, пока Катя Андреева не сорвалась, - говорит Динара. – В этот момент я подумала, что уж худшей в финале точно не буду. А в итоге мне досталась бронза. Я не переживаю, что не смогла выиграть. Я довольна всем, учитывая тот факт, что в теории меня могли потеснить семь участниц».

И все же две спортсменки обошли Фахритдинову. Речь идет о лучших скалолазках России в дисциплине «трудность». Неразлучная парочка Маламид – Черешнева, которая не первый год выясняет отношения на турнирах различного уровня – в России, и за рубежом – и на сей раз устроила шоу. Шоу двух актрис. Сначала Женя, а потом Яна показали абсолютно одинаковые результаты, обеспечив парное сражение в суперфинале, учитывая их идентичные показатели в квалификации и полуфинале. Но в решающем раунде чуточку сильнее оказалась Маламид, сумевшая, как и годом ранее в Воронеже, завоевать золотую медаль. На вопрос «Какая победа далась сложнее?» Женя ответила: «Я думаю, что эта. Во-первых, прошлый чемпионат проходил в Воронеже, а дома и стены помогают. Во-вторых, тогда все решилось в финале, сейчас же потребовался суперфинал. Так что в Екатеринбурге пришлось приложить куда больше усилий для победы», - резюмировала 18-й номер мирового рейтинга, сохранившая за собой статус лучшей скалолазки России в «трудности».

У мужчин хоть и обошлось без суперфинала, но и здесь практически после каждого выступления менялась комбинация потенциальных призеров.
После срывов Кирилла Семенова и Василия Козлова лидерство захватил калининградский скалолаз Михаил Кочетков. Но и его тут же сместил брат Василия – Виктор Козлов (Красноярский край). Эстафетную палочку не сумел перехватить уже упомянутый Шарафутдинов, а вот Александр Калина (ЯНАО) взял да и запрыгнул на самый верх. Шанс потеснить гостя из далекого региона был у воронежца Михаила Черникова. Но и здесь не обошлось без срыва.
В итоге Кочетков финишировал третьим, выполнив свой план. Дело в том, что Михаил целенаправленно готовился к этому турниру. «Я начал думать о чемпионате России еще в декабре 2009 года. Точнее, думать-то я начал и того раньше, но с декабря начал готовиться – в компании с плеером. Поэтому сегодняшний результат не стал для меня неожиданностью. Я шел к этой цели, я рассчитывал на медаль, я ее получил. Я установил личный рекорд на чемпионате России, и я доволен», - заявил Кочетков. – На ближайшее будущее каких-то серьезных планов не строю, но рассчитываю выступить на Кубке России в родном Калининграде и съездить в Красноярск, где пока так ни разу и не был».

«Я мог выступить лучше, если бы подумал немного. А так поплатился за свою импровизацию. Надо было лезть так, как читалось. Я же решил по-своему. А потом уже поздно было. И все же 2-е место меня не расстроило, наоборот, я рад, что попал в призеры», - подвел итог своему выступлению Виктор Козлов.

Турнир финиширует завтра, 5 мая. В этот день медали разыграют «скоростники» и определятся обладатели приза памяти Валерия Трушникова.

вердловский скалолаз Сергей Синицын дал интервью официальному сайту IFSC.

Он любит скорость. Это можно сказать по его бейсболке с логотипом «Ducati» (известная марка мотоцикла – примечание авт.), из-под которой он дерзко улыбается. Он любит бегать, кататься на велосипеде и быструю езду. Вне всякого сомнения, Сергей Синицын один из самых быстрых скалолазов в мире.
26-летний победитель Большого Кубка мира-2009 в скорости со своей женой и сыном живет в Екатеринбурге, где также работает тренером в уральском государственном экономическом университете.

- Сергей, для чего вы лазаете?

- Скалолазание для меня – это жизнь. Я люблю этот спорт, я люблю горы и природу. Когда я лазаю, я чувствую жизнь. Я тренер по скалолазанию, мои лучшие друзья – скалолазы, и возможно, что мой сын Иван в будущем тоже станет скалолазом.

- Что вы скажете о своей жене? Она тоже скалолазка? - Нет, она архитектор и актриса. Но ей нравится лазать на Калимносе (греческий остров в Эгейском море – примечание авт.).

- Когда вы начали заниматься скалолазанием? - В 1991-м году, когда мне было 8 лет.

- Кто-то вас познакомил со скалолазанием?

- Мой отец тренер по каратэ, и когда я был маленьким, я занимался этим видом спорта. Но он лазал в университете. По выходным мы уезжали в горы. Именно так я стал приобщаться к скалолазанию.

- Почему вы выбрали скорость?

- Вообще-то я тренировал параллельно два вида – скорость и трудность. Возможно, я бы смог побеждать и там, и там. Но скорость действительно моя дисциплина.

- Тем не менее, вы продолжаете тренировать три вида, не так ли?

- Да, так. Дважды в неделю я тренирую трудность или боулдеринг, три раза – скорость.

- Какое ваше любимое упражнение?

- Мое любимое упражнение? Это «cheeta-butterfly» (в переводе – бабочка-гепард). Она хороша для координации и динамики, но сложна для объяснения. Моим студентам она нравится.

- У вас есть время заниматься другими видами спорта?

- Да! Я играю в баскетбол, настольный теннис и занимаюсь карате.

- Статус тренера в университете помогает вам зарабатывать на жизнь без скалолазания. Что вам дает статус скалолаза?

- Ответственность!

- Скорость быстро развивается. Что вы думаете о дальнейшем развитии это дисциплины?

- Я думаю, что скорость – это будущее спортивного скалолазания. Потому что этот вид проще понять публике, да и скорость готова к Олимпиаде. Но я также уверен, что некоторые скалолазы не покинут горы. Также как и я. Думаю, что мы не станем менять классический формат проведения соревнований. Но мы будем параллельно практиковать классический формат и соревнования на рекорд в скорости, потому что оба формата очень интересны.

