|
Автор: Владимир Молодожён, СПб
Длина веревки в связке - что выбираем?
Тема эта, казалось бы, многократно обсуждалась на разных школах, курсах и в темах в Сети, но, оказывается, вопросы у многих остаются. Так что не могу не расчехлить старый баян.
Основным побуждающим мотивом были наблюдения за альпинистами разных стран и уровней этим летом, и необходимость отвечать и реагировать на многократные вопросы, задающиеся на разных языках. Спектр вопросов широк, но примерно содержание такое:
- - Оу, они идут в связке на расстоянии 2 метра, как так? А если трещина?
- - Боже мой, пять человек в одной связке, это же небезопасно!
- - 15 метров между напарниками?! Какой ужас, что вы делаете?!
- - Ты посмотри, они на связочной веревке узлов понавязали… Вообще ничего не умеют.
И так далее…
Часть этих вопросов звучат на русском, часть — на английском, немецком, итальянском, французском… и я очень веселюсь, когда причиной такого непонимания называют «разные школы». Друзья, физика везде одинаковая, поэтому различия школ — это мнимая причина. Каждая национальная школа эффективна и адаптирована под те условия, с которыми в этой стране чаще всего сталкиваются. Поэтому, если мы чего-то не понимаем, вместо того чтобы вешать ярлыки (любого типа. От «тупые америкосы» и «дурные буржуи» до «дикие русские» и «опять понаехали эти из Восточной Европы») лучше разобраться в причинах. Увы, любовь к ярлыкам интернациональна, и появляются они, чаще всего, из-за отсутствия знаний и понимания внутренних механизмов.
У каждой техники и приема есть своя сфера применения, и свои ограничения. Давайте попробуем разобраться, какое расстояние в связке и какой метод работы в веревкой для чего служит. Сразу оговорюсь, эта тема тянет за собой много технических моментов (как мы ввязываемся, как укорачиваем веревку, как вытаскиваем из трещины, как страхуем напарника и проч), которые выходят за рамки статьи — мучайте ваших инструкторов, читайте книги, в общем, как-то сами. =)
Сначала постараемся перечислить, на каких видах рельефа используется техника одновременного передвижения связки?
- 1) Закрытый ледник.
- 2) Простой ледовый рельеф.
- 3) Простой скальный рельеф.
- 4) Простой снежный рельеф.
Давайте рассмотрим отдельно, какие особенности есть в каждом случае.
1) Закрытый ледник Основные опасности — это трещины, при этом само передвижение чаще всего не вызывает сложности. С точки зрения безопасности, в этом случае нам хотелось бы оказаться максимально далеко друг от друга (чтобы не упасть в одну трещину, которые могут быть очень широкими), нужно иметь возможность удержать напарника в случае падения в трещину, необходим достаточный запас веревки для вытаскивания напарника. Именно этим будут диктоваться основные правила.
Расстояние между участниками определяется кол-вом людей. Если в связке два или три человека — длина веревки делится на три или четыре равных участка соответственно, крайние в связке наматывают на себя (или складывают в рюкзак) запас веревки. Она нам понадобится для вытаскивания напарника, так как веревка, которая будет непосредственно идти к упавшему скорее всего врежется в склон или прорежет карниз на краю трещины, и за нее вытаскивать не получится.
Основной критерий — расстояние между участниками должно быть максимально возможное. Но в то же время запас веревки должен превышать на несколько метров расстояние между участниками — иначе при падении веревка растянется, и запаса веревки не хватит до пострадавшего.
При передвижении по закрытым ледникам есть одна тонкость, вернее сложный момент. Если вы идете в связке-двойке, то в случае падения задержать напарника очень сложно. Это требует хороших тренированных рефлексов, и даже в этом случае иногда представляет проблему, в зависимости от соотношения весов партнеров и состояния ледника. Самое плохое, с чем мы можем столкнуться — это жесткий (зимний) лед, присыпанный 10-15см свежего снега. В подобных случаях трения веервки о перегиб и рельеф недостаточно, а зарубиться бывает сложно (хоть и возможно). Для того, чтобы облегчить себе задачу, на веревке между напарниками можно завязать несколько узлов. Они увеличивают трения и упрощают задержание. Это неоднозначное решение, так как таким образом вы укорачиваете веревку — но в зависимости от состояния ледника частно будет обоснованным.
