Справочные сведения о походе

Общие сведения о походе

1.2. Состав группы

2. Характеристика района похода

Описания географического положения, климата, растительности и животного мира района Джунгарского Алатау кочуют из отчета в отчет практически в неизменном виде. Не имея достаточных знаний в области географии, гидрографии и геологии я не могу принести ничего нового в существующее описание района, поэтому я ограничусь ссылками на труды известных ученых, исследовавших район. Прежде всего, следует прочитать первые страницы каталога ледников СССР Том 13, выпуск 2, части 4,5,6 и 7, составленного Черкасовым П. А. В нем достаточно хорошо описана гидрография, черты оледенения и рельефа.

История исследований, проводимых в горах Джунгарского Алатау, описана в статье Черкасова П. А. и Зенковой В. А. (1).

От себя хочу сказать, что реки в районе часто имеют непроходимые каньоны в своем течении. Чтобы попасть в верховья одной реки приходится подниматься по соседней, а потом переваливать.

2.1. Туристские возможности района

В Джунгарском Алатау можно совершать горные походы от 1-й до 4-й категории сложности. Совершение горных походов 5-й категорий сложности осложнено малым количеством перевалов категории 3А. Основная масса перевалов района имеет категорию сложности от 1Б до 2А. Перевалов категории 3А в районе СЦХ всего два: ТК «Джунгария» (№144) и «Астана» (№330). В районе ЮЦХ есть пока только два перевала категории 3А – это Хоргосский (№59) и Самуйлова (№190). Оба этих перевала были классифицированы более 20 лет назад. Летом 2014 года сборная группа туристов России и Казахстана под руководством Литвинова В.А. прошла оба этих перевала.

Большой интерес представляет повтор восхождений 1960-х годов Студенина Б.А. В районе ЮЦХ классифицированы альпинистские маршруты до 3Б категории трудности, однако, большинство покоренных им из вершин больше никто никогда не посещал.

Интересным и давно забытым остается Кабыльский узел с пиком Фиделя Кастро в центре.

Восточная часть ЮЦХ вблизи границы с Китаем когда-то посещалась местными туристами, но теперь тоже забыта. Участок хребта между перевалами, озерный и Тентек ждет своих исследователей.

Тышканский узел оледенения расположен вблизи границы с Китаем и привлекателен для походов сложнее 2 к.с., но путь к этому узлу далек и непрост.

Для походов первой категории сложности в районе есть довольно много перевалов 1А, но их сложно объединить в одну нитку маршрута. Ввиду сложности заездов и забросок, «единичкам» придется нести на себе большой запас продуктов, чтобы посетить дальние перевалы, расположенные в долинах рек Жиланды и Большой Коксай.

Район ЮЦХ является оптимальным для совершения горных походов 2 и 3 категорий сложности.

Также, категория многих перевалов завышена или занижена ввиду редкой посещаемости района. При планировании маршрута следует тщательно изучать перевалы не только «своей» категории, но и перевалы на полкатегории выше и ниже.

2.2. Транспорт

Джунгарский Алатау очень удобен подъездами. Со всех сторон он окружен трассами республиканского значения и поселками.

Отправными точками маршрутов являются поселки Панфилов (Жаркент), Баскунчи, Лесновка с юга. С запада: Талдыкорган, Рудничный и Текели. С севера: Копал, Баласаз, Сарканд, Аманбухтор и Лепсинск.

Мы добирались из Москвы до Алма-Аты на поезде, а дальше до Талдыкоргана на заказанном автобусе. Туристы из Сибири любят приезжать поездом на станцию Уштобе, а оттуда автобусом в Талдыкорган.

2.3. Подъезды к началу маршрута

Со времен СССР в горах частично сохранилось множество дорог, по которым может проехать транспорт высокой проходимости. Лесники и пастухи иногда восстанавливают эти дороги.

С севера район ЮЦХ ограничен рекой Коксу и ее притоком - рекой Казан. По долинам этих рек проходит грунтовая дорога, начинающаяся в пос. Рудничный-Коксу. Дорога ведет к пограничной заставе в верховьях реки Коксу. Раньше на эту дорогу можно было попасть со стороны г. Текели по тропе «Жанбас», но, как нам сказал местный водитель, теперь этот путь непроезжаем.

От поселка Арал-Тобе можно проехать около 10 километров вверх по р. Коктал. Дальше дорога заканчивается.

С юга район ЮЦХ ограничен проезжим перевалом Уйгентас (№8). Через него проходит дорога из долины р. Кескентерек в  долину р. Борохудзир. Самый простой заход в горы начинается от этой дороги через пер. Героев Панфиловцев (№5).

Далее на восток из долины р. Борохудзир через небольшой перевальчик можно заехать в долину речки Талдысу, притока р. Малывй Усек. Когда-то вдоль Малого Усека шла грунтовая дорога, но теперь она полуразрушена. От устья р. Талдысу вверх по Малому Усеку можно проехать всего пару километров.

К месту слияния Малого и Среднего Усеков приходит несколько грунтовых дорог с юга, от поселков Лесновка и Енбекши. Здесь же через обе реки перекинуты пешеходные мосты.

Наиболее интересен подъезд к месту слияния Большого и Среднего Усеков. К этой точке можно попасть от пос. Лесновка через обширные пастбища, а затем вдоль р. Талдыбулак. Здесь на правом берегу Б. Усека живет отшельник, но к нему часто приезжают гости. В эту точку в августе 2014 на джипах заезжала одна из групп нашего турклуба.

Мосты через обе реки давно смыты, но следует отметить, что где-то есть места брода, где реку может пересечь подготовленная машина. В летовке в ур. Кели под пер. Жиланды (№43а) мы встретили водителя с УАЗом. Он сказал нам, что проехал Большой и Средний Усеки вброд. Возможность заехать на машине в ур. Кели открывает большие возможности для организации продуктовых забросок.

Далее на восток с ЮЦХ стекает р. Тышкан. Вверх по ней от пос. Сарыбель можно доехать до «плотины». Это излюбленное место отдыха местных жителей, какой-то специальной машины для заезда к плотине не требуется. Здесь же находится пограничная застава. Заход вверх по р. Тышкан, либо по тропе через небольшой пер. Сарыбель (№58) – это самые просты способы попасть в Тышканский узел.

Еще восточнее текут реки Чижин и Хоргос. Хоргос – пограничная с Китаем река. По обеим рекам вверх на спутниковых снимках видны дороги, но эти пути заездов в район не изучены туристами, видимо, ввиду близости их к границе.

На начальную точку маршрута в долине р. Казан наша группа и три группы т/к «Гадкий утенок» заезжали от пос. Рудничный-Коксу. Транспорт нам организовала турфирма «Стек». Нас везли на трех машинах:

• Газ-66 с кунгом, принадлежащий Сергею
• Мерседес Унимог с крытым кузовом
• Зил 1956 года с кунгом

Две последние машины принадлежат лесникам с кордона «Коксуйская берлога», который расположен в паре километров вверх от по р. Коксу от пос. Рудничный-Коксу.

Группа Щербины А.В. заезжала в долину р. Ср. Усек на джипах с очень опытными водителями, которых нашел Дмитрий Сагуров.

Сведения о турфирмах и водителях приведены в соответствующем разделе.

2.4. Организация забросок

На маршруте у нас было предусмотрена одна продуктовая заброска. Группа А.В. Щербины завезла ее к началу своего маршрута в долину р. Средний Усек и перенесли ее в кош в урочище Кели. Там же они оставили продуктовые заброски для остальных групп нашего турклуба.

Кое-какие городские вещи мы оставили на кордоне «Коксуйская берлога». После окончания похода мы эти вещи забрали.

2.5. Поисково-спасательная служба

МЧС Казахстана, г. Талдыкорган:

2.6. Регистрация

Когда мы ездили в Джунгарию в 2011 году, гражданам РФ необходима была регистрация в Казавхтане. Теперь же граждане РФ могут находиться на территории Казахстана без регистрации в течение 30 дней.

2.7. Пограничная зона

Джунгарский Алатау находится в пограничной зоне, для пребывания в которой необходим пропуск. В 2011 году пропуска необходимо было оформлять в пограничной службе в Алма-Ате. Теперь же, по сведениям местных пограничников пропуска можно сделать на погранзаставе в Жаркенте. 

Пропуска для нас были подготовлены турфирмой «Стек». 

2.8. Адреса туристских организаций и другие полезные контакты

Организация похода

 Как обычно, все группы нашего турклуба выходят в один район похода. Мы вместе организовываем заезды, выезды и послепоходный отдых. Группы организуют друг-другу продуктовые заброски и строят маршруты так, чтобы почаще пересекаться. В этом году в район вышло 6 группа нашего турклуба. Петрунин Иван и Гальченко Ксения руководили походами 1 к.с. Ермилов Алексей и Смуров Александр руководили походами 2 кс., а Цветков Алексей и Щербина Александр вышли в походы 3 к.с.

Нитка маршрута

Так как наша группа выезжала в район совместно с остальными клубными группами, при планировании маршрута необходимо было соблюсти несколько условий. У нас должен быть общий финиш со всеми группами в долине р. Казан. По возможности у нас должен быть общий старт с какими-то из клубных групп, чтобы не тратиться на отдельную машину. Местом старта стала долина рек Коксу и Казан. 

При составлении маршрута мы хотели достичь нескольких целей: 

1. Пройти поход 3 к.с. Для этого в маршрут было включено несколько перевалов 2А к.т. Это пер. Даничкиной и пер. Карагайлы – их категория не вызывает сомнений.
2. Совершить разведку или первопрохождение нескольких очевидных, но скорее всего забытых перевалов, а именно пер. №219, пер. Озерный южный (№115), пер. №271. Наличие нескольких простых перевалов в восточной части района поможет спланировать там интересные маршурты 1 к.с.
3. Определить точное местоположение перевала Цирковой (2Б). По описанию Еникеева Р., с южной стороны перевал имеет сложность около 1А, поэтому в маршрут был заложен радиальный выход на предположительную точку перевала Цирковой с юга (седловина №217).
4. Пересечь Усекский узел через пер. №139, разведать и описать пути восхождения на вершины Фиделя Кастро, Снежная, Геологов. Последний раз эти вершины посещались альпинистами в 1960-х годах.
5. Попытаться перебродить Средний Усек напротив устья р. Кабыл и спуститься правым берегом Среднего Усека. Дело в том, что на спутниковых снимках по правому берегу отчетливо видны остатки какой-то дороги, но ни одна группа этим путем еще не ходила.
6. В долине р. Асуайрык совершить восхождения на вершины Сакалды, Жиланды и Талас
7. В долине р. Керегетас совершить восхождение на в. Сарым и попытаться совершить первопрохождение пер. №86

Большей части из наших планов не суждено было сбыться. 

В маршрут было включено множество радиальных выходов и запасных вариантов. В случае плохой погоды или усталости группы мы спокойно могли пропустить какие-либо радиальные восхождения и отдохнуть, либо нагнать график.

