2 августа 2004, 04 день

За 1 переход дошли до коша и моста на правый берег ручья Джайлык. Вчерашний абрек, по всей вероятности, обитает здесь.
Хотя по левому берегу тропа и продолжается, мы все-таки перешли по мосту на правый берег. От моста продолжается тропа. Здесь она значительно более набитая. Значит «кошмены» ходят этим берегом ручья Джайлык.

Как только тропа входит в лес, начинается крутой спуск серпантином в долину реки Башильсу. Посреди спуска – явная развилка троп. Выбираем левую. Ту, что ближе к ручью Джайлык. (Двумя неделями позже группа Д.Свиридова (3 к.с., МГТУ) пошла по правой, и спустилась к Башильсу значительно выше погранзаставы). Спускаемся на выполаживание и попадаем на грунтовую дорогу, соединяющую погранзаставу «Башиль» (бывший верхний лагерь т/б «Башиль» – «Каравеллу») и основную территорию т/б «Башиль».

По дороге доходим до погранзаставы, достаем пропуск в погранзону и паспорта, и около часа ждем, пока контрактники отметят наш пропуск в своих кондуитах. Снизу подъехал «ГАЗик». Все контрактники бросились обниматься с его «экипажем»и напроч забыли о нас, что сильно беспокоит руководителя.

В прошлом, 2003 году, команду МАИ остановил пост у самого ледника Сев.Башиль. Заставил вернуться на заставу, якобы чтобы отметить пропуск. На заставе группу поджидали лесники, которые потребовали денег за пребывание в заповеднике и штраф за нахождение в заповеднике без разрешения. Квитанции за полученные деньги, разумеется, не выдали: «Езжайте в Чегем, там все выпишут». Другие группы всеми правдами и неправдами “мариновали” у заставы до подъезда лесников. Наверняка небезвозмездно.

Хотя информация о пограничном произволе и была передана в Генштаб Погранвойск (по своим каналам), что будет в этом году – неизвестно.

Где-то через час пропуск и паспорта вернули и разрешили двигаться дальше.

От заставы вверх по Башильсу идет грунтовая дорога, которая вскоре сворачивает к кошу. От поворота дороги вверх по Башильсу продолжается хорошо набитая тропа. Тропа идет по субальпийским лугам. Она подходит к самому леднику. Где-то лет десять назад ее перебило обвалом, и ныне считается, что выход на ледник _ левым берегом Башильсу невозможен. На ледник Башиль нужно выходить правым берегом Башильсу. В одном месте поток реки уходит в скальный каньон, и между двумя огромными камнями был «чертов мост». Даже если его не будет – перепрыгнуть с камня на камень очень легко, невзирая на рюкзаки.

Тропа траверсирует левый борт долины. В саму реке ведет обрыв. Никаких ответвлений от тропы вниз мы не обнаружили. Когда тропа подошла к самой реке, стало ясно, что «чертов мост», если он был, мы проскочили мимо. Хорошая тропа продолжала движение вверх и мы пошли по ней.

Впереди увидели мост. Еще в 1991 году, на последнем Всесоюзном семинаре ВТП, Мише Расторгуеву говорили, что не надо по нему ходить. Река в этом месте неширокая, но очень бурная.

Выставив наблюдателя с веревкой, по-одному начали переход через реку по мосту. Мост шатался вправо-влево и вверх-вниз, но ощущения, что он вот-вот рухнет не было. Больше опасений вызывали некоторые доски его настила.

На противоположном берегу тропа продолжала свое движение. То ли она до сих пор не заросла, то ли по ней вновь начали ходить.

За один переход дошли до ручья из-под пика Баумана и устроили пережор. Здесь кончаются субальпийские луга. После пережора по осыпным склонам вышли на ледник и по срединным моренам подошли к повороту на ледник Сев.Башиль.

От ледника Башиль к леднику Сев.Башиль ведет крутой конгломератно-осыпной склон. По нему идет подобие тропы, хорошо отмаркированное туриками. Подобие тропы скорее задает направление движения, чем помогает идти. Порой движение по тропе переходит в простое скалолазание. На развилке тропы обычно выбирали ближнюю к реке.

Наконец взлет закончился и началось выполаживание. На противоположном берегу реки стала видна подпорная морена озера. Самого озера мы так и не увидели. Отсюда его в принципе не увидеть, а когда поднялись чуть выше – его скрыл туман.

