|
e-mail: info@mountain.ru |
|
|
|
||
|
Свои отзывы присылайте в ФОРУМ на Mountain.RU
г.
Новосибирск, 1997 г. Технический
ОТЧЕТ застава Майдаадыр — р. Иныльчек — л. Канджайлоо — пер. Олимпийский (2Б, 4700) — л. Каинды — пер. Каинды (ЗА, 5200) — л. Комсомолец — пер. Плато Шмидта (ЗБ, 5300) — л. Дикий — пер. Дикий (ЗБ, 5500) — л. Звездочка — пер. Высокий (ЗБ, 5964) — л. Юж. Иныльчек — пер. Зап. Седло Хан-Тенгри (ЗБ, 6000), радиальный выход на п. Хан-Тенгри (6995) л. Сев. Иныльчек — оз. Мерцбахера — л. Юж. Иныльчек р. Иныльчек — застава Майдаадыр. Маршрутная книжка № 0-71/97 Руководитель: Сальников Г. Е. Адрес:
630058 Новосибирск, ул. Сиреневая, д. 27, кв. 24, т. 8-3832-336984.
sge@nmr.nioch.nsc.ru Начало:
[ Том 1 ] [ Том 1 ] Содержание: Краткая
характеристика района похода [ Том
2 ] Содержание: [ Том
3 ] Содержание: Выводы и рекомендации Полный перечень фотографий Техническое описание перевалов 1. Пер. Олимпийский (2Б, 4700) Пер. Олимпийский — один из самых простых и самых низких перевалов, ведущих с Иныльчека на л. Каинды — как нельзя больше подходил в качестве первого на акклиматизационной части. Подход к перевалу идет по р. Атджайлоо, причем на общеизвестной орографической схеме Центрального Тянь-Шаня масштаба 1:150000, которой мы пользовались, тропа отмечена по правому берегу р. Атджайлоо. Так мы и действовали: перешли реку вброд (в 12.15), пошли по правому берегу, обходя поверху прижимы. В 15.15 подошли к р. Канджайлоо, через которую переправляться не решились. Продолжать движение по этой же стороне также не было возможности, так как дальше начинался непроходимый прижим. Пришлось переправляться утром. В действительности, как выяснилось, можно было пройти оптимальнее: не переходить ни Атджайлоо, ни Канджайлоо, а подниматься по левому берегу Атджайлоо (выше прижимов идет тропа), причем при слиянии с Канджайлоо через Атджайлоо есть мост.
Итак, переправившись вброд через Канджайлоо, мы продолжили подъем. Тропа вывела нас из леса на зеленый бугор, заросший колючими и цеплячими кустами. Терять высоту не хотелось, и мы довольно долго пытались траверсировать склон, продираясь через кусты. Через некоторое время терпение наше лопнуло, и мы все-таки спустились опять к реке, что могли бы сделать намного раньше, сразу же после зеленого бугра. Далее продолжали движение вдоль левого орографически борта долины. Вблизи поворота в цирк Олимпийского вышли на спокойный, открытый ледник. В этот день мы поднялись на 1 ступень ледопада Олимпийского по правому рандклюфту (набор высоты 300 — 400 м, 20 — 25°). см. Фото 1, 2.
На следующий день, выйдя в 6.45, мы за одну ходку поднялись на совсем маленькую II ступень ледопада (100 м, 15°) и подошли под III ступень. Здесь появилось немного снега на льду, и мы связались. III ступень — самая (см. Фото 3) сложная (400 м, 30°), мы проходили ее сначала по правому орографически краю, затем под верхними широкими сбросами ушли на левый край. Там (см. Фото 4.) с 11.00 до 13.00) пообедали и совершили разведку дальнейшего пути подъема. Обойдя снизу ледовые сколы, мы поднялись по ледовому корыту между ледопадом и скальным гребнем слева на перевальное плато, по которому к 15.00 вышли на седловину на южном краю плато. На седловине есть тур (см. Фото 5.) (единственный за весь поход) и большая лужа, из которой вытекает ручей. Спуск на юг осыпной (300 — 400 м, 30°), сложности не представляет. Спустившись к 16.00 ниже языка маленького ледничка, мы заночевали.(см. Фото 6.) Наутро вскоре подошли к каньону. Большая часть группы спустилась по нему, а руководитель обошел его по склонам правого борта. Оба пути оказались приемлемыми, хотя все-таки, наверное, обход каньона был несколько более удобным. Выход из ущелья Олимпийского на л. Каинды больших проблем не представляет. Следующим на маршруте был пер. Каинды — классическая ледовая тройка-А, ведущая с л. Каинды на л. Комсомолец. Сам л. Каинды довольно спокойный, мы прошли за два дня все его 25 км без больших проблем. В нижней части пробовали двигаться сначала по правому, затем по левому рандклюфту, однако идти по центру оказалось лучше всего. В нижней половине л. Каинды закрыт моренным чехлом и изобилует грязными буграми и промоинами, в верхней части он открытый и ровный. (см. Фото 7.)