- Каким вы видите свое будущее?

- Я хочу добиться прогресса в скалолазной карьере и показать хороший результат на грядущем чемпионате Европы (сентябрь, Австрия – примечание авт.)

За дополнительной информацией по предстоящему турниру обращайтесь к Евгению Левину (e-mail: info@rusclimbing.ru) или к Надежде Наркисовне Михайловой (тел. 8-343-375-14-20).

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

Опубликованы итоги в лазании на трудность чемпионата России и студенческого чемпионата России по скалолазанию.

Источник: ФСР

В Екатеринбурге продолжается 28-й чемпионат России по скалолазанию. По итогам 4-х дней соревнований, прошедших в манеже Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина, определились призеры в двух дисциплинах – боулдеринге и трудности.

В активе сборной Свердловской области – золото заслуженного мастера спорта Дмитрия Шарафутдинова в боулдеринге.
Отметим, что чемпионат России в «боулдеринге» является одним из сильнейших национальных турниров во всем мире. Ведь в Екатеринбурге одновременно выясняли отношения такие звезды, как чемпион мира-2005 Салават Рахметов из Башкортостана, чемпион мира-2007 Дмитрий Шарафутдинов, чемпионы мира-2009 Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) и Алексей Рубцов (Москва), обладательница Большого Кубка мира-2006 Ольга Бибик (Красноярский край), серебряный призер Большого Кубка мир-2009 Рустам Гельманов (Москва). И в этой компании Дмитрию не нашлось равных.
В финале он срывал бурные овации болельщиков на всех 4-х трассах. Причем, Дмитрий смотрелся на голову сильнее остальных соперников даже на тех трассах, где ему не удалось сделать ТОP (до конца пролезть трассу). Развязка же наступила на решающей 4-й трассе, где он поставил более чем эффектную точку. Шарафутдинов предоставил соперникам право выяснять кто более достоин второго места при помощи протестов.

Кстати, Дмитрий самую малость не дотянул до награды в трудности, хотя этот вид не является для него профильным. Показав лучший результат в квалификации на трудность, он заявил, что открытые трассы действуют разрушительно с моральной точки зрения.
«Я удивляюсь, глядя за тем, как лазают другие спортсмены. Пальчики трясутся, сами трясутся, чего-то боятся, не пойму чего. А ведь в этом деле нужна в первую очередь голова – думай и лезь. С одной стороны открытые трассы хороши, потому что можно воочию понаблюдать за выступлениями лидеров. Глянешь пару – тройку спортсменов, и лучше спокойно идти готовиться. А то, глядя на тех, кто трясется, сам неосознанно приравниваешь свой уровень к их мастерству и возникает не самое лучшее чувство – какой-то своего рода дисбаланс. Так что открытые трассы могут и навредить», - считает чемпион мира 2007 года.
«Что касается самих трасс, то видимо подготовщики все самое сложное оставили на полуфиналы и финалы, потому что слишком уж легко лезли многие спортсмены, чего не может быть на сложных трассах», - полагает Шарафутдинов

В полуфинале Дмитрий вообще выдал мастер-класс – пару раз оказываясь на грани срыва, выправлял ситуацию и благополучно добрался до ТОPа. Он вполне мог финишировать в призерах, но в финале ему не хватило везения.
И все же, неожиданный срыв не испортил настроения лучшему боулдерингисту России и одному из фаворитов международного сезона-2010.

Завершится чемпионат России 5 мая 2010 соревнованиями на «скорость».

За дополнительной информацией по предстоящему турниру обращайтесь к Евгению Левину (e-mail: info@rusclimbing.ru) или к Надежде Наркисовне Михайловой (тел. 8-343-375-14-20).

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

29 мая 2010 года на скалолазном тренажере ХАИ состоится третий международный скалолазный фестиваль Space Cup 2010. Приглашаем всех принять участие.

Положение Международного фестиваля по скалолазанию Space Cup

• популяризация и развитие спортивного скалолазания на Украине
  
• привлечение молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом
  
• совершенствование спортивного мастерства спортсменов.
  

1. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 29 мая 2010 г. в г. Харькове на скалолазном тренажере НАУ «ХАИ»

2. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются все спортсмены и спортсменки любого возраста, которые имеют допуск врача. Зачет по следующим группам:

• 2000 г.р. и младше
  
• 1999 г.р. и старше.
  

3. Условия проведения соревнований

Соревнования личные, квалификация в форме фестиваля (в ней будут представлены трассы на трудность) Участникам иметь с собой динамическую веревку, страховочное устройство и страховщика. Финалы - в форме дуэли.

5. Награждение

Призеры соревнований награждаются ценными призами.

Предварительная регистрация на сайте www.climbing.kharkov.ua, www.extremeua.com

Футболки участникам, зарегистрировавшимся до 10 мая.

Стартовый взнос – 50 гривен

Источник: Олег Коваль. Харьков

Команда провела два полных дня в базовом лагере. Отдых был необходим для восстановления сил, перед вторым акклиматизационным выходом.

Завтра команда выходит на верх и работает по плану:
4 мая выход из базового лагеря в 5 утра и переход во 2 высотный лагерь на высоте 6400 м.
5 мая переход из 2 лагеря в 3 высотный лагерь, который планируется установить на высоте 7400 метров и ночевка в нем.
6 мая радиальный выход из 3 лагеря в 4 штурмовой лагерь и возвращение в 3 лагерь.
7 мая спуск из 3 лагеря в базовый лагерь на отдых.

Итак, экспедиция подошла к своей середине. Второй акклиматизационный выход будет заключительным, в рамках подготовки к штурму вершины Лхотце. Сейчас главное, подготовить и укомплектовать всем бивачным снаряжением 2 и 3 высотные лагеря, хорошо акклиматизироваться и отдохнуть перед решающим штурмом вершины Лхотце.