График движения

Заявленный маршрут:

Пос. Рудничный – р. Коксу – пер. Тентек (1А) – пер. №219 (1А) – р. Улькенсай – оз. Улькен-Исы – пер. №449 (1А, рад) – пер. №271 (1Б) – пер. Цирковой (2Б, рад с неопр стороны) – р. Мынжилкы – лед. №206 – пер. №139 (1Б) – лед. №213 – пик Зубчатый (2А, рад) – пер. Снежный (1Б) + пер. Нестеровой (2А) + пер. Кабыл Малый (1Б) – р. Малый Кабыл – в. Безымянная(1Б, рад) – в. Коллекторов (1Б, рад) – р. Ср. Усек – пер. Жиланды (н/к) – р. Асуайрык – в. Сакалды (1Б, рад) – в. Талас (1Б, рад) – в. Жиланды (1Б, рад) – р. Керегетас – пер. №86 (2А) – лед. Майлисайский – пер. Каскадный (2А) – лед. Гляциологов – пер. Даничкиной (2А) – пер. Купол(1Б) + в. Гляциологов (1Б) – лед. Алтынмуз – пер. Карагайлы (2А) – р. Карагайлы Ниж. – р. Казан – пос. Рудничный

Пос. Рудничный – р. Коксу – пер. Тентек (1А, №137) – пер. Пяти озер (1А, п/п, №219) – р. Улькенсай – оз. Улькен-Исы – пер. Озёрный южный (№115, 1А) – пер. Кабыл (н/к, №49, рад) – р. Большой Кабыл – р. Кабыл – пер. Кошема (1А, №120) – р. Ср. Усек – пер. Жиланды (н/к) – р. Асуайрык – попытка восхождения на в. Сакалды (1Б) – р. Керегетас – разведка пер. №86 (2А, рад) – р. Керегетас – пер. Коксайский (1А, №70) – р. Коксай – лед. Гляциологов – пер. Даничкиной (2А, №80) – пер. Купол(1Б) + в. Гляциологов (1Б) – лед. Алтынмуз – пер. Карагайлы (2А, №41) – р. Карагайлы Ниж. – р. Казан – пос. Рудничный

1. Мы рассчитывали потратить на заезд по р. Коксу половину дня, а во вторую половину дня подойти в долину р. Тентекбулака. Однако, заезд занял целый день. К начальной точке маршрута мы приехали только к вечеру.
2. Перевал №271 мы рассмотрели от озера Улькен-Исы и решили, что его сложность превышает 1Б, поэтому мы отказались от его первопрохождения. Мы воспользовались запасным вариантом, прошли пер. Озерный (1А, №115) и подошли под пер. Кабыл (н/к, №49), на который совершили радиальный выход.
3. После купания в оз. Улькен-Исы у нас начал болеть участник. Из-за этого мы не смогли совершить кольцо через пер. №139 – пер. Снежный – пер. Кабыл Малый и вынуждены были как можно скорее сбросить высоту и задуматься об аварийном выходе из района. После дневки в устье р. Кабыл участнику стало значительно лучше и мы смогли продолжить маршрут.
4. Мы не смогли перейти вброд р. Средний Усек напротив устья р. Кабыл, потеряв на этом ходовой день, поэтому нам ничего не оставалось как продолжить маршрут через пер. Кошема (1А, №120).
5. В долине р. Асуайрык мы предприняли восхождение на в. Сакалды (1Б) по южному гребню с пер. Таласасу (№111), но из-за плохой погоды не смогли достичь вершины. Подробнее см. в описании ходового дня. Ввиду отставания от графика, восхождения на в. Таласасу и в. Жиланды мы отменили.
6. Мы провели разведку пер. №86, но решили, что его первопрохождение слишком сложно для нашей группы. Ориентировочная трудность перевала №86 – 2А. Из-за отставания от графика и плохой погоды, восхождение на в. Сарым пришлось отменить. Мы воспользовались запасным вариантом и перевалили в долину р. Коксай через пер. Коксайский (1А, №70).
7. Оставшуюся часть маршрута мы прошли полностью. Следует отметить, что на спуске с пер. Карагайлы у нас произошла авария. Один из участников сорвался со снежно-ледового склона при сдергивании перил, получив сотрясение мозга и перелом запястья.

График прохождения маршрута

Общая протяженность активной части маршрута 138,5 км (без коэффициента извилистости, радиальные выходы посчитаны в одну сторону. С коэффициентом извилистости 166 км)

Техническое описание маршрута

Пояснения к техническому описанию

Берега рек, борта долин и ледников даны в орографическом смысле, если это не указано иначе.

Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это дает возможность одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их на столе.

Длина веревки на технических участках маршрута считается равной 50 метрам.

Сканы перевальных записок помещены в фотоальбом.

Высоты и названия географических объектов приведены по маршрутной карте, которая, в свою очередь, нарисована на основе карты километрового масштаба с сайта loadmap.net

Приведенные в отчете координаты и высоты точек даны в системе WGS84.

6 августа, заезд на начальную точку маршрута по долинам рек Коксу и Казан

Технические характеристики участков пути

Мы приезжаем в Алма-Ату поездом №007 из Москвы. На вокзале нас встречает представитель турфирмы «Стек» и пятидесятиместный автобус.

Погрузившись в автобус, отправляемся по трассе в Талдыкурган. По сравнению с 2012 годом дорога, соединяющая Талдыкурган и Алма-Ату стала лучше. Казахские власти начали ее спрямлять, расширять и укладывать новый асфальт. Легковые машины и таксисты теперь гоняют по ней со скоростью 100-130 км/час. Говорят, что за пару лет шоссе доведут до г. Семипалатинска.

У плотины на Капчигайском водохранилище мы делаем небольшую остановку. Затем автобус везет нас в Талдыкурган. В Талдыкургане мы регистрируемся в местном спасотряде (см. контакты в соответствующем разделе). Процесс этот небыстрый. Несмотря на то, что мы подготовили копии страховок и маршрутных книжек, спасатели хотят от нас множество всяких заполненных бумаг и списков группы.

Из Талдыкургана мы едем в пос. Рудничный-Коксу. На самом деле это два поселка, которые расположились рядом на разных берегах р. Коксу. Недавно здесь отремонтировали дорогу и построили новый мост через р. Коксу.

Здесь нас встречают лесники и отвозят на два километра вверх по реке до своей базы. Она называется «Коксуйская берлога».

За невысоким забором на правом берегу реки расположен большой двухэтажный деревянный дом и несколько хозяйственных построек. Здесь лесники принимают клиентов, туристов и охотников. Неподалеку есть еще какие-то частные владения за забором, а если пройти метров 500 вверх по дороге, то на берегу реки будут отличные ровные места для стоянки.

К вечеру приезжают пограничники, проводят инструктаж, переписывают всех участников и выдают пропуска в погранзону.

Рано утром мы грузимся в машины и отправляемся вверх по р. Коксу. Примерно через километр проезжаем полузаброшенный блокпост пограничников (там когда-то был пионерлагерь). Дорогу преграждает импровизированный шлагбаум и бетонные укрепления, которые почему-то повернуты бойницам вниз по долине, а не вверх, в сторону Китая. На посту никого нет. Пограничники дежурят здесь только днем. Вообще у меня сложилось впечатление, что пограничники боятся заходить далеко в горы, потому что опасаются диких животных и китайцев, которые по слухам иногда заходят на территорию Казахстана.

Продолжаем ехать вверх по дороге. Время от времени попадаются пасеки, домики и юрты. Отмечаю их на карте. Долина р. Коксу узкая и глубокая, дорога часто проходит у самой воды. В одном месте замечаю домик на левом берегу реки, вероятно, здесь же недалеко есть мост или брод.

Через 2-20 долина р. Коксу немного расширяется. Слева по ходу, с «тропы Жанбас» с плато спускается старая дорога. Она ведет прямиком в г. Текели. Водитель Сергей говорит, что сейчас там проехать нельзя, но пешком можно пройти.

Еще через 20 минут подъезжаем к мосту через р. Коксу (фото 1).

Фото 1. Мост через р. Коксу.

Мост через р. Коксу – р. Ерменьсай – пер. Омар

За мостом стоит дом лесников, а дорога начинает подъем по р. Ерменесай на перевал Омар. Тут и там попадаются юрты.

На перевал (фото 2) въезжаем за 1 час 40 минут и долго ждем отстающие машины. С перевала открывается красивый вид на участок СЦХ. Видны перевалы Золотистый и Сатылы (фото 3-5).

Фото 2. Вид на пер. Омар с запада._2

Фото 3. Вид с пер. Омар

Фото 4. Вид на пер. Сатылы с пер. Омар

Фото 5. Вид на пер. Золотистый с пер. Омар

Спустившись с перевала, закладываем заброску для «единичек» в осыпи недалеко от р. Чимульдык.

Через 2 часа от перевала дорога приводит нас к р. Казан. Машины переезжают реку вброд (фото 6). Глубина реки – до верха колеса, т.е. где-то по бедро. Немного выше по течению есть мост, а ниже в р. Казан впадает р. Караарык, образуя р. Коксу.

Фото 6. Брод р. Коксу

Брод через р. Казан – пер. Тюйе-Мойнак – брод через р. Казан

Дальше дорога ведет левым берегом р. Караарык. Подъезжаем к подножью перевала Тюйе-Мойнак (фото 7). Действительно, если смотреть с дороги, гребень перевала похож на шею лежачего верблюда. Перед подъемом на перевал проезжаем фундаменты зданий, оставшихся от бывшей пограничной заставы «Даурамбек». Чуть выше вверх по р. Караарык есть летовье, а пастух, живущий в нем, знает место брода через Караарык и на лошадях переправляет через реку туристов.

Фото 7. Вид на пер. Тюйе-Мойнак с запада

Машина с большим трудом забирается на перевал, а затем спускается к р. Казан. С перевала открывается панорама ЮЦХ (фото 8, 9). У подножья перевала валяется ржавый остов машины. Через р. Казан есть мост, но машины переезжают реку вброд чуть выше по течению.

Фото 8. Вид с пер. Омар на ЮЦХ

Фото 9. Вид с пер. Омар на ЮЦХ

Дорога становится все хуже, но к удивлению, летовки начинают попадаться чаще. Проезжаем р. Карагайлы нижний и оставляем там очередную заброску для групп нашего турклуба.

От моста до реки Карабулак доезжаем еще через 1 час 30 минут. Здесь мы выгружаемся и отпускаем водителей.

Вода в реке абсолютно черная и непригодна для питья. Пройдя 300 метров вверх по течению, на правом берегу обнаруживаем небольшой приток с чистой водой (он обозначен на карте). Около него мы встаем на ночевку.

От реки Казан нас отделяет невысокий холм. С северной стороны он покрыт густыми зарослями березовых кустов. В них мы прячем заброску для группы Щербины.

Технические характеристики участков пути

В течение дня нам предстоит перейти в долину реки Тентекбулак, подняться по долине реки к перевалу Тентек (1А), пройти его и спуститься в долину р. Тентекбулак Юж.

Р. Карабулак – р. Тентекбулак

От места стоянки мы начинаем подниматься на правый борт долины реки Карабулак. Там мы находим тропу, которая то появляется, то исчезает. По ней мы выходим на водораздел рек Карабулак и Тентекбулак. Путь от мест стоянки до террасы занимает у нас 33 минуты.

С террасы нам открывается вид на долину реки Казан. Долина реки широкая и травянистая, местами поросшая кустарником. Левый борт более положе, чем правый, именно поэтому дорога, по которой нас довезли до слияния рек Казан и Карабулак, идет по левому берегу реки Казан.

Продолжаем движение по тропе, заворачивая в сторону верховьев р. Тентекбулак. Через некоторое время тропа теряется в зелени. После 16 минут движения по террасе нам открывается вид на верховья реки Тентекбулак (фото 11). Пройдя еще 7 мин по террасе мы начинаем спуск в долину.

Фото 10. Цирк лед. №62.

Фото 11. Долина р. Тентекбулак

Долина реки Тентекбулак в средней ее части разделена старой заросшей мореной на две части. Основное русло реки находится в правой части долины. Спустившись, мы оказываемся в кармане, образованном левым бортом долины реки Тентекбулак и старой мореной. Далее начинаем подъем по долине реки Тентекбулак.

Р. Тентекбулак – пер. Тентек

За 20 минут мы выходим из кармана и продолжаем движение, не спускаясь к руслу реки. Пройдя 10 минут, пересекаем пересохшее русло ручья. Русло довольно глубокое, удобнее всего его перейти по камням, поднявшись выше по руслу ручья, что мы и делаем.

За ручьем мы обнаруживаем, что уже слишком высоко забрались на борт долины, поэтому плавным траверсом возвращаемся обратно к р. Тентекбулак.

За 10 минут мы спускаемся обратно к руслу ручья. Далее идем вдоль русла ручья по левому берегу реки.

Через 25 минут пути вдоль левого берега реки приходится спуститься непосредственно в устье реки и идти по камням, так как левый берег становится очень крутым, а долина сужается.

Через 20 минут мы выходим к водопаду. Движение вдоль русла дальше невозможно. Приходится подниматься на террасу левого борта долины.

Через 5 минут нам открывается вид на верховья долины. Долина реки очень широкая и травянистая, берега реки довольно пологие. Кроме того, мы можем увидеть цирк ледника №72 и часть ледника №71 (фото 12, 13). Нашего перевала не видно, он находится за поворотом долины реки.