Подъем на перевал представляет собой ледовый склон крутизной 30 — 50° с большим сбросом посередине. Сброс обходится справа по ходу, а затем (см. Фото 8.) нужно вылазить косым подъемом влево вверх выше него. На подъеме мы повесили 4 веревки (220 м перил), из которых первые две (120 м) прямо вверх, а две следующие (100 м) — на косом подъеме. Перевальная седловина — это (см. Фото 9.) широкое снежное поле, тура на ней нет и сложить не из чего. Места много, при необходимости там можно и ночевать. Спускались мы практически (см. Фото 10) с места подъема прямо вниз по широкому ледовому склону. Навесили (см. Фото 11, 12) 6 веревок (330 м перил), из которых верхняя крепилась на щите-снегосбросе, а остальные пять — на ледосбросах. Бергшрунды как на подъеме, так и на спуске очень маленькие и проблем не представляют. Темп прохождения пер. Каинды был такой. Выйдя в 6.30 с места ночевки на леднике, мы в 8.20 начали подъем. Часа через три были на седловине. Спускались два часа — с 12.00 до 14.00. С 14.55 до 16.00 обедали и к 18.10, обув снегоступы, дошли до места ночевки недалеко от впадения рукава ледника из цирка пер. Каинды в основное русло л. Комсомолец. 3. Пер. Плато Шмидта (ЗБ, 5300)
Плато
Шмидта — это новый перевал, впервые появившийся только в "Дополнениях
и изменениях к перечню классифицированных перевалов высокогорных районов
СССР" в 1992 г. Перевал замысловатым образом ведет с л. Комсомолец
сразу на л. Дикий через верхнее плато л. Пролетарский Турист. Спуска
с Плато на л. Пролетарский турист, вероятно, просто нет из-за непроходимого
ледопада. Наши попытки раздобыть хоть какую-то информацию об этом перевале
не увенчались успехом. Даже такие корифеи Центрального Тянь-Шаня, как
сами составители "Перечня..." Л. Б. Директор, В. Ю. Попчиковский,
А. Э. Ярошевский, (с которыми мы при подготовке маршрута связывались
по телефону, сказали, что первый раз об этом перевале слышат и не знают,
где он находится, откуда появилось упоминание о нем в "Перечне..."
и ходил ли его вообще кто-нибудь. Вся информация, которой мы обладали,
это были: фотография в одном из отчетов в библиотеке Московского клуба
туристов со стороны подъема, а именно, очень издалека, примерно с пер.
Железнодорожник; наша собственная фотография склона на спуск, сделанная
с пер. Дикий в 1988 г.; да еще фотография ледопада Пролетарского Туриста,
сделанная нами в том же году с л. Юж. Иныльчек. Таким образом, конкретной
информации о том, каким именно путем проходится Плато Шмидта, у нас
не было, и нам пришлось на нем импровизировать, как в случае первопрохождения.
