Н.К. Рерих. Путь на Кайлас.

Сила гор в их чистоте. /Н. Рерих/   Я упал в небеса, чистотой окрыленный, Очарованный светом, блаженный, влюбленный. Был загадкой последней мой образ вдали. Вверх упал я, дойдя до края земли… /С. Веретенников/

…И все происходящее действительно было похоже на падение вверх. Мне очень нравятся эти строки из стихотворения С. Веретенникова. Они, наверное, наиболее точно отражают то состояние, которое в котором мы находились, будучи в таинственном Тибете.

Однако, все по порядку.

Главная цель нашего путешествия – кора (обход) вокруг священной горы Кайлас – центра поклонения четырех религий: буддизма, индуизма, джайнизма, бон-по.

Но, она, эта цель будет достигнута несколько позже, а пока нам предстоит двухнедельная акклиматизация к высокогорью, совмещенная с экскурсиями по Непалу и Тибету.

Экспедицию организовала Академия эзотерических путешествий «Кангри», собрав группу со всех концов России и Израиля. Группа замечательная – дружная, веселая, все единомышленники, искатели Духа и приключений.

1-й день. 04.06.09 . Прилет в столицу Непала Катманду. Здесь мы встречаемся с нашим руководителем от «Кангри». В аэропорту, в знак благословения и пожелания добра, встречающие нашу группу непальцы, одели на нас гирлянды из оранжевых бархатцев и белые шарфики (хадаки). Все это очень мило и в этом нехитром обряде сразу чувствуешь доброжелательность и тепло непальского народа.

По дороге в отель, из окна автобуса начинается знакомство с жизнью страны. Первые штрихи впечатлений: бедность, грязь, узенькие улочки, коровы, козы, куры, бредущие по столице развешенное на окнах, на крышах и на заборах белье нагромождение строящихся, выстроенных, полуразрушенных зданий. На обочине проезжей части сидящая девочка моет в тазу посуду, кто-то моет голову прямо у края дороги, худенькие, темнокожие велорикши, нищие, во множестве расположившиеся вдоль дорог и нескончаемая торговля, торговля, торговля, от которой начинает рябить в глазах. При всем при этом, на лицах людей не видно печати страданий и недовольства судьбой. Но что, несомненно, радует взор, так это очень красивая одежда на женщинах. Так же как и индийские, женщины Непала носят яркие колоритные пенджаби, сари, шали. Вот такой предстала перед нами столица Катманду.

Непал - родина одного из величайших светочей человечества Гаутамы Будды (родился в Лумбини – в современном Непале близ границы с Индией), учение которого легло в основу буддизма. Индуизм и буддизм – основные религии в этой стране, поэтому все здешние достопримечательности являются выражением и отражением этих религий.

После обеда поехали в индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх (Пашупати, царь животных , или иначе господин живых существ) , расположенный по обе стороны реки Багмати на восточной окраине Катманду. Пашупатинатх считается самым важным в мире святым храмом, посвященном Шиве. Основные храмы расположены на западном берегу реки, но туда пускают только индусов. Мы находимся на противоположном берегу и наблюдаем погребальные церемонии. С непривычки все представляется жутким зрелищем. Эта, так называемая, священная река бесконечно загрязнена. Вдоль нее расположены постаменты для погребальных костров, где совершается сожжение трупов, источая удушливый специфический дым, окутывающий окрестности на довольно большое расстояние. После сожжения прах пускают вниз по реке. Тут же, в мутной воде возятся дети, вылавливая вещи, которые вместе с останками также бросают в воду. К сожалению, внутренне я не смогла ровно принять происходящее, и от этого тихо страдала. И очень хотелось бежать отсюда, хотя что-то говорило, что надо уметь вмещать противоположности, находящиеся в неразрывном единстве, как прекрасное, так и безобразное. Это только личное, субъективное восприятие, но экскурсия у меня восторга не вызвала. Грязь, грязь, грязь и трупный смрад – вот та отрицательная доминанта, которая мешала видеть все в истинном свете и воспринимать Божественные энергии. Да простят меня индусы, что не смогла по достоинству оценить их сокровище:)). Идем по противоположному берегу, где расположены 11 маленьких храмов Шивы. Здесь же видим лестницу, ведущую в обезьяний парк. Действительно, очень много обезьян.