Фото 12. Вид на перевалы лед. №71 из долины р. Тентекбулак

Фото 13. Вид из долины р. Тентекбулак

Продолжаем движения вдоль русла реки Тентекбулак. Пройдя 10 минут, пересекаем ручей, вытекающий из ледника №71. Подъем в цирк ледника, как нам кажется, логичней всего осуществлять вдоль ручья.

Долина реки становится немного круче где-то 5°-10°. Вскоре река уходит под камни, а мы идем, держась ближе к правому борту долины. Через 30 минут, преодолев небольшой моренный холм, мы вылезаем на травянистую террасу с ручьем. Здесь можно разместить большое количество палаток.

Отсюда нам кажется, что самый легкий путь захода в цирк данного ледника должен осуществляться правее озера по смой низкой и самой пологой части моренных валов. Кроме того, отсюда мы можем видеть цирк нашего перевала и сам наш перевал (фото 14). К нему ведет пологий осыпной кулуар.

Фото 14. Вид на пер. Тентек из долины р. Тентекбулак

Еще через 15 минут хода минуем очередную травянистую полянку с ручьем, пригодную для ночевки. Это последнее место стоянки перед перевалом.

За 30 минут по мелкой средней осыпи подходим к перевальному взлету. Взлет нашего перевала довольно пологий и широкий 10°-15°. Он представляет собой широкий желоб, покрытый средней осыпью.

Подъем занимает у нас 25 минут. Уже через 20 минут подъема склон заметно выравнивается, и перед нами открывается большое пологое плато (фото 15). В средней части этого плато есть небольшая грунтовая поляна, по которой течет ручеек. На этой поляне можно поставит много палаток, но нам кажется, что легче спуститься, так как у нас есть время, а спуск с перевала должен занять совсем немного. Кроме того, грунт поляны довольно мягкий, и место не защищено от ветра.

Фото 15. Седловина пер. Тентек

Тур находится в дальней от нас части этой поляны, немного не доходя до широкой и осыпной седловины перевала. В туре записки мы не нашли.

Р. Тентекбулак – пер. Тентек

Спуск с седловины перевала сначала довольно пологий, мы переходим небольшой снежник, с которого течет ручей, и идем к основной части спуска. Склон широкий, покрыт средней осыпью, крутизна склона 10°-15°.

Отсюда нам открывается вид на огромный цирк (фото 16,17). Большая часть цирка покрыта осыпью, хотя местами виднеется трава. В цирке есть три озера: маленькое и среднее в правой его части и среднее в левой его части. В маленькое озеро втекает ручей, который появляется из-под камней в месте нашего спуска. Кроме того здесь можно увидеть перевал, который мы пройдем завтра, находящийся в левой части этого цирка (фото 16).

Фото 16. Вид на пер. Пяти озер со склона пер. Тентек

Фото 17. Вид в долину р. Тентекбулак южный с пер. Тентек

За 35 минут мы спускаемся с перевала и встаем на стоянку.

Технические характеристики участков пути

Сегодня нам предстоит совершить первопрохождение перевала №219, спуститься к р. Улькен-Исы и подойти к её истоку – озеру Улькен-Исы.

После ночевки в цирке под перевалом Тентек в верховьях р. Тентекбулак южный утром нас встречает хорошая солнечная погода.

Мы стоим в верховьях реки Тентекбулак южный. Правый борт долины представляет собой скальный хребет, местами покрытый снежно-ледовыми языками с острыми зубчатыми вершинами.

Левый борт долины тоже скально-осыпной, но в нем виднеется неявно выраженное понижение к северу от небольшой вершины – наш перевал №219 (фото 16). Воды на месте стоянки достаточно, только надо из множества истоков ручья выбрать чистый, т.к. они несколько мутноваты. Поверхность цирка травянистая, усеяна камнями.

В 7.15 выходим со стоянки строго на восток прямо к перевалу №219 (Пяти озёр).

Путь от лагеря к перевалу представляет собой крупный курумник с небольшими травянистыми полянками с некрутым подъемом.

Через 15 минут подходим к пересыхающему озеру с заболоченными берегами. Обходим озеро с правой стороны. Из озера под камнями вытекают небольшие ручейки. В принципе, набрать воду можно.

Ещё через 20 минут выходим на относительно ровную площадку перед перевалом №219. До седловины метров 250.

Слева открывается вид на большой цирк, покрытый крупными мореными валами. Горный гребень в цирке относительно ровный, сверху покрыт снегом, который выходит на нашу сторону карнизами. В цирке хорошо просматривается перевал №220, представляющий из себя широкую осыпную седловину (фото 18). Подъем на него с нашей стороны несложный, примерно 1А-1Б к.т.

Фото 18. Вид на пер. №220 с юга

К седловине ведет широкий осыпной кулуар. Крутизна подъема на перевал составляет 25-30°. Протяженность перевального взлёта от подножья до седловины по GPS составляет 250 м. Осыпь на подъеме среднего размера слежавшаяся, камни из-под ног не вылетают.

Через 50 минут подъема выходим на седловину. Седловина небольшая, скально-осыпная, с северо-восточной стороны лежит крутой тающий ледник №248. Лагерь поставить сложно, недостаточно места, но при наличии снега, на нём можно поставить палатки. С перевала хорошо просматривается перевал Тентек (фото 19). Высота по GPS 3575 м.

Фото 19. Вид на пер. Тентек со склона пер. Пяти Озёр

На юг от седловины уходит широкий скально-осыпной гребень на безымянную вершину, сложенный из камней среднего размера. Гребень, сколько просматривается достаточно пологий и простой для подъема. На север идёт относительно ровный скально-осыпной гребень шириной метров пять, сложенный из камней среднего размера и ведущий к другой безымянной вершине. Гребень легко проходится и для спуска на восток целесообразно пройти по нему немного на север (фото 21), обходя спускающийся на восток крутой снежник. Там склон будет несколько положе.

Фото 21. Гребень пер. Пяти озер

Перевального тура и других следов пребывания людей не обнаруживаем, так что с чистой совестью можем считать это первопрохождением. Перевал называем «Пяти озёр», так как с его седловины на запад видно одно большое озеро (фото 19), а на восток ещё явных четыре озера, если не считать небольших водоёмов от тающего ледника (фото 20). Трудность перевала оцениваем как 1А. На седловине складываем тур и оставляем записку.

Фото 20. Вид с пер. Пяти озёр на восток

Спуск с пер. № 219 (Пяти озёр) – долина р. Улькенсай

Пройдя порядка 70 метров по гребню на север и обойдя ледник №248, язык которого достаёт до самого дна долины, начинаем спуск на восток. Спуск крутизной около 30° по крупным камням. Идти достаточно легко.

Прохождение перевала требует личной самостраховки с помощью альпенштока.

За 45 минут спустившись с перевала, подходим к озеру, с красновато-коричневатыми камнями.

Место у озера пригодно для ночевок. Берега песчано-травянистые. Вода чистая питьевая, можно найти ровное место для палаток. Стоянка практически прямо под перевалом, поэтому идущим на перевал с востока (фото 22), рекомендуется останавливаться на ночлег здесь.

Фото 22. Вид на пер. Пяти озёр с востока и путь спуска

Если продолжать спуск по долине от озера прямо вниз вдоль правого борта долины – морена обрывается к леднику №248 крутым спуском и бараньими лбами. Целесообразно обойти этот участок по левому борту долины, траверсом спускаясь с морены.

Через 15 минут спуска с осыпной морены крупные камни заканчиваются, идём по травянистой земле с разбросанными по ней камнями. Идётся легко.

Перед нами открывается красивое голубое большое озеро (будем называть его озеро «Глубокое»), край которого мы видели с перевала. Озеро питают два ручья. Один из них берет начало из-под лед. №248, а другой – из цирка лед. №243.

Т.к. русло ручья каменистое с крутыми берегами, и по нему спуск затруднён, поэтому мы поднимаемся на левый борт ручья и стараемся траверсом травянистых холмов выйти к озеру (фото 23).

Фото 23. Озеро Глубокое

Хорошо просматривается склон гребня, уходящего от перевала Пяти озёр на юг. В долину к озеру он спадает сначала крутым ледником, ниже переходит в крутые скальные сбросы. Подъем на вершину с перевала (насколько можно это оценить из долины реки) пологий. Сама вершина из долины кажется куполообразной.

С запада берег озера представляет собой каменные сбросы, переходящие в осыпь, а восточный берег озера – пологие травянистые поля с небольшими каменными выходами. С востока долину обрамляет чёрная скальная гора, обрывающаяся на запад скальными сбросами, переходящими в осыпь, а на юг уходящая пологим осыпным склоном.

За 25 минут спускаемся к озеру и подходим к его восточной оконечности, идём по восточному берегу. Пройдя 10 минут восточным берегом озера встаем на обед на ровном травянистом берегу.

Ярко светит солнце, и всем жарко. Пока готовится обед, мы купаемся в озере. Вероятно, это купание послужит причиной последующей болезни Асеева Алексея.

После обеда движение продолжаем по левому берегу ручья вытекающего из озера. Путь ровный, травянистый, идётся легко.

Через 10-15 минут движения вдоль ручья его берег становится круче (25-30°). Сначала идём вдоль реки близко к воде, потом уходим наверх налево на пологие травянистые склоны.

Левый берег долины возвышается достаточно высоко над рекой, холмистый, травянистый, широкий, метров 200 шириной. Борт долины заканчивается скально-осыпным гребнем. Через 300 метров крутых берегов ручей переходит в широкую травянистую долину. Мы забираем левее.

Прямо по ходу нашего движения, на противоположном берегу р. Улькенсай открывается вид на цирк озера Улькен-Исы и лед. Улькен-Исы (фото 24). Это цель нашего дня.

Фото 24. Вид из долины правого притока р. Улькенсай

Ещё через полчаса, траверсируя холмистый травянистый склон, медленно спускаемся к реке, но скоро берега у реки опять становятся крутыми и мы, срезая угол, уходим влево по широкому пологому травянистому склону. По ходу пересекаем узкий левый приток ручья, который переходится легко по камням, после чего срезаем острый угол стрелки нашего ручья и р. Улькенсай, чтобы как можно короче выйти к началу подъема к оз. Улькен-Исы.

Справа по ходу открылась панорама реки Улькен-Исы. Долина широкая, берега травянистые пологие с вкраплениями камней и можжевеловых кустов. Правый борт пологий, травянистый выше переходит в травянисто-каменный, левый борт переходит в осыпной склон и далее в каменные сбросы (фото 25). Отчётливо просматривается перевал Талас-Асу.

Фото 25. Долина р. Улькенсай

За полчаса по достаточно пологому травянистому склону спустились к реке Улькенсай, которую переобувшись, легко переходим вброд.

Долина р. Улькенсай – озеро Улькен-Исы

Далее идем к озеру Улькен-Исы вдоль ручья. Подъем некрутой, по траве с россыпями крупных и средних камней. Идём по правому орографически берегу. Минут через сорок травянистый берег переходит в крупный курумник, поэтому предпочтительнее идти по береговой террасе, поднявшись чуть наверх.

Через 45 минут движения от реки Улькен-Исы подходим к изгибу ручья, и впереди открываются прижимы протяженностью 70-100 метров. Приходится подниматься ещё выше на береговую террасу. Поднявшись наверх береговой террасы, находим 2 озера. Правое озеро под ледником, озеро Улькен-Исы большое (фото 26), но грязное – это озеро Улькен-Исы. Левое поменьше, но чище (фото 27). Озера соединены небольшой протокой.

Фото 26. Цирк лед. Улькенисы

Фото 27. Маленькое озеро в долине цирка лед. Улькенисы

Хорошее место для стоянки находим на берегу левого небольшого озера и остановимся на ночлег. Вода чистая, место для стоянки сухое, ровное и удобное. Дров нет.

Руководитель совершает разведку на южный берег оз. Улькен-Исы и рассматривает цирк перевала №271 (фото 28). По результатам разведки понимаем, что пер. №271 слишком сложен для нас и решаем пройти пер. №115.

Фото 28. Цирк пер. №271

Вечером часть группы снова купается в озере. Это купание, скорее всего и послужило причиной болезни Асеева Алексея.

Технические характеристики участков пути

Сегодня мы собираемся пройти пер. №115, попасть в долину р. Кабыл и, по возможности, выйти в долину р. Мынжилкы через пер. Кабыл (№49), либо через пер. Большой Кабыл (№270).

