|
Автор: Евгений Буянов, СПб
Об истории страховочно-спусковых «Букашек»
Памяти мастера спорта
Кашевника Бориса Лазаревича посвящаю
В 1988 году мы проводили поход по Центральному Памиру. На поляне Сулоева на дневке я пообщался с альпинистами-ветеранами. Когда зашла речь об общих знакомых, я вспомнил Бориса Лазаревича Кашевника. Мне ответили: «А, знаем такого… «Букашкина»! Смысл шутки мне был понятен: Кашевник был автором целого ряда «технических средств страховки» (ТСС), - приспособлений для спуска по верёвке и для страховки, - в том числе для амортизации особо мощных рывков. С большим коэффициентом рывка порядка 2 – этот показатель равен отношению высоты падения к длине страховочного куска верёвки между падающим альпинистом и ИТО, через которое его страхуют с помощью ТСС (схема испытаний с большим значением фактора рывка – см. рис. 1). Несколько таких устройств мы создали в результате творческого сотрудничества с Борисом Лазаревичем (отцом моего одноклассника Миши, - меня эта семья знала с 9-го класса школы). Само это название ассоциировалось и с формой самой первой «букашки-ПРОМАЛЬП», похожей на «жучка», и с образом «букашек» и «паучков», ползущих по своей «веревке» или спускающихся на ней.
Рис. 1. Страница 32 книги [1], - поясняется смысл метода испытаний и понятие «фактор рывка» (при падении груза с массой 80 кг)
Я в те 80-е годы принимал участие в создании следующих ТСС (см. рис. 2):
- - улучшенной шайбы Штихта (УШШ - моё ТСС, второе место в конкурсе технического творчества соревнований приза Егорова, 1982 год (насколько помню), - судьёй тогда был Б.Л.Кашевник, который отметил эту конструкцию) - № 1 на рис. 1 конструкция имела дополнительный выступ для фиксации верёвки, а позже – и кольцо на шнурке для фиксации УШШ на карабине во избежание потери при перестёжке)
- - ТСС «Трезубец» (совместно с Б.Л.Кашевником, - улучшенный вариант «Букашки-3», - второе место в конкурсе технического творчества туристов (ТТТ) на Всесоюзном слёте городов-героев, Москва, 1987 год) - № 2 на рис. 2 конструкция типа двойной ШШ с выступами для фиксации верёвки модификация: спусковое устройство «Букашка», - см. [4], - это устройство .
- - ТСС «Букашка-4» (совместно с Б.Л.Кашевником, авторское свидетельство № - № 3 на рис. 1 имела клиновидный паз для улучшения регулировки торможения, выступы для фиксации верёвки, имела «одинарное» и «двойное исполнение» для двойной верёвки
- - ТСС «Жук» типа ШШ (Первое место на конкурсе ТТТ Всесоюзном слёте городов-героев, Волгоград, 1990 г.) - № 4 на рис. 1 - компактное ТСС типа двойной ШШ с выступами для фиксации верёвки и со стальным пружинным кольцом для фиксации ТСС на карабине (кольцо посажено с возможностью поворота относительно двух осей для регулировки его положения) Это кольцо, как и дужка на ТСС «Жук-2» не были силовыми элементами и использовались только для подвески самого ТСС. Кольцо и дужка выполнялись из толстой стальной проволоки (5 мм) с покрытием из ПВХ трубки для уменьшения «звона» и защиты от коррозии.
- - ТСС «Жук-2» типа ШШ и «восьмёрки» с несколькими ступенями торможения, - № 5 на рис. 1. «Жук-2» стал таким гибридом ШШ и «восьмёрки», который позволял установить несколько ступеней торможения на одинарной верёвке путём её заложения в пазы различной длины или в разные пазы «наискось». Большое отверстие для карабина позволяло использовать это ТСС и в качестве тормозной «восьмёрки» с боковыми выступами для фиксации верёвки. Оба «Жука» можно было использовать как для одинарной, так и для двойной верёвки.