В базовом лагере Эверест-Лхотце тем временем произошло много интересного. На днях в гости к Казахстанской команде приходила съемочная киногруппа National Geographic – она снимает документальный фильм про жизнь в базовом лагере команд восходителей на Эверест и Лхотце.
Наша команда привлекла к себе внимание, своей значимостью восхождения и интересом к Казахстану.
Вчера в базовом лагере установили мировой рекорд, в нем участвовали шахматисты из Борнео, которые провели сеанс блиц-игры на высоте 5400 метров. Особенностью стала игра шахматистов без предварительной акклиматизации, отмечу играли на победу в пуховках и с синими носами ))) Надо отдать должное всё таки островитяне – не шерпы ?

В команде все чувствуют себя хорошо, настроение боевое!
Все передают родным и друзьям приветы!

Источник: Alpinist.kz

В период с 23 июля по 7 августа в Москве состоятся учебно-тренировочные сборы для подготовки к чемпионату Европы 2010 (трудность, скорость, боулдеринг).

На территории ДДС будут смонтированы скалодром высотой 16 метров, по конфигурации близкий к соревновательному, и эталонная стенка. В работе сбора будут задействованы также стационарный скалодром ДДС и боулдеринговый зал в ангаре.

Для постановки трасс на трудность из Словении приглашен ведущий мировой постановщик Алеша Гром. С ним вместе будут работать 5 российских постановщиков.

Планируется пригласить для участия в УТС около 40 спортсменов (по 8 мужчин и женщин в трудности и скорости и по 5 в боулдеринге). Состав участников сборов будет определен после чемпионата России.
Во время УТС спортсмены будут обеспечены питанием и проживанием. С ними будут работать тренеры и массажисты.

Ориентировочные сроки работы УТС по подготовке к первенству мира – 4 – 18 августа. Более подробная информация по молодежному УТС будет опубликована до 15 мая.

Источник: ФСР

В Екатеринбурге продолжается 28-й чемпионат России по скалолазанию. 3 мая 2010 г. прошли квалификационные старты в дисциплине «трудность».

Днем ранее организаторы турнира по инициативе судейской бригады и по согласованию с представителями всех регионов внесли коррективы в регламент проведения соревнований на «трудность» - приняли решение проводить квалификацию на открытых трассах. То есть спортсмены не находятся в зоне изоляции, а на протяжении всего времени соревнований изучают трассы, наблюдая за действиями соперников. Эта новинка вызвала противоречивые мнения.

К примеру, москвич Алексей Рубцов радостно отреагировал на нововведение. «Хорошо, что был сделан выбор в пользу открытых трасс. Ведь на чемпионате России мы готовимся к международным турнирам, а там уже давно соревнования проходят на открытых трассах. Так что лучше подходить к этапам Кубка мира более подготовленным. В прошлом году мы подогнали «боулдеринг» под международные стандарты, теперь взялись за «скорость». Эта положительная динамика только увеличивает шансы россиян на международной арене. Трассы достойны уровня чемпионата России, и выступать на них довольно интересно», - поделился своим впечатлением действующий чемпион мира в «боулдеринге».

А вот завоевавший 2 мая золото чемпионата России в «боулдеринге» Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) настроен не столь оптимистично. Показав лучший результат в квалификации на «трудность», он заявил, что открытые трассы действуют разрушительно с моральной точки зрения. «Я удивляюсь, глядя за тем, как лазают другие спортсмены. Пальчики трясутся, сами трясутся, чего-то боятся, не пойму чего. А ведь в этом деле нужна в первую очередь голова – думай и лезь. С одной стороны открытые трассы хороши, потому что можно воочию понаблюдать за выступлениями лидеров. Глянешь пару-тройку спортсменов, и лучше спокойно идти готовиться. А то, глядя на тех, кто трясется, сам неосознанно приравниваешь свой уровень к их мастерству и возникает не самое лучшее чувство – какой-то своего рода дисбаланс. Так что открытые трассы могут и навредить», - считает чемпион мира 2007 года. «Что касается самих трасс, то, видимо, подготовщики все самое сложное оставили на полуфиналы и финалы, потому что слишком уж легко лезли многие спортсмены, чего не может быть на сложных трассах», - полагает Шарафутдинов.

«Как по мне, так открытые трассы хороши, но в меру. В квалификации они помогают, а в полуфинале и финале – могут повлиять на итоговую расстановку сил. Просто в том же полуфинале трассы сложнее, чем в квалификации. И если один участник придумает более оптимальный вариант прохождения трассы, то за счет этого он может пройти в следующий раунд или завоевать награду. А так получится, что мысль будет позаимствована и у автора идеи появятся конкуренты. В квалификации открытые трассы не так принципиальны», - считает воронежская скалолазка Мария Николаева.

«Я накануне квалификации простыл, а потому чувствовал себя на трассе не очень хорошо. И все же я доволен своим выступлением. Первая из трасс вышла немного сложноватой из-за обилия мелких зацеп. Надеюсь, что к «скорости» подойду в оптимальных кондициях», - рассказывает о своих планах уральский спортсмен Богдан Посьмашный.

Кстати, о мелких зацепах. На них погорели два сильных спортсмена: срывы явно не входили в планы калининградца Евгения Зазулина и воронежца Александра Шоприна. Из-за них спортсмены оказались за пределами полуфинала.

Теперь о тех, кто продолжит борьбу за медали в «трудности». Из более чем 190 участников во второй раунд соревнований вышли 60 скалолазов. Причем, 20 из них (17 мужчин и три женщины) полностью вылезли обе трассы. В строю практически все сильнейшие, так что борьба за места на подиуме обещает быть захватывающей.

Завтра, 4 мая, состоятся полуфиналы и финалы на «трудность». А завершится турнир 5 мая, когда медали разыграют «скоростники».