От места нашей ночевки хорошо просматривается седловина перевала №115 и путь к нему. К широкой ярко-выраженной седловине ведет пологий открытый ледник, подпертый с правого борта моренными валами. Ледник начинается на ледяных склонах высокой двуглавой горы, расположившейся к западу от седловины перевала. Это ледник Улькен-Исы (фото 26). У подножья вершины сходятся две ветви ледника Улькен-Исы. Верховья западной ветви нам пока еще не видны.

Заморененный язык ледника упирается в большое мутное озеро – это озеро Улькен-Исы. Вода в нем мутная и мало пригодна для питья. Левый, южный берег озера сложен крутой живой крупноблочной осыпью. Передвигаться по нему очень сложно. Более того, с борта долины в озеро иногда слетают камни.

Северный берег озера покрыт мягкой травой, а с борта долины стекают несколько чистых ручьев. Там можно найти хорошие места для стоянки, защищенные от ветра. Но следует иметь ввиду, что в русле одного из ручьев мы нашил следы медведя.

Итак, от места стоянки мы идем северным берегом озера. За 20 минут мы проходим его целиком и начинаем подъем на моренные валы.

Еще 1-15 хода по моренам даются нам тяжело из-за большого подъема. По пути мы фотографируем перевалы цирка западной ветви ледника (фото 30). Наконец, мы выходим в правый рантклюфт ледника и за 20 минут оказываемся на седловине (фото 29).

Фото 30. Вид на лед. Улькенисы

Фото 29. Вид на пер. Озёрный южный с СЗ

Седловина перевала находится в рантклюфте ледника Улькен-Исы. С северо-востока к седловине спускается среднеблочная морена, а с юго-запада ледник.

Естественно, что ледник постоянно тает, и тур с запиской следует искать где-то выше, там, где ледник был несколько лет назад. Забравшись немного выше на морену, на большом камне находим тур с запиской.

В записке сказано, что группа из Тулы под руководством Балабанова Г.С. прошла перевал в 1990 году и дала ему название «Озерный». Перевал оценен Балабановым как 1А*.

Так как в районе ЮЦХ уже есть перевал с названием «Озерный» (№286), который находится недалеко в верховьях одного из притоков р. Улькенсай, и это название уже попало в перечень высокогорных перевалов, решаем называть этот перевал «Озерный южный», дабы сохранить название данное первопроходцами и избежать путаницы. Трудность перевала оцениваем как 1А.

Пер. №115 (Озерный южный) – р. Большой Кабыл

Река Большой Кабыл берет свое начало со склонов Усекского отрога ЮЦХ. В верхней части река протекает в широкой травянистой долине и образована двумя истоками. Левый исток берет начало из-под простого перевала Кабыл, который позволяет пройти в долину р. Мынжилки. Правый исток начинается под перевалом Озерный южный, на котором мы находимся.

Внизу долина резко сужается, а река поворачивает на ЮЗ и сливается с Малый Кабыл, а затем и с р. Усек. Южный борт долины изобилует скальными выходами и крутыми осыпями. Пройти по нему очень трудно.

Вдоль всей реки по ее правому берегу идет старая караванная тропа. В советское время ее использовали пастухи и контрабандисты (2) для перегона скота в долину р. Мынжилки через пер. Кабыл. В 1902 году здесь проходил русский путешественник Сапожников В.В. (3) Теперь же сюда изредка заходят только лесники.

С седловины пер. Озерный южный мы спускаемся кромкой небольшого пологого ледника и выходим на морены. На моренах можно найти несколько ровных мест для палаток и чистую воду.

В гребне ограничивающий нашу долину с востока не имеет ярко выраженных седловин, но довольно прост для перевала к истокам р. Мынжилкы (примерно 1А к.т.) (фото 32).

Фото 31. Вид на пер. Озёрный южный с юга.

Фото 32. Спуск с пер. Озерный южный

Преодолев морены за 60 минут выходим на травянистый борт правого истока р. Большой Кабыл и с небольшим траверсом пытаемся уйти прямиком в долину левого истока. Еще за 60 минут спускаемся в русло основного истока вблизи небольшого разлива, образованного рекой.

Дальнейший наш путь пойдет вверх вдоль р. Кабыл. Следует отметить, что долина поднимается к перевалу Кабыл множеством террас. На каждой из террас река образует разливы. Мы легко находим тропу на правом берегу и за 1 час 35 минут поднимаемся по тропе к истоку реки и самому подножью перевала Кабыл.

Где-то в хребте на востоке мы пытаемся разглядеть перевал Большой Кабыл (Grosser Kabyl, как его называет Сапожников). Привлекательными кажутся две седловины (фото 33), но вызывает большие сомнения то, что Сапожников смог спуститься с одной из них на лошади.

Фото 33. Возможные варианты местоположения перевала Большой Кабыл (Grosser Kabyl).

Из-за болезни участника и позднего времени мы откладываем прохождение перевала Большой Кабыл на завтра.

Мы встаем на ночевку у подножья перевала на ровной песчаной террасе с клочками травы. Воду находим среди рыжих камней, обозначающих русло р. Большой Кабыл.

Несколько человек из группы уходят посмотреть окрестности перевала Кабыл и пофотографировать.

Через пер. Кабыл (фото 34) идет старая караванная тропа, местами она помечена шестами и турами. Никаких записок в турах мы не нашли и свою записку тоже оставлять не стали.

Фото 34. Вид с пер. Кабыл на восток

Технические характеристики участков пути

Всю ночь А. Асеев очень страшно кашлял и почти не спал. Руководитель принял решение срочно спускаться вниз по р. Кабыл до ее устья и, возможно даже, заканчивать маршрут. Начинаем кормить Алексея антибиотиками.

Пер. Кабыл – р. Большой Кабыл

Спускаемся по долине тем же, путем, которым поднимались днем ранее. Через 50 минут движения, перед поворотом долины реки на ЮЗ встречаем поднимающуюся нам на встречу группу Александра Щербины.

Саша Щербина помогает нам связаться доктором в Москве. Доктор подтверждает выбор антибиотика и рекомендует нам спускаться вниз. Группа Щербины также делится с нами некоторыми лекарствами.

Проведя около часа вместе, прощаемся и продолжаем спуск вниз по долине р. Кабыл.

Хорошо заметная тропа ведет нас правым берегом реки сначала вдалеке от воды. За 40 минут мы подходим к притоку, стекающему из-под перевала Озерный Южный и переходим его по камням. За ним минуем старый полуразвалившийся сарай. За сараем, у притока, стекающего из-под пер. Уйтас мы теряем тропу в высокой траве и 30 минут идем лугами в высокой траве, постепенно спускаясь к руслу реки Кабыл. Там мы вновь находим тропу.

При повороте р. Кабыл на ЮЗ долина постепенно сужается. На противоположном борту появляется множество прижимов и осыпей. На вид, он очень труднопроходим. Наша тропа постепенно начинает отходить от воды и забирать выше по борту долины. На тропе попадается навоз и следы подков. Все это время мы идем среди кустов и высокой травы.

Через 40 минут с высокой тропы становится хорошо видно ущелье р. Малый Кабыл. Оно очень узкое и круто спускается вниз. В ущелье видно даже несколько небольших водопадиков. Скорее всего подъем к истокам р. Малый Кабыл по ручью очень труден или невозможен (фото 35). По-видимому, альпинисты и редкие туристские группы, которые туда забирались, проходили туда траверсом левого борта ручья, со стороны тропы с перевала Кошема. Там видны луга и небольшие осыпи. Скорее всего, это самый простой путь подъема в верховья р. Малый Кабыл.

Фото 35. Вид на долину р. Малый Кабыл

К сожалению, в этот интересный уголок района мы уже не попадем.

Продолжаем спускаться по тропе и за 10 минут она выводит нас к стрелке Кабылов. Небольшой спуск и мы у реки. Здесь тропа теряется, на противоположном берегу среди густых елок, ее продолжения не видно.

Берега реки каменистые. Повсюду валяются смытые деревья. Вино, что весной река сильно разливается. Борта долины круты и лесистые, палатку приткнуть негде (фото 36). Зато по берегам растет очень много крупной малины. Немного проходим вниз по правому берегу, облезаем небольшой прижим и останавливаемся в зарослях малины.

Фото 36. Устье р. Кабыл

Предпринимаем разведку вниз от слияния Кабылов по правому берегу, туда, где на карте обозначен участок леса.

В лесу находим старую тропу, ведующую куда-то вверх по левому берегу Среднего Усека (Уйтас). Но везде вокруг ни одной ровной площадки. Сплошные валуны и заросли кустов. Продолжив, разведку по тропе выходим уже к Уйтасу. Тут становится ровнее, находим неплохую полянку в лесу. Однако, недалеко по соседству еще находим лежку какого-то крупного зверя и обглоданные косточки. Решаем, что здесь лучше дневку не устраивать.

Возвращаемся и решаем искать место для дневки на левом берегу р. Кабыл. Кабыл легко переходится вброд. Течение сильное, но можно найти место глубиной по колено и шириной около двух-трех метров.

На правом берегу тоже не густо с местами для дневки, но мы находим в лесу хорошую поляну с небольшим уклоном. У края поляны есть родник. На ней мы и останавливаемся на ночевку.

Технические характеристики участков пути

Сегодня мы отдыхаем. Асеев чувствует себя намного лучше, ночь для него прошла спокойно. По плану на следующий день мы должны спуститься вниз к слиянию рр. Средний и Большой Усек. Сделать это можно по левому берегу реки по тропе через пер. Кошема. У нас в маршруте запланирован спуск по правому берегу. На старых картах по правому берегу нарисована какая-то тропа, и она местами просматривается на спутниковых снимках, однако, никто из туристов никогда по этой тропе не ходил. Чтобы попасть на правый берег, надо найти брод через р. Средний Усек.

Саша Щербина при встрече рассказал нам, что перевал Кошема дался его группе нелегко. Путь идет по безводному склону Усекского отрога. По тропе на протяжении 15 километров не попадается ни одного ручья и тенистого места. В их группе при прохождении перевала было взято по два литра воды на человека, но этой воды им не хватило. Группа не смогла пройти перевал за день и ночевала на хребте без воды. Даже наполнив все наши емкости, мы смогли бы взять только по 1,5 литра воды на человека.

Было очевидно, что с больным участником и с малым количеством воды мы не сможем быстро пройти перевал. На правом же берегу реки путь пересекает несколько ручьев. Поэтому решено было пытаться спускаться правым берегом реки.

Всю первую половину дня мы осматриваем берег р. Усек и ищем подходящее место для брода, но везде река глубока и стремительна. Вокруг на камнях валяется довольно много сухих стволов, но подходящее бревно для перекидывания через реку мы не нашли. В одном месте, чуть выше устья р. Кабыл мы находим засыхающую лиственницу, свисающую над рекой. Всю вторую половину дня мы пытаемся эту лиственницу повалить (фото 37). Завязываем на ее верхушке петлю и тянем полиспастом, но сколько мы не стараемся, лиственница хорошо сидит в земле. Провозившись до темноты, бросаем это дело и решаем встать на следующий день рано-рано утром и попробовать перейти Средний Усек стенкой.

Фото 37. Река Средний Усек. Попытка свалить лиственницу

Встав 12 августа в пять утра, быстро собираемся и без завтрака выходим к предполагаемому месту брода р. Средний Усек чуть выше устья р. Кабыл. Подойдя к месту брода удивляемся, потому что уровень воды ничуть не уменьшился. Бродить слишком опасно. Осмотрев еще одно намеченное место, возвращаемся обратно на место стоянки. Нам улыбается неприятная перспектива проходить перевал Кошема.

Однако, такой вариант развития событий был нами предусмотрен. Оценив обстоятельства, принимаем решение проходить перевал Кошема в ночь на 13 августа. Следует отметить почему:

1. Ночью прохладно и не хочется пить. Нам должно хватить той воды, которую можем взять с собой (примерно по литру на человека)
2. По словам Саши Щербины тропа через перевал хорошо набита, и потерять ее очень сложно.
3. При подготовке к походу тропа через перевал Кошема была прорисована по спутниковым снимкам и нанесена на маршрутную карту. По словам Саши, их путь, отслеженный по GPS, идеально лег на тропу, нарисованную на карте.
4. Если мы потеряем ориентировку, то всегда можно дождаться рассвета и продолжить путь по утреннему холодку.