Двинулись вверх по левому берегу ручья Сев.Башиль, помня, что «к ручью не прижиматься – на борт не лезть». Реальной тропы нет. Путь, отмечен-ный туриками, пролегает по камням среднеблочной осыпи. Очень неудобно.

Абсолютно нет воды. Попадающиеся ручейки белого цвета, из-за растворенной в них «мути». Начала портиться погода. К языку ледника Сев.Башиль подходили под дождем. Сам язык ледника – крутой ледовый склон, на котором, время от времени, случаются ледовые обвалы. Иногда обвалы долетают до подножия склона левого борта долины ручья. Двигаемся по осыпной ложбине между ледником и скалами левого борта долины.

Над языком ледника есть пологое плато. Там можно встать. Из-за дождя пришлось остановиться на половине подъема к этому плато.

Наконец подошли к плато и вышли на ледник. Дождь кончился, но видимости нет. Сильно похолодало.

На холме из мелкой мокрой осыпи поставили палатку. Воду нашли здесь же, на леднике.

3 августа 2004 года, 05 день

Подъем дежурного (и выход группы, соответственно) отложили на 1,5 часа из-за дождя. Через 1,5 часа дождь вроде бы кончился, даже пыталось проглянуть солнышко. Позавтракали и начали собираться. К окончанию сборов начался мерзкий мелкий моросящий дождь. Останавливаться уже поздно – палатка собрана и убрана. Дождь стих.

Движемся левым краем ледника. Иногда отклоняемся к цетру, чтобы обойти трещины, иссекающие берега ледника

За 1,5 перехода подошли под перевал. Под перевалом вновь сидим – пережидаем дождь. Наконец он утихает.

Подъем на перевал Голубева по осыпному склону крутизной до 300. Местами подъем переходит в лазание по осыпи.

Перевал Голубева 2А, 3765

Ледово-осыпной
Соединяет ледники Северный Башиль (д.р. Башильсу) и Юном (д.р.Адыр-су)
Склоны имееют северо-западную и юго-восточную экспозиции.

На спуск ведет 130-140 метровый снежно-ледовый склон переменной крутизны. Наверху 250-300, затем до 450 и внизу вновь выполаживание до 300. У основания склон подрезан бергшрундом (в этом году забит снегом).

Первую веревку закрепляем на ледорубах. Вторую на ледобурах. На самом деле наши новые веревки по 55 метров. Со временем они “сядут” и станут по 50 метров. А пока 110 метров перил нам хватает, чтобы остановиться над самым бергшрундом, убедиться, что он хорошо засыпан, отстегнуться от перил и далее спускаться ногами без веревок.

Далее спускаемся вниз по правому берегу ледника. У самого языка ледника переходим на осыпи склона правого борта долины и идем по ним.

Через несколько сотен метров ниже языка ледника Юном в поток реки Юном вольется поток реки Западный Юном и будут проблемы с переправой через него. Однако, если уйти на левый берег ледника Юном и спуститься к ночевкам под пиком Озерный, то всанет вопрос о переправе на правый берег реки Юном в среднем или нижнем ее течении. Формально можно спуститься к р.Адыр-су левым берегом р.Юном, а затем Куллумкол без тропы (здесь нет прижимов), но о “героях” что-то не слышно.

По осыпям правого долины р.Юном подходим к потоку реки Западный Юном. Недалеко от слияния рек находим переход по камням на правый берег р.Зап.Юном и почти сразу начинается тропа.

За полперехода тропа подходит к сбросу у слияния потоков Юном и ручья Куллумкол. Дальше река будет называться Куллумкол. Сразу у подножия сброса надо перейти на правый берег реки Куллумкол и продолжить спуск по тропе.

Незадолго до плохо различимой верхней границы леса тропа пересечет несколько глубоких врезов, оставшихся от селя, снесшего в свое время а/л «Джайлык».

После врезов будет развилка троп. Нужно уйти на нижнюю и по ней подойти к мостучерез р.Куллумкол.

В прошлом году группа М.Расторгуева (4 к.с.) ушла по верхней тропе. Тропа доходит до верхней границы и леса и исчезает. Дальнейший спуск сквозь лес, к счастью негустой. Спускаться по мокрой траве в лесу – . . .