Рис. 2. ТСС типа «шайбы Штихта»
Из литературы (прежде всего, книги Г.Хубера «Альпинизм сегодня» М., ФиС, 1977), нам было известно ТСС «шайба Штихта» (ШШ), - достаточно простое устройство, которое можно было сделать своими руками, просверлив и выпилив его ножовкой по металлу, свёрлами и круглым напильником из куска толстой (10-14 мм) плиты алюминиевого сплава (обычно для этого использовали отходы производства). Желательно, твёрдого сплава (Д16, В95, АМГ-6), поскольку мягкие сплавы ряда АМЦ пачкали верёвку, и обладали меньшей прочностью). Как оказалось, сплавы титана плохо подходили для ТСС, - они обладали малой теплопроводностью и при быстрых спусках могли поверхностно «обжигать» оплётку верёвки. И сплавы титана, сплавы стали и латуни обрабатывать было труднее, чем более мягкие сплавы алюминия, да и весили они больше.
Видимыми недостатками ШШ были: отсутствие фиксации на верёвке и невозможность обеспечения лёгкой и надёжной фиксации верёвки в процессе спуска (для остановки), - последнее было и недостатком «восьмёрки» (и её тоже усовершенствовали по этому показателю). Модернизации ШШ и других устройств касались также возможности обеспечения спуска и страховки на двойной верёвке диаметром до 12 мм (двойное исполнение ШШ), а также обеспечения нескольких ступеней торможения для верёвок различной жёсткости.
Кроме ШШ тогда (да и сейчас) массово использовали тормозные «восьмёрки». «Восьмёрки» были больше и тяжелее, чем ШШ. «Восьмёрка» имела две основные ступени торможения, - первое при простом заложении верёвки через большое отверстие прямо за карабин. А второе, - «усложнённое» заложение в большое отверстие с охватом верёвкой центра «восьмёрки», - с большим усилием трения (чем при первом варианте), - как на рис. 3. Для некоторого увеличения трения при использовании мягких верёвок можно было также перевернуть «восьмёрку» на 180 градусов с заложение верёвки через меньшее её отверстие (если его размеры и жёсткость верёвки позволяли это сделать).
Преимуществом «восьмёрки» было то, что она фиксировалась на верёвке без разъёма от карабина, и её труднее было потерять, уронив на спуске. На двойной верёвке «восьмёрки» работали с увеличенным трением. И возникали проблемы с заложением (во все ТСС) и торможением жёстких верёвок. Поэтому для соревнований и сдачи нормативов по КСС мы тогда использовали «восьмёрки» с увеличенными размерами.
Рис. 3. Применение «восьмёрки», - см. [2], стр. 334 и современные формы «восьмёрок»
Многие считали, что «восьмёрка меньше крутит верёвку» (чем устройства типа ШШ), но я полагаю, что закрутка верёвки в наибольшей мере зависела (и зависит) от двух других факторов: от жёсткости верёвки (на изгиб и скручивание) и от исходной «закрутки» верёвки перед использованием. Из-за того, что верёвка плохо расправлена из бухты, - а при уложении верёвки в бухту кольцами закрутка верёвки неминуемо происходит. Любое ТСС в той или иной мере «сгоняет» эти закрутки верёвки вниз, если верёвка на перегибах ТСС заложена с «закручиванием». И они, эти «закрутки» при спуске по верёвке внизу становятся ощутимы, - конец верёвки от закрутки становится жёстче и увеличивается трение в ТСС. Особенно в тех случаях, когда верёвка сама по себе жесткая, и потому «сопротивляется закрутке» и становится более жёсткой и неподатливой. Заметно такие явления раньше проявлялись при спуске на отечественных рыболовных фалах (верёвка в виде слабо подкрученного сердечника из нитей с оплёткой). Особенно – на старых фалах и на фалах, которые красили при высокой температуре (из-за которой происходило старение волокон и их поверхностное ужесточение). На специальных альпинистских верёвках, более мягких, эти эффекты закрутки проявляются слабее, и более ощутимы могут быть в результате ужесточения верёвки, - например, от намокания, загрязнения, обледенения и старения. Общие рекомендации: надо хорошо расправлять спусковую верёвку при использовании и относиться к ней очень бережно (не загрязнять, не перегревать на солнце, не повреждать и т.п.). И желательно после первого спуска отсоединить верёвку снизу и вытянуть её конец так, чтобы нижний узел провернулся вокруг оси верёвки, сняв её остаточные закрутки.
