Туристический поход по горам Алтая / Библиотека / МКК Горный туризм / Mountain.RU

Как попасть на Белуху? Можно по-разному: кто-то не особо утруждаясь вылетает туда на вертолете, ну а большинство все же, двигается на автомобиле до Тюнгура, продолжая дальнейший путь на лошадях либо пешком.

Яровой Иван Борисович

В 2002-м году после Катуни я решил вместе с друзьями сходить на Белуху. Готовиться я начал еще с весны, когда с помощью одной замечательной девушки на моей тогдашней работе удалось найти инструктора горной секции НГТУ. Мужика звали Яровой Иван Борисович, он оказался неплохой и знающий свое дело.

GPS-навигатор Garmin eTrex

Кроме того, в этом году я решил потратиться на GPS-навигатор – прибор, который по сигналам с навигационных спутников позволял с пятиметровой точностью отслеживать местонахождение. Этот прибор перед нашим походом обкатали в реальных условиях группа москвичей, которая побывала в тех же местах что и мы (разве только что они не ходили на Белуху). Они промаркировали маршрут, поставив точки в ключевых местах, ориентируясь по которым мы шли.

И совсем невероятно (но факт!) – мне удалось в компании NSI-radio взять спутниковый телефон системы GlobalStar на время прохождения маршрута. Кроме того, непременным атрибутом подобных мероприятий стала 8-мм видеокамера (в отличие от моей громоздкой Panasonic M-3000, с весом которой еще можно было как-то мириться на водных сплавах, здесь пришлось попросить у друга миниатюрную аналоговую Sony Hi8) и фотоаппарат. Пожалуй, для полного комплекта нехватало “пальмы” – миниатюрного компьютера, на который можно было бы скачивать погодные карты со спутника, и обмениваться сообщениями электронной почты.

Спутниковый телефон

Спутниковый телефон – дорогая но иногда очень необходимая вещь. Чтобы хотя бы частично скомпенсировать потери на разговоры по телефону, вы можете найти спонсора, как это сделал я. Предмет спонсорской поддержки может быть любым – в моем случае я предложил сфотографировать и заснять на видео флаг спонсора (в качестве которого выступил Новосибирский Городской Сайт) на вершине горы. Надо сказать, что это позволило наполовину снизить затраты на разговоры, что было достаточно весомо для нашего бюджета. (Разумеется, ничего бы не было, если мы не забрались на вершину. Но погода нам позволила).

Такие снежные барсы, как Борисыч может идти в любой день, хоть в новый год. Мы, как люди совершенно неподготовленные (все шли в первый раз!), которые к тому же много ели и мало двигались (как впоследствии оказалось, только я и Дима – Сашка предательски отрывался от коллектива, делал по утрам пробежки, которые позволили ему быть в гораздо лучшей форме чем я с Димой), к выбору сроков относились трепетно. После анализа большого количества отчетов, я пришел выводу, что лучшим сроком будет август. Причин тому несколько – самая главная, это то, что в августе наибольшее количество солнечных дней (а погода в горах – пожалуй самый важный фактор). Кроме того, к августу в горах снег за лето стаивает по-максимуму, что позволяет идти более легко. Поэтому в качестве даты определили середину августа.

Весной я еще не знал, с кем из друзей пойду. Планы менялись, никто толком сказать не мог, пойдет или нет. Летом со мной решился пойти Саша, с которым мы учились в НГТУ на одном потоке (и, к слову, жили в одной комнате общежития). За две недели до похода я дал объявления в сети Интернет о поиске попутчиков вместе с нами – правда, впустую. Зато Саша по ICQ связался еще с одним нашим бывшим сокурсником Димой по НГТУ, который сейчас работает в Нижневартовске. Так получилась мобильная группа из четверых человек – Сергея, Саши, Димы и Борисыча, как за глаза мы звали нашего инструктора.

УАЗ-санитарка

У Борисыча был свой автомобиль – УАЗик-санитарка – этакий русский джип-пепелац восьмидесятых годов, у которого постоянно нужно было проверять колеса на предмет откручиваемости (наверное, опасность такая действительно существовала, поскольку Борисыч это делал чуть ли не несколько раз на дню), и который кушал бензин как взаправский трактор. Именно на этом УАЗике мы и поехали на Алтай.

Мост через Катунь в районе с. Тюнгур

Дорога до Белухи пролегает через Тюнгур - алтайское село, спрятанное в горах далеко на юге Алтайского края на берегу красавицы Катуни. До него проложена достаточно неплохая автомобильная дорога. От Новосибирска примерное расстояние по дороге – порядка 900 км. Поскольку УАЗик с натугой развивает скорость 80 км/ч, то за один световой день мы проехали только одну половину пути. Тем более, 11 августа стояла сильная жара, и у нашего вездехода перегрелся двигатель, пришлось останавливаться. На ночь остановились в Майме – райцентре недалеко от Горно-Алтайска. 12 августа поутру выехали и вечером уже были в Тюнгуре. Искать место пришлось уже затемно. Однако, памятуя о хорошей полянке слева от моста, занырнули туда и там остановились.

Откупорили первую емкость с C₂H₅OH

Ночь была очень звездная. Откупорив первую емкость с C₂H₅OH, мы дружески отметили начало нашей авантюры. Дима решился спать под открытым небом, и ничуть этому не пожалел – смотреть на небо можно было бесконечно долго… В пределах разумного… Предел заканчивался примерно где-то после получаса, потому как начало подмораживать – все-таки возвышение здешних мест (GPS показал около 800 метров) давало о себе знать.

Утром следующего дня (вторник, 13 августа) мы начали поиски лошадей, точнее алтайцев, которые могли бы забросить наши вещи до Ак-кемского озера. Тащить на себе более двухсот килограммов груза не было никакого желания.