Подход под перевал по л. Комсомолец проблем не представляет: ледник ровный, в основном открытый, трещин мало. Подойдя под перевал, на следующий день мы совершили разведку пути подъема и предварительную навеску четырех веревок (220 м перил). Вечером мы пережили легкое землетрясение, вызвавшее синхронный сход одновременно семи лавин со всей видимой нами северной стены хр. Кокшаалтоо от и. 6200 до п. Кирова. В этот же день было решено отправить домой по л. Комсомолец и Юж. Иныльчек двоих заболевших участников (В. Первозванского с ангиной и И. Зырянова с обострением гастрита) и с ними Л. Сербуленко сопровождающим. С утра они и отправились вниз. Мы их, как полагается, снабдили одной веревкой 50 м, палаткой, примусом, некоторым количеством железа и т. п. Подъем на пер. Плато Шмидта происходил таким образом. Проводив тро их (см. Фото 13) сходивших с маршрута участников, мы вышли в 7.45 с места ночевки и в 8.45 подошли непосредственно под перевальный взлет. По первой навешенной с вечера веревке (60 м) поднялись выше ледопада. Веревка шла слева по ходу (см. Фото 14) от ледопада по очень крутому (до 80°) ледовому склону между ледопадом и скальным ребром. Вторая веревка (50 м) полого поднималась под скалами по снежно-ледовому склону выше ледопада. Следующие две навешенные с вечера веревки шли прямо вверх по скальному кулуару средней крутизной 45 — 50°. Кулуар извилистый, с большим количеством скальных выступов и не очень крутой, поэтому не сильно камнеопасный, хотя сами скалы сильно разрушенные, и организовывать на них страховку надо крайне внимательно. Отдельные участки кулуара, где камнеопасность была повышена, проходили поочередно.
Пройдя вчерашние веревки, мы продолжили навеску перил по кулуару. Дальше шли еще две веревки (30 + 60 м), после чего кулуар вывел нас на скальное ребро. Следующий участок, 150 — 200 м по некрутому (40°) (см. Фото 15) разрушенному скальному ребру мы прошли в связках с одновременной страховкой. Затем подъем стал круче, и, навесив еще две веревки (50+60 м), к 14.00 мы вышли под ледовые сбросы выше скал. Между скалами и сбросами был участок умеренно крутого ледового склона (40—50°), навесив на котором еще четыре веревки (220 м перил) косым подъемом вправо вверх, мы вышли в проход между ледовыми сбросами. Навесив из прохода еще 50 м горизонтальных (см. Фото 16.) перил влево по снегу, мы к 18.00 оказались на полке выше сбросов. Пройдя еще метров 50 — 100 пешком в связках наверх по довольно сильно заснеженному склону, к 19.00 мы поднялись на Плато, где и заночевали.
На следующий день, выйдя в 8.45, к 11.40 мы пересекли Плато и вышли на его восточный край, под п. Неру. Плато действительно большое и плоское, без трещин, идти по нему в снегоступах — одно удовольствие. Северная стена Кокшаалтоо (см. Фото 19.) достаточно далеко и опасности не представляет. Тура нет, и сложить его не из чего — везде снег. С Плато открывается великолепный вид на пики Хан-Тенгри, Неру и Победы. После обеда мы совершили разведку и выбрали в качестве места спуска небольшую седловину на гребешке чуть выше большого широкого седла — это было единственное место без карнизов. (см. Фото 17,18) Спускаться в этот день мы не стали: склон восточной экспозиции уже давно освещался солнцем, и, вероятно, мог быть опасен. На следующий день, выйдя с места ночевки в 6.30, мы подошли к предварительно выбранной седловине и в 7.00 начали спуск. Навесив на спуске 21 веревку (1150 м перил), мы к 16.00 вышли на л. Дикий. Спуск с Плато Шмидта представляет собой длинный снежно-ледово-скально-водный кулуар средней крутизной около 50°. Верхняя веревка у нас была закреплена (см. Фото 20-23) на щите-снегосбросе, остальные двадцать — на ледобурах. Разумеется, мы шли не по дну кулуара, а в основном по его правому борту, иногда переходя и на левый борт. В самой ложбине лежало немного мокрого снега, часто встречались небольшие скальные выходы, и случайно оброненный (или упавший сам по себе) камень сильно не разгонялся и далеко не летел, так что камнепадоопасность была незначительной. Лавинной опасности также не было: снега слишком мало. Основную трудность представляло то, что была очень большая вероятность после сдергивания ледосбросов запутать их в скалах или в протекающем по кулуару ручье. Нам удалось ни одну из 21 веревки не запутать, однако спускаться приходилось со всеми мерами предосторожности. В этот же день мы прошли по л. Дикий еще ниже и в 17.50 заночевали на сухих моренах у теплого озера под пер. Дикий Сев.