По нижней тропе подходим к мосту. После весенних разрушений его восстанавливают каждый год. За мостом тропа переходит на крупные камни и исчезает. Дорога из пос.Верхний Баксан к а/л «Уллу-Тау» идет перпендикулярно долине Куллумкол. Нужно выбирая простейший путь выйти на дорогу и по дороге дойти до а/л «Уллу-Тау».

В альплагере все места заняты. Размещение в собственных палатках на территории лагеря стоит 50 рублей с человека. Но одну ночь мы простояли бесплатно. Официально, с ведома бухгалтерии альплагеря. В палатках стоит ? в два раза больше народа, чем в самом лагере.

Ночью пошел дождь

4 августа 2004 года. 06 день

Встали и вышли поздно, хотя погода “шептала”, что стоит поторопиться.

У моста через реку Адырсу стоит пограничный пост. Ребята лениво проверяют пропуска у альпинистов и туристов. Чуть-чуть более заинтересовано рассматривают в стереотрубу перевал Местийский. Несколько лет назад “непрошенные гости” пришли именно оттуда и ограбили англичан, стоявших в местийской хижине.

От моста за один переход по хорошо набитой тропе поднимаемся на «Нижние гумачинские ночевки». Воды здесь, как всегда, нет. Кто и когда построил здесь ночевки – большой вопрос. Напиться удается из луж в углублениях больших камней.

Далее тропа сворачивает к леднику Гумачи и начинает подъем по гребню его левобережной морены. Начинается дождь, который постепенно усиливается. В этот день предполагалось дойти до «Верхних гумачинских ночевок» или остановиться на площадках недалеко от начала морены. (По опыту прошлых лет такие площадки были). До «Верхних гумачинских ночевок» еще далеко, площадок нет, хотя ледник уже рядом, а дождь все усиливается, перейдя в затяжной шквал.

Останавливаемся около тропы переждать дождь. Сидим под тентом. Чуть ниже началось “шуршание” камней. Грохот обвала заставил выскочить из-под тента. Камнепад прошел в 15-20 метрах от палатки. Собрали вещи и прошли немного выше по тропе. Чуть ниже тропы увидели площадки. Вроде камнепадобезопасно.

Сели на площадке, накрылись тентом. Вскоре дождь кончился. Выглянуло солнце, нежаркое. Пытаемся хоть немного подсушиться и разворачиваем лагерь.

5 августа 2004 года. 07 день

Выходим в 08 10. Впереди нас идут альпинисты «Уллу-Тау». Они идут без рюкзаков, но в связках. Инструктор подтвердил, что реальной необходимости нет, а есть учебные цели. За один удлиненный переход подходим под перевальный взлет и одеваем системы.

Широкий склон перевала Гумачи (со стороны ледн.Гумачи) разбит посредине скальными выходами. Слева от них – ледовый склон переменой крутизны, в среднем около 450. В разные годы на нем вешают от 2х до 6ти веревок. Справа от скал протяженный сильно разорванный снежно-фирновый склон уменьшающейся крутизны от 450-500 до 200-150. В отдельные годы разрывы очень большие. Иногда одна из трещин пролегает “от уха до уха”. Тогда приходится идти слева. После прохождения крутого участка и приближении к в.Гумачи пути разделяются. Если в.Гумачи оставить справа, то попадем на перевал Украина. Чтобы попасть на пер.Гумачи, вершину Гумачи нужно оставить слева.

Подъем на перевал начинают, обычно ближе к выходам скал. Там меньше трещин. Мы же пошли по следам альпинистов. Начало перевального взлета ? 500 мягкий фирн около 100 метров. Идя по готовым ступеням веревок вешать не стали. Дальше началось выполаживание до 250-300. Здесь мы обогнали альпинистов. В кои-то веки туристы с рюкзаками обгоняют альпистов, идущих “тушканчиками”. Тут-то их инструктор и сказал нам, что они не торопятся – у них другие цели.

Основание вершинного конуса г.Гумачи подрезано трещинами. В этом году много снега, поэтому они почти полностью забиты. Вдоль склонов в.Гумачи выходим на перевал.