Поиски оказались не самыми удачными – все жители Тюнгура как один требовали за оплату не менее 400 рублей в сутки за лошадь. У нас была надежда договориться за 350 руб., однако – увы – мы только зря потратили день. К тому же после обеда сгустились и пошел мелкий унылый дождик.

В этот день утром приехала группа из турфирмы «Братья Говор», известной вам по другим рассказам. Большой автобус два водителя гнали всю ночь практически без остановок, и поэтому из Новосибирска они домчались практически за сутки. Автобус остановился перед мостом и высадил всех туристов – две группы: водники и группа которая также собиралась на вершину. Водники оперативно в течение нескольких часов собрались и ушли вниз по течению к Ак-кемскому прорыву. К воде, которая в это время падала с неба, они отнеслись по-философски – вода сверху, вода снизу – все равно вымокнешь.

Итак, весь день мы провели в поисках лошадей – точнее, в безрезультатных попытках договориться за 350 руб. Алтайцы – народ хотя и дружелюбный, но своеобразный. При первой попытке снизить цену даже на десятку, отвечали отказом. Запомнился один диалог:

- Лошади есть?
- А сколько надо?
- Двое
- Нее, ни одной нету.

К вечеру погода потихоньку стала налаживаться, правда туман не проходил. На следующее утро (среда, 14-е) мы решительно сходили в Тюнгур и решили не торговаться – время дороже. «Братья Говор» шли же рано утром – они топали через Кузуяк трое дней, а их груз на лошадях они отправили через Кара-Тюрек. Утром на сопках стоял густой туман, который растянуло после обеда, и выглянуло яркое жаркое солнце.

Погрузка лошадей

Договорившись с местными, мы погрузили все свои вещи на лошади в районе обеда. Получилось вобщем-то неплохо – весь снаряж, продукты, палатку переложили на лошади. Борисыч, дорожа свежекупленной бензиновой горелой, доверять лошадям не стал – и как потом выяснилось, правильно сделал. Нам на троих осталось нести пару рюкзаков, значительно облегченных. Погода установилась – красота. Мы вышли вперед наших извозчиков – а их было двое - и остановились возле деревни Кучерла.

Правда, ждать пришлось оч-ч-чень долго. Что-то у наших аксакалов не заладилось, и я с Борисычем вернулся снова на базу, где увидели что лошади даже не выходили. Потеряв около часа (а напомню, время уже было послеобеденное), лошади вышли. Пройдя километр, снова встали – поправляли стремена. Потом снова. Все это время Дима и Саша ждали нас на окраине села Кучерла. Мимо нас прошла группа интуристов, а один из инструкторов заметил что-де рановато привал делать, пройдя всего пару километров :-)

Мост через р. Кучерла

На этом наши проблемы с лошадьми не закончились. Пройдя до средины поля вдоль долины Кучерлы, одна из лошадей вырвалась из привязи, крепления рюкзака со снаряжением лопнули, а лошадь предварительно потоптавшись по рюкзаку, убежала обратно в Тюнгур. Один из коневодов уныло побрел вслед убежавшей лошади, а второй пошел вслед за нами.

В результате всех этих мероприятий мы растянулись примерно на километр – я, Саша и Дима шли впереди, Борисыч – сзади. Спасибо москвичам, они поставили несколько точек на GPSке, ориентируясь по которым мы шли. Поскольку я брал с собой пару портативных радиостанций, то вобщем-то проблем со связью не было. Была проблема в другом – парни ушли слишком далеко – москвичи ночевали в какой-то избушке, отмеченной в приборе как точка CTOPOJ, а как оказалось это в полутора километрах дальше развилки, где дорога уходит наверх, на перевал Кара-Тюрек. Чертыхаясь, пришлось возвращаться вместе с группой пенсионеров - бабушек с дедушками. Из разговора с их гидами выяснили, что бабушки родом из Австралии и ЮАР (занесла же их нелегкая!), и что их груз неизвестно где – лошадей нет, а уже вроде как смеркается.

Сумерки потихоньку стали сгущаться в ночь, а мы до сих пор не находили Борисыча и лошадей. По рации мы периодически корректировали свое местоположение. Потом мы встретили парнишку, который поведал нам историю, что ведет группу французов на кучерлинское озеро. Лошади как и у нас, сильно отстали, и бедные французы без вещей и провианта грелись у костра.

Пройдя в темноте (хоть глаз коли!) очередную группу, я поинтересовался по рации у Борисыча, он ли это. Выяснилось, что мы скромно протопали мимо своей же палатки :-) Представляете картину – стоим в нескольких метрах друг от друга и разговариваем через рацию.

Возле палатки мы встретили наших «старых добрых» коневодов, и изрядно потрепанный рюкзак со снаряжением. Анализируя прошедшие события, мы дружно пришли выводу что не у одних нас проблемы с лошадьми. «Это наверное часть какой-нибудь системы» – решили мы и дружно легли спать.

Сегодня мы гордо намеревались к вечер дойти до Ак-кемского озера. Пройдя по вертикали около двухсот метров, я понял что рассчитывать на это было бы ошибкой. Тяжело дыша (практически высунув язык) мы забрались до верхней избушки (V-IZBA), которая была расположена на пологом месте воле ущелья. Изба была достаточно обжитая – внутри лежали соль, спички и сигареты. Пройдя немного выше, мы увидели несколько извозчиков, которые перевязывали лошадей. Они везли груз иностранных туристов – тех самых бабушек, которые мы встретили накануне. Немного дальше повстречали и самих бабушек.

А выше идти – все труднее и труднее. Тропа в лесу стала весьма разбитой копытами лошадей, идти было трудно. Тяготы пути отлично скрашивала дикая жимолость, заросли которой росли рядышком. К этому времени наши желудки стали напоминать о себе. Был бы сахар – можно было бы сделать в животе что-то вроде морсика. Но увы – сахара не было, а впереди нас ждали еще несколько километров пути. Прошли точку STOLBK – это на здоровенном дереве прибита табличка с надписями на английском (И это где! В диком лесу!) языке, которая сообщала что скоро выход на хребет, и около 7 км до перевала Кара-Тюрек.