Итак, решаем проходить перевал Кошема ночью.

Технические характеристики участков пути

Весь день мы едим и отсыпаемся. В шесть вечера выходим со стоянки и пытаемся найти выход на кошемскую тропу. По карте она проходит в 300 метрах выше по склону. От нашей поляны вверх уходит множество мелких троп, но ни одна из них не выглядит хорошо натоптанной. Часть из троп – звериные. Тропы часто теряются. При выходе из зоны леса, вообще пропадают. Иногда приходится идти вверх по склону без тропы. Сначала в лесу, выше – по высокой траве и участкам осыпей.

Как бы то ни было к заходу солнца мы, наконец, выходим на кошемскую тропу прямо в том месте, где указывает GPS. На подъем до тропы мы потратили 2 часа.

Тропа идет преимущественно по каменистому склону, заросшему высокой травой и кустами. Иногда мы минуем перелески. Местами мы спускаемся и поднимаемся по скальным щелям, но везде тропа такова, что по ней может пройти всадник. Подъемы даются Асееву тяжело. Его мучает одышка, и он часто останавливается. Порою тропа выходит на перевалы через отроги, там она теряется. Мы устраиваем привалы, готовим чай с перекусами, а в это время находим продолжение тропы.

Луна хорошо освещает путь, можно идти без фонарей.

К сожалению, из-за темноты невозможно более подробно описать, что видно вокруг. За этим лучше всего обратиться к отчету Щербины, чья группа проходила пер. Кошема днем.

Обозначенный на нашей схеме пересыхающий ручей Ноалы погребен под осыпью, но вокруг растет много влаголюбивых растений. При беглом осмотре воду найти не далось. Возможно, если немного раскопать осыпь, то удастся найти воду.

Интересно, что встреченные несколькими днями позже местные жители рассказали нам легенду о перевале Кошема. Когда-то давным-давно здесь жили Джунгары, а Казахи вели с ними войну. И вот, казахские войска загнали джунгар в долину р. Усек и намеревались разгромить их на следующий день. Но джунгарский полководец приказал прорубить в скалах тропу по Усекскому отрогу и за ночь работа была сделана. Все джунгары ночью по этой тропе смогли уйти в горы. С тех пор эта тропа (и перевал) носит название «Кошема», что означает «высеченный» или «выдолбленный».

К рассвету мы выходим к окончанию Усекского отрога (фото 38). Тропа все время идет вниз, обходя отрожки и петляя между скальных выходов. Внизу становится виден плоский широкий отрог разделяющий, Большой и Средний Усек. На нем установлен православный крест. Вдали видны огромные лёссовые стены левого берега Усека.

Фото 38. Вид с кошемской тропы

Сначала тропа выводит нас на отрожек, а затем к Большому Усеку. По пути ни одного моста через Большой или Средний Усек мы не заметили. На правом берегу Большого Усека среди кустов есть замечательные места для стоянок. А на левом берегу – несколько построек – это жилище отшельника. Но мы продолжаем идти к слиянию рек, чтобы осмотреть место переправы на правый берег среднего Усека.

ЧХВ от места выхода на тропу до места брода р. Средний Усек составляет 9 часов 15 минут. Всего от места стоянки на реке Кабыл мы шли 14 часов, считая привалы и перекусы.

Обогнув отрожек, выходим на стрелку Усеков. Здесь на каменистых разливах покоится старый мост. Река изменила русло, и мост уже никуда не ведет. На песке видны следы автомобильных шин. Место переправы указанное Щербиной нам не понравилось. Река там широка, но течение сильное, река глубока, норовит смыть.

Для переправы находим место поуже, но на противоположном берегу есть кусты, завалы плавника, деревья и большой пень. Различными способами пытаемся перекинуть веревку с ледорубом на противоположный берег, но ничего не выходит, так как мокрая веревка и ледоруб довольно тяжелы. Кинуть далеко их не удается.

После нескольких часов мучений нам удается закинуть веревку на пень следующим образом:
У веревки находим середину. От середины два человека берут в руки по небольшой бухте. Концы веревки лежат на берегу и пристрахованы, чтоб не уплыли. Двое одновременно кидают свои бухты с таким расчетом, чтобы закинуть середину веревки за пень. После нескольких неудач нам удалось это сделать. В результате мы получили двойные перила для брода реки (фото 40). На нашем берегу веревку закрепляем за бревно, зарытое в камнях.

Фото 40. Брод р. Средний Усек. Веревку удалось накинуть на пень.

Первый человек переправляется и организует более надежное закрепление перил на целевом берегу. Дополнительно мы натягиваем вторую, транспортную веревку на дереве высоко над водой и переправляем по ней рюкзаки, чтобы они не намокли. Транспортная веревка на нашем берегу закреплена на большой куче плавника. Куча не очень надежная, поэтому для переправы людей эту веревку не используем. Вся группа переправляется вброд по первой надежной веревке. Течение реки таково, что очень тяжело устоять на ногах. Ширина в месте брода – около шести метров (фото 39).

Фото 39. Брод р. Средний Усек

На правом берегу р. Средний Усек расположена живописная роща с высоченными и раскидистыми деревьями. Есть дрова. Вода в реке чистая. Тут идеальное место для дневки.

К нашему удивлению здесь же находим следы шин, начинающиеся от реки чуть выше слияния Усеков. Следы шин уходят по дороге вверх к урочищу Кели.

Всю вторую половину дня мы сушимся и отдыхаем от ночного перехода.

Также следует упомянуть, что Большой Усек переходится вброд без труда.

Технические характеристики участков пути

Сегодня нам предстоит снять заброску, оставленную группой Щербины на ферме и подойти как можно ближе к пер. Жиланды.

р. Средний Усек – ур. Кели – р. Шинбулак

От места нашей стоянки по тропе мы выходим на террасу правого берега р. Средний Усек. Через 20 минут ходового времени мы выбираемся на террасу правого берега и перед нами открывается холмистое, обширное полупустынное пространство. В сторону пер. Жиланды уходит тропа, но сам перевал и ферму, откуда нам предстоит забрать заброску, мы пока не видим. Сейчас мы держим путь в сторону пер. Жиланды на северо-запад по тропе.

Буквально через 10 минут выходим на грунтовую дорогу, на которой видны свежие следы шин. Из этого следует, что сюда можно доставить заброску на машине, а не таскать её на себе. Грунтовая дорога уводит нас на север, плавно набирая высоту. Идя по грунтовой дороге, проходим могилку и через 1 час 20 минут дорога начинает круто набирать высоту.

Еще через 30 минут набор заканчивается дорога начинает идти траверсом южных отрогов Жиландинского хребта, а потом уходит на выраженную седловину (фото 41).

Фото 41. Траверс Жиландинского отрога

Далее через час (в 12 часов дня) мы пересекаем речку Талдыбулак 2-й. Вода в реке кристально чистая, пригодная для питья. Рядом есть места для стоянок, а неподалёку пасется табун лошадей, скрывающийся в тени деревьев. Через 30 минут мы благополучно доходим до летовки, где должны забрать заброску. Рядом с летовкой припаркован УАЗ, чьи следы мы видели на дороге.

Но просто так нам сделать это не удалось. Хозяева усадили нас за стол, напоили кумысом, чаем с молоком, накормили шашлыком из утки и бешбармаком. Там же узнали, что УАЗ может переехать Средний и Большой Усеки вброд, но нужно знать правильное место и иметь хорошего водителя. К сожалению, хозяин УАЗа не дал нам своего телефона.

Через 1,5 часа сытые и довольные, перекатываясь, мы уходим по конной тропе от летовки дальше на запад.

Грунтовая дорога уже очень сильно размыта, проехать по ней невозможно. Тут ходят только всадники. Через некоторое время конная тропа уходит в небольшую ложбину пересохшего ручья и теряется. У ложбины пологие берега, покрытые травой и местами кустами. Поднявшись по ложбине, находим продолжение тропы. Пройдя ещё немного, дорога начинает переваливать длинный лесистый отрог и за ним спускается к р. Шинбулак.

В каменистом русле реки покоятся остатки какого-то строения вроде бани. Вода чистая и прозрачная. По берегам растут деревья и пятна кустарников. Выше по реке начинается лес. Недалеко от места, где дорога пересекает ручей, из-под земли бьют ключи.

Так как скоро стемнеет, и начинается дождь, то встаём на ночёвку. Мест для стоянок тут много, как на левом, так и на правом берегу, но почти все неудобные. То камней много, то уклон, но жить можно.

Технические характеристики участков пути

В течение дня нам предстоит преодолеть перевал Жиланды и подняться в верховья долины реки Асуайрык.

Подъем на пер. Жиланды

От места стоянки на левом берегу реки Шинбулак спускаемся чуть ниже вдоль русла реки и переходим по камням на правый берег. По одной из многочисленных конных троп подымаемся на правый борт долины реки.

Через 9 минут мы выходим на большую травянистую террасу. По краям террасу окаймляют небольшие холмы. На этой террасе можно переночевать, но за водой надо будет ходить к реке Шинбулак.

С террасы нам открывается вид на седловину перевала Жиланды и тропу, которая ведет на перевал (фото 42).

Фото 42. Вид на пер. Жиланды с востока.

Тропа теряется в траве, но вскоре она опять появляется, и мы продолжаем движение по ней. За 6 минут мы пересекаем террасу и продолжаем движение к перевалу Жиланды.

Через 12 минут нам открывается вид на нижнюю часть долины реки Шинбулак (фото 43). Долина реки Шинбулак образована южными отрогами Жиландинкого хребта. В верховьях долина реки узкая и прижимистая. В средней части реки борта долины становятся более широкими. Они образованы многочисленными небольшими террасами. Пойма реки также становится более широкой, однако спуститься к руслу реки все равно затруднительно.

Фото 43. Долина р. Шинбулак

За следующие 20 минут мы пересекаем несколько пересохших ручьев – притоков р. Шинбулак и заворачиваем за небольшой отрог.

Самой седловины отсюда не видно, но совершенно ясно, что это последняя часть набора высоты.

Буквально через 3 минуты тропа выводит нас на широкую платообразную седловину перевала. С этого момента тропа почти теряется в траве.

За 10 минут мы достигаем перевальной точки. Седловина перевала представляет собой луг. Здесь пасутся многочисленные коровы. С седловины перевала видна широкая тропа, почти дорога, которая траверсирует Жиландинский хребет и уводит в долину реки Асуайрык.

Переход в долину реки Асуайрык

Спуска с седловины как токового нет. В течение 10 минут движемся по дороге к верховьям р. Асуайрык. Ниже по склону замечаем летовку. Отсюда дорога сужается и начинает траверсировать склон. Скорее всего по этой дороге уже давно никто не ездил.

Заброшенная дорога, по которой мы идем, сначала идет вверх траверсом правого борта р. Жиланды до момента поворота к р. Асуайрык, а потом спускается вниз к руслу реки Айсуайрык.

За 35 минут мы преодолели подъемную часть данной дороги. Отсюда можно увидеть место слияния рек Жиланды и Малый Усек (фото 44).

Фото 44. Вид с тропы на место слияния р. Малый Усек и р. Асуайрык

Начинаем спускаться вниз в долину реки Асуайрык. Нам открывается вид на долину реки Керегетас (фото 45). Долина реки в видной для нас части кажется легко проходимой, хотя пойма реки довольно узкая. Мы могли бы увидеть и вершину Керегетас но низкая облачность нам мешает.

Фото 45. Вид с тропы на долину р. Керегетас

Дорога поворачивает и плавно траверсом борта долины спускается к реке Асуайрык. Тут преодолеваем несложный брод ниже колена.

Вверх по р. Айсуайрык

Дальше дорога превращается в тропу, которая уводит нас наверх, на террасу правого борта реки и некоторое время ведет вдоль небольшого притока р. Асуайрык.

За 15 минут мы поднимаемся на террасу. Тропа выводит нас прямо к летовке. Далее продолжаем идти по тропе вдоль ручья вверх по долине р. Асуайрык.