Перевал Гумачи 2А, 3540

Ледово-скальный
Соединяет ледн.Гумачи (д.р. Адыр-су) и ледн.Джан-Куат (д.р. Адыл-су)
Склоны имеют западную и восточную экспозиции.

Собственно перевал – узкая скальная седловина, обрывающаяся на ледн.Джан-Куат 450-600 скальным сбросом. Со стороны ледн.Гумачи к перевалу примыкает обширное пологое ледовое поле. На этом поле, примыкая к северному краю седловины, находится небольшая мульда, обычно заполненная водой. Из этой мульды в сторону ледн. Джан-Куат течет водопад.

Спускаются, обычно, с северного края седловины. Там проходит узкий скально-осыпной кулуар (?450 ?40 метров). Над ним возвышается прочный скальный останец, за который удобно крепить веревку. Скальный перевальный взлет со стороны ледн.Джан-Куат подрезан неширокой трещиной, в этом году частично забитой снегом. Спускаться можно и в других местах, но тогда спуск будет длиннее (50ти метровой веревки может и не хватить), и преодолевать трещину будет труднее.

Повесив расходную петлю на скальный останец, закрепили на ней перила. На этот разх нам повезло: два альпиниста из УМЦ «Эльбрус» не пошли на вершину (инструктор не взял их с собой на вершину) и ждали остальных на перевале. Они-то и сбросили нам веревку, к сожалению не развязав узлы. Кольцо расходной петли зацепилось за камни кулуара и при первом же сильном рывке вниз пошел обвал.

После выхода на тело ледника Джан-Куат по тропе двинулись вниз. Тропа несильно маневрирует (в этом году) между трещинами, смещаясь к скалам Аристова. Подходит к скалам Аристова (в этом году они рассыпаются не так сильно, как в прош-лом, хотя единичными обвалами тропа перебита) и пройдя мимо них расходится на множество троп, которые теряются. Двигаться надо к левобережной морене ледн.Джан-Куат, маневрируя между немногочисленными (в этом году) трещинами. Около морены пути разделяются.

Можно пойти по морене. По ее гребню идет хорошо набитая тропа. Поднимаются, обычно, здесь.

Можно двинуться вниз по леднику около морены. К самой левобережной морене лучше не прижиматься – с ее склонов возможны камнепады. Край ледника закрыт покровной мореной. Место где ледник кончился и начались осыпи концевой морены незаметно. Так же назаметно появляется тропа, которая подводит к языку ледника, точке перехода через ледник. Здесь переходят на правый берег группы, направляющиеся к вершинам ВИА-тау и Кой-авган, а также к перевалу Кой-авган-ауш. Этот путь короче, чем по левобережной морене, но он сложнее. Слабые группы выигрыша по времени не получат.

Мы пошли по нижней тропе. От точки перехода через ледник к «Зеленой гостинице» идет хорошо набитая тропа.

От «Зеленой гостиницы» по тропе левого берега р.Джан-Куат, идущей у самой реки, можно дойти до переправы за 30-35 минут. Это считается «нижней» тропой.

У «Зеленой Гостиницы» можно подняться на гребень морены, разделяющей потоки рек Джан-Куат и Башкара. По гребню морены идет тропа. Судя по строению морены, ее образовывал Башкаринский ледник. Поэтому правильнее считать эту морену – правобережной мореной Башкары. Хотя от нее до р.Джан-Куат значительно ближе, чем до р.Башкара. В хорошую погоду с морены открывается вид на всю долину реки Адыл-су, панорамы Башкары и Башкаринского озера, Джан-Тугана и Гадыла. Этот путь считается «верхней тропой». Он немного длиннее «нижней тропы», но значительно красивее. В хорошую погоду группы новичков (по первому разу) водят, обычно, здесь. При движении по «верхней тропе» в долину Адыр-су важно не пропустить правый поворот к переправе. Значительно более мощная тропа продолжает движение вперед и упирается в стрелку рек Джан-Куат и Башкара. Придеться возвращаться или переправляться через Джан-Куат по камням, что трудно и опасно.

На гребне морены все мы уже были в прошлые годы, поэтому пошли по «нижней тропе». За 35 минут дошли до переправы.