Бензиновая горелка MSR

Немного выше, вконец измучившись мы решили перекусить. Местечко выбрали – лес уже закончился, практически выбрались на гребень. Начал дуть ветерок, а из ущелья потянул туманом, который постепенно стал превращаться в дождевую тучку прямо возле нас. С дровами тут уже напряженка – пришлось «тратить» бензиновую горелку. Борисыч перед походом прикупил горелку MSR (Mountain Safety Rescue) – неплохая штучка, внушает уважение.

- Good stuff – сказала одна из старушек, табун которых вновь прошел мимо нас на хребет.
- Yes, we know – все что смог я ей ответить, с натугой вспоминая курс школьного английского (эх блин! А ведь хотел и хочу научиться «шпрехать» на разговорном уровне).

Дальше – смотрите карту. Поднялись на хребет и шли вперед - сначала восторгаясь отрывающимися видами, потом привыкнув не обращая внимания, а затем и вовсе – уныло брели промокнув под дождиком. День практически весь состоял из чавканья грязи под ногами и бесконечными горными седловинами (SEDLO1 - SEDLO9), которые сменялись один за другим. Я замерял свою скорость перемещения – я двигался примерно 1,2-1,5 бабушки. Впрочем, в дороге мы больше ничем не подкреплялись в отличие от бабушек, которые на каждом привале жевали изюм с шоколадками, что давало повод предполагать что «если бы мы подкреплялись, то шли бы со скоростью до двух бабушек! :-)»

Туман на каменной сакле

Ближе к вечеру подошли к каменной сакле (SAKLYA, 2800 м) – сооружению на склоне горы. Она представляла собой что-то вроде домика, стены которого были сложены из каменных плиток разнообразного калибра, а крыша – из деревянных досок. Разумеется, когда мы пришли, сие сооружение было занято и нам пришлось ставить палатки на каменной площадке возле нее. Возле сакли мы встретили наших коневодов, которые то ли испугались погоды, то ли решили заночевать вместе с бабушкиными коневодами чтобы раздавить с ними бутылочку-другую (с кем не бывает). Спасибо людям в сакле – они готовили пищу для интуристов на газовой горелке, и любезно разрешили Саше вскипятить воду для приготовления пищи. Дождь не прекращался ни на минуту – вещи пришлось складывать на землю, рюкзаки изрядно намокли, и найти в них что-нибудь сухое стало проблематично. Мои ноги стали выглядеть как будто бы меня сильно пытали – большое количество мозолей лопнуло, из-за чего я стал ходить как робот Вертер из «Гостьи из будущего» :- ) Я достал замечательный на мой взгляд бальзам «Спасатель» и стал втирать его под свисающие лохмотья кожи в открытые участки моего «мяса» - мышечной ткани. Бальзам оччень хороший – мозоли заживали на глазах (Правда, если бы я не сглупил и не стал бы идти в высоких военных «берцах», которые мне изрядно натерли ноги, бальзам бы попросту не потребовался – но мы же не ищем легких путей :- )

Как всегда в таких случаях выручил ОН. В смысле спирт. Приняв в половинной пропорции с водой, жизнь перестала казаться сущим наказанием, тело согрелось, и стало клониться ко сну. Дождь барабанил всю ночь, и палатку вовсю трепало ветром.

На карте, снятой со спутника в это время – погоды в районе Белухи попросту не было никакой…

Туман перед пер. Кара-Тюрек

Утренний бодрящий морозец давал о себе знать еще в 5 часов. Мужественно борясь с ним, проспали до 8 утра, после чего практически все сразу поднялись и начали готовиться к выходу. Коневоды обогнали нас, и ушли вперед. От каменной сакли до перевала для таких путников как мы - несколько часов ходу. По пути нам попалось небольшое болотце (~ 3100 м) – подземные источники здесь выходят наружу, и растекаются большими лужицами. Водой наполнены вся растительность (которой, к слову, тут не так уж и много – практически везде проглядывали камни) – ступая, нога погружается по щиколотку в воду. Если захотите пройти всухую, придется проявить смекалку и относительно высокую прыгучесть.

Перед самим перевалом (~3200 м) вся трава исчезает, уступая место разнокалиберным камням, и дорога уходит круто вверх (уклон около 60 градусов), и через сотню метров по вертикали – ура – мы наверху. Впрочем, настроение было не таким уж и радостным: во-первых давала о себе знать нехватка кислорода (а может быть и горняшка? То ее знает) и я с Дмитрием сипло дышали как два контуженных старика, а во-вторых – опять зарядил нудный дождик, который мелкой кисеей накрыл весь перевал. Увы, никакого обзору – фотографироваться в этом облаке не было никакого желания.

С алтайского название "Кара-тюрек" (точка KRTURK) переводится как "черная стоянка" или "выгоревшее пастбище для скота"

На перевале сверху была видна какая-то конструкция из ржавого металла, смахивающая на сломанный геодезический знак. Рядышком – снег, который по-видимому не тает даже в середине августа. Вниз – крутой обрыв из сыпучки. Сам перевал представляет из себя небольшой балкончик (более-менее горизонтальное место на склоне).

Спуск с Кара-Тюрека в сторону Ак-кемского озера проходил веселее, несмотря на то что мы практически все промокли – во-первых, вниз, во-вторых по прибору идти оставалось около пары километров по горизонтали и около километра по вертикали. Периодически нам навстречу проходили группы туристов, с которыми становилось уже хорошей традицией здороваться при встрече.