При передвижении в тройке удержать упавшего гораздо легче — поэтому весь этот тюнинг с узлами становится гораздо менее важен.
При передвижении в группе, где больше трех человек, запас веревки для вытаскивания, намотанный на крайних, уже не нужен, так как длина веревки позволяет дотянуться до упавшего, просто вывязав остальных участников. А самое главное — удержать одного втроем, вчетвером или впятером не представляет никакой сложности, соответственно, безопасность возрастает.
Сколько можно в этом случае ввязать в веревку людей? В принципе, чем больше, тем лучше — гуртом и батьку бить проще. С одним серьезным ограничением. Если мы ввяжем, например 20 человек, то все окажутся на расстоянии примерно 2 метра, и с большими шансами в трещину может провалиться не один человек, а сразу несколько. Поэтому, минимальное расстояние между людьми в таких связках будет определяться районом. Например, на Памире оно будет больше, чем на Кавказе, так как ледники масштабнее и трещины шире.
В среднем, например, для Кавказа больше 6-7 человек на одной веревке я бы не рекомендовал, соответственно, с расстоянием примерно 7-8 метров между участниками.
Техника работы должна исключать провисы веревки при передвижении. Это очень важно, так как лишний провис — это лишние метры полета в трещину, сильный рывок, меньше шансов удержать.
Подытоживая, перечислим основные правила:
- - расстояние максимально возможное, зависит от кол-ва людей
- - если связка 2ка или 3-ка — на крайних запас веревки, больше, чем расстояние между людьми.
- - узлы по ситуации
- - участники должны иметь подготовленную систему для вытаскивания напарника, должны знать (!!!!) что делать при падении напарника, постоянно (!!!) освежать в памяти навыки (а не просто в книжке про это читать).
Если последний пункт не выполняется, все предыдущие, увы, не нужны. Поэтому, что нам делать, если человек не тренированный? Вариантов несколько в порядке предпочтения.
- - гнать поганой метлой с закрытого ледника.
- - ставить его в длинную (больше 4 человек) связку. Позиция — дальше чем второй, но не последний.
- - ставить его в связку с очень опытным человеком, где опытный человек идет вторым, и подсказывает неопытному путь. Вариант не очень, но с точки зрение минимизации рисков, если уж так попали — может подойти.
- - завязать на веревке узлы типа центрального проводника для повышения трения, идти опытному первым, надеяться на то, что при падении его удержит просто вес и трение — а вылезет он сам. Постоянно следить за провисом веревки!!! Самая неприятная история.
2) Простой ледовый рельеф
Основной опасностью является переоценка уровня личной техники и срыв. Причем, срыв второго на таком рельефе часто ведет и к срыву лидера, так как трение веревки о рельеф практически отсутствует. Для обеспечения безопасности в таком случае нам необходимы промежуточные точки страховки — ледобуры или проушины.
Глубокие срывы опасны всегда, и хоть на льду обычно и нет выступов, о которые можно побиться, но присутствует другая опасность. Если кошка, после набора скорости, зацепится за лед — перелом и разрыв связок практически гарантирован. Об этом надо помнить при выборе расстояния между точками страховки.
Точек страховки должно быть не менее двух в каждый момент между двумя участниками, то есть расстояние не менее 12-15 м. Растягиваться на всю веревку, впрочем, тоже не стоит, так как теряется преимущество одновременного движения. Так же как и при передвижении по закрытому леднику, любой провис веревки очень опасен!