Организаторы и партнеры турнира:
Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации
ФСР
Министерство по физической культуре
и спорту Свердловской области
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина
Федерация скалолазания Свердловской области
компания «Манарага»
компания ВЫСО
конгресс-отель «Свердловск»
ООО «Спорт-ИКС»

Партнеры ФСР:
RedFox
DoorHan
Альпагор-спорт
Walltopia

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

1 мая в итальянском городке Тренто стартовал международный сезон-2010. На 1-м этапе Кубка мира на «скорость» наши скалолазы завоевали 4 награды.
Победителями итальянского этапа стали Евгений Вайцеховский (Башкортостан) и Юлия Левочкина (Красноярский край).
Серебро завоевали Станислав Кокорин (Тюменская область) и Ксения Алексеева (Челябинская область).
Тройки призеров замкнули чех Либор Хроза и полячка Эдита Ропек.
Отметим, что Вайцеховский во второй раз выиграл в Тренто (первый его успех датирован 2008-м годом), а обладательница Большого Кубка мира-2009 Ропек, на сей раз, уступила сразу двум россиянкам.

Тем временем, двое членов сборной России остановились в шаге от подиума – в утешительном финале немного не повезло Ивану Новикову (Свердловская область) и Ольге Евстигнеевой (Красноярский край) – у них 4-е результаты.

Второй этап КМ на «скорость» состоится в Москве, с 17 по 21 июня.

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

30 апреля наша команда растянулась по горе.
Основной состав команды сегодня после первой ночевки во 2 лагере, вышел на верх. Задача поднятся на высоту 7000 метров и предпринять попытку найти тело Сергея Самойлова.
Мне же пришлось в 4 утра выходить из базового лагеря и идти во 2 лагерь. До 1 лагеря дошел на легке за 3 часа, там подгузился палаткой и медленно пошел во 2 лагерь.
Ребята тем временем, нашли Сергея упаковали и подготовили к транспортировке во 2 лагерь. В 12 часов все собрались во 2 лагере. Сейчас надо решить, захоронить Сергея во 2 лагере или спускать в базовый лагерь, а далее все зависит от объема финансирования.
Нам шестерым физически не справится донести на руках до базы. Есть шерпы которые за определенную сумму смогут снести до базы. В прошлом году в ледопаде Кхумбу погиб молодой шерп, его в этом году нашли и спустили в первый монастырь и предали огню по буддийскому обряду.
Я не могу вспомнить, что в Казахстане у нас принято оставлять своих граждан за границей. А если этот Казахстанец погиб за честь Родины, неся на груди флаг небесного цвета с золотым солнцем, но 26 мая 2009 года оборвался полет гордого орла …

Осенью прошлого года была предпринята неудачная попытка спуска Сергея, помешала плохая погода. Что нам мешает, поступить по совести?

О великой стране и великой нации судят о великих поступках. В горах такое случается, когда альпинисты находят свой последний приют.
Но дело чести Страны не оставлять на тропе тела своих граждан. Сергей Самойлов участвовал в экспедиции, которая выполняла программу «Казахстанская сборная на высочайших вершнах мира» – это престиж и уважение всего Мира к спортивным достижениям Казахстианских альпинистов. А по факту альпинисты склоняют головы, ради пары новостей по центральному телевидению.

В моей жизни есть благодарная память тем, кто погиб в войнах за мою жизнь. В поселке Чапаево школьниками посещяли братскую могилу погибших в гражданскую войну, 9 мая цветы у вечного огня – это навечно в моей душе, что Родина помнит своих героев!
Сергей Самойлов достоин того чтобы быть похороненым с почестями на земле за которую он отдал самое ценное что есть – жизнь!

1 мая все спустились из 2 лагеря в базовый лагерь. Сейчас восстановить сила и снова вверх. По графику у нас 2 полных дня отдыха и 4 мая выходим на второй (заключительный) акклиматизационный подъем.
На спуске встретили российскую команду которая идет на штурм вершины Лхотце, мы пожелали им хорошей погоды!

Источник: Alpinist.kz

Полуфинал мужчины

Полуфинал женщины

Финал мужчины

Финал женщины

Источник: ФСР

От Юры Круглова

Ура, товарищи! И всех с праздником!

Несмотря на очередной снежный заряд с 1 на 2 мая, команда завершила первопрохождение Юго-Западной стены Макалу по левой части, выйдя на ребро Параго на высоте 7600.
Это стало ясно когда идущий первым Владимир Клебанский из группы 1 увидел обрывки старой веревки и французские крючья (подтверждение выхода на французское ребро). Произошло это в праздничный день 1 мая и стало лучшим подарком для украинских альпинистов. Общая длина участка впервые пройденной стены – не менее 1.5 км.

За день до этого, 30 апреля, группа Круглова (Кийко, Клебанский, Круглов) ходом продвинулась по стене и установила Лагерь 4 на высоте 7400 (а не 7200, как это было ошибочно указано ранее) на ледовом гребешке, выводящем на ребро Параго.

Сегодня, 2 мая, к вечеру связка Сергей Бублик – Максим Перевалов провесили 200 метров до упора в громадный вертикальный внутренний угол, закрытый карнизом.

Группа 1 (Круглов, Клебанский, Перевалов) сегодня вернулась в Базовый Лагерь на отдых. Группа 2 (Бублик, Перевалов) завтра начинает спуск в Базовый лагерь на отдых. Группа 3 (Венславовский, Рошко) завтра планируют продвигаться дальше по ребру Параго. Группа 4 (Киричек, Пугачёв, Заколодный) планируют подняться из Лагеря 3 в Лагерь 4 с необходимым грузом снаряжения.

Всё это время в Базовом Лагере доктором Бондарем развёрнут и функционирует полноценный реабилитационный центр с баней, который, пока все мы были наверху, обслуживал иностранных альпинистов бесплатно, на благотворительной основе. Благодарность посетителей материализовалась быстро: от американских альпинистов было получено 110 метров отличной динамической веревки (после того как неделю назад в разговоре я пожаловался на её недостаточное количество). Чтобы не портить понятие «Благотворительность», наш М.М. выставил американцам за это 5-звёздочный коньяк.