Спуск в тумане по склону – достаточно интересное занятие. Склон полностью каменистый, тропы практически не видно. Борисыч ухреначил вниз на базу со первой космичесой скоростью – куда идти, непонятно (мы все тут были впервые). Идешь себе, идешь по каменной сыпучке – и вдруг оказывается, что тропа где-то в сотне метров от тебя. Выручали туры – пирамидки из камней, сложенные людьми. Даже в густом тумане были видны эти знаки, ориентируясь по которым, можно спокойно спускаться. На отметке около 3000 метров туман потихонечку стал развеиваться, и среди камней потихоньку стало пробиваться трава.

Еще ниже – прошли безымянный ручей (или речку?) кто ее тут разберет – точка RUCHEJ. Тут у нас возникло подозрение что мы сбились с пути – склон на другой стороне речки стал чуть ли не отвесным, тропа – узкой. Внизу где-то в сотне метров шумел ручей. Местечко конечно, опасное – идти нужно осторожно. Через несколько сотен метров – крупный курумник. Лошади тут точно не пройдут – камешки размеров до нескольких метров, приходилось буквально прыгать по ним. Потом вновь появился тропа – кажется, лошади обошли ее намного левее того места где прошли мы. Однако Дима запаниковал – следующая точка CAMPIN весьма быстро стала смещаться от нашего пути влево, а дорога шла прямо. (На обратном пути мы конечно же разобрались что к чему – то был кемпинг «Горный приют» ЛенАльпТурса, но тогда-то мы этого не знали, считая что этой точкой отмечена база спасателей). Пришлось достать карту и очень долго крутить ее и так и эдак, смахивая капли дождя с нее. По карте выходило, что нужно идти по дороге прямо, а по GPSу – забирать сильно влево. В-общем мы решили не умничать, выключили прибор и пошли по карте :-). По дороге еще пару раз пересекали небольшие ручьи (RUCHJ2, RUCHJ3)

Жимолость в изобилии растет вдоль тропы

И оказалось – правильно. Пройдя еще маленько, тропа провалилась в небольшое болотце, сплошь изуродованное копытами лошадей. Потом – ручеек, и опять весьма крутой спуск вниз. По карте идти – метров пятьсот :-) , но лишь с той разницей, что еще тысячу – вниз :-). Итого на спуске нам мало не показалось – он не немного проще чем подъем. Дима с непривычки очень сильно отстал, и ковылял где то в паре сотен метров от нас. Спуск мы проводили мелкими перебежками – спустимся метром на 60-80 – перекур, потом встаем и опять спускаемся. Замечена одна особенность – пока идешь, рюкзак тебя греет, как устал, садишься отдыхать – сразу замерзаешь под мелким противным накрапывающим дождиком :-)

На высоте 2200 стала появляться жимолость, которая была гораздо более мелкая чем в ущелье Кучерлы, что впрочем не мешало ее поглощать по ходу движения. Сверху Ак-кемское озеро выглядит как какая-то маленькая серо-зеленая болотная лужа (уж не знаю почему это так мне показалось, но – что есть, то есть. Да и не только одному мне так показалось – Саша тоже обратил на это внимание). Где-то за пару сотен метров перед метеостанцией на пути нам попалась табличка “Обход”. Если встретите – знайте что идти можно хоть прямо, хоть в обход (проверено :-), все равно придете к метеостанции.

Бочки спасателей

Пока мы спускались, на озеро опустился густой туман – через десять метров от тебя белая пелена. Мы спустились до метеостанции и стали думать – а что, собственно, нам делать дальше? По наивности я думал, что мы уже пришли :- ) Потом спросил у местного мальчишки, и выяснил что до спасателей еще нужно было идти вперед. Вобщем-то это уже было недалеко, да и по горизонтальной тропинке идти намного приятнее скажу я вам, чем по слону (не важно куда – вверх или вниз). Пользуясь знакомством Борисыча, мы остановились возле спасателей.

Уффф. Закончился первый этап нашего путешествия – нитка маршрута «Тюнгур –долина Кучерлы – пер. Кара-Тюрек – оз. Ак-Кемское». Эту ночь мы проспали в сухой бочке спасателей (она называется «Балок»).

Мутная вода оз. Ак-Кем

На озере летом всегда масса народу. Аккемская стена, Белуха, озеро – эти места давно уже были описаны еще Н. Рерихом. Каждый год в эти места приходят много людей в поисках загадочной страны Шамбалы и других горе-искателей. Если в слове «Аккем» наоборот переставить слова в обратном порядке, то получится «Мекка» - так мистически считают эти люди, не подозревая, что «Ак-кем» в переводе с алтайского – это всего лишь означает «Белая вода». То самое Беловодье, о котором рассказал Н. Рерих в своих трудах.

Вода как вода. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что она дюже холодная :-) и к тому же непроглядно мутная из-за больших известковых примесей. По сути, от примесей извести в воде нет ни какого-либо существенного ущерба, ни пользы. Но конечно, пить приятнее чистую воду, поэтому мы старались набирать воду из ручьев.

В субботу, 17 августа у нас был день акклиматизации. Тургруппа «Братьев Говор» утром ушла вперед, невзирая на густой туман и высокую вероятность непогоды. У них есть четко расписанный план мероприятия, поэтому им в любом случае необходимо было идти вперед. Мы же остались на озере, просушивая вещи и заодно обучаясь искусству альпинизма – вязали различные узлы, примеривали кошки и прочую снарягу.

Переправа на лодке

Сегодня с утра – очень хорошая погода. Оставляем часть провианта и одежды на обратную дорогу в избушке, которая зовется тут «складом» – правда дверь тут не закрывается. (Но ничего, когда вернулись – все было на месте). Предчувствуя, что емкости батареи на видеокамере не хватит я попросил доброго Шурика понести до Томских аккумулятор :-) – но не автомобильный, а от компьютерного блока бесперебойного питания UPS – 12 В 7А*ч. Вообще то я брал две таких «батарейки», но почему-то когда мы пришли к озеру, оказалось, что одна стала полностью разряженной. Или же она стала такой пока мы шли к озеру, либо это постаралась лошадь, которая весело потоптала рюкзак со снаряжением (впрочем, никаких следов насильственной смерти на аккумуляторе не было :-) Так вот, эта батарейка давала нам освещение (почему-то мы стабильно садились ужинать уже часиков в девять-десять, когда уже не было видно ни зги) и подзарядку аккумулятора видеокамеры. Также, на озере решили оставить и радиостанции (несознательные люди! Моя радиолюбительская сущность этого не принимала :-), поскольку это все нужно было тащить на своих плечах, и никто не хотел нести лишнее.