Для того, чтобы сделать передвижение безопаснее, можно на точки страховки вешать устройства типа Tiblock или Duck. В этом случае срыв второго не приводит к срыву лидера, и в целом безопасность повышается.
Все вышесказанное относится к достаточно подготовленным участникам. Что же делать, если один из участников заболел, травмирован, или просто крайне неопытен? В такую ситуацию гиды попадают каждый день на работе, инструктора — время от времени. Какие в этом случае есть варианты?
- - гнать поганой метлой. Вариант не всегда выполнимый.
- - попеременное движение или перила. Вариант безопасный, но сильно медленный — а скорость это такой же элемент безопасности, как и грамотная страховка или умение делать полиспасты.
- - короткая веревка. Этот метод нельзя путать с обычным одновременным движением, хоть он и похож. В англоязычной практике его иногда называют confidence rope – веревка доверия.
Основная задача при этой технике не удержать срыв, а не дать ему произойти. Веревка постоянно полунатянута, и в тот момент, когда неопытный партнер, например, только начинает терять равновесие — ему тут же помогают натяжением веревки. При этом, для того, чтобы была возможность среагировать, расстояние между партнерами должно быть минимальное — максимум несколько метров. Обязательной составляющей такой техники является поддержание постоянного контакта, указания, куда и как лучше поставить ногу и проч, и проч.
По сути, при выполнении такого приема все гарантии безопасности заключаются в навыках и опыте гида/опытного напарника. Такая техника требует постоянной тренировки, но позволяет быстро и довольно безопасно (согласно статистики) проводить неопытных или травмированных участников по несложному рельефу. Как я уже писал выше, скорость это важный фактор безопасности.
Еще одно важное ограничение — кол-во участников. Один гид может таким образом работать с одним, максимум — с двумя (в случае очень простого рельефа). Все остальное совершенно выходит за рамки безопасности.
3) Простой скальный рельеф
Основная опасность в это случае — срыв любого из участников. Так как одновременное движение подразумевает низкую сложность, срыв, чаще всего, будет сопровождаться многочисленными ударами о рельеф, и часто человек получает серьезные травмы даже не успев нагрузить страховочную веревку.
Страховку в этом случае обеспечивают как промежуточные точки страховки, так и перегибы веревки о рельеф. Очень часто этих перегибов более чем достаточно и промежуточные точки даже не требуются. Важно, чтобы все участники связки имели навыки натуральной страховки. Очень частая ошибка состоит в том, что мы считаем само наличие веревки уже достаточной гарантией безопасности, а это опасное заблуждение.
Обязательно нужно помнить, что на скалах участки часто не равномерны по сложности, и мы легко сталкиваемся с небольшими чуть более сложными ступенями. На этих участках партнеры обязательно должны подстраховывать друг друга через точки или через рельеф — то есть, в реальности всегда присутствует некоторая комбинация из одновременного и попеременного движения (в англоязычной практике это имеет название micro-pitching).
Из-за такого не всегда равномерного движения очень важна работа с веревкой и постоянная страховка партнеров через рельеф. Самые частые ошибки — слишком большое расстояние между участниками, постоянное передвижение с кольцами слабины в руке, а так же потеря коммуникации. Нужно понимать, что одновременное движение на расстоянии, скажем, 50 метров — это фикция страховки, так как она не может спасти от длительного падения. Глубокие срывы на рельефе третьей категории обычно приводят к жутким травмам, к сожалению. Не надо себя обманывать.
Таким образом, при одновременном передвижении по скальному рельефу можно выделить такие правила:
- - между двумя напарниками должна быть или точка страховки, или перегиб с достаточным трением (а лучше и то, и другое)
- - между участниками обязательно (!!!) должен быть голосовой и визуальный контакт.
- - расстояние между участниками выбирается в зависимости от рельефа, но но из-за необходимости коммуникации чаще всего не более 15-20м, а чаще 10-15. (так же, что немаловажно, длинная веревка имеет тенденцию скидывать камни на простом рельефе).