Английские альпинисты стали регулярно делиться своим военным прогнозом от MOD. Так же как и американские, но у последних прогноз уже дважды не совпадал с реальностью.

Это особенно коснулось группы Круглова, которая провела неделю, работая на стене с 25 апреля. Началось всё с того, что однажды утром вход в снежную пещеру (Лагерь 2) был полностью засыпан пронёсшейся лавиной по ледовому ножу. Откопались без проблем. Далее пришлось жумарить через многочисленные пылевые лавины, иногда откапывая перильные веревки из под снега. Очередные приключения ждали нас в Лагере 3, где на крошечном уступе, увеличенным методом, подсмотренным мной у команды Александра Фойгта (светлая им память) на Южной стене Хан-Тенгри, нам предстояло бороться за жизнь маленькой палатки.
Из-за штормовой погоды двигаться вверх с грузом не представлялось возможным, поэтому вместо отсидки в Лагере 3 нами было принято решение налегке выйти на конец перил и провесить еще сколько удастся веревок.
Удалось 3. Очередной день кроме снега преподнёс нам сильный ветер, но уверенный голос М.М. по радио советовал нам, не обращая на погоду и прогнозы двигаться вверх.
На 30 апреля наша основная задача была прожумарить 12 веревок с грузом и затем продолжить движение до места, где можно закрепиться биваком. Полок на стене нет! Пройдя еще 5 веревок, мы сделали это, установив Лагерь 4 и открыв путь команде к вершине по Западному ребру. Половину следующего дня, 1 мая, мы потратили на обработку маршрута выше Лагеря 4, где Вова Клебанский обнаружил артефакт в виде нераспечатанного барабана статической верёвки (хозяин ищется), а затем начали спуск.

Сейчас мы в Базовом лагере, который тоже завален снегом. Несколько палаток не пережили снегопад. Остальные команды на стене – уверен, что у каждой будет своя похожая история. Ждём.

Приятно, что хоть до вершины еще никто не добрался, но первопроход Ю-З стены как таковой, удался. Как дома на фотографии нарисовали – почти так и пролезли.

Член сборной России, чемпион мира 2007 года в «боулдеринге», после квалификации стартовавшего 1 мая в Екатеринбурге чемпионата России по скалолазанию, рассказал о своих грядущих планах, причем не только спортивных.

- Дмитрий, это правда, что увлеклись научной деятельностью?

- Да, я учусь в аспирантуре в уральском федеральном университете, институте физической культуры, социального сервиса и туризма. Пишу кандидатскую диссертацию. В следующем году планирую защитить ее. Но это через год – а пока предстоит немало работы.

- В какой стадии находится ваш труд?

- Пока готова только первая глава. Для начала нужно сдать кандидатские экзамены.

- Какие, если не секрет?

- Философию, немецкий язык и специализацию (теория и методика физической культуры и спорта).

- Как называется ваш научный труд?

- Пока тема окончательно не утверждена, но есть рабочий вариант: «Разработка, создание моделей спортивных результатов для спортсменов высокой квалификации». Мы разрабатываем модели, опробуем их в деле. Процесс идет полным ходом.

- Кто руководитель вашей научной работы?

- Малкин Валерий Рафаилович, он кандидат психологических наук, профессор.

- Что вы выберете – майские этапы Кубка мира или экзамены?

- Я не хочу ничем жертвовать. Очень надеюсь на то, что в вузе мне пойдут на уступки. Но допускаю и тот вариант, когда мне скажут: «Молодой человек, а вы собственно где учитесь? Вы же будущий кандидат наук». И я приму позицию вуза.

- Как вы оцениваете свой сегодняшний результат в квалификации?

- Вы знаете, я давно не выступал, а потому в начале немного волновался. Но как только пролез трассу, волнение как рукой сняло. Это очень типичная ситуация для «боулдеринга». Первая трасса – это своего рода барьер, перешагнув через который спортсмен обретает уверенность и гораздо спокойнее лезет.

- Вы как один из лидеров мирового «боулдеринга» кого относите к фаворитам международного сезона-2010? Есть ли конкуренты у Килиана Фишхубера?

- Сейчас в «боулдеринге» сложилась такая ситуация, что на каждом этапе медали разыгрывают 5 – 6 спортсменов. Это Рустам Гельманов, это упомянутый Фишхубер, это Адам Ондра, это Лёша Рубцов. Жаль что Салават (Рахметов – примечание авт.) никуда не поедет, если бы он ездил на этапы Кубка мира, то у него бы тоже были высокие результаты. В тоже время конкуренция в «боулдеринге» значительно возросла. Остальные спортсмены из первой 30-ки примерно одного уровня, и каждый из них в любой момент может выстрелить и потеснить кого-либо из признанных фаворитов. От этого выигрывают болельщики, потому что интерес к «боулдерингу» повышается с каждым турниром. А фактор непредсказуемости добавляет нашей дисциплине своего фирменного колорита.

- Видели ли вы в деле 17-летнего чеха Адама Ондру. Есть ли у этого парня слабые стороны? Он ведь умудряется одинаково успешно совмещать выступление в «трудности» и «боулдеринге».

- Видел на этапе Кубка мира-2009 в австрийском Халле. Что скрывать, очень сильный спортсмен. И все же невооруженным взглядом просматривались проблемы с динамикой. Видимо скальное лазание дает о себе знать. Но я уверен, что Адам трезво оценивает свои плюсы и минусы. И если он поработает над прыжками, то выиграет немало турниров. Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

1 мая 2010г. в Екатеринбурге стартовал чемпионат России по скалолазанию. В первый день соревнований прошли квалификационные старты в дисциплине «боулдеринг».