Кроме ШШ и «восьмёрок были известны и другие ТСС, - например, «лепесток» Муравьёва (см. [5]) и «бугель Мунтера» (обладавший большими габаритами и применяемый обычно, как часть обвязки альпиниста), часть которых широкого распространения у нас не получила. Тогда, в 70-80-е годы получали распространение такие приспособления, которые легко можно было изготовить самим из доступных материалов. Промышленно они не выпускались или выпускались малыми сериями, и о таком «изобилии» снаряжения, которое есть сейчас, мы не могли и мечтать. Импортное снаряжение стоило очень дорого, и «покупалось» у иностранцев в порядке «бартера» за наше снаряжение из титана (например, альпинистские ботинки выменивались за десяток трубчатых ледобуров) или приобреталось за услуги (например, гидами, инструкторами). А вот денежная «валюта» тогда почти никакого хождения не имела, кроме «чёрного», и любые операции с ней являлись криминалом. Многие самодельные образцы нашего снаряжения изготавливались в отдельных экспериментальных экземплярах самими авторами. А конструкции внедрялись через публикации в разных книгах и журналах (например, журнал «Турист») и через информирование на выставках и конкурсах, - теми, кто мог и хотел их сделать.
Рис. 4. Применение Бугеля Мунтера, - см. [2], стр. 248
В виде развития известного ТСС «Букашка-3» были сконструирован ТСС «Трезубец» с развитой системой выступов для фиксации верёвки и с упрощённой «ручной» технологией исполнения. Как вдруг оказалось сейчас, устройство с небольшими изменениями выпускали и продавали в магазинах и через Интернет совсем независимо от нас, авторов (см. [4]).
Отдельные «Букашки» (например, «Букашка-3» Кашевника) могли быть использованы и в качестве амортизаторов мощных рывков с определённой системой заложения верёвки с «расходным» концом, который при рывке протягивался через ТСС.
Рис. 5. «Букашка ПРОМАЛЬП» и её применение, - см. [3]
Рис. 6. ТСС «Букашка-3» и её применение, см. [2], стр. 372-373 в качестве ТСС и для спуска (верхний рисунок), для фиксации верёвки и в качестве амортизатора рывка (нижний рисунок)
Обычные режимы использования ТСС для спуска показаны на рисунках 7 – 21. Фигурка альпиниста условно изображает весовую нагрузку от человека. Левый конец, идущий вверх – закреплён наверху, а свисающий правый конец верёвки – отходит вниз. Трение регулируется рукой, удерживающей правый конец – вариант под правую руку. Вес правого нижнего конца верёвки создаёт усилие, которое при фиксации верёвки многократно увеличивается на перегибах и фиксирует человека на верёвке. Зависимость коэффициента усиления нагрузки на перегибах, экспоненциальная от угла охвата по формуле Эйлера, а показатель экспоненты пропорционален коэффициенту трения верёвки о материал, который она охватывает (о материал карабина и ТСС).
Для страховки все ТСС использовались примерно так же, но с переворотом их на 180o или на другие «градусы» в соответствии с направлением нагрузки от рывка при срыве.
Рис. 7-9. Использование улучшенной шайбы Штихта (УШШ) – при спуске, при фиксации верёвки и вид УШШ
Рис. 10-11. Использование «Трезубца» (вес 120 г) при спуске и при фиксации верёвки
Рис. 12-14. Использование «Букашки-4» для спуска и фиксации верёвки – основной и дополнительный варианты
Рис. 15-16. Использование «Жука-1» для спуска по верёвке и в режиме фиксации верёвки
Рис. 17-18. Использование «Жука-2» как шайбы Штихта и вариант фиксации верёвки
Рис. 19-21. Использование «Жука-2» как «восьмёрки» и вариант фиксации верёвки одним и двумя витками вокруг выступов
Рисунок 22. «Лепесток Муравьёва» – ТСС, которое позволяло спускаться по одинарной верёвке с её фиксацией для остановки
Рисунок 23. Ряд ТСС разработки Б.Л.Кашевника в разные годы
Сейчас мне кажется ясным, что современное ТСС должно исключать закрутки верёвки на перегибах и значительные локальные деформации верёвки на перегибах карабина. Верёвка должна идти через плавные перегибы ТСС без закрутки на перегибах, - т.е. испытывать только плоские деформации в главной плоскости ТСС. Наиболее функциональным мне кажется ТСС, которое обеспечивает спуск и страховку как на одинарной, так и на двойной верёвке. Поскольку альпинист или турист всегда может оказаться в ситуации, когда ему придётся спускаться последним (по двойной верёвке). Экспериментальный образец такого устройства создан и будет испытан в горах этим летом.