С утра решили идти не вброд по тросу (точка TROS), а переправиться на другую сторону озера возле метеостанции. Как ни странно, но другой берег был таким же заболоченным, как тот, куда мы спустились с Кара-Тюрека :-) Проход до троса занял около часа – при этом я уже стал понимать, что не мешало бы заняться физической подготовкой перед походом. Не смотря на облегченный вес рюкзака («всего-то» ~30 кг) идти с ним почему-то было тяжело :-) Наверное, в горах тяготение было больше :-)

Разжиться обувью на Аккемском озере – пара пустяков. Пока мы шли на разведку до троса по берегу озера то тут то там встречались рваные ботинки или кроссовки, которые были выброшены за ненадобностью их прежними хозяевами.

Через пару часов пыхтений и прыганий по курумнику, мы добрались до нижнего уровня ледника. Здесь уже не было растительности, а солнце жарило на всю катушку. Приходилось каждый час делать остановки – намазать облицовку наших фейсов кремом против загара и заодно перевести дух. Идти в гору с нагруженным рюкзаком – занятие серьезное.

Дыхание ледника уже рядом

По леднику вовсю текли ручейки и настоящие реки. Подходя к нему, уже чувствовалось дыхание гор – воздух стал заметно холодным, и идти в майке (пускай и со спиногреющим оборудованием :-) уже стало невозможным. Под палящим сверху солнцем совершенно не чувствовалось зноя – такая вот интересная особенность замечена мною на высоте 2800 метров :-)

По дороге наверх нам периодически попадались туристы, которые пожелали нам удачного восхождения. Одна группа поведала нам историю о том, что три дня на Томских они ждали погоду, в последнюю ночь ураганным ветром из разорвало палатку – как бабочку. Вот такие ветра бывают в тех местах...

Домик на Томских стоянках

Томские ночевки, или стоянки – так называется место на морене, где находится домик спасателей и расчищенные места под палатки среди камней. Домик спасателей представляет из себя дощатое сооружение, обитое алюминиевыми листами, с двускатной крышей, двумя маленькими окнами и дверью. Сразу же после входной двери, у входа начинается небольшой коридорчик, заканчивающийся брезентовой шторой. Отведя штору, вхожу в помещение. Посредине вдоль комнаты расположен длинный кухонный стол, с обеих сторон которого установлены нары. В общей сложности, тут смогут разместиться около 9-10 человек, хотя Борисыч говорил, что был случай когда набилось человек под двадцать, правда при этом все себя чувствовали подобно шпротам в банке :-). Коридорчик, пристроенный от входной двери, образует две своеобразные ниши с обеих сторон. В одной нише свалено всякое альпинистское барахло: каски, старые крючья, детали от кошек, айсбайли, части от примусов, обрывки верёвок и куски брезента. С другой стороны установлен большой баллон с пропаном и раскладная газовая плита – что-то вроде кухни. Небольшие окна расположены на двух смежных стенах, обращённых к солнечным сторонам. Через них открывается Белуха и нижняя часть Аккемского ледника.

Борисыч уже поставил палатку, и уже потихонечку начали готовить ужин. Рядом с нами я обнаружил тургруппу "Говоров" - у них весь день была акклиматизация, и выходить они будут на следующий день. Скромную мужскую вечеринку в суровых условиях (если на Аккемском озере по утрам стаивал лед – здесь было еще холоднее) скрасило немного спирта, после чего мы подремонтировали ноги "Спасателем", намазали суставы "Финалгелем" и легли баюньки :-) Ночью периодически под завывание ветра раздавался шум падающих камней – то обсыпались близлежащие вершины.

Арбуз

Рядом с ночевками, немного восточнее – язык большого ледника, который спускается с перевала Делоне. Собственно, Томские стоянки, представляют из себя морену, которую оставил этот ледник. Язык ледника круто обрывается вниз, и на нем были хорошо видны вертикальные темные полосы, которые чередовались с полосками чистого льда. Поэтому это место назвали "Арбуз" – как будто верхняя половинка арбуза лежит на земле, а "северный полюс" – наверху. Высота этого языка – на глаз метров не меньше пятидесяти. На леднике болталось наверное с десяток туристов, которые отрабатывали альпинистские приемы подъема и спуска.

Вообще говоря, "Арбуз" когда-то являлся притоком Аккемского ледника. Сейчас они соединены небольшой перемычкой. Из под "Арбуза" вытекает небольшая речушка. Удивительно, но она имеет такой же молочный оттенок, что и воды Аккема. Выходит, что именно на этих высотах находится то "нечто", рождающее белые воды. Беловодье – никак не иначе.

Утром просыпаемся около 7 утра, и уже не дожидаясь 9 утра выходим к Делоне. Погода великолепная. Через час времени подходим к перевалу. Пройдя где-то сотню метров по все боле крутому склону, подходим к бергшрунду – трещине в ледовом покрытии перевала. Сам перевал полностью покрыт льдом – здесь уже нужно применять технику. На перевале болталось наверное человек пятьдесят – тут и уже знакомые нам «Говора», и еще масса других групп. Одновременно было проложено около 4 перил, по которым поднимались и спускались альпинисты. Периодически перевал оглашался криками «Свободноооо!», и по веревке лез следующий человек. Борисыч поинтересовался у «Говоров» насчет того, можно ли использовать из перила. «Конечно же нет», - ответил их руководитель, мотивируя это тем, что-де у него 28 коммерческих клиентов, которых надо пропустить первыми. Обломавшись, мы решили подниматься самостоятельно.