100-процентного результата среди свыше 120 участников показали семеро спортсменов.
Каждую из пяти трасс с первой попытки преодолели Ольга Бибик (Красноярский край), Рустам Гельманов, Артем Петраков (Москва), Салават Рахметов (Башкортостан), Иван Кауров (Санкт-Петербург), Михаил Черников (Воронеж) и Михаил Гоголь (Калининградская область).
Максимального представительства в полуфинальном раунде, который состоится 2 мая, добились спортсмены из Москвы (9 человек). Количественный перевес превратить в качественный могут хозяева турнира (6), а также скалолазы из Красноярского края и Санкт-Петербурга (по 5).

Стоит отметить удачное выступление Ольги Бибик. Она показала лучший результат среди женщин, напомнив о своем фантастическом сезоне-2006, когда завоевала Большой Кубок мира в «боулдеринге».

В перерыве между выступлениями мужчин и женщин состоялось торжественное открытие соревнований. С поздравительной речью в адрес участников 28-го чемпионата России обратились – президент ФСР Дмитрий Бычков, зампредседателя оргкомитета турнира Александр Пиратинский и главный судья Георгий Богомолов. Кроме того, ряд членов национальной сборной получили удостоверения мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Завтра, 2 мая, определятся победители и призеры в «боулдеринге». Финалы начнутся с 16:00 по местному времени.

Организаторы и партнеры турнира: Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, ФСР, Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области, ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» - Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина, Федерация скалолазания Свердловской области, компания «Манарага», компания ВЫСО, конгресс-отель «Свердловск», ООО «Спорт-ИКС».

За дополнительной информацией по предстоящему турниру обращайтесь к Евгению Левину (e-mail: info@rusclimbing.ru)
или к Надежде Наркисовне Михайловой (тел. 8-343-375-14-20).

Партнеры ФСР: RedFox, DoorHan, Альпагор-спорт, Walltopia

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

На мирной акции 30 апреля присутствовало около 100-150 человек, кроме скалолазов приехали люди у которых схожие проблемы по ЮБК и они в знак поддержки поделились своим опытом.
Цель акции:
донести до общественности информацию о ситуации которая складывается вокруг Красного Камня и о значении этой скалы как для развития разных видов спорта, так и для всего района. Было 2 телеканала Интер и Черноморка , 3 мая приедет телеканал ТРК. В ходе акции выяснились обстоятельства которые говорят, о том что строительство на этой территории не может быть законным и эти факты должна выяснять прокуратура.

На данный момент от Счетной палаты Украины за подписью В.К.Симоненко были отправленны запросы о разъяснении ситуации вокруг Красного Камня:

1. Председателю Совета Министров АР Крым - В.Джарты
2. Голове Гурзуфского поселкового совета - В.Р. Гамалю.

Также от общественных организаций будут подаваться письма в прокуратуру о фактах незаконного капитального строительства на охранной территории природного памятника "Красный Камень."

В данный момент приехало много скалолазов и альпинистов, обстановка вокруг Красного Камня спокойная, пока все сектора доступны для лазания.

Страница экспедиции

Высотный лагерь 2

Дмитрий Супонников передает - мы с Ириной в Катманду.

Прилагаю несколько фотографий с Ама-Даблам.

Также выражаю огромную благодарность ребятам из Зеленоградской команды за поддержку как на подъёме, так и на спуске.

Опубликованно официальное Положение Этапа Кубка Москвы по скалолазанию.
Ознакомиться с ним можно Здесь.

Руководство и непосредственная ответственность по проведению соревнований
Департамент физической культуры и спорта Москвы
Федерация скалолазания Москвы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию,
утвержденную Московской коллегией судей по скалолазанию.

---

Дата	Bремя	Программа
23 мая воскресенье	9:30	Квалификация мужчин и женщин в скорости
	16:00	Награждение победителей и призеров среди мужчин и женщин.
24 мая понедельник	14:30	Квалификация старших юношей и девушек, юниоров и юниорок.
	19:30	Награждение победителей и призеров среди старших юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Источник: Ракицкая Анна Исполнительный директор ФСМ

Рады сообщить, что в апреле этого года компания Petzl стала Официальным техническим партнёром Российского фестиваля скалолазания на естественном рельефе-2010.
Другими словами – компания Petzl предоставляет ФСР скальные крючья для оборудования новых трасс, подготовка которых намечена в 2010 году.

Запланировано пробить 145 трасс и 3 мультипитча:
на скалах Воргол (Липецкая область) - 10-15 трасс, в Карелии - 20 трасс, в Ставропольском крае - 25 трасс, в Краснодарском крае - на Планчетских скалах - 25 трасс, на горе Индюк 2 трассы, в Туапсе - 7-8 трасс, в окрестностях Гуамки 55 трасс и 3 мультипитча на горе Фишт.
Всего запланировано 8 этапов фестиваля скалолазания.

Федерация скалолазания России безусловна рада, что российский фестиваль скалолазания на естественном рельефе привлекает все больше внимания не только среди любителей скалолазания, но и среди производителей альпинистского и скалолазного снаряжения.
В общей сложности компания предоставляет для пробивки скалолазных маршрутов в рамках проектов фестиваля 1816 скальных крючьев. Организаторы фестиваля уверены, что опыт компании Petzl, одного из мировых лидеров производства снаряжения для скалолазания и качество предоставляемых материалов позволят создать маршруты современного уровня, на которых смогут тренироваться как профессионалы, так и просто любители активного отдыха.

Дарья Овечкина, альпинист и скалолаз, руководитель направления "Petzl-Sport" в России, так комментирует участие компании в проекте ФСР:
"Россия - огромная страна, мы обладаем бесчисленными природными ресурсами, в том числе уникальными скальными районами.

Для развития скалолазания как вида спорта очень важной является работа по освоению новых и развитию существующих скальных регионов страны.
Компания Petzl зарекомендовала себя не только как производитель качественного снаряжения, но и как участник подобных проектов по всему миру.
Мы - команда Petzl - альпинисты, скалолазы, спелеологи рады найти единомышленников в лице ФСР и стать частью Фестиваля подобного значения и масштаба.
Думаю, наше сотрудничество с ФСР будет долгим и плодотворным на радость скалолазам России".