Так же надо быть готовым к спасательным работам и к спуску на своём ТСС раненых с сопровождающим. Я полагаю, что спуск раненого с сопровождающим можно проводить и на одинарной верёвке, используя две (или, в крайнем случае, одну) верёвку для страховки спускающейся пары (конечно, застрахованы должны быть оба, причём каждый на обеих страховочных верёвках, если их две, - во избежание срыва, если одну из верёвок перебьёт камень). При спуске двоих на одной верёвке, статическая нагрузка на неё немногим более нагрузки при спуске одного человека с тяжёлым рюкзаком. При этом, правда, надо учитывать, что трение на перегибах ТСС при спуске на одинарной верёвке заметно меньше, чем трение при спуске на двойной верёвке.
Сама возможность легко и быстро выполнить нужные приёмы с помощью имеющихся у альпиниста средств существенно увеличивает уверенность восходителя в своих силах. А вот если «технического средства» нет, то место «уверенности» заменяет «самоуверенность» в том, что «со мною-то ничего такого не случится». Такой «внутренний настрой» обычно приводит и к «панике» в критической ситуации, и к непониманию, что и как надо делать, и к внутреннему «желанию и готовности» уйти от выполнения своего долга на спасательных работах просто вследствие слабой технической и психологической подготовленности к ним. Конечно, если нет опыта и способностей решить проблемы имеющимися средствами (когда есть «уверенность», а не «самоуверенность».
ТСС для Промальпа и для разных категорий спасателей имеют дополнительные требования (причём требования по весу для всего снаряжения «Промальпа» менее жёсткие, чем для походных вариантов). Обычно, - это требование по автоматической блокировке спускающегося по верёвке в случае срыва, или просто выпуска верёвки из руки, - это современное требование, я полагаю, должно распространяться и на современные ТСС для альпинизма. При этом характерно «отмирание» применения схватывающего узла ввиду небольшой надёжности его срабатывания (что установлено исследованиями ещё в 70-80-е годы). Промальповским ТСС также предъявляются повышенные требование по прочности, износостойкости и расширенной функциональности (в плане обеспечения фиксации верёвки, работы с одинарной и двойной верёвкой, наличия нескольких ступеней торможения). «Спасательные» и «промальповские» ТСС обычно более «громоздки» по весу и по габаритам, чем «спортивные» ТСС, - поскольку габариты и вес на специализированных работах имеют не такое существенное значение, как при спортивных восхождениях. А время использования и роль ТСС на специализированных работах (ПРОМАЛЬП, спасательные) может быть существенно больше, чем при спортивных восхождениях, поскольку время спусков и страховки через ТСС при спортивных восхождениях обычно весьма ограничено. Ограниченность времени использования тоже накладывает существенные ограничения на габариты и вес. Использование технического средства со значительным весом кажется неоправданным, если оно используется крайне ограниченное время. Для многофункционального альпинистского ТСС для страховки, спуска и спасательных работ с возможностью использования на одинарной или двойной верёве кажется оправданным вес не более 300 г (0,3 кг). Существенными недостатками современных устройств типа Gri-Gri кажутся невозможность применения на двойной верёвке (это очень существенный недостаток) и не слишком удобные конструкции рычагов для освобождения верёвки.
Реальное «внедрение» ТСС, как средства безопасности отнимает немало времени и сил. Можно привести пример современного внедрённого спускового средства «Попугай» разработки Кашевника, - его лесные вертолётчики – пожарники-спасатели внедряли 7 лет, - столько понадобилось не только для внедрения в производство, но и на получение сертификата годности и аттестата во всех согласующих «инстанциях». Это устройство сейчас можно видеть на них в кадрах кинохроники. Б.Л.Кашевник считал, что это его ТСС для альпинистов не имеет хороших перспектив применения. Но я считаю, что «может», - только надо его ещё доработать.