Через 30 минут ручей поворачивает к седловине пер. №109 (фото 46), а тропа продолжает идти параллельно р. Асуайрык. Долина здесь становится шире, видны следы активного выпаса скотины.

Фото 46. Вид на пер. №106 со стороны р. Асуайрык

Далее ни в одном из обозначенных на схеме родников мы не находим воды. Приходится продолжать движение вверх по долине. За 30 минут преодолеваем небольшой прижим по многочисленным звериным тропам. За прижимом долина снова расширяется. На обширных пологих лугах в ложбинке встаем на ночевку.

С места нашей стоянки на левом берегу реки на ЮВ прекрасно виден красно-черный цирк в котором находится вершина Жиланды. Кроме того, отсюда прекрасно виден осыпной перевал Таласасу (1А). По середине он как бы разделен вертикальной линией на две части: серую и рыжую. Взлет перевала пересекает хорошо заметная тропа.

Технические характеристики участков пути

Сегодня мы попытаемся совершить восхождение на в. Сакалды (фото 47). По описанию Бориса Студенина сложно понять, с какой стороны совершено восхождение на вершину. Предположительно это было сделано по южному склону. Спуск альпинисты провели по гребню, ведущему к перевалу Таласасу. Мы собираемся попытаться взойти на вершину по пути спуска альпинистов.

Фото 47. Вид на в. Сакалды из долины р. Асуайрык

Стоит отметить, что от места стоянки просматривается простой подъем на ЮВ гребень вершины Талас (фото 48). К сожалению, совершить попытку восхождения на в. Талас мы не успели.

Фото 48. Вид на пер. №106 со стороны р. Асуайрык

Сутра небо хмурится, над вершинами собираются тучки. В надежде, что погода улучшится, выходим к вершине.

Восхождении по ЮЮВ гребню в. Сакалды

От места стоянки выходим по направлению к водоразделу рек Асуайрык и Байсай. В этом водоразделе хорошо выражен известный перевал Таласасу, а на северо-запад от него находится небольшое понижение – безымянный перевал №54 (фото 49). Вот к нему мы и держим путь.

Фото 49. Вид на в. Сакалды из долины р. Асуайрык

Наш путь проходит по лугам. Ближе к водоразделу луга все чаще пересекаются осыпями. К началу подъему на пер. №54 подходим за 45 минут от места стоянки.

Подъем представляет собой 20-25 градусный осыпной склон протяженностью 300 метров. Осыпь средняя и мелкая. Местами едет из-под ног.

На гребень выходим за 1 час 40 минут и доходим до седловины пер. №54. Погода портится. С В стороны на гребень и вершину Сакалды садится облако, закрывая обзор, начинается дождь.

Некоторое время пытаемся переждать дождь, и когда он затихает, выдвигаемся в сторону вершины.

Пер. №54 – ЮЮВ гребень в. Сакалды

На вершине сидит облако, поэтому дальнейший путь просматривается плохо. Решаем попробовать пройти по гребню пока это возможно (фото 50).

Фото 50. Характер ЮЮВ гребня в. Сакалды

Сначала подъем проходит по крупной и средней осыпи. Выходим к первому жандарму – это массивная скальная башня. Обойти ее можно справа по ходу по осыпи.

Обойдя первый жандарм, попадаем на небольшую перемычку. За ней – второй жандарм – маленькая скальная башенка. Далее уже виден массивный третий жандарм – массивная прямоугольная башня (фото 51), и из тумана проглядывает четвертый.

Фото 51. ЮЮВ гребень в. Сакалды

При спуске на перемычку между первым и вторым жандармом приходится слезать со скальной ступеньки, подстраховывая друг друга руками.

Второй жандарм обходим по осыпи слева по ходу.

Под третий жандарм – массивную прямоугольную скальную башню сначала подходим прямиком в лоб по пологим и удобным разрушенным скалам, а потом по осыпному кулуару и разрушенным скалам начинаем обходить его справа.

Обойдя третий жандарм, попадаем на скальную полку. Чтобы попасть на перемычку перед четвертым жандармом необходимо вешать веревку по разрушенным скалам. Сам четвертый жандарм выглядит неприступной скальной стеной (фото 52). Чтобы его обойти справа, необходимо будет сильно сбросить.

Фото 52. Крайняя точка разведки ЮЮВ гребня в. Сакалды

С нашей точки просматривается наиболее простой путь подъема на в. Сакалды – прямо по ее ЮВ осыпному склону со стороны р. Юйтас.

Погода не налаживается, накрапывает дождь. Вести какую-то техническую работу в таких условиях сложно и опасно, да и мы потратили уже много времени. Решаем возвращаться в лагерь.

Технические характеристики участков пути

В планах на день немного спуститься по долине р. Асуайрык, через некатегорийный перевал №109 попасть в долину р. Керегетас и подняться по ней к леднику №277.

Верховья р. Асуайрык – пер. №109 – р. Керегетас

Утром со стоянки в верховьях р. Асуайрык уходим вниз по правому берегу в направлении некатегорийного перевала №109 (фото 46). Наш путь проходит по широкой травянистой волнистой долине, покрытой разбросанными камнями.

Через 30 минут после начала движения переходим русло пересохшего ручья. Правый берег существенно круче и выше левого. После пересечения русла ручья идем по разнокалиберному курумнику с небольшими выходами земли с травой.

Поднявшись на один из холмов, видим широкую травянистую седловину перевала №109.

Изучив карту, принимаем решение, обойти перевал №109 правее по ходу, чтобы не сбрасывать высоту, т.к. мы находимся где-то на 200 метров выше перевала.

Идем, траверсируя южный отрог вершины Талас с востока на запад выше перевала №109. Траверс осуществляется пересечением многочисленных травянисто-осыпных отрожков с небольшим набором высоты.

Через 1 час 40 минут с начала движения проходим мимо седловины перевала №109. Видимость плохая – идем в облаках.

На протяжении почти всего пути нет воды, за исключением одного еле текущего ручейка. И только на последнем участке начинают появляться небольшие ручейки, где можно набрать воду.

Еще через час туман немного рассеивается. Внизу становятся видны обширные травянистые террасы с пасущимися на них лошадьми, и долина р. Керегетас – широкая травянистая и холмистая.

Начинаем спуск в долину, траверсируя орографический левый борт вверх по течению. Склон осыпной с вкраплением травы крутизной 20-25°. Местами из правого борта торчат массивные скальные останцы, перемежающиеся травянисто-осыпными склонами. Выше по долине левый борт становится скальным. Пытаемся проложить путь таким образом, чтобы меньше сбрасывать высоту и обойти торчащие из склона останцы.

Через 25 минут после начала спуска проходим два останца и, не доходя до третьего, начинаем спуск по линии падения воды. Через 15 минут спускаемся до выполаживания на травянистых холмистых террасах с небольшими пятнами кустов можжевельника и разбросанными камнями. Первая часть спуска проходит по мелкой осыпи «лифтом», вторая часть – по среднего размера каменистой осыпи.

Спустившись до р. Керегетас, становимся на обед. Река узкая небольшая.

Вверх по р. Керегетас

После обеда продолжаем движение вверх по р. Керегетас.

Вдоль всей долины, по ее центру проходит древняя задернованная морена. Мы поднимаемся на нее и продолжаем движение в направлении ледников.

Справа по ходу просматривается изрытый каменными моренными холмами цирк под вершиной Талас.

Через час от выхода проходим поворот к подножью г. Талас и леднику Керегетас. Сплошной покров травы заканчивается. Начинается моренный курумник среднего размера с небольшими вкраплениями травы.

Еще через 15 минут подходим к озеру, откуда по карте берёт начало р. Керегетас. Озеро обходим по левому по ходу берегу.

После озера трава окончательно заканчивается. Идём по разнокалиберным камням. Долина широкая, борта скальные, отвесные.

Через 20 минут после озера путь нам преграждает высокая конечная морена ледника №277. Сходу сложно понять, как на нее подниматься. Под конечной мореной есть чистые ручейки и места для стоянки.

Решаем подниматься по ее правому карману. Преодолеваем несколько участков больших камней и выходим на тело морены. Справа по ходу открывается вид на ледник Карагетас (фото 53). В его верховьях виден перевал №103 на лед. Байсай.

Фото 53. Вид на лед. Керегетас

Через 1 часа 15 минут преодолев участок бараньих лбов выходим к группе моренных озер. Первое из них приютилось под правым бортом долины. С него водопадом течет чистый ручей, а рядом можно встать на стоянку. Но это место вызывает у нас опасение. На самом верху скальный борт заканчивается и переходит в длинный осыпной склон. Хотя свежих упавших камней не видно, и очень хочется встать на стоянку, ставить лагерь в этом месте мы не решаемся.

После продолжительной разведки находим место для стоянки между двух гряд бараньих лбов недалеко от другого озера. Место каменистое с участками травы. Бараньи лбы защищают его от ветра, а весь ледник №277 и цирк перевала №86 находятся в прямой видимости (фото 54).

Фото 54. Ледник №277 и путь разведки пер. №86

Технические характеристики участков пути

Сегодня мы собираемся подняться на пер. №86 и разведать спуск с него в сторону лед. №261 для последующего первопрохождения.

При подготовке похода мы изучали фотографии северного склона перевала. На первый взгляд перевал обрывается к лед. №261 неприступной скальной стеной, но на фотографии и на спутниковом снимке видно, что по стене проходит широкая скально-осыпная полка (фото 56). Мы как раз хотим попытаться выйти на эту полку и спуститься по ней, если это будет не сложно для нашей группы.

Фото 56. Вид на пер. №86 со стороны р. Майлисай (фото Пастбина К., 2011 г.)

Разведка пер. №86

С места стоянки хорошо просматривается весь цирк лед. №277. Ледник припорошен свежим снегом. Его окружают крутые скально-осыпные борта. В одном месте видно выраженное понижение – здесь искомый перевал (фото 54). Ледник выходит практически на его седловину. На восток от седловины уходит широкий осыпной гребень в сторону вершины Сарым. Выше он сужается и перед вершиной становится скальным. Где-то там в 1960-х годах проходили альпинисты. На запад от седловины уходит узкий скально-осыпной гребень. При подготовке к походу мы собирались пройти по этому гребню, чтобы найти удобный спуск с пер. №86.

С северной стороны перевала проходит широкая косая полка (фото 56). Ее начало находится где-то в западной части перевального гребня. Наша цель – выйти на эту полку и попытаться спуститься по ней.

Выходим со стоянки и за 15 минут выходим под ледник. Надеваем кошки. Поднимаемся по леднику держась его левого борта – по самой пологой части (до 25°).

Через 40 минут доходим до верхнего конца ледника и вылезаем на седловину пер. №86. Седловина узкая, тесная, скальная (фото 55, 59). Следов человека нет. К леднику №261 отвесно уходят скальные кулуары, которые до низа не просматриваются.

На восток с перевала уходит простйо осыпной гребень в сторону в. Сарым. Подъем по нему сложностей не представляет (фото 57, 59).

Фото 55. Вид с седловины пер. №86 на север

Фото 57. Вид на в. Сарым с седловины пер. №86

Фото 59. Гребень пер. №86

Отправляемся на запад на разведку (фото 58). В целом с помощью палок и с гимнастической страховкой, иногда чуть приспускаясь на его южный осыпной склон, преодолеваем 100 метров гребня за 30 минут. Здесь (точка 414) проводим разведку спуска. Внизу видна широкая и удобная скальная полка. Спустившись на полку, видим, что дальше путь не просматривается, а до следующей полки второй веревки не хватит. Если продолжить спуск, то можно застрять. На разведку спуска у нас уходит 40 минут.

Фото 58. Характер перевального гребня пер. №86

Возвращаемся на гребень и продолжаем разведку на запад. Преодолев 250 метров за 40 минут (точка 415) выходим на небольшую седловинку. Здесь как раз начинается искомая нами полка.

Первую веревку крепим на большой камень на седловине. Спуск проходи по снежно-ледовому склону крутизной 30°. Ее немного не хватает до конца снежно-ледового участка.

Вторую веревку крепим на бурах и выходим по ней уже на полку.

Скально-осыпная полка шириной в некоторых местах до 20 метров полого пересекает весь северный склон перевала. Полка имеет уклон к леднику №261. В верхней части полка целиком скальная, ниже – на ней лежит слой подвижных камней (фото 60). Местами полка рассечена крутыми кулуарами, уходящими к леднику.