Борисыч идет первым

Одеваем кошки, обвязки, веревки. Борисыч лезет на айсфифах и кошках аки человек-паук наверх. Ставит ледобур, кидает веревку вниз – мы карабкаемся по одному до уровня Борисыча, ставимся на страховку, лезет следующий. Поскольку длина склона – примерно 250 метров, а веревка – всего одна, 50-метровая, то эту операцию повторяем пять раз. Сверху валится мелкая ледяная крошка от кошек впередиидущих, и крупная – от их ледорубов. Поэтому наверх смотреть нежелательно, чтобы не получить какой-нибудь синяк :-) Пока стоишь на «станции» – так называется то место, где ты привязан к ледобуру – как виноградные гроздья свисали с одного бура Саша, Дима и я, пока Борисыч лез наверх. Уклон примерно градусов 50-60 –

Саша завершает подъем

стоя вертикально можно рукой дотянуться до склона. Ноги пока стоишь, раскорячены под невообразимыми углами, что разумеется долго терпеть невозможно, и приходилось на каждой станции вырубать площадку для ног. Пока я ее рубил, на Сашу, который выкручивал ледобур предыдущей станции и шел последним, валились нехилые куски льда, которые за 50 метров своего падения приобретали первую околокосмичесую скорость, и могли вышибить глаз или причинить другие тяжкие телесные повреждения :-) В результате Сашка ругался, а я обещал исправиться и стойко терпеть тяготы и невзгоды, и не колотить на следующей станции площадку :-)

На перевале

Перевал Делоне (точка DELONE) дался нам примерно около полудня – то есть карабкались мы по склону около двух часов. «Братья Говор» спустились уже по другую сторону перевала и перекусывали. Солнце жарило вовсю, и даже в куртке на такой высоте (~3500) было довольно-таки жарко. А «говоровские» гиды вообще разделись по пояс и загорали. Это выглядело достаточно необычно –царство снега, льда и скал, куда ни кинь глаз – и загорающие полуобнаженные люди :-) Впрочем, доза ультрафиолета в этих местах такова, что уже через час кожа покрывается пузырями. Поэтому где-то минут через 20 все загорающие туристы собрались и вышли.

После Делоне до Берельского седла (точка BRS1), расположенного непосредственно под вершиной, дорога шла по снежному полю ледника Менсу. Место скажу я вам, довольно-таки коварное – периодически попадались трещины, заглянув в которые я не видел дна – этакая зияющая бездна.. Поэтому тут мы шли в связке, обвязавшись веревкой по которой мы ползли наверх – сначала Борисыч, потом Саша, Дима и я. При спуске с Делоне на ледник Менсу, Сашка, поскользнувшись стал катиться вниз по склону, сдергивая сначала Диму, а затем и меня. Ниже была одна такая трещина, которую Саша по инерции проскочил, но в которую попал Димка, и затем сверху придавив его, свалился я.

Потом – долгий и нудный переход по снежным полям ледника Менсу. Ледник коварный – периодически через сотню метров попадались зияющие трещины, через которые осторожно по одному перепрыгивали. Спуск метров на 200, потом опять долгий подъем. Тропа периодически проходит под лавиноопасными участками – было хорошо видно, как сверху через тропу прошла лавина и остановилась уже далеко внизу.

Штурмовой лагерь

Идти в связке оказалось еще сложнее чем по одиночке, когда бы топали с озера до Томских. Дима и я постоянно сбивались с ритма, в результате Борисыч с Сашей постоянно тормозились (из-за чего нам опять попало о Борисыча, который говорил, что он никогда еще так не уставал, как с нами). Развязаться было нельзя – один раз валишься в трещину, и тебя больше не найдут. (Году этак в 1998-м здесь исчезла группа кемеровчан, я так предполагаю именно где-то в одной из трещин). Вечером (как уже становилось доброй традицией, часикам к 20) мы доползли-таки до штурмового лагеря (3900) - точка NOCHVK.

Из себя это место представляло относительно ровный участок с уклоном порядка десяти-пятнадцати градусов. Тут располагалось около десятка палаток – все те же лица, что и на Томских. Выровняв место, ставим палатку, и уже затемно готовим ужин на газовой горелке (бензиновую на всякий случай оставили на Томских – ведь никто не знал какая будет погода).

Утро – 6 утра, рассвет над Белухой. Вид обалденный. С юго-запада на нас идет фронт – по всему горизонту черная полоса дождевых тучек. Вся одежда покрылась инеем, ботинки-«берцы» в которых шли вчера - задубели так, что их приходилось «расхаживать» в течении получаса. Еле одевшись в заиндевевшую одежду, готовим завтрак и собираемся.

Все покрылось инеем

Во время завтрака наблюдали интересную картину – у кого-то из туристов вылетела пустая миска, а сильные порывы ветра погнали ее с приличной скоростью вниз со склона. Прежде чем скрыться в трещине, миска пролетела метров 300 по твердому насту. Быстро срубав разогретую на газе кашу "Быстров" :-) мы начали собираться, пока еще не растаяли труды Дедушки-Мороза – крепкий наст, по которому легче идти. Выход у нас состоялся около 8 часов утра.

Накануне у нас состоялся разговор насчет дальнейшего участия Димы на восхождении. Вчера он очень плохо переносил путь, и у нас были опасения, сможет ли он дойти до вершины без последствий. Никто ничего конкретного не сказал ни за ни против, поэтому Дима самостоятельно определился и пошел с нами. Я накидал в рюкзак вещей, мы сложили палатку, убрав дуги на случай ураганного ветра, и потихоньку вышли.