Рисунок 23. Конструктивные варианты спускового устройства «Попугай», - самый последний вариант, принятый к внедрению, - крайний слева(вес 545 г, материал: сталь)). В нём верёвка заложена за неподвижные тормозные бобышки (неподвижные ролики со скруглениями под верёвку). Усилие торможения регулируется нажатием на нижний рычаг, расположенный параллельно корпусу. При отпускании рычага устройство надёжно фиксирует верёвку, мягко зажимая её между бобышек. Три бобышки закреплены на корпусе, а одна – на подвижном рычаге. Заложение верёвки производится при раскрытом положении рычага
Я постарался усовершенствовать это устройство в части возможности использования на двойной верёвке («Двойной попугай» - «Попугай-2) для «спуска последнего» участника и для спасательных работ. А также в части доработки конструкции его рукоятки для более надёжного и удобного захвата. Вот это усовершенствование – весьма важное и обеспечивает очень удобный захват с упором в вертикальном направлении. Экспериментальный образец такого устройства сейчас создан, - но серийные образцы должны выполняться по «своей» технологии, обеспечивающей более высокие показатели технологичности и минимума веса и габаритов. На фото даны изображения этого устройства. Конечно, устройство – немного громоздкое и весит 275 г, но в случае фрезерованного исполнения и дополнительных выемок материала вес можно уменьшить.
Рисунок 24-25. Устройство «Попугай-2» (вес 425 г, материал Д16, сталь: болты и шпильки) для спуска по двойной или одинарной верёвке. Слева – в рабочем положении для спуска по двойной верёвке. Справа – при раскрытом положении рычага
Рисунки 25-26. Устройство «Попугай-2» - вид сзади при раскрытом положении рычага и вид сбоку без заложения верёвки
Конечно, у Кашекника было ещё много всяких конструкций – и ТСС, и спасательных. И то, что я привёл здесь – лишь немногое из того, что было сделано им в разные годы. Я, конечно, сделал немного в этом плане, но и у меня была небольшая творческая линия «сопровождения» ТСС, которая, может, будет иметь продолжение.
Библиография:
- 1. Герман Хубер. «Альпинизм сегодня», М., ФиС, 1980, - с.
- 2. «Школа альпинизма. Начальный курс». М., ФиС, 1989, - с.
- 3. «Букашка ПРОМАЛЬП»
- 4. Спусковое устройство «Букашка» (модификация ТСС «Трезубец»)
- 5. Снаряжение для спуска по склонам. С 70-х годов до наших дней от Владимира Маркова. Журнал «Турист».
Буянов Е.В.
Некоторые соображения и советы по применению верёвок для альпинизма и горного туризма
Снижение веса альпинистских верёвок, - особенно для целей горного туризма, - может быть достигнуто за счёт применения верёвок с меньшим диаметром порядка 9-10 мм. Естественно, более тонкая верёвка весит меньше. А снижение веса верёвки путём её укорачивания обычно целесообразно только в пределах выравнивания длины всех верёвок группы, - в таком случае использовать их удобно для спуска и для страховки. Для целей горного туризма и для целей альпинизма на не слишком крутых маршрутах вне протяжённых «стенных» участков гор таких верёвок вполне достаточно. А на отдельных участках для страховки и движения в связках для увеличения прочности можно использовать двойную верёвку путём сложения верёвки вдвое или параллельного применения верёвок, - такая техника известна и широко применяется.
Вес верёвки в походе – одна из её главных характеристик (особенно, для горных туристов), и подбирать подходящие верёвки по длине, по весу и по качеству надо очень тщательно. Самим красить верёвки не рекомендуется (особенно при высоких температурах). Локально холодным способом можно подкрасить фломастером середину верёвки, чтобы её удобнее было обнаружить при применении «полуверёвки». Дооснастить верёвку можно небольшими кольцами или С-образными проволочными скобами на концах (полудуги окружности с радиальными выступами для фиксации из 2-мм проволоки) не выступающих за поперечные габариты верёвки) для использования верёвки в ледовых проушинах путём протягивания верёвки через проушину с зацепкой кольца или скобы спицей с крючком. Скобы можно зафиксировать более надёжно, если замкнуть их проволочные концы и утопить место стыка внутри верёвки.