Тем самым, при прохождении (или первопрохождении, если вдруг окажется, что до нас его никто не ходил) пер. Плато Шмидта мы навесили на подъеме 13 веревок (690 м перил) и на спуске 21 веревку (1150 м перил); итого 34 веревки (1840 м перил). Мы считаем, что выбранный нами путь подъема является оптимальным, в том числе и при прохождении его в обратном направлении. Что же касается пути спуска с Плато на л. Дикий, то тут путь неоднозначен. Вниз ведет большое количество разных кулуаров и гребешков, большинство из них похожи на огромные скальные ступени, причем на каждой лежит большая снежная шапка с внушительным нависающим карнизом. Дюльферять раз так ...дцать по этим ступенькам — удовольствие ниже среднего. Путь спуска с широкой седловины левее вершинки 5300 в следующий к северу за нашим цирк л. Дикий мы отвергли, так как с нашей седловины там был виден огромный сброс в верхней части, а нижняя не просматривалась вообще (спустившись на л. Дикий, мы выяснили, что нижняя часть этого пути спуска относительно ровная и пологая, впрочем, не настолько, чтобы можно было идти без навески перил, но лавиноопасная: там были видны многочисленные лавинные выносы, в том числе несколько маленьких, но свежих). Путь спуска правее нашего, через пьедестал под п. Неру, нам также не понравился. На первый взгляд он выглядит привлекательно, но, если посмотреть с пристрастием, то на нем тоже висят большие карнизы, а главное, приходится проходить под стеной п. Неру, с которой возможен сход огромных лавин (во всяком случае, нижняя часть этого пути была переметена ими). Выбранный нами спуск, возможно, единственный, где на пути не встречаются сбросы и карнизы, и куда не залетают большие лавины и камнепады, хотя со стороны л. Дикий он выглядит довольно устрашающе, и то, что в этом месте идти лучше, чем в других, не кажется очевидным. Использовать наш путь на подъем также должно быть удобно, хотя не исключено, что, хорошенько просмотрев путь на следующую за нашей к северу широкую седловину, можно подняться и там, если найти проход между ледовыми сбросами в верхней части, возможно, через вершину 5300. Путь через пьедестал Неру, хоть он и используется иногда альпинистами при восхождениях на п. Неру, мы бы не рекомендовали: если пойдет лавина со стены, а они там наблюдаются регулярно, то шансов остаться в живых она не оставит никаких. Пер. Дикий, ведущий с л. Дикий на л. Звездочка под склонами Зап. Победы (п. Важа Пшавела), известен давно. Впервые этот перевал был пройден группой Московского клуба туристов под руководством Н. Волкова зимой около 30 лет назад. И хотя сейчас через седловину Дикого проходит классический путь подъема на Победу, которым ежегодно пользуются десятки людей, прецеденты сквозного прохождения этого перевала случаются очень редко. Мы же не преминули его запланировать: не бог весть какой сложный, не сильно опасный, в то же самое время видовой, пер. Дикий очень логично и красиво укладывался в нитку нашего маршрута.
Подъем на перевал со стороны л. Дикий представляет собой нагромождение снежно-ледовых подушек, путь через которые, хоть и не просматривается полностью, распутать удается. Средняя крутизна склона 45 — 50°, перепад высоты не менее 500 м, снежный покров 10 —30 см (см. Фото 24). Во второй половине дня этот склон становится лавиноопасным, так что надо настраиваться подниматься в темпе, с тем чтобы полностью проходить его до обеда (к счастью, склон смотрит на северо-запад, так что солнце на нем появляется сравнительно поздно).