Мост разрушился, но он лежал на двух смыкающихся камнях, под которыми проходит весь поток Джан-Куата. Прочные проволочные перила от моста остались. После пеереправы тропа идет вдоль самой реки, выходит на скальный прижим и траверсирует его. Еще со времен планового маршрута ЦВТБ «Терскол» вдоль прижима остался перильный трос. Трос лучше не грузить, он уже не надежен. Тропа прекрасно разработана. Единственное, за чем надо следить – чтобы не было встречного движения с другими группами.

Через полторы сотни метров после скального прижима тропа пересекает ручей, вытекающий из-под перевала Адыл-су. Он раза в 3-4 слабее каждого из потоков Джан-Куат и Башкара, сливается с ними на их стрелке. В дальнейшем вся река называется Адыл-су («красивая вода»). От «Зеленой гостиницы» до ручья – один переход.

От ручья до УСБ «Джан-Туган» – также один переход по хорошо набитой тропе.

На этом переходе оступился М.Расторгуев и с поврежденной ногой «дошкандыбал» до «Джан-Тугана».

06 августа 2004, 08 день

ДНЕВКА, запланированная. Руководитель лечит ногу

07 августа 2004, 09 день

ДНЕВКА, незапланированная. Руководитель лечит ногу

08 августа 2004, 10 день

Выходим из «Джан-Тугана». По дороге за 1 час 10 мин. спускаемся в пос.Эльбрус. В поселке нужно пройти между пятиэтажками и подойти к ущелью реки Ирикчат. Возможно спуститься вниз по Баксанскому шоссе до почты, около почты по пешеходному мосту перейти Баксан, а затем р.Ирикчат. И, оставляя огороды слева, выйти на их верхний край. Оттуда идет траверсная тропа к ущелью р.Ирикчат. От ущелья Адыл-су это намного дальше. Тропу пробили группы, спускающиеся из Ирикчата к почте.

У входа в ущелье Ирикчат по мосту переходим р.Ирикчат на левый берег. Далее по хорошо набитой тропе за 20 минут поднимаемся на устьевую ступень Ирикчата. До самого перевала Ирикчат идет хорошо набитая тропа. В ущелье Ирик тропа исчезает на подходах к леднику Ирик (~ через часа после окончания субальпийских лугов.

Далее тропа проходит несколько перелесков и подходит к кошу. Здесь в Ирикчат впадает ручей из цирка перевалов Кубасанты и Кезген-Кубасанты. Тропы в цирк нет. Основной ориентир при заходе в цирк – сам ручей.

От коша до слияния рек Ирик и Ирикчат – 35 минут. На стрелке – последний лес (разжигать костры запрещено !!!) Здесь же – множество площадоок.

Вот-вот должен хлынуть дождь. Из «Джан-Тугана» до этого места мы дошли достаточно быстро. Следствие -–у Расторгуева разболелась нога. Прошедшая двудневка оказала тлетворное влияние на моральные силы участников. Короче, после обеда мы разбили лагерь для ночевки. Вечером пошел дождь.

09 августа 2004, 11 день

Выходим 08.00. Возвращаемся на левобережную тропу. За километр до слияния с р.Ирик, р.Ирикчат входит в каньон, перпендикулярный основному направлению долины в его нижнем течнии (см. схему-вклейку 1)

У ручья с красивым водопадом (выте-кающим из цирка перевалов РОССИЙСКИХ ОФИЦЕРОВ и КЕЗГЕН) тропа начинает подъ-ем траверсом на левый борт долины р.Ирикчат, в обход каньона. И длительное время движется па-раллельно реке. Через 45 минут после выхода с ночевки доходим до поворота непосредственно в висячую долину р.Ирикчат и останавливаемся на привал.

Вторым переходом заканчиваем подъем в висячую долину и доходим до травянистого сброса, перегораживающего всю долину. Просматриваем дальнейший путь.

Описаний на перевал ИРИК-СУБАШИ ни в «Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу», ни в «Эльбрус и его отроги», а так же в библиоте-ке МГЦТК нет. В 1998 году М. Расторгуев, по всей вероятности, стоял на этом перевале, попав на него по ошибке, в поисках пути на перевал МКЯРА-СУБАШИ. В 2002 году группа М.Расторгуева (5 к.с.) при сквозном прохож-дении перевала МКЯРА-СУБАШИ просмат-ривала спуск с перевала ИРИК-СУБАШИ, но “вычислить” его местоположение (т.е. точку захода из долины р.Ирикчат) не сумела.