Длину всех верёвок перед походом желательно проверить, поскольку синтетические верёвки имеют свойство вытягиваться, а затем и «садиться» по длине после использования, намокания, от нагрузок и т.п. Отбраковывать и заменять верёвки надо по признакам наличия повреждений оплётки, видимого изменения жёсткости (в том числе, для отдельных участков), видимых признаков старения и загрязнения и после того, как верёвки испытают 2-3 мощных рывка при срывах (по крайней мере, после этого их желательно не использовать для страховки первого участника). Для снятия загрязнения верёвки можно стирать с порошком (вручную или в машине) при низкой температуре (30 oС), как «синтетику». Стирка при более высокой температуре может вызвать быстрое старение (деполимеризации, разрушению молекул) волокон. Сушить верёвки желательно в тени, - солнечная радиация тоже способствует старению волокон оплётки, которые от этого теряют эластичность и начинают рваться (на перегибах именно оплётка испытывает наибольшие локальные деформации при движении верёвки через карабины и технические средства страховки (ТСС – они используются и на спуске).
Применение верёвок - «динамик» целесообразно только на стенных маршрутах для страховки при работе передовой связки. Здесь надо использовать наиболее прочные и толстые новые верёвки, не повреждённые ранее сильными рывками. В зависимости от условий применять технику одинарной или двойной верёвки. В качестве перильных более удобны верёвки – «статики», которые имеют большую жёсткость. Для снижения фактора рывка для статических верёвок можно использовать приёмы искусственного удлинения верёвки (например, включая в цепь страховки ИТО, расположенную ниже страхующего).
Для перехода в связках по ледникам использование двойной верёвки обосновано, поскольку облегчает извлечение упавших в трещины, если концы жёстко не сблокированы одним узлом и легко разделяются. Один ус сразу можно использовать для извлечения рюкзака, а потом два уса – для подъёма на стременах или, если условия позволяют, - просто для силового вытаскивания человека за две верёвки. Оба уса можно использовать для подъёма вверх на стременах, закрепив их и страховку на зажимах). Чтобы иметь возможность вытягивать верёвку с двух концов в связке-двойке, верёвку можно её при обычной длине 40-50 м разделить на три участка («рас-троИть»)- тогда её средний отрезок поможет вытащить один конец даже если провалится участник, закреплённый за середину верёвки.
Для страховки на «стенных» участках рекомендую использовать технику «двойной верёвки», каждая из которых может закрепляться на своей системе ИТО с использованием оттяжек для уменьшения трения на перегибах рельефа. При движении по острым гребням также лучше связаться двойной верёвкой с блокировкой обеих концов во избежание порыва одинарной верёвки при срыве в обе стороны. Так надёжнее…
Подбирайте верёвки по характеристикам качества, веса, возможностей использования и требований маршрута. Сейчас выбор есть такой, что может быть сделан «не в ущерб ничему».
26.07.18 г. |
 | Чудаку на буквы ЕБ (шутливое обращение к автору, а не сам текст обращения) от Дорохова
Другой реакции я не ожидал. К стати, вы не заметили,
что у меня брюки не глаженые и носки дырявые разного цвета.
По существу:
1.Значение слова букашка/букашкин:
Разговорный - незаметный, маленький, ничтожный человек.
2.Зачем хаму нужно унижать людей?
Психологи считают, что люди, которые не достигли высот в карьере,
учебе, спорте или вообще в развитии, таким образом,
самоутверждаются, за счет унижения других людей.
Ветераны-альпинисты по прежнему показывают своё хамское нутро!!!
вы ТОЛЬКО ТРАНСЛЯТОР. Зачем???
3.Цитаты из вашего опуса "Борис Лазаревич был автором" и "создали в
результате творческого сотрудничества с Борисом Лазаревичем".
Ты наверно гаечные ключи подавал?
А уж о гибели его сына, твоего одноклассника я не говорю это жуть,
авторами которого являются ветераны альпинизма, о которых вы упоминаете и
которые говорят о Борисе Лазаревиче букашкин. Они также считают что русский
альпинизм начался с грузинского восхождения и нашему альпинизму всего 90 лет.
Хотя первым русским альпинистом был Пётр 1.