Буквально в сотне метров нужно одевать кошки, потому как ветер иногда поднимался нешуточный, а склон стал опять крутым – градусов 50-60. "Братья Говор" шли по перилам, проложенными инструкторами, которые (вот работенка!) встали примерно часиков в пять и полезли на склон ставить перила.

А лезть было куда. Впереди – порядка двух сотен метров достаточно крутого снежного склона. В отличие от Делоне, по нему почти до половины мы добирались без перил, опираясь на ледобур. Где-то на высоте 4100 м тропу преграждает бергшрунд, выше которого уклон становится совсем экстремальным :-) - градусов 60-70. Далее уже Борисыч принял решение ставить перила – вобщем-то мудрое решение для таких чайников альпинизма как мы :-)

Дима ползет на верхушку гребня

Перила пришлось ставить четыре раза. При этом ветерок стал задувать еще веселее, а над нами стали пролетать облака, иногда полностью накрывающие верхушку Белухи вместе с нами. Поскольку желание побывать на вершине вобщем-то перевешивало страх оказаться в «молоке» непогоды, когда вообще неизвестно куда идти, мы упрямо лезли наверх, устраивая этакие «перегонки» с коммерческими туристами «Братьев Говор». Димка пару раз то ли хотел воспользоваться перилами Говоров, то ли просто по недосмотру – но наши веревки иногда пересекались, в результате чего нам перепало от какого-то «дяди Вити», который был руководителем группы Говоров.

Вскоре показалась верхушка гребня перевала "Большое Берельское Седло - ББС" (~4400 м - точка BLXSDL) – горного кряжа, который оканчивался (или начинался? Кто тут разберет…) вершиной Восточная Белуха. На ней, уткнувшись лицом в рюкзак, лежал гид «Братьев Говор». Рядом – сервис, блин! – лежал перекус для их клиентов – сыр, колбаска. Наверное, этот гид устал ждать пока все клиенты заползут на гребень, и решил передохнуть :-) Правда, отдыхать на фоне наступающих тучек, которые периодически полностью накрывали гребень, и дул вполне приличный ветерок с порывами метров под двадцать), было достаточно сложно.

Вид на исток Катуни с ББС

Димка несмотря на приступы горняшки, потихонечку подтягивался за нами. Я дождался Борисыча с Сашей и потихонечку пополз по гребню вверх до вершины. Потихонечку – как только можно было осторожно ползти, рискуя под сильными порывами ветра свалиться с гребня либо влево в распадок между Восточной и Западной Белухами, либо вправо в сторону штурмового лагеря. Дорожка наверх не такая уж и широкая, а склоны по краям достаточно крутые. Ни одна из перспектив свалиться меня не устраивала, поэтому оставалось одно – стиснуть зубы и проявляя чудеса эквилибристики, ползти вверх :-)

- Неужели залезем? – спросил меня под свист ветра Саша.
- Лезь давай, рассуждать потом будем – сказал я.

Где-то на середине пути между выходом на гребень и вершиной, навстречу прошла группа новосибирцев, вышедшая ранее. В отличие от нас они шли в связке, что как я понимаю, давало большее чувство уверенности что никуда тебя не сдует со склона :-)

Вершина представляет собой довольно-таки ровную пологую площадку примерно 10 * 10 метров (хм, а снизу и не скажешь :- ) на которой установлен деревянный крест. Недалеко от вершины есть место, где к выступающим камням прибиты мемориальные металлические таблички в память о погибших, и стоит сломанный ледоруб с небольшим колокольчиком. Место уже было изрядно истоптано предыдущими «покорителями», которые вышли немного раньше чем мы. Наверху мы были около полудня, таим образом на весь подъем у нас ушло порядка четырех часов.

Вид с вершины

А вид – обалдеть. Как будто бы на самолете летишь, и под тобой расстилается ковер из облаков.
Иногда этот ковер накрывает вершину, и становится мокро, сыро и неуютно из-за чувства того, что ты хрен знает где, а ведь еще нужно вниз как-то сползти :-) Со стороны юго-запада сплошным потоком шли облака, иногда застревая перед вершиной, иногда проскакивая рядом.

И ветер. Сильный, холодный, пронизывающий до костей несмотря на шесть слоев одежды, которую я напялил на себя :-) Ветер буквально за пару минут выдул из нас чувство победы, и мы ретировались к табличкам – это место немного защищено от ветра.

Съемка для спонсоров

Тем не менее, мы проявили чудеса выносливости и срубали обещанные кусочки копченой колбасы, которую Борисыч всем раздал в виде приза. Посидев еще немного, мы единодушно решили, что внизу все же будет теплее, чем тут и собрались вниз. Тем более, что тучки вобщем-то сгущались уже весьма сильно. Все чаще облака задерживались на вершине, да так, что несколько минут я ориентировался исключительно по вестибулярному аппарату, чувствуя где низ, где верх – а в остальном перед нами было сплошное молоко.

Периодически навстречу нам шли группы в связках. Если до восхождения мы поздравляли встречных, то на обратной дороге - уже поздравляли нас.

При спуске с ББС до штурмового лагеря произошло ЧП. Саша взял конец веревки и пошел вниз первым. Борисыч закрепил верхний край веревки простым узлом на ледоруб, воткнутый рукояткой в снег. В этот момент налетело очередное облако, и Саня скрылся в молоке. Веревка болталась себе болталась, да и вылетела под неожиданным порывом то ли ветра, то ли Саши. В результате мы увидели как наша веревка медленно улетает куда-то вниз и исчезает в белизне облака.