Намечаем подъем к осыпной правильной пирамидке в гребне левого борта долины р.Ирикат. Перевал должен быть за ней (по-ходу).

Следующим переходом утомительно траверсируем травянистые и осыпные (вперемежку) склоны левого борта долины до окончания скального отрожка в.3602. Остановившись на привал у отрожка увидели, что, скорее всего, менее трудоемким было бы пройти по долине, а потом подняться “в лоб”. Намеченную осыпную пирамидку отсюда мы не видим. Ее закрывает невысокий боковой гребень, образующий со скальным отрожком маленькую долинку (сай). Но это нас не беспокоит, пока еще.

Четвертый и пятый переходы поднимаемся траверсами по 300 травянисто-осыпным склонам, придерживаясь бокового (слева по-ходу) гребня. После 5го (в этот день) перехода устраиваем пережор. К этому моменту уже ясно, что намеченная осыпная пирамидка останется далеко (очень далеко) слева. Возвращаться и идти к ней нет ни сил, ни желания. Ожидаемый спуск в любой точке цирка Субаши – ? 4 веревки по 450 фирновому (ледовому) склону

6ой переход приводит в явный цирк, западнее в.Субаши. На самом деле есть множество небольших “врезов” в склон, каждый из которых можно считать цирком.

За полпере-хода выходим на сед-ловину. Метрах в 20 ниже нас – сплошной туман. Слева (северо-западнее) нас – маленький скальный жандарм. Справа – (юго-восточнее) нас большая вершина (Субаши). Если идти к ней по гребню, то выйдем на вторую седловину. “Пробежка” по греб-ню показала, что по-нижений в гребне множество, мы вышли на наибо-лее логичную из них.

Точно с седловины вниз уходит фирновый склон увеличиваю-щейся крутизны. Оценить его протяжен-ность и крутизну не позволяет туман.

На седловине ставим палатку. Все равно сегодня мы никуда не пойдем – 6 часов постоянного набора высоты утомили всех.

Воду удалось найти на склонах второй седловины

10 августа 2004, 12 день

Ночью ударил морозец. Что и ожидалось. Утром забарахлили примуса. Что никак не ожидалось. Вылезать утром на мороз без горячей каши и чая не хотелось. Пока чистили примуса, Расторгуеву пришлось-таки вылезти на мороз без чая и каши.

От нашей седловины вниз уходит ледовый склон, увелчивающейся крутизны. Из-за своей крутизны он не просматривается полностью. Где-то глубоко внизу просматривается ледник Субаши. Если лед склона не сменится снегом, и крутизна не уменьшится – 4-мя веревками не обойдется.

С жандарма (северо-зпаднее нас) видно, что если сначала пройти под ним вдоль гребня, а потом повесить 2-3 веревки влево-вниз (по-ходу), то выйдем на более пологий участок, где веревки, может быть, не потребуются.

После завтрака на обеих седловинах строим туры, и пишем, что перевал называется ЮЖНЫЙ ИРИК-СУБАШИ (тогда мы неправильно определили направление сторон света, по карто-схеме он д.б. ВОСТОЧНЫЙ)

Перевал Восточный Ирик-Субаши 2А-2Б, ? 3950 м. Ледово-осыпной. Соединяет среднее течение р.Ирикчат и ледн.Субаши. Склоны имеют северную и южную экспозиции.

Пройдя под жандармом, видим, что посреди перевального склона проходит горизонтальная скальная полка, наверху которой осыпи. Она пересекает не весь склон, а только часть правого истока ледн.Субаши.

Начинаем “вешаться”. Первые две веревки вешаются на ледобурах, влево-вниз, под углом 450 к линии падения воды. 3я и 4я веревки крепятся на ледорубах. Вешаются они все равно влево-вниз, но под меньшим углом к линии падения воды. 5я и 6я веревки крепятся вновь на ледобурах, под которые приходится выкапывать яму. Но ледорубы в столь малом снегу держать не будут.

Пройдя 6ую веревку руководитель отстегнулся от перил и спокойно пошел вниз, на горизонтальную скальную полку. Дойдя до конца 6ой веревки участники решили повесить-таки 7ую веревку и пришли на скальную полку спустя 60 минут.