Источник: Дмитрий Шушпанов, пресс-служба ФСР

Дорогие друзья!

Вот что сейчас происходит на строй площадке..... и это называется облагораживание озера.
Сегодня состоится акция в защиту памятника природы - скалы Красный Камень.
Эта акция будет мирной, мы не будем препятствовать строительству и ведению работ, мы только покажем насколько нас много и нам не безразлична судьба скалы и насколько важен "Красный Камень" для развития спорта, и туризма в этом регионе и во всем мире.

Альпклуб МАИ (Москва) приглашает альпинистов, скалолазов, мультиспортсменов, ледолазов, спелеологов, туристов и людей, ведущих активный образ в жизни поучаствовать в нашем ежегодном мероприятии - МАЕвское двоеборье.

МАЕвское двоеборье состоится 30 мая 2010 (воскресение). Двоеборье станет 16-ым по счету и посвящено 80-летию МАИ.

Кроме того, в этом году Двоеборье послужит отборочным этапом для желающих поучаствовать в летней Эльрусиаде МАИ (восхождение на Эльбрус с Запада).

Ожидаются отличные призы от спонсоров, музыка, пресса и несколько сюрпризов. Двоеборье традиционно состоит из двух этапов - бег в парке и лазание (разнообразное) на Сосульке МАИ.

Положение

Источник: Alpclb.ru

28 апреля при всем желании 4 утра общий подъем, в 4:30 все собрались на завтраке, каждый мог расчитывать на 2 варенных куринных яйца и горячую воду без ограничения.
В 5:30 утра вышли из базового лагеря. Ещё в 4 утра по телу ледника Кхумбу протянулась змейка светлячков.
Это шли восходители на Эверест в основной массе, т.к на Лхотце всего набралось не более 30 восходителей.
Нашей команде не пришлось освещать себе путь светом фонариков, в 5 утра уже достаточно светло.
Поставленная задача тренера Ильинского Ерванда Тихоновича – идти медленным темпом, следить за молодыми альпинистами.

На леднике разделились на две тройки, в авангарде шли Софрыгин, Габбасов и Пивцов, в аръергарде Хонин, Чехлов и Жумаев.
Так как мы вышли не первыми и явно не спеша обгонять идущих впереди, то время от времени, нас обгоняли безудержные шепры, которые заносили в верхние лагеря все необходимое для восходителей.

За 4 часа хода мы достигли верхнего плато. Огладываясь на прошлый год, скажу что в нижней части ледник Кхумбу координально не изменился, даже более того, последний катастрофический снегопад, в который попала Казахстанская команда, засыпал много ледовых трещин.
Количество лестниц через трещины тоже сократилось в два, а то и три раза. Лишь в верхней части ледник Кхумбу подвергся сильному разрушению. Открылись целые ледовые пропасти, а выход из последнего ледового провала составил по высоте 5-ти этажный дом.

На 10 часовой радиосвязи с базовым лагерем, мы сообщили что достигли 1 лагеря.

Высота 1 лагеря по альтимитру составила 5980 м., это расходится в значении что высота 1 лагеря составляет 6100 м..
Но погрешность в показании альтимитра можно списать на перепад атмосферного давления. Поставили палатки Red Fox модели Cave 4 – самая удачна палатка для высотных экспедиций. Влад Чехлов предложил поставить палатки тандемом.
В принцепе, в одну 4-х местную палатку терпимо возможно разместить 6 альпинистов среднего телосложения.
В наших планах, жить в 1 и 2 и 3 лагерях в двух палатках, а в 4 лагерь поднять только 1 палатку.
В одной палатке можно пересидеть несколько часов перед решающим штурмом.
Но сейчас жить приходится по трое в 4-х местной палатке. Житие-бытие скажу я Вам просторное и вольготное.

Схема размещения палаток тандемом позволило нам напрямую общаться через большой тамбур. Сложилось ощущение очень большой палатки, в которой живут 6 альпинистов не зная стеснения. После обеда погода испортилась, снизу натянуло облака и пошел снег.
Но атмосфера в палатках была веселой и непринужденной. На обед приготовили гречневый суп с тушенкой (почти все высотные продукты привезены нами из Казахстана), а на ужин каша из китайской лапшы с тушенкой.
Чай готовили по желанию в индивидуальных термосах. Большое спасибо Хонину Диме за качественно налаженный процесс приготовления высотной пищи. После ужина, дискуссии на внегорные темы и спать.

29 апреля я спустился вниз, а команда пошла выше во 2 лагерь.
В базовом лагере мне как руководителю пришлось пойти на встречу всех экспедиций, кто выбрал своим объектом восхождения вершину Лхотце.
Перед встречей к нам в лагерь пришел Болотов Алексей – руководитель Российской команды и мы вместе отправились на встречу.
Как оказалось это сходка высотных шерпов, которые помогают своим клиентам взойти на Лхотце. Всем было важно сколько веревок понадобится и где их взять, для провешивания перил с 4 штурмового лагеря до вершины.
От Казахстанской команды было предложено 400 метров перильной веревки. Была достигнута договореность, что все необходимое собрано с разных экспедиции и будет заброшено в 4 лагерь.
Честь провешивать до вершины будет предоставлено первым кто начнет штурм Лхотце. По всей видимости – это будут Россияне.
Команда из России уже достаточно акклиматизировалась для решающего штурма.
Казахстанской команде еще предстоит еще один акклиматизационный выход.

На 12 часовой связи Казахстанская команда уже устанавливала палатку 2 лагеря, на высоте 6400 метров над уровнем мирового океана.

Самочувствие у всех нормальное.
Настрой боевой! Все передают привет родным и близким!

