При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчёт
о горном туристском путешествии V к. с. по Алтаю, Катунский хребет, совершённом с 9 по 31 августа 2002 г.
18.08.2002
В девять утра мы неторопясь вышли. Погода была прекрасная - ни облачка. От места стоянки в сторону восточного цирка Белухи шла натоптанная тропа. Она набирала высоту с крутизной примерно 15-20 градусов, местами несколько круче (фото №11). Перед самым цирком было необходимо миновать зону значительных разломов (фото №12). Тропа верно провела нас по самому безопасному пути. Восточный цирк Белухи представляет собой большое снежное плато. С него явно различается перевал ТКТ, вершина Вост. Белуха, пик Берельский (фото №13). Отсюда ясно видны три пути на Белуху: через в. Раздельную (3А тур., 3Б альп), через пер. Белухинский (2Б альп, 2Б тур.) и по Ю-В. ребру (3А тур., 3Б альп.). Первым путем нам не советовали идти спасатели, говоря, что там есть неприятные места с натечным льдом. Второй путь пользуется наибольшей популярностью. Только за этот день по нему поднялись более десяти человек, в то время как по другим двум путям никто не поднимался. Однако все отмечают повышенную лавиноопасность пути через пер. Белухинский. Снизу были видны лавинные выносы. Сейчас снега не очень много, и, видимо, поэтому все шли именно здесь. Третий путь по Ю-В. ребру показался нам наиболее дружелюбным (фото №14). Он и был заявлен как основной вариант. Мы подошли к самой юго-восточной оконечности плато и часа в два дня встали между пиком Берельским и Белухой, метрах в ста от карниза, свисающего на юго-восток. В случае изменения погоды здесь могло бы сильно дуть, и мы основательно врылись в снег, сделали мощную ветрозащитную стенку. Благо времени оставалось еще много. До вечера мы спокойно наблюдали как с Белухи через перевал Белухинский спускались счастливые альпинисты-покорители. Правда их лагеря располагались в центральной части плато, примерно в километре от нас, поэтому лично поздравить восходителей мы не могли.
19.08.2002
Утром, несмотря на штурмовой день, собирались дольше ожидаемого - долго готовили завтрак. Все-таки высота 4000 для этих северных гор является существенной, и ночью холодно. Вышли только в 6 утра. Погода была отличная. Ни облачка. Мы не пошли сразу по гребню, а несколько срезали выход на него по ледовому склону (фото №17). Крутизна льда плавно увеличивалась от 20 градусов в нижней части до 45 перед выходом на гребень. После первых пятидесяти метров набора мы начали вешать перила. Точки делались на ледобурах, страховка была надежная. По ледовому склону были повешены две веревки, третья уже вывела нас на гребень. Ее крепили на петле, сделанной вокруг скального выступа. Ю-В. гребень в. Вост. Белуха имел среднюю крутизну около 45 градусов. Местами встречались более крутые непродолжительные участки. Скалы на гребне сильно заснеженные, под тонким слоем снега был лед. Мы провесили от места выхода с ледового склона до пологого участка на плече Белухи 6 веревок перил. Первый всегда шел с рюкзаком. Три точки перестежки были сделаны на петлях вокруг скальных выступов, еще три на ледобурах. При движении первого использовались 1-2 промежуточные точки на веревку. Они чаще были на ледобурах, иногда на петлях. Лезть по гребню было приятно. Техника большей частью ледовая, только незначительные участки приходится преодолевать несложным лазанием по скалам. Желания срываться не возникало. Страховка надежная. Погода была прекрасная. Весь небосвод был чистым. Благодаря тому, что Белуха возвышалась над окресностями примерно на километр нам открывался превосходный вид (фото №15). Однако тяжелые рюкзаки сильно испортили впечатление от прохождения маршрута. На плечо Белухи мы вылезли лишь в 14-30, затратив на прохождение 8 веревок более 8 часов. Планировалось быстрее. В самом начале плеча открывался прекрасный вид на вершину Белуха, а на восток просматривается огромная территория, включая Чуйские хребты, Монгольский алтай (фото №16). Небо было абсолютно чистым, ветра не было. Мы расположились на обед. Растопили воду в автоклаве, развели сок. В 15-30 связками мы вышли дальше.
С юго-восточного плеча обычно идут вверх в направлении вершины, забирая влево и большим зигзагом выходят на гребень, идущий к вершине от пер. Белухиниский (фото №19). Таким образом, последние 50 метров подъема совпадают со стандартным путем. В 1995 году группа под руководством Сальникова Г.Е., согласно их отчету, поднялась от этого места до вершины за 25 минут. Через несколько сот метров пути от начала плеча склон становился круче, и мы начали траверсом забирать влево. Было видно, как от пер. Белухинский в сторону вершины двигалась группа людей, численностью человек 10-15. После первых ста метров траверсирования по глубокому снегу крутизна склона возросла до 40 градусов, и вместо продолжения снежного склона, как это было в 1995 году, начался голый лед. Пришлось крутить буры и двигаться с одновременной страховкой связками по два человека. Темп движения, конечно, сильно упал. Оставшиеся 150 метров траверса мы шли около часа. На гребень мы вышли лишь в 17 часов. Большая группа альпинистов как раз миновала это место, идя уже на спуск. Мы оставили вещи на основательно натоптанной тропе и вышли в сторону вершины налегке. За пятнадцать минут мы поднялись на высшую точку Сибири. Погода по-прежнему была прекрасная. Открывался вид километров на сто-двести