Мартышки, подобно людям, деловито копаются в мусорных кучах, и люди, также как и мартышки, тоже копаются в этом же хламе. Такова здешняя жизнь.

На террасах и культовых сооружениях сидят садху (аскеты). Честно признаюсь, что фотографировать в таком, казалось бы, святом месте, совсем не хотелось. Но у ребят из группы было совсем иное отношение к окружающему. Сергей, например, с удовольствием вписался в компанию садху.

Танка (тхангка) – это тибетская икона. Нам подробно рассказали технологию их создания. Среди прочих красок используют натуральное золото.

Слушая рассказ о танках, и вглядываясь в рисунки, невольно удивляешься глубине философской мысли, вложенной в замысловатый сюжет этих изображений. Здесь и Колесо Сансары, и добродетели, и невежество, со всеми его печальными последствиями, тесно переплетены в строгой последовательности. И, кажется, что вся схема жизни раскрыта в танке. Невежество назидательно представлено различными картиночками грехов, которые закономерно закручивают колесо неблаговидных поступков в страдание.

Приветливый, гостеприимный гид школы танки предложил нам переждать непогоду за чашкой чая. В теплой, дружественной, непринужденной обстановке коротаем время. Вообще, хочется несколько слов сказать о прекрасных душах непальцев. Это удивительно добрые, открытые люди, глядя которым в глаза, чувствуешь искреннюю неподдельную любовь ко всему сущему. Чуть позже, то же самое мы увидим и среди тибетского народа.

2-й день. 05.06.09.

Посещаем Будда-парк. Три огромнейшие золоченые статуи: Будды, Манджушри и гуру Ринпоче (Падмасамбхавы) высятся в центре парка. Красиво. Так же как и вокруг любого священного объекта буддизма, многие паломники этой религий совершают кору с земными поклонами.

Ступа находится на западной окраине Катманду, чтобы подняться на неё, надо преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году.

Ступа Сваямбунатх (Swayambhunath)

С этими событиями многотысячелетней давности связана легенда о возникновении древнейшей непальской ступы.

Согласно ей некогда Изначальный Будда, паря над озером, бросил на остров семя лотоса и предрек, что здесь вырастет чудесный тысячелепестковый цветок, хранилище изначального света и вечной энергии самосозидания, или Сваямбу, т. е. самосущего в переводе с санскрита. «Когда лотос с тысячью лепестками зацветет на поверхности, тогда Сущность Господина, Происшедшего от Себя Самого проявится в форме огня на вершине Лотоса. Холм поднимется в священном месте явления чудесного цветка, воды отступят, люди заселят долину, и будет построен грандиозный храм». Через 80 веков лотос расцвел, став духовным пристанищем Будд всех сторон света и бесчисленных Боддхисаттв (то есть, просветленных) .

Прошло ещё немало времени, и Боддхисаттва Манджушри, покровитель мудрости, пришел из Тибета с тем, чтобы поклониться святыне. Снизойдя к нуждам людей, и о чарованный красотой цветка, он решил осушить озеро. Своим волшебным мечом, прогоняющим тьму невежества, он рассек горы, через брешь в которых озерная вода утекла, обнажив плодородную долину, вскоре заселенную людьми. А священный лотос оказался в осушенной равнине на вершине небольшого холма. Позже здесь была построена ступа Сваямбунатх, которую также называют «Цветок лотоса, возникший из ниоткуда»,   чтимая буддистами как чистый источник неразделенного на качества вселенского сознания.   Сейчас там находится целый храмовый комплекс известный под названием «Обезьянья гора».

Интересной деталью этого комплекса является огромный Дордже (тибетское слово), или ваджра (санскр.), который лежит наверху холма, у основания Сваямбхунатх. Ваджра - один из основных символов буддизма, подобно тому, как крест — символ христианства, полумесяц — ислама, ворота “тории” — синтоизма. Тексты определяют его словесным образом: алмаз, громовой топор, пучок скрещенных молний, выступающие как символ божеств, истинности учения Будды. Кроме того, Ваджра олицетворяет мужское начало Вселенной в тантрических учениях, сострадание, активность. В буддийских ритуалах он выступает в паре с колокольчиком — символом женского начала, мудрости, пассивности.

С вершины холма "Обезьянья гора", где расположен Сваямбунатх, открывается великолепная панорама долины Катманду - красочной зеленой котловины, окруженной величественными горными вершинами.

Непальцы верят, что в пещерах внутри Обезьяньего холма уединяются йогины, находящиеся в состоянии глубокой медитации, продолжающейся столетиями, и их духовная работа наполняет Сваямбунатх благодатной энергией.

Далее перемещаемся к одной из самых больших и старых буддийских ступ в мире – ступе Буднатх (около 400 м в окружности), которая почитается важнейшей святыней тибетского буддизма. Вокруг нее сосредоточены несколько буддийских храмов и монастырей. Белоснежная, с пронизывающими насквозь глазами всю твою сущность, ступа воспринимается однозначно каким-то живым существом, знающим про тебя все.

Ступа Буднатх

Возраст ступы точно не установлен, хотя предполагается, что она построена в 5 веке королем Махадевой. Считается, что внутри ступы содержатся священные реликвии.

Строение ступы исполнено особого значения. Ее основание, 3-х уровневая мандала мандала, что переводится с санскрита как «круг», символизирует пробужденное сознание и соответствует земле. Выше находится кирпично-глиняная полусфера, соотносящаяся с водой. Купол поддерживает куб, ориентированный по сторонам света и символизирующий огонь. На нем помещается коническая крыша из 13 колец, означающих ступени освобождения от сансары – круга перерождений. Крыша венчается зонтом, символизирующим воздух, на котором, в свою очередь, высится шпиль – символ эфира. Как очень точно выразился один паломник – «…прийти на ступу хочется всегда. Здесь всегда себя чувствуешь так, как будто наконец, вернулся домой после долгих скитаний. Поэтому здесь никогда не увидишь людей нервными или озабоченными. Идя под развивающимися на ветру разноцветными флажками, наблюдая закат над розовыми пиками гималайских вершин, начинаешь вдруг осознавать смысл всех вещей и явлений, и вдруг по-настоящему становишься самим собой».

Вокруг ступы на уровне человеческого роста установлены десятки молитвенных барабанов, которые молящиеся крутят, обходя здание по часовой стрелке. В каждом из барабанов, называемых Жемчужными или Алмазными, помещается свернутая в цилиндр полоса бумаги (а может быть, пергамента или ткани), на которой записана мантра.

Зачастую внутри барабанов помещается мантра «Ом мани падме хум», в переводе с санскрита звучащая примерно так: «О, держащий драгоценность и лотос, даруй благословение Тела, Речи и Сознания Будды», для верующих обладающая большой созидательной силой. Индийские мистики утверждают, что Вселенная  была создана из 50 мантр и сама представляет собой мантру.

Приложили и мы свои руки к молитвенным барабанам.

О создании этой ступы ходит несколько легенд.

Согласно одной из них, во время засухи, люди молились о дожде, дав обет выстроить ступу. Так как воды не было, то строительный раствор замешивали на росе. Отсюда одно из названий Буднатх – Ступа росы.

3-й день. 06.06.09 . Перелет из Катманду в Тибет. Полет над Главным Гималайским хребтом и вид Эвереста сверху оставляют потрясающее неизгладимое впечатление.

4-й день. 07.06.09 . Экскурсия во дворец Далай-ламы – Потала.

Потала

Земные поклоны (простирания)

Внушительных размеров сооружение. Часа три уходит на его осмотр. По времени наше путешествие совпло с религиозным праздником – Сага Дава, приходящимся на полнолуние 4-го тибетского месяца и символизирующим просветление Будды и достижение им Паранирваны. По этому поводу вокруг Поталы с раннего утра и до ночи двигался непрерываемый поток паломников – и стар и млад. Как принято у буддистов, многие проходили кору, выполняя простирания - земные поклоны. Вот у кого можно было поучиться терпению, смирению, твердости веры. Ну, мыслимо ли, проходить путь, длиною не в один километр, постоянно опускаясь на колени, а затем, простираясь ничком на земле. Встали, легли, встали, легли, встали, легли….. Казалось, эти люди забыли о земных нуждах (в частности, о таких, как еда, отдых), и были полностью погружены в служение Будде.

После Поталы едем в летнюю резиденцию Далай-ламы Норбулингка, представляющую собой аккуратно ухоженный, довольно большой по площади, парк с клумбами, газонами и строениями.

5-й день. 08.06.09 . Монастыри Лхасы. Едем в крупнейший тибетский монастырь Дрепунг (в переводе означает «Рисовая куча»). Монастырь распростерся на значительные расстояния вширь и вверх по горным склонам. Простора у гор Тибета не занимать. Забравшись на некоторую высоту, со смотровой площадки любуемся открывающейся панорамой Лхасы. В период правления Далай-ламы Пятого (1617-1682 гг.) население монастыря превышало 10 000 человек. Вплоть до присоединения Тибета к Китаю ( 1959 г .) монастырь являлся одним из важнейших центров политической и духовной жизни.

Вечером прогулка по Лхасе, фотографируем ночной вид Поталы с подсветкой.

Потала – резиденция Далай Ламы

Утром заезжаем в монастырь Сера и покидаем Лхасу. Теперь мы пересаживаемся в джипы, и на них будем перемещаться по Тибету.

По пути останавливаемся на берегу прекрасной Брахмапутры. Яркая лазурь ее священных вод и белоснежные вершины семитысячников на горизонте завораживают своим видом.

Доезжаем до городка Нагартце, где останавливаемся на обед, удивляемся ценам местного ресторанчика (отварная картошечка с помидорчиками стоила в рублевом эквиваленте примерно 200 рублей), и продолжаем движение к конечной точке этого дня - городу Гьянце. По пути – еще два красивейших перевала.

С перевала Каро Ла ( 5010 м ) открывается незабываемый грандиозный вид на снежную гору Ножин Гансанг ( 7000 м ), ослепительно сияющую в небесной синеве, обрамленную водопадами, которые, теряясь в необъятных размерах горы, кажутся тоненькими ниточками.

Ножин Гонсанг

Ослепительная снежность ,

Усыпительная нежность ,

Безнадежность, безмятежность —

И бело, бело, бело.

Сердце бедное забыло

Всё, что будет, всё, что было...

/Д. Мережковский/

Идем поближе к горе, чтобы сфотографировать водопад. По показаниям высотомера нашего руководителя Тенгри, мы забрались примерно на 100 м вверх. И здесь уже дает о себе знать частой отдышкой разреженность воздуха. Чем ближе к горе, тем все меньшей букашкой-человечишкой чувствуешь себя рядом с этим великаном. Кажется, все твое существо как будто сжимается в точку, которая, в последующий момент, растворяется в Великом Вечном. И все твои заботы, чаяния и проблемы исчезли, также свернувшись в точку.

Следующий перевал Сима Ла ( 4380 м ) дарит нам свою неповторимую изюминку – вид сверху, с отвесного обрыва на высокогорное озеро, вызывая ощущение парения, будто смотришь вниз с самолета. Вот уж, и в самом деле, Крыша Мира.

9-й день, 12.06.09 . Монастырь Сакья и переезд в Латце, где делаем пробный выход на высоту 4350 м , ночевка в гест хаусе, далее - переезд в грязный-прегрязный город Сага, здесь помои и мусор выливаются прямо под ноги. Но, правда, если отойти от него километров на 6, можно получить большое удовольствие от прогулки на берегу Брахмапутры.

Несколько слов о «земном». Наши переезды довольно длительны – по 9-12 часов находимся в пути. Пыль, короткие остановки, ночевки в отелях, гэстхаусах, усталость, все это опускает с небес на землю. Программа экспедиции очень насыщена, и зачастую мы не имеем достаточно времени, чтобы переложить вещи, достать что-то насущное и необходимое. В один из таких моментов, когда сознание и внимание было полностью переключено на бытовые мелочи, Ксенечка изрекла замечательную фразу, которая очень точно передает это состояние: «Среди бесконечного поиска салфеток, прокладок, ботинок, часто забываешь о высокой цели своего путешествия. Кажется, что мы здесь только для того, чтобы отыскать безнадежно пропавший рулон туалетной бумаги, и лишь иногда вспоминаем, что мы еще ищем и смысл жизни».

10-й день. 13.06.09 . Из Саги удаляемся в глубь Тибетских гор по пыльной, трясущей грунтовке вдоль Брахмапутры. Останавливаемся в очень красивом месте - на возвышенности из искрящихся песчаных дюн с торжественно открывающимся видом на Гималайский хребет, и с величественно выделяющейся горой Нанда Дэви ( 7800 м ) и озером на дальнем плане.

На горизонте – Гималайский хребет

Продолжаем путь. Переезд по живописному ущелью через перевал. К вечеру, в густых синих сумерках, впервые нам открылся священный Кайлас ( 6714 м )! Внешне немного суров и строг. Но нельзя было обмануться в чувствах, ощутив исходившие от него мощные волны тепла и света. ЗДРАВСТВУЙ, КАЙЛАС!

Вскоре добираемся до гест хауса, примерно в 200 метрах от знаменитого озера Манасаровар, и с видом на расположенную на противоположном берегу озера гору Гурла Мандата ( 7728 м ).

Верующие четырех религий – индуисты, буддисты, джайнисты и приверженцы бон – считают эту необычную гору «сердцем мира», «осью земли». Географическое расположение Кайласа уникально: находясь в отдаленной, труднодоступной местности Западного Тибета, он является одним из главных водоразделов Южной Азии. В районе Кайласа текут четыре главных реки Тибета, Индии и Непала: Инд, Сатледж, Брахмапутра и Карнали. Неподалеку берет свое начало Ганг.

Из-за горизонтальных и вертикальных полос на склонах Кайлас получил прозвище Гора-Свастика. Символ свастики, или коловорота, как он известен у славян, выражает творящий принцип Вселенной. Этот символ очень популярен в обиходе тибетцев. Им украшают храмы, жилища, утварь, его можно видеть на различной технике – машинах, экскаваторах.

Очень интересна форма горы. Она похожа на гигантскую пирамиду, с довольно четкими гранями. Вершина немного скруглена, что дает некоторое сходство с куполом. Стороны пирамиды называются лицами Кайласа: южная сторона – Сапфировое лицо западная сторона – Рубиновое лицо северная сторона – Золотое лицо восточная сторона – Серебряное лицо.

«Есть просто горы, а есть особенные горы. Особенные горы – это не те, что выделяются своею необычной формой, как странные черты лица или странные поступки еще не делают человека личностью.

Личность – это, прежде всего, сила влияния на окружающих, а эта сила происходит из постоянства, гармоничности и цельности характера. Если эти качества присутствуют в человеке, он способен вести за собою людей, стать правителем, святым или ученым, формирующим мысль поколения. И мы признаем в нем некий сосуд, вместилище божественной силы. Если все эти качества есть у горы, ее считают вместилищем космической силы и называют священной горою.

Сила такой горы велика и вместе с тем тонка, люди притягиваются к ней отовсюду, как к магниту, и в этом необъяснимом стремлении приблизиться к истоку священной силы, поклониться ему, они готовы на любые трудности и лишения. Никто не объявляет специально о святости горы, но всякий знает об этом, ее святость не нуждается в провозглашении, ведь никто не сомневается в этом…

Здесь …вовсе нет стремления «покорить» гору. Вместо того чтобы «покорить» гору, религиозный человек, кажется, предпочитает быть покоренным ею…

Так случилось, что с незапамятных времен священная гора Кайласа вдохновляла людей, слава о ней расходилась по миру…Она была средоточием двух самых древних цивилизаций…Как для индуса, так и для буддиста Кайласа представляет собою центр вселенной. В соответствии с древней санскритской традицией, ее называют Меру или Сумеру. Она считается не только физическим, но и метафизическим центром мира… И также, как психофизический организм человека увенчан высшим центром сознания …, так и Меру, или Кайласа, увенчана невидимым храмом трансцендентальных сил…

…Для верующего это и в самом деле небесный храм, престол божеств, центр космических сил, ось, пуповина, соединяющая землю со вселенной, антенна, передающая и принимающая духовные энергии нашей планеты» /Анагарика Говинда/.

По некоторым мистическим традициям считается, что Кайлас – одно из тридцати двух главных оккультных мест на земле, откуда исходит некое излучение, которое ускоряет духовное развитие человека.

Наша первая встреча с Кайласом была со стороны его Сапфирового лица, а несколькими днями позже, отсюда, с южной стороны, будет происходить и начало коры (обход по часовой стрелке вокруг священного объекта).

Перед горой находятся озера-близнецы Манасаровар ( 4600 м ) и Ракшас Тал ( 4584 м ), имеющие форму Солнца и Луны. По легенде озера, соответственно, связаны с силами света и тьмы. Восточное озеро, Манасаровар ( по тибетски «Цзо-Мапхам» в переводе «Непобежденный» или «Непобежденное озеро»), является самым высоко расположенным водоемом с пресной водой. Его окружают восемь буддийских монастырей, что по религиозным представлениям символизирует образ великого Колеса Жизни с восемью спицами. Верующие совершают вокруг озера кору или парикарму. Индийский поэт Калидаса писал в III веке н.э.: «Когда земля Манасаровара касается тела, когда кто-либо купается в нем, он отойдет в рай Брахмы. Кто пьет его воды, отойдет в рай Шивы и будет освобожден от последствий грехов 100 своих жизней. Его воды – жемчуг». По преданию, именно здесь находится земной рай, и в нем произрастают травы, лечащие от всех болезней Духа и тела.

Западное озеро Ракшас Тал считают воплощением сил тьмы, ночи и «темной» стороны сознания, необходимой, однако, для жизненной завершенности. Манасаровар представляет собой положительное начало Ракшас Тал – отрицательное но, подобно «ян» и «инь» китайской философии, эти начала не являются взаимоисключающими, а переходят друг в друга.

11-й день. 14.06.09 . Утром идем встречать рассвет на Манасаровар. Ожидая появления Солнца, наблюдаем, как постепенно меняются цвета у озера и неба, и как жирные важные чайки тусуются у края воды. До завтрака еще есть время, около часа, значит, я успею забраться на ближнюю возвышенность и оттуда пофотографировать и полюбоваться видами. Что и делаю. Стоя на вершине, чувствую легкий звон в ушах и легкое головокружение от нахлынувших волн радости. О, как прекрасны Твои творения, Господи! Как вместить в себя эту необъятную Красоту? Глаза застилают слезы благодарности, в висках стучат строки из стихотворения Д. Мережковского:

О, Боже мой, благодарю

За то, что дал моим очам

Ты видеть мир, - Твой вечный храм,

И ночь, и волны, и зарю…

С губ срываются слова молитвы:

Слава силе Твоей, Господи,

слава благости Твоей, Господи,

слава щедротам Твоим, Господи,

яже являеши на мне грешной!

молюсь или играю, Я живу иль умираю, Я не знаю, я не знаю... /Д. Мережковский/

На востоке, слева – Кайлас прямо передо мной, внизу простирается священное озеро, и где-то там, внизу крошечные люди-точечки справа – подсвеченный восходящими лучами солнца бело-розово-голубой пик Гурла Мандата чуть позади – висящий на скале монастырь Чиу («Птичий монастырь»). Пропадает ощущение времени, собственного тела, исчезают мысли, остается некая парящая в пространстве субстанция…

….И разделенная Божественная Суть

Вливается опять в Единое Сознанье. /С. Веретенников/

Однако надо возвращаться.

После завтрака едем на озеро Ракшас-Тал («Озеро разгневанных демонов»). Тенгри (наш руководитель) сказал, что мы совершим омовение в обоих озерах. Сначала в Ракшас Тале мы «смоем» свои недостатки, грехи, пороки, а затем, в Манасароваре получим очищение перед предстоящей корой (ну, прямо, как в сказке – омоемся мертвой и живой водой).

Ракшас Тал

В книгах Эрнста Мулдашева, в которых автор делится своими впечатлениями от Трансгималайской экспедиции, нашла описание его встречи с озером Ракшас Талом. Воображение нарисовало довольно мрачную картину свинцовой, волнующейся воды зловещего озера, так называемого «воплощения сил тьмы», с низко нависшими черно-серыми тучами, со сбивающим с ног пронзительным порывистым ветром.

Когда подъехали к Ракшас Талу, первое, что я себе сказала: «Каждому - свое». Что же открылось нашему взору? Одно из первых ощущений – ощущение полной гармонии и красоты. Если это царство демонов, то внешне выглядит очень даже красивым. Единственно, что придавало немного тревожно-печальную нотку озеру – это глубокий сложно-синий цвет его беспокойных вод. Но, в целом, картина потрясающая. Ярко голубое небо, Луна, зависшая, что называется, средь бела дня над западной стороной озера, сверкающая белизна вершин, необычный цвет у воды, серая галька, и все залито солнечным светом. И никаких тебе грозных туч. Может, кому-то из побывавших здесь и было такое показано, но не нам. Нас Ракшас Тал встретил очень дружелюбно.

Мне нравится, как передает состояние природы здешних мест Анагарика Говинда, в своей книге «Путь белых облаков»: «Странная, таинственная атмосфера царит здесь над тихою синей водою – дух одиночества и суровости, которого нет на берегах Манасаровара.

Этому трудно найти объяснение. Ракшас Тал расположен в необычайно красивом месте: мягкие красно-коричневые холмы по обеим сторонам, мощный, покрытый снегом горный массив Гурла Мандата … - все это создает впечатляющую, красочную оправу глубокому синему озеру. И все же его красота отмечена необъяснимой грустью. Очевидно, все чувствует это и потому здесь не строят монастырей, как на берегах Манасаровара.

Есть тайны, которых нельзя касаться, Ракшас Тал – одна из них. Много было сказано и написано о Манасароваре, но о Ракшас Тал почти ничего не известно. А ведь он получает воды, стекающие прямо с горы Кайлас, и между ним и Манасароваром существует соединяющий поток, так что когда воды Манасаровара (расположенного на пятьдесят футов выше) поднимаются выше обычного, они стекают через этот поток в Ракшас Тал. Считается, что это очень благоприятный знак».

Небольшой перешеек, соединяющий лунное и солнечное озера привел нас к берегу Манасаровара. Словно мириадами алмазных граней искрилась под лучами солнца поверхность дивного озера. Сияние, необыкновенное сияние исходило от лазури воды, которое усиливалось роскошной оправой белоснежных горных вершин. Казалось, что мы и в самом деле попали в Рай. «На земле нет места, более похожего на рай, чем окрестности Кайласы и Манасаровара». /Анагарика Говинда/. Все вокруг так сильно отличалось от привычной жизни, что возникло устойчивое ощущение нахождения в параллельном мире. Благодать щедро изливалась на нас со всех сторон. Море солнечного света, чистейший воздух и, почти неземная КРАСОТА! Необыкновенная легкость в душе, вперемешку с радостью, после купания в ледяной воде Маносаровара позитивный заряд энергией еще больше усиливается. Боже, благодарю Тебя, что дал возможность видеть и соприкоснуться с этими святыми местами!

…Тянется из детства эта нить

Тропкой каменистою маршрута.

Цвет небес глазами только пить

В те благословенные минуты. 

Столько лет меж тем и этим днем,

Сколько дней потраченных нелепо.

Осенит спасительным огнем

И простит по-матерински небо. / Е. Салов/

Озеро Манасаровар и Гурла Мандата

Омывшись в водах двух великих озер, мы продолжили наш путь в монастырь Чиу («Птичий»). Одной из его основных достопримечательностей является пещера гуру Ринпоче . В 7-8 веках над пещерой был сооружен монастырь. Забравшись всей группой в небольшое углубление в скале, то есть в эту самую пещеру, несколько минут мы провели в медитации.

С возвышенности, на которой расположен монастырь, открывается чудесный вид на озеро Манасаровар и Кайлас.

Переезжаем от Манасаровара в монастырь Тиртхапури, расположенный над священной рекой Сатледж, берущей свое начало от Кайласа. Огромного размера монастырь, протянувшийся на довольно значительное расстояние по склону горы, очень живописно сочетается с здешними местами.

По преданию, именно сюда Адольф Гитлер направил своих представителей для овладения тайными магическими знаниями.

Рядом с монастырем в скалах много пещер, куда приезжают медитировать йоги с Восточного Тибета.

Продолжение следует...