Источник: Alpinist.kz

На собрании, в котором приняли участие 59 членов ФСМ, были заслушаны доклады:
Д.Бычкова, о работе, проделанной за 4 года и ревизионной комиссии.
Собрание признало работу ФСМ удовлетворительной.
Стоит отметить, что собрание проходило в конструктивной, дружеской атмосфере. Практически по всем вопросам, за исключением выборов в члены президиума, голосовали единогласно.
В том числе единогласно приняли за основу предложенную Программу развития скалолазания на 2010-2013 гг.. Так же постановили внести изменения в устав, касающиеся передачи права голоса на следующих собраниях.

Одними из основных пунктов в повестке собрания стали выборы нового президента федерации и членов президиума – руководящего органа ФСМ. Новым президентом абсолютным большинством (58 голосов ЗА, 1 воздержался) избрали А.С. Ракицкую, до этого момента занимавшую должность исполнительного директора федерации.

Из 19 кандидатов в президиум были избраны 12 человек:
Балакирева А.Е., Бычков Д.А., Бояров Ю.В., Воробьев В.В., Гельманов Р.А., Гусак И.В., Кавуненко Р.В., Нагоров А.С., Пекарев М.Ю., Синюшин Н.Г., Смирнов М.М., Чистякова С.Г.. В состав ревизионной комиссии избрали Малинина А. и Клизубова А.

В заключительном слове Анна Ракицкая поблагодарила собравшихся за оказанное доверие, пообещала приложить все усилия к реализации программы развития, особенно выделив поддержку спортсменов – членов сборной Москвы и повышение популярности скалолазания.
Так же она обратилась ко всем с предложением не зависимо от того являются ли они членами президиума или нет, помогать в работе ФСМ, проявлять больше интереса к работе федерации, быть активными и не стесняться предлагать к реализации свежие идеи, связанные с развитием скалолазания - отличного вида спорта и отдыха.

Источник: Пресс-служба ФСМ

"Невозможное стало возможным сегодня", - сообщает член испанской команды по поводу проведённой спасательной операции на Аннапурне.

Вертолётом с непальскими и швейцарскими спасателями эвакуировали троих альпинистов с 6950м.
Случай беспрецедентный, ранее на такой высоте спасработы с вертолётом не проводились.

Вчера утром в спасслужбу Фиштайл/Эр Церматт (Fishtail/Air Zermatt) поступила просьба об оказании помощи терпящим бедствие членам испанской экспедиции на Аннапурне.
Один из которых, 40-летний Толо Калафар (Tolo Calafat) обжёг глаза и не в состоянии самостоятельно передвигаться, так как полностью истощён после восхождения на вершину.
Однако высота, на которой он находится, не была определена.

Команда спасателей вылетела из Катманду, но из-за плохой погоды не сумела приземлиться в базовом лагере под Аннапурной.
Они вернулись в Покхару и провели ночь там.

Наутро, в 6 am, они без видимых проблем достигли базового лагеря.

Из кратких переговоров с лидером испанской экспедиции стало ясно, что Толо находится примерно на высоте 7500м.
Он больше не отвечает по радиосвязи. Вечером один из шерпов вышел из лагеря 4 на его поиски.

В лагере 4 (6950м) находятся три других члена испанской команды. У всех признаки горной болезни и обморожения.

Совершая облёт, пилоты Сабин Баснят и Дани Ауфденблаттен (Sabin Basnyat, Dani Aufdenblatten) обнаружили тело пропавшего альпиниста, он был мёртв.

Остальные трое испанцев (Horia Colibasanu, Juanito Oiarzabal, Carlos Pauner) эвакуированы из лагеря 4, один за одним, в базовый лагерь на 4000м.

Шерпа, который вечером выходил на поиски, вернулся в лагерь 4. От эвакуации вертолётом отказался, предпочитая спускаться на своих двоих.

Источник: ExWeb

29.04.10

Всем спасибо за внимание.
Вчера так и заснул, не дописав смс. Силы покинули нас на обратном пути.

И не только нас, испанца из соседней команды они покинули при спуске с вершины.
Утром мы были свидетелями облётов спас вертолёта и видели, как троих спускали на подвеске из Л4 в БЛ.

Сейчас мы в БЛ.

С 7 по 10 мая 2010 г. в Нижнем Тагиле пройдут всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию «Приз Черепановых».
В споре за 16 комплектов наград в «скорости» и «трудности» примут участие свыше 400 спортсменов от 10 до 19 лет из 25-ти регионов страны.
Подробнее

Вслед за скоростниками, открывающими поход за Кубком мира 1 мая в Италии, на старт выйдут боулдерингисты.
14 – 15 мая в пригороде Цюриха – 5-тысячном Грейфензее - состоится этап КМ в самой молодой дисциплине скалолазания.
Подробнее

15 мая в Новосибирске стартуют Всероссийские соревнования по скалолазанию «Академ-2010».
Предстоящий турнир станет отправной точкой для развития скалолазания в третьем по численности городе России – Новосибирск до сих пор ни разу не принимал соревнования национального уровня.
Подробнее

Источник: ФСР

Сергей Шаферов сделал первое прохождение маршрута предварительной категории 8с/9а.
Где? - конечно, в Италии, в районе Валь Мазино.

Категория требует подтверждения.

Источник: горноLjник и все все все

Позавчера ночью нас (группу Круглова) засыпало сильным снегом в пещере Лагерь 2.
Осталась только вентиляция. Засыпало снегом и стену.
Вчера жумарили в Лагерь 3 в снегопад, выдирая перильную веревку.
Сегодня ночью боролись за палатку, которую также заваливало снегом. Сейчас пока солнце, я откапываюсь.
Кийко и Клебанский полезли обрабатывать вверх.

Другие группы поднимаются к нам на смену с разницей в день.
Ближе всех к нам Бублик и Перевалов, сейчас поднимаются в Лагерь 2.

Все здоровы, всем привет.