Выйдя в 6.30 с места ночевки в перевальном цирке, навесив 10 веревок (550 м перил), благополучно обойдя все сбросы и бергшрунды, мы в 14.00 вышли на седловину. Тура на седловине нет: снег. В этот день была (см. Фото 25-27) великолепная погода, и на МАЛовской тропе, ведущей через перевал на Важу, было как на Бродвее. Спускаясь на л. Звездочка, мы, естественно, тоже воспользовались этой тропой. Большую часть ледопада Звездочки тропа обходит в этом году, как и обычно, слева; в нижней части выходит на ледопад, где в самом крутом месте навещены 4 веревки. Спустившись, мы (см. Фото 28) пересекли рукав л. Звездочка и в 17.15 остановились на ночевку у ледникового озерка под началом пути Абалакова через пьедестал Победы. Высокий, как и Дикий,— давно известный перевал. К сожалению, он к тому же печально знаменит своей лавиноопасностью. Возможно, отчасти поэтому его редко посещают туристы, несмотря на то, что это принципиальнейший перевал, единственный в верховьях ледников Юж. Иныльчек и Звездочка, очень видовой и логично укладывающийся в любые маршруты VI к. с. в этом районе.
В 1988 г. туристами нашего клуба под руководством В. Юдина впервые был предложен путь подъема на пер. Высокий со стороны л. Звездочка не по лавиноопасному склону, а по ребру через вершину 6200, впоследствии названную альпинистами п.1000-летия Крещения Руси. В этот раз, хотя год был чрезвычайно малоснежный, и, возможно, на перевальном взлете и не было очень большой лавинной опасности, мы решили не рисковать, и также подниматься по ребру п. 1000-летия Крещения Руси. Тем более, что этот путь не только безопаснее, но, вероятно, и проще: не надо распутывать бергшрунды, разве что только в самом верху, (см. Фото 29).
Подойдя к 14.50 к подножию п. 1000-летия... (большая рвань на л.Звездочка легко обходится слева по ходу под склонами п. Лавинный), мы с вечера навесили на ребре первые четыре веревки (220 м перил). Наутро мы вышли в 6.20, поднялись по этим веревкам и навесили еще восемь (итого на подъеме 12 веревок, 660 м перил). Ребро имеет среднюю крутизну 40 — 45°, нижняя (см. Фото 30) его половина ледовая, верхняя — фирн (страховка на ледорубах). Выходить на самую вершину п.1000-летия... не обязательно: под последним перед вершинным куполом ледовым сбросом есть практически горизонтальная снежная подушка, которая выводит под бергшрунд в нескольких метрах ниже (см. Фото 31) седловины (последняя из 12 веревок была навешена через этот бергшрунд). Выйдя в 12.00 на седловину и погуляв по ней, мы не отважились на спуск во второй половине дня, так как спуск мог быть лавиноопасен.
Заночевали, поставив палатку на небольшом горизонтальном пятачке под бергшрундом: там было уютнее, чем прямо на седловине. Правда, после обеда в этом месте (см. Фото 32) было невыносимо жарко. Тура на перевале нет, так как нет скал. На следующее утро погода сильно испортилась. Был густой туман, рельеф угадывался с трудом. К счастью, руководитель участвовал в 1988 г. в том самом прохождении перевала под руководством В.Юдина и приблизительно помнил, как все это должно выглядеть. Спуск представляет собой довольно широкое снежное корыто (перепад высоты до л. Юж. Иныльчек около 200 м), разделенное практически посередине бергшрундом. Выше бергшрунда крутизна склона около 20°, ниже бергшрунда — около 30°. Снег рано утром был нелавиноопасный, он даже слегка смерзся. Выйдя в 6.50 с места ночевки и пройдя вчерашнюю веревку на седловину, мы затем в связках, как ежики в тумане, до 8.25 спустились на ледник. При этом мы особым чутьем угадали единственное, как оказалось, место, где бергшрунд был забит снегом и проходился без организации сброса. Правда, в густом тумане было непонятно, какая в этом месте крутизна, поэтому перила мы там все же повесили, но последний участник, сбросив их, просто спрыгнул вниз с нижней страховкой, даже не снимая рюкзака.