- - отработанные (!!!) навыки натуральной страховки.
Как и в случае с трещинами, отсутствие навыков страховки у всех без исключения делает одновременное лазание довольно опасным занятием. Люди продолжают думать, что раз они связаны веревкой, этого уже достаточно для безопасности — но это опасная иллюзия.
Опять же, как и на льду, в случае неопытных участников у нас есть вариант работы на короткой веревке. Техника очень похожа — гид должен находиться выше по склону, постоянно следить за своей позицией (она должна быть устойчивой), коммуницировать с участником. При подходе к ступени (чуть более сложному участку) гид останавливает участника в удобном и безопасном месте, сбрасывает слабину или несколько колец веревки, пролезает участок, выбирает перегид или ставит точку, и продолжает страховать участника — точно такой же micro-pitching, только в исполнении одного гида. Таким образом, мы чередуем короткую веревку и попеременное движение.
Подчеркну разницу короткой веревки с классическим одновременным движением — в этом случае между гидом и участником может не быть ни одной точки, или перегиба. Безопасность обеспечивается навыками лидера и знанием маршрута. Преимущество такого метода — скорость передвижения.
4) Простой снежный рельеф
Самое большое отличие снежного рельефа в том, что на нем очень сложно организовать надежную точку страховки. Все точки, которые мы можем сделать быстро (мы же помним про важность скорости, да?) на снегу не будут держать более 100-200кг. Соответственно, и срывы такие точки не будут держать даже на современных динамических веревках. Поэтому, на снегу даже при попеременном движении нам необходимо помнить про технику протравливания, незаслуженно забытую — и в случае срыва протравливать до трети веревки, в зависимости от глубины падения. В случае же одновременного мы можем рассчитывать только на технику самозарубания партнера.
Наличие связочной веревки в таких случаях часто вызывает дискуссию, так как велика вероятность сорвать напарника. Исходя из собственного опыта, я в большинстве случаев ратую за наличие связочной веревки даже на снежном склоне, но вопрос, дейтсвительно, требует более подробного обсуждение и несколько выходит за рамки статьи.
Опять же, при неопытности одного из участников на помощь приходит техника короткой веревки. На снегу техника практически не меняется, и дает возможность быстро проходить протяженные склоны даже с неопытными напарниками.
Не будет лишним еще раз проговорить ограничения такой техники:
На снегу, в зависимости от состояния — не более 30 гр, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 на простом рельефе.
На льду — не более 25 гр, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 в редких случаях.
На скалах — ориентировочно до III категории, соотношение гид/клиент 1:1, 1:2 на простом рельефе
Подводя некоторое резюме
- 1. Нельзя путать технику короткой веревки, одновременное движение связки и передвижение по закрытому леднику. Разные условия, разные опасности. Мы не можем управлять рисками — но мы должны их минимизировать, выбирая методы и инструментарий в зависимости от каждой конкретной ситуации.
- 2. Иногда, особенно в хорошо освоенных районах, объективные опасности гор менее значимы, чем психологические проблемы. Так, например, во многих местах в Альпах гиды, хорошо знающие район, могут жертвовать правильной техникой на закрытом леднике в пользу постоянного контроля клиента. Это не всегда должно служить примером для подражания — все могут ошибаться, а зачем нам расплачиваться за чужие ошибки?
- 3. Как бездумное отрицание, так и слепое подражание могут быть крайне опасны. Например, короткая веревка — отличная техника, но вы должны знать, понимать все детали и иметь большой практический опыт. Аналогично вытаскивание из трещины — несложно, но есть огромное кол-во практических деталей, о которых вы не прочитаете в книжках. Практика, понимание и осознанность самые надежные наши союзники.
- 4. Людей неграмотных мы можем встретить во всех горных районах, всех национальностей, одетых в любую одежду — от Арктерикса до авизента. Можно только постараться судить не по языку или цвету куртки, а адекватности поведения.
|
При вводе Логина и Пароля,