Фото 60.Вид со скальной полки пер. №86 на место начала спуска

Дальше с самостарховокой преодолеваем еще 250 метров полки, пытаясь дойти до нижнего конца. Замечаем, что у основания скального склона перевала лежит толстый слой льда. При прохождении перевала группой с рюкзаками, можно использовать эти участки льда для организации станций.

Ниже полка становится все более разрушенной и сужается. Дальнейшее движение без перильной страховки становится опасно. К сожалению, весь путь до ледника так и не удается просмотреть. Погода начинает портиться, внизу ледник закрывается туманом.

На наш взгляд при прохождении перевала с рюкзаками необходимо по полке провешивать траверсные перила. На них уйдет примерно 4 веревки и еще примерно 2 веревки понадобится, чтобы спуститься с нижнего конца полки на ледник.

Категория трудности перевала, на наш взгляд – 2Б.

На разведку спуска по полке у нас уходит 2 часа 30 минут.

Поднимаемся обратно на гребень. Складываем тур и оставляем в нем записку. Рекомендуем назвать перевал «Косая полка». Спешно возвращаемся в лагерь.

По нашему представлению, если хорошо разведать путь по полке, то сложность перевала будет 2А, но так как весь путь нам не удалось просмотреть, то от первопрохождения этого перевала мы решаем отказаться.

Технические характеристики участков пути

Утром мы надеялись попытаться пройти пер. №103 в долину реки Юйтас (фото 53), однако, туман, снег и дождь воспрепятствовали нашему выходу.

Фото 61. Долина р. Керегетас

Долго сидим в палатках в надежде на улучшение погоды, но все тщетно. Мы решаем воспользоваться запасным вариантом и пройти перевал Коксайский (фото 45, 61).

Фото 62. Прохождение пер. Коксайский по Керегетасскому отрогу

Спуск по р. Керегетас

Первая часть пути по долине р. Керегетас была описана 17 августа.

Через 2 часа после выхода мы проходим место выхода в долину р. Керегетас. Начинает попадаться заметная тропа. Сначала она идет по левому берегу реки, но вскоре переходит на правый. Вся трава вокруг съедена скотом, найти чистое место для установки палатки довольно сложно.

Сильно сбросив высоту, мы попадаем в туман. То и дело накрапывает дождь. Обозреть окрестности не удается.

Через 45 минут минуем правый приток реки, а через 10 минут подходим к подножью перевала. Солнце клонится к закату. Мы уже немного отстаем от графика. Чтобы успешно пройти маршрут, на следующий день мы должны подойти как можно ближе к перевалу Даничкиной, чтобы взять его с короткого подхода.

Если мы заночуем здесь, то завтра вряд ли осилим подход под перевал.

Так как через пер. Коксайский идет заметная тропа, и эта же тропа нанесена на карту в нашем навигаторе, то принимаем решение пройти его ночью, и заночевать на первых стоянках в долине р. Коксай. Набираем в бутылки воду для приготовления ужина и начинаем подъем на перевал.

Р. Керегетас – пер. Коксайский – р. Коксай

На перевал по травянистому склону ведет сеть набитых скотопрогонных троп. Подъем не представляет никаких сложностей. За 1 час 10 минут мы выходим на седловину. Седловина широкая, травянистая. Тура здесь нет. С перевала можно спуститься в долину р. Малый Усек или уйти траверсом Коксайского отрога вверх, чтобы спуститься в долину р. Коксай. Вокруг нас туман, поэтому окрестностей не видно.

Выходим вверх по отрогу и практически сразу находим слабозаметную тропу. Путь идет по травянистому склону и через заросли можжевельника. В течение 1 часа 5 минут мы набираем высоту пока не выходим на плато. Тут уже растительность кончается. Перед нами простирается широкий плоский осыпной гребень. Тропа начинает теряться среди камней.

Поднявшись выше сплошных облаков встречаем закат (фото 62).

Фото 63. Долина р. Коксай

Через 55 минут движения по плато находим защиту от ветра у скальных останцев. Здесь готовим ужин, торопиться нам некуда. За время ужина совсем наступает непроглядная тьма.

Дальше стараемся двигаться плотнее, отслеживая направление по навигатору и смутным очертаниям отрога. В свете фонарей держать теряющуюся тропу в осыпи очень сложно.

За 50 минут доходим до места начала спуска с Коксайского отрога. Спуск проходит по мелкой осыпи в течение всего лишь 5 минут. Ближе к подножью перевального взлета появляется ручей. Некоторое время движемся по его широкому каменистому руслу, но потом находим тропу, которая уводит нас на правый берег.

Дальнейший спуск проходит по террасам правого берега. Тропа иногда разветвляется или теряется в зарослях можжевельника и небольших осыпях, но нам всегда удается ее снова найти. В целом мы тропа довольно хорошо прорисовали по навигатору.

Через 1 час 20 минут спуск заканчивается на берегу р. Коксай на вытоптанной травянистой террасе. Здесь некоторое время назад ночевали группы из нашего турклуба.

Становимся на ночевку. Время 1 час ночи.

Технические характеристики участков пути

Сегодня нам предстоит как можно ближе подойти к перевалу Даничкиной, чтобы на следующий день быстро его пройти.

Подъем по долине реки Коксай – под лед. Гляциологов

Выходим вверх по долине по левому берегу реки. Сразу находим старую тропу. Она ведет нас травянистыми террасами. долина широкая, левый борт долины травянистый и усеян кустарниками можжевельника, выше он переходит в осыпь, а затем в скалы. (фото 63). Правый борт долины скально-осыпной и покрыт травянистыми пятнами и кустарниками. С нашего берега не видно размера осыпи, но видно, что правый берег уже левого. Все ограничивающие долину хребты скальные и не видно в них ни одной седловины.

Фото 64. Вид на в. Керегетас из долины р. Коксай

Через 15 минут минуем заброшенный металлический сарай. Сарай холодный, пустой, при желании в нём можно укрыться от дождя и переночевать на полу. Вместимость у него маленькая. А ещё через 40 минут доходим до р. Аймуз. Видим, что река не широкая и не глубокая. Камни выступают из воды и поэтому её можно перебродить по камням, почти не замочив ноги. Что мы и делаем.

В верховьях р. Аймуз видна вершина Керегетас. Она похожа на скальный бастион с тупой вершиной, а левая часть вершины покрыта снегом (фото 64).

Фото 65. Обход морены в долине р. Коксай

Пройдя еще 45 минут, мы доходим до места, где долину перегораживают два моренных вала. В щели между валами протекает р. Коксай и мы идем вдоль этой реки по осыпающемуся склону морены, где сильный прижим к левому борту (фото 65). Через 100 метров морены расступаются, и долина вновь расширяется. Продолжая идти вдоль р. Коксай, проходим еще небольшой прижим и переходим на правый берег реки. В этом месте речка мелкая, поэтому её можно перейти по камушкам.

Фото 67. Ледники в верховьях р. Коксай

Далее проходим по галечным разливам правого берега, переходящим в травянистую террасу и ищем удобное место для брода на правый берег. Найдя место, где можно перебродить, надеваем бродильные тапочки и переходим на левый берег реки. Течение достаточно сильное и вода чуть ниже колен, поэтому бродим реку, опираясь на трекинговые палки.

На правом берегу поднимаемся вверх по травянистому склону до морены и решаем поднять на морену. Поднявшись и спустившись с морены, замечаем, что проще было не лезть на морену, а продолжать идти вдоль русла реки.

Далее поднимаемся на другой мореный вал в сторону небольшого озера и в 14:40 встаём на обед у самого языка ледника Гляциологов. Вода в ручьях, текущих с ледника мутная (фото 67).

Фото 66. Вид на пер. Даничкиной с лед. №292

После обеда группа из трёх человек отправляется на разведку, с целью узнать можно ли встать на ночёвку в кармане, образованном ледником и правым бортом долины.

Мы обходим озеро по языку ледника и поднимаемся на конечную морену. Далее переходим речку по камушкам. Река мелкая, можно перейти по камням.

Встаем на ночёвку на правом берегу реки. Вода мутноватая, т.к. стекает вода с ледника. Палатку ставим на мелких камнях. И сейчас мы находимся на высоте 3300 м, до перевала остается 2 км по прямой.

Технические характеристики участков пути

Сегодня нам предстоит преодолеть перевал Даничкиной и спуститься в долину р. Карабулак.

Язык лед. Гляциологов – пер. Даничкиной

С места ночевки мы выходим на язык лед. Гляциолгов. Сразу надеваем кошки и, преодолевая его волнистую поверхность движемся к языку лед. №292.

За 55 минут пересекаем язык лед. Гляциологов и выходим на его правую боковую морену. Здесь встречаем группу А.В. Щербины, собирающую лагерь. Они тоже собираются проходить перевал Даничкиной. Это самое близкое к перевалу Даничкиной место для стоянки.

Несколько лет назад боковой морены не было, а лед. №292 сливался с лед. Гляциологов. Теперь, чтобы подойти к леднику №292 необходимо преодолеть узкий пояс бараньих лбов и плохо слежавшуюся осыпь.

Пояс бараньих лбов мы преодолеваем лазаньем с гимнастической страховкой. Крутой участок длиной 1,5 метра с удобными зацепками. Выше преодолеваем осыпные валы и походим к леднику. Путь от лед. Гляциологов доя лед. №292 занимает 25 минут.

Ледник пологий, до 30°. В верхней части прикрыт снегом, в теле ледника видны большие трещины (фото 66).

Фото 68. Спуск с пер. Даничкиной.

Мы надеваем кошки и выходим вверх по леднику. Держимся вдоль его правого борта, где редкие трещины слегка припорошены свежим снегом и хорошо видны.

За 50 минут подходим к перевальному взлету – это мелкоосыпной склон, протяженностью 30 метров. Еще за 5 минут выходим на седловину

На седловине находим тур, а в нем записку группы Овчинникова Ильи, т/к «Азимут», г. Пущино. Они прошли перевал в 1991 году и сняли записку группы под руководством Шаврина Б. или Шадрина В. (записка плохо сохранилась) от 30 ию?я 199? года.

Пер. Даничкиной – под лед. №63

На спуск с перевала ведет снежно-ледовый перегиб. Полностью он не просматривается (фото 68, 69).

Фото 69. Вид с пер. Даничкиной на север.

Фото 70. Путь спуска с пер. Даничкиной

Начинаем вешать перильные веревки. Верхнюю веревку крепим на ледобуры. Для крепления следующих веревок приходится раскапывать снег лопатой на пол-метра. Некоторые веревки крепим на станцию из двух ледорубов. Для сдергивания используем ледобурный самосброс и ледорубный крест.

Первые две веревки проходят по снежно-ледовому склону крутизной до 35°. Третью веревку вешаем через широкий бергшрунд немного наискосок влево по ходу.

После бергшрунда приходится провесить еще 6 веревок по 50 метров, немного вправо по ходу спуска к более пологому склону. Вскоре нас догоняют лидеры из группы Щербины. Дальнейший спуск проводим совместно по общим перилам.

Преодолев этот участок, мы выходим на выполаживание до 20°. Дальнейший путь проходим до осыпи с самостраховкой ледорубами.

Перила заканчиваем на широкой пологой ледниковой подушке ближе к правой части ледника. Всего на спуск использовали 9 веревок длиной 40-50 метров. По времени спуск с перевала занял 5 часов (фото 70).

Фото 71. Вид на лед. №63 со склона пер. Даничкиной.

Далее спускаемся по морене в направлении языка лед. №63. Под ним мы собираемся встать на ночевку. Ниже тоже видны ровные площадки, но вода во всех ручьях черного цвета и непригодна для питья.

Путь до языка занимает у нас 30 минут. Место для стоянки находится на просторной травянисто-осыпной полочке. Рядом протекает чистый ручей. До языка лед. №63 отсюда всего лишь 100 метров (фото 71).