На этом, однако, сложности в прохождении пер. Высокий еще не заканчиваются. Л. Юж. Иныльчек здесь очень сильно разорванный, а ниже, перед п.Шипилова, имеется большой ледопад. Рвань обходят справа, для этого уходят вдоль перевального склона чуть выше по л. Юж. Иныльчек, там пересекают его и спускаются вниз вдоль правого борта. На высоте чуть ниже уровня ледопада правая часть склона пересечена широкими трещинами и сбросами, так что пройти нельзя. К этим трещинам мы подошли в 11.20 (помогли снегоступы), пообедали и совершили небольшую разведку, после чего поняли, что выходить на ледопад все-таки придется. Спускаться от места обеда прямо вниз по ледопаду тоже было бы ошибкой: там ледопад очень плохой. Надо сначала, траверсируя его, выходить на центр или даже чуть левее центра, и только там спускаться. Ледопад довольно крутой, но, благодаря (см. Фото 33) глубокому снегу, нам удалось распутать его, не навесив ни одной веревки и потратив на это время с 13.00 до 16.30. Движение было затруднено плохой видимостью вследствие продолжавшегося тумана. Ниже ледопада технических сложностей уже нет. В 17.35 мы заночевали чуть выше л. Нагела, а на следующий день к обеду подошли к МАЛу под п. Горького. Начало:
[ Том 1 ] ------------- Subject:
Re: From Anton Chkhetiani Здравствуйте, Антон ! >
Хочу сообщить, что перевал Плато Шмидта был впервые пройден группой Спасибо большое за информацию! Сведения о Плато Шмидта я, разумеется, начал искать в библиотеке Московского турклуба, где были собраны (практически) все отчеты о предыдущих походах в тот район. Там никакого упоминания о нем не было. Тогда, предположив, что либо отчет о том походе по каким-то причинам не был написан, либо он не был отправлен в Москву, а хранится в какой-либо из других МКК (мало ли, в Киеве, в Красноярске или где угодно еще), я попробовал это выяснить у некоторых редакторов Классификатора. Мне удалось поговорить по телефону с Директором, Попчиковским и Ярошевским, я не помню точной даты, но это было примерно два года назад, когда мы готовились к сезону 1996 г. (на Ц.Тянь-Шань тогда выбраться не удалось, мало денег, и мы в октябре сделали VI на Терскее с траверсом п.Каракол). Все трое на вопрос "кто проходил пер.Плато Шмидта на Ц.Тянь-Шане" сначала спрашивали "а что это такое", а когда я добавлял, что, по согласно сведениям из Классификатора, этот перевал ведет с Комсомольца на Дикий и имеет категорию 3Б, задумывались, говорили, что не знают, и ссылались друг на друга. Повторных попыток выяснить это через год я не предпринимал, т.к. у меня не было никаких идей по поводу того, к кому еще можно обратиться, и мы стали готовиться с тем, что имели (несколько фотографий издалека). Ради справедливости надо отметить, что мы не заявляли Плато Шмидта как первопрохождение (хотя случаи, когда в Классификатор включались непройденные перевалы, либо перевалы, куда только были совершены радиальные выходы без сквозного прохождения, нам известны). Мы только написали, что, возможно, это окажется первопрохождением, если настоящих первопроходцев так и не удастся найти. Было бы очень интересно познакомиться с отчетом С.Москвина, еще лучше - с ним самим или кем-либо из их группы. Интересно, в частности, прошли ли мы перевал правильно, согласно первоисточнику, или группа Москвина шла иначе. Кстати, о первопроходах, мы как-то раз году в 1984 на Киргизском хребте поднялись на один перевал категории 1Б, где нашли огромный тур с запиской о первопрохождении в 1982 г. Заинтересовались, что мы на нем, оказывается, всего вторые. Через четверть часа, гуляя по седловине (с банальной целью облегчиться), мы наткнулись на маленький, неприметный турик с запиской о прохождении в 1976 г. (естественно, и с другим названием). Так что факт, с безапелляционным употреблением приставки перво- надо быть осторожным. Большое спасибо. Георгий Сальников. |
| Автор отчёта:
Георгий Сальников © 1997 Георгий Сальников © 2000 Сервер Mountain.RU All rights reserved. |