4.Теперь о фразе "а всё остальное не поняли и не оценили". Я альпинист и
промышленный альпинист с 20 летним стажем. Всё что в твоей статье
это чушь с далеко идущими(смертельными) последствиями для тех кто попробует
изготовить эти приборы и использовать. Заслуга Бориса Лазаревича в том. что в
процессе своих творческих исследованиях он создал вариант на рис 23. крайний
правый во втором ряду, который для меня и моих друзей после доработки стал
идеалом КСС. Это был прорыв, как сейчас модно говорить.
5.Если вы не возражаете я буду к вам обращаться шутливо "чудак на буквы ЕБ".
6. В последний раз предлагаю убрать из вашего текста воспоминания ветеранов-
альпинистов, которые не только опошляют память Бориса Лазаревича, но и
извратили суть альпинизма.
7. Вопрос: Зачем вам транслировать чушь ветеранов-альпинистов. Мне кажется
они уже всех достали.
8. Брюки гладить я попрежнему не буду.
С уважением Дорохов БФ.
=============================================================================
Добрый день!
Борис Лазаревич Кашевник не "букашкин", а знаменитый Питерский альпинист.
Мне в жизни повезло с ним встретится на съезде федерации альпинизма РСФСР.
Это был очень приятный во всех отношениях человек, которого волновали
многие проблемы альпинизма. Его научный поиск в области ТСС
завершился созданием универсального страховочного устройства. Когда он
показал мне чертежи этого устройства я сразу сообразил, что это решение
многих проблем страховки и спуска по верёвке. В том числе, проблему страховки
последнего при спуске по двойной верёвке. По приезду домой мы изготовили
по его чертежам опытные образцы и испытали их на практике. В результате
после доработки получили великолепные ТСС. Отработали спуск последнего без
схватывающего. Это ТСС экономило силы первого при приёме второго.
Мы были в восторге. В то время Борис Лазаревич поднял очень важную для
альпинистов проблему и принципиально решил ёё. Я будучи по совместительству
промышленным альпинистом, без этого ТСС не представлял свою работу и до сих
пор использую его и учу своих внуков.
Предлагаю автору извиниться перед родственниками Борис Лазаревича, а
ветеранам, которые после смерти альпиниста начали вводить термин "букашкин"
напомнить что сами они всю свою жизнь занимались извращением сущности
альпинизма и на их совести куча трупов из-за сиcтемы альпинизма построенной
этими ветеранами.
Со своей стороны хочу сказать что светлый образ Бориса Лазаревича будет
жить вечно. А имя "букашкины" надо присвоить ветеранам о которых автор
упоминает в начале.
С уважением Дорохов Б.Ф. инструктор 1 категории.
Для сведения, я участник спасательных работ:
1. Домбай на Эрцоге (4 трупа) член поисковой группы.
2. Шхельда член транспортировjчной группы. Снимали труп с вершины.
3. Башкара руководитель головного спасательного отряда.
4. И куча других спасательных акций в период 1977 по 1987 гг.
| | | |
 | Ответ Дорохову и Вернову - от Буянова
Более внимательное прочтение резкого сообщение Дорохова в Файсбуке заставило меня посмеяться... Одна и та же орфографическая ошибка - из разряда "нарочно не придумаешь". Которая не "отключает", а включает определённые "чувства". Это - фраза "чуства юмора" и "чуства хамства" (да, буква "в" пропущена в двух местах). При перестановке ударения на последний слог она даже забавно звучит "в рифму"... "Борис - ты неправ!" Каждый из нас, конечно, может допустить ошибку. Но "небрежно написанные" и отзыв, и, небрежное понимания смысла - это уже не "только ошибка", это... просто небрежность во всём. Я не обвиняю, - просто это так я понимаю. Не будем давать волю недобрым "чувствам", Борис... Тем более, по пустякам...
Ранее написано: То, что Б.Л. Кашевник - всем известный альпинист, - я написал с первых строк своей статьи. И о том, что он сделал и вместе со мной, и без меня, но то, что мне известно - я и написал в статье. А Вы вынесли из статьи одно шутливое слово (через которое и видна известность Кашевника), - а всё остальное не поняли и не оценили. Судя по Вашему отзыву - совсем без всякого "уважения" и понимания с Вашей стороны. | | | |
 | У Б. Дорохова много "регалий", но совсем нет чувства юмора.
Что, увы, характерно для многих альпинистов в возрасте.
По существу статья интересная. | | | |
|
При вводе Логина и Пароля,