Фото 73. На пути к пер. Купол по лед. №63

Технические характеристики участков пути

Сегодня нам предстоит попасть на лед. Алтынмуз и как можно ближе подойти к перевалу Карагайлы. Для этого мы заберемся на гребень, разделяющий лед. №63 и лед. №59 через предполагаемый перевал Купол. Затем траверсом уйдем к пику Гляциологов, а с него спустимся на лед. Алтынмуз восточный. С лед. Алтынмуз восточный постараемся как можно дальше подняться на лед. Алтынмуз северный.

Лед. №63 – пер. Купол

С места ночевки мы выходим в сторону лед. №63. За 10 минут подходим к его языку. Тут же надеваем кошки и дальше движемся по леднику в кошках. Ледник открытый, трещины появляются только ближе к его верхней части. Мы держим направление к выраженному снежному взлету в верхней части ледника.

Группа Щербины собирается забраться на седловину №179 (фото 73) в отроге, разделяющим лед. №62 и лед. №63 и с нее уже траверсом уйти на вершину Гляциологов.

Фото 72. Вид на пер. Купол с лед. №63

За 35 минут, обходя трещины с правой по ходу части ледника подходим под взлет (фото 72). Вверх уходит снежный склон крутизной до 30°. Протяженность – около 400 метров. По центру склон прорезают небольшие трещины. Мы же держимся его правой части, чтобы трещины обойти.

Фото 74. Вид с пер. Купол на лед. Алтынмуз северный

Подъем ведем в кошках с самостраховкой ледорубами.

На перевал выходим за 1 час 10 минут. Перевал не имеет выраженной седловины – это северный отрог вершины купол. Широкий и пологий, мелко-осыпной отрог с небольшими участками снега. Тур даже не ищем. С гребня можно прямиком уйти к перевалу Минбулак-2 или к седлу №179.

Хорошо виден наш следующий перевал – Карагайлы и цирк лед. Алтынмуз северный (фото 74)

Фото 75. Вид на пер. Физкультурников с запада

К вершине гляциологов уходит широченный пологий снежный склон. Самой вершины не видно за перегибом, но направление угадывается.

Пер. Купол – вер. Гляциологов – лед. Алтынмуз В.

Сама вершина плоская платообразная. Выходим к ней за 25 минут доходим до деревянной триангулы. Под ней сложен тур. В туре находим записку от 14.08.2014 группы университета «Туран», совершавшей горный поход 5 к.с. под руководством Литвинова В.А.

К югу от вершины Гляциологов располагается восточная ветвь ледника Алтынмуз. Для спуска на ледник от триангулы мы проходим метров триста на запад до невыраженной седловины (вероятно, это перевал Ветреный, но тура мы не нашли), а с нее уже начинаем спуск по мелкой осыпи крутизной 20-25° на тело ледника. Спуск занимает 25 минут.

Лед. Алтынмуз В. – лед. Алтынмуз С.

Верховья ледника заканчиваются широкой снежно-ледовой седловиной перевала Физкультурник (фото 75, 77). Вниз же уходи пологое тело, испещренное трещинами. Все трещины открыты и хорошо читаются (фото 77).

Фото 77. Ледник Алтынмуз восточный

Фото 76. Перевал Ахтиар с лед. Алтынмуз восточный

Надеваем кошки и устремляемся вниз по леднику. Постоянно приходится закладыать большие зигзаги, чтобы обойти поперечные трещины, что сильно удлиняет путь.

Через 30 минут движения справа по ходу минуем седловину перевала Ахтиар (фото 76). Рядом с ней на скально-осыпном борту долины ледника устраиваем обед. От седловины нас отделяет широкая мульда с осыпающимся бортом, поэтому выйти к перевалу проблематично. Решаем на седловину не ходить.

Фото 78. Правый рантклюфт лед. Алтынмуз восточный.

Далее тело нашего ледника превращается в ледопад. Проводим разведку дальнейшего пути. Сначала мы обходим несколько больших трещин ближе к центру ледника, а затем легко уходим в правый рантклюфт (фото 78). Здесь за 1 час 5 минут проходим среди огромных ледяных глыб по подвижной осыпи и выходим к месту слияния центральной и восточной ветвей ледника.

Фото 79. Ледник Алтынмуз центральный

Время клонится к вечеру, и нам надо искать место для стоянки. Ровное место видно у языка центральной ветви ледника, ближе к правому борту долины р. Алтынсай (фото 78). Мы же решаем пройти еще пару переходов вверх по леднику и заночевать на самой седловине перевала Карагайлы.

Подъем по центральной ветви волнист. Перевал вновь и вновь скрывается за очередным перегибом (фото 79). За 45 минут мы выходим в верхнюю камеру ледника. Здесь центральная ветвь ледника принимает западную. Впереди виден еще один последний перегиб, который уже уходит в долину р. Карагайлы. Справа по ходу, где ледник примыкает к скальному основания, он образует рантклюфт. В нем и находится перевальная точка, но ни один тур там не сохранился из-за активного таяния ледника (фото 80).

Фото 80. Перевал Карагайлы с юга

Фото 81. Спуск с пер. Карагайлы

Фото 82. Вид на пер. Карагайлы с севера

Мы же встаем на ночевку на небольшом ровном участке снега у южного склона седловины.

Технические характеристики участков пути

Сегодня нам предстоит спуститься в долину р. Карагайлы Нижней с нашего последнего перевала Карагайлы (2А)

Пер. Карагайлы – язык лед. №57

От места ночевки за 20 минут выходим на седловину перевала. Путь спуска целиком не просматривается (фото 81). В прошлый день, с пер. Купол было видно (фото 74), что с перевала ведут два снежно-ледовых языка. Тот, который восточнее – очень грязный, предположительно после выхода солнца по нему начнут летать камни. В этом мы убедимся позже, в середине дня.

Другой путь спуска с перевала – это выход траверсом снежно-ледового склона на восток к небольшому скально-осыпному отрожку. На наш взгляд до отрожка надо провесить около 4 траверсных веревок. Дальше спуск по отрогу на седловину пер. Боковой сложности не представляет.

Мы же ради спортивного интереса решаем спускаться вниз по западному языку ледника. Целиком путь сверху не просматривается, но вчера было видно, что этот чистый широкий снежно-ледовый склон с небольшими бергшрундами продолжается прямо до подножья перевала. Спуск по нему будет прост и интересен.

Отойдя с седловины немного на запад начинаем провешивать спуск. Крутизна склона 35-40°. Первую веревку крепим на ледобуры. Вторую, третью и четвертую – на ледорубы. Пятая и шестая – на ледобурах.

Сдергиванием веревок занимаются Михаил Шнайдер и Сергей Ионов.

При сдергивании ледорубным крестом третьей веревки возникает проблема. Ледоруб с обрезиненной ручкой никак не хочет вылетать. Приходится одному из участников лезть и расшатывать ледорубный крест. То же повторяется и на четвертой веревке.

В целом на спуск с перевала мы тратим 6 часов, провесив 12 веревок.

Вниз по р. Карайгайлы нижняя

После обеда и отдыха считаем необходимым спуститься еще ниже до зоны лугов, чтобы провести ночь в тепле и подойти как можно ближе к дороге в долине р. Казан.

К сожалению, преодолевая моренные валы мы уходим к левому борту долины и никак с морен не можем спуститься. Морены обрываются крутыми осыпающимися склонами. Приходится долго идти по камням вплоть до конца морен у левого борта долины. Если изначально держаться правого борта, т.е. русла реки Карагайлы, то выйти на луга можно намного раньше и путь будет легче.

Приемлемое место для стоянки мы находим только к ночи на правом берегу р. Карагайлы нижняя.

Технические характеристики участков пути

Сегодня нам предстоит спуститься в долину р. Казан и встретить там машину, которая должна вывезти нас в пос. Рудничный.

Р. Карагайлы ниж. – р. Казан

От места ночевки идем правым берегом реки Карагайлы Нижняя. Путь проходит по лугам, иногда попадаются слабозаметные тропки.

После небольшого правого притока р. Карагайлы появляется уже хорошо набитая тропа, но она уводит нас вверх на правый борта долины, а затем куда-то через отрог, в сторону р. Минбулак 1-й. Нам же нужно как можно быстрее спуститься к р. Казан, поэтому мы уходим с набитой тропы и начинаем спускаться к берегу р. Карагайлы Нижняя. Среди зарослей кустов переходим реку вброд по колено.

На правом берегу находим другую тропку, которая выводит нас верх на вершину левого борта долины. Поднявшись на него, тропа теряется. На запад спускаться нельзя – там крутой размытый каньон. Продолжение тропы находим в небольшом лесу. Крутой спуск по лесной тропе и мы выходим на обширную береговую террасу р. Казан.

Там мы быстро доходим до дороги, а по ней до безымянного притока чуть ниже по течению. Здесь мы устраиваем привал, а пока отдыхаем, к нам приезжает машина (фото 83).

Фото 83. ЗИЛ лесников

Р. Казан – пос. Рудничный (авто)

Путь выезда с маршрута аналогичен нашему заезду. Следует упомянуть, что половину пути мы едем уже по темноте. Машина часто глохнет. За несколько километров до Рудничного приходится менять колесо, а затем машина не заводится из-за севшего аккумулятора.

В Рудничном уже стоят автобусы с нашими «единичками» и «двойками».

Выводы и рекомендации

Нами пройден технически простой маршрут всего лишь с двумя перевалами категории 2А (Даничкиной и Карагайлы).

1. Повторно открыт забытый перевал Озёрный южный (1А) и совершено первопрохождение перевала Пяти озёр (1А). Эти два перевала позволяют значительно обогатить возможные варианты маршрутов первой категории в районе.
2. Совершена попытка восхождения на вершину Сакалды. Мы надеемся, что приведенные в отчете сведения помогут следующим группам достичь вершины.
3. Предложен вариант подъема на вершину Керегетас из долины р. Асуайрык.
4. Разведана долина р. Коксай и перевал №86 в ее верховьях. Сведения из нашего отчета помогут спланировать будущее первопрохождение этого перевала.
5. Из-за довольно тяжелой первой части маршрута и последующей болезни участника пришлось срезать самую интересную часть маршрута – район вершины Фиделя Кастро.
6. По тем же причинам и из-за невозможности брода реки Средний Усек пришлось отказаться от разведки тропы по правому берегу Среднего Усека.
7. Из-за излишней уверенности руководителя в страховке способом «ледорубный крест» произошел срыв и травма участника. Руководитель обещает пересмотреть способы страховки на снежном рельефе.

Список литературы

1. Черкасов, П А и Зенкова, В А. История исследования современного оледенения хребта Джунгарский алатау. Гляциологические исследования в период МГГ. 1961 r., Т. Заилийский и Джунгарский Алатау, 1.
2. Василий, Щур. Пограничныйми тропами. Сборник рассказов.
3. Сапожников, В. В. Очерки Семиречья ч.2. Томск : б.н., 1906.
4. Конкашпаев, Г. К. Некоторые малопонятные географические названия в Казахстане. Вопросы географии Казахстана. 1962 r., 9.
5. —. Словарь Казахских географических названий. Алма-Ата : Издательство академии наук КазССР, 1963.
6. Крепаков, Геннадий. Хребтовка Джунгарского алатау. [В Интернете] http://takt.tomsk.ru/db/web.page?pid=23.
7. Тихонов, В. С. Отчет о горном путешествии 5-й категории сложности в районе Джунгарского алатау. Москва : б.н., 1980.
8. Тишенинов, А. И. Отчет о пешем туристском путешествии пятой категории сложности в районе Джунгарского Алатау. Ленинград : б.н., 1968.
9. Большакова, Т. Н. Отчет о горном походе 3 к.с. по Джунгарскому Алатау летом 2010 г. Москва : б.н., 2010.
10. Стуликов, М. Н. Отчет о пешеходном туристском путешествии пятой категории сложности по Джунгарскому алатау. Ленинград : б.н., 1989.
11. Тихонов, В. С. Отчет о горном туристском путешествии 4-й категории сложности в районе Северного Центрального хребта Джунгарского Алатау. Москва : б.н., 1982.
12. Высокогорные перевалы. Москва : б.н., 2001.

Перевальные записки

Фото 84. Записка с перевала Даничкиной	Фото 85. Записка с перевала Озёрный южный
Фото 86. Записка с перевала №54	Фото 87. Записка с пика Гляциологов

Маршрутные карты и данные GPS

1. Лист карты l44-112

2. Лист карты l44-124

3. Данные GPS