Секундное оцепенение – и я кричу: «Саша, осторожно!». Борисыч экстренно стал спускаться вниз, а я с Дмитрием медленно продифелировали в сторону Говоровских веревок. Дядя Витя начал возмущаться, но после того как Дима прокричал что мол-де у нас дело - табак, вроде успокоился (наверное, скрипел зубами, но от нас не было слышно :-)

Как оказалось, Саня слетел вниз и угодил в бергшрунд. Моментально сгруппировался и зацепился ледорубом за стенку трещины. Шевелиться не удавалось из-за опасности свалиться глубже, поэтому Саша завис в неестественно раскоряченном положении где-то в полутора метрах от верха, негодуя по поводу постоянно сыплющихся за шиворот льдинок. Борисыч помог ему вылезти, и когда я с Димой подоспели, все уже закончилось благополучно. Слава Богу, благополучно.

В штурмовой лагерь спустились около 15 часов дня, таким образом спуск занял у нас порядка трех часов.

После бергшрунда вы можете значительно сэкономить время, скатившись до лагеря на э-э-э-э… пятой точке. Хотя, по словам Борисыча это вроде как запрещено правилами.

Спуск с ББС

То ли от такого скоростного спуска, то ли от того, что я перенервничал когда Саша улетел вниз, то ли от резкого перепада давления (вверх/вниз), но мне в лагере поплохело конкретно. Стоять не могу. Сидеть не могу. Лежать – то же не могу. Изнутри выворачивают наизнанку порывы желудка – но там пусто, лезть обратно нечему. Борисыч, глядя на меня, определил что это приступ горняшки. Не знаю, ему виднее – тем более что такое у меня было первый раз. Скипятив кружу воды и запив ее «Колдрексом» я почувствовал себя получше, но вплоть до вечера самочувствие было очень неважным.

Поскольку мы добились поставленной цели, поскольку погода портилась, поскольку у меня был приступ горняшки, от которой как известно одно лекарство – валить вниз, да и просто потому что тут уже делать было нечего – через час мы уже вышли вниз в направлении пер. Делоне.

Подошли к перевалу ближе к вечеру. Бывалые альпинисты наверняка бы уже были по ту сторону перевала, но ведь мы – совсем не бывалые. Поэтому остановились под Делоне со стороны ледника Менсу, где провели ночь рядом с палатками других туристов.

Утром погода стала напоминать уже предштормовую – вершины скрыло тучами, периодически пробрасывало то дождиком, то снежком. Что же, делать нечего, идем через перевал. К этому времени подошли еще несколько групп с обоих сторон перевала, так что спуск произошел среди весьма большого количества народу. Одновременно было провешено около трех перил, по которым лезли вверх и вниз. На спуск у нас ушло около полутора часов, после которых мы уже шли по верхушке «арбуза» и уже в районе обеда были на Томских стоянках.

Так называется авторский видеофильм Ивана Усанова о первом в России (если не в мире?) полете на парапланах с вершины Белухи, состоявшемся в 2000-м году. Захватывающие съемки, хорошие виды. Рекомендую. Заказать кассету можно по тел. 8 (38544) 21-1-12.

Погода портилась, поэтому быстро пообедав, мы рванули вниз по леднику. Идти вниз, скажу я вам, совсем не легче чем вниз – колени болят, «шарниры» на тазобедренном тоже :-) Где-то на середине ледника сверху посыпался дождик, который сопровождал нас весь оставшийся день.

Переправлялись через речку, держась за трос. Снимаешь с себя почти все ниже пояса :-)) и переходишь речку вброд. Это конечно звучит вроде как легко - но тогда нам досталось изрядно. Трос тонкий, миллиметров 5-8, и очень сильно режет руки. При этом на середине речки нужно держаться во всю силу - ноги срывает бешенным потоком воды и возникает ощущение э-э-э-э... "полоскания" так сказать :-) Если бы не тридцатикилограммовые рюкзаки, то мое бы тело точно заняло горизонтальную позицию, снизу поддерживаемое потоком воды :-))

Идти от троса до базы спасателей приходится мало того что под проливным дождем - так еще и с пронизывающим ветром около получаса. Практически сразу как мы оделись, не было видно разницы в одежде - практически все (окоромя пожалуй спины, которая была прикрыта рюкзаком :-) все было одинаково мокрое и хлюпающее. Вобщем, добравшись до базы спасателей, спасаться пришлось неразведенным спиртом.

Вобщем-то иногда если очень хочется глотнуть медицинского спирта - то это можно сделать, но с большой осторожностью и малюсенькими глоточками.

Оказалось вобщем-то даже ничего. Спирт 70 град., проглоченный глотком размером с пару наперстков, приятно обжег изрядно озябшие и продрогшие к этому моменту внутренности и прикатившись огненным шаром, стал растекаться по телу где-то в районе желудка :-))

На улице - благодать. Небо чистенькое, вертолеты с утра разлетались :-)) видать к хорошей погоде однако :-). Вот бы сегодня идти на вершину!... Но - увы, в этот раз с погода нам несовпала...

Аккуратненько просушившись до обеда, складываем все пожитки и двигаемся вдоль ущелья Ак-Кема вниз. Возле метеостанции стоит вертолет. Спрашиваю пилота:

- Возьмете до Горно-Алтайска?
- Нет, - говорит, -у нас прогулочный маршрут.

И вправду - чуть поотдаль расположилась группа "сверхновых русских" :-) с дамами, раскупоривших бутылочку чего-то явно не газировки :-) Эхехенюшки, облом значит...

Автор этих строк приглашает всех желающих присоединиться летом 2003 года сплавиться вместе по реке Подкаменная Тунгуска. Незабываемая рыбалка и великолепный отдых с массой комаров :-)) гарантированы! :-)

1. Берите с собой в поход кусочки оргстекла (плексиглаза)

Дешевый и сердитый способ разжечь огонь даже под проливным дождем (разумеется если вы найдете сухие щепочки). Оргстекло весьма долго горит, и это позволит вам зажечь костер в трудных условиях.

В районе Ак-Кемского озера нам встретились очень много потрепанных пар обуви - кроссовок, китайских кед, и даже нормальных горных ботинок. :-) Разумеется, это все с долей шутки, но как говорится, в каждой шутке есть доля шутки...