Со скальной полки хорошо просматривается весь цирк. Еще лучше он просматривается с подъема на пер.Джикаугенкез, откуда и сделаны последующие снимки.

От правильной осыпной пирамидки, в сторону которой мы начали подъем в Ирикчате, отходит гребенеь. Он сворачивает к востоку и идет параллельно основному хребту. Этот-то гребень и читается со склонов первала Вост.Ирик-Субаши, как скальная полка посреди склона. Спуск со всех седловин, которые находятся между этой пирамидой и в.Чаткара (истинный перевал Ирик-Субаши, в том числе) пройдет мимо этого гребня (скальной полки) и спускаться придется на дно цирка ледника Субаши. Протяженность спуска отстанется такой же – 6-7 веревок, хотя высота этих перевалов меньше.

Спуск с перевала Южн.Ирик-Субаши непосредственно вниз выводит на протяженный кру-

той склон, протяженностью более 500 метров. Таким образом, спуски с “истинной” седловины и с вновь пройденной седловины пролягут по разным маршрутам, поэтому эти седловины следует считать разными перевалами.

Спуск непосредственно со скальной полки на ледн.Субаши – 2-3 веревки по крутым скалам + 3-4 веревки по немногим более пологому снегу (льду) – смысла не имеет. Проще и быстрее спуститься вдоль нее, оставляя скальную полку слева. Что мы и сделали. Спуск на дно цирка и выход на его осыпи занял 1 переход.

За следующий переход мы пересекли цирк Субаши (по многочисленным осыпным валам, которые, почему-то, всегда были поперек нашего пути) и вышли на его левобережную тропу около нижних ночевок (огромное количество площадок у начала подъма к перевалу)

От нижних ночевок тропа поднимается на левый борт цирка Субаши по северо-восточным склонам южного (юго-восточного) гребня в.3678. В середине подъема есть площадки для палаток. Подъем по тропе от нижних ночевок до ночевок в середине подъема занял у нас ? час.

От этого места до седловины еще немногим менее перехода. Итого от дна цирка ледн.Субаши до седловины пер.Джикаугенкез чуть менее 2х часов.

Перевал Джикаугенкез, 1А-1Б, 3520 м.

Снежно-осыпной
Соединяет ледник Субаши и ледовое плато Джикаугенкез северо-восточных ледовых полей Эльбруса
Склоны имеют Северо-западную и юго-восточную экспозиции.

Спускаемся на плато Джикаугенкез по осыпи ? 300 и продолжаем движение по плато на запад, оставляя слева склоны борта цирка.

Последние годы состояние перевала неизменно. В бесснежные годы трещин на плато не обнаружено. Ранклюфт под перевалом уже давно исчез. Реальная сложность перевала 1А и не более того.

За полтора перехода доходим до перевала Ирикчат. Поднимаемся по снежно-фирновому склону (местами до 400) почти по центру, чуть-чуть смещаясь к Эльбрусу. Собственно седловина отделена от ледника узким неглубоким рантклюфтом.

От седловины перевала Джикаугенкез до седловины перевала Ирикчат – 2 перехода. Однако, определяющие стороны обоих перевалов проходятся полностью, поэтому считать их связкой перевалов (т.е. одним ЛП) неправильно.

Перевал Ирикчат 1Б, 3667, ледово (фирново)-осыпной. Соединяет р.Ирикчат и плато Джикаугенкез. Склоны имеют северо-восточную и юго-западную экспозиции.

Между ледником и левым бортом долины р.Ирикчат лежит снежник. Его нет только в особо бесснежные годы. С перевала спускаемся по набитой тропе до снежника. Далее можно уйти на тропу, траверсирующую осыпные склоны левого борта долины. Но по снежнику будет положе. Нам, в дальнейшем, на правый берег реки, поэтому мы идем по снежнику. Начинают попадаться площадки. Хотя руководитель уверен, что надо по языку ледника перейти на правый берег Ирикчата и встать где-нибудь там на траве, группа настояла на ночевке здесь. Спуск по 2А-2Б + 1А + 1Б за один день всех измотали

Останавливаемся на площадках на траверзе языка ледника. Вода из помутневшего от взвеси (к вечеру) ручья. Даже высокая ветрозащитная стенка слабо спасала от ветродуя.

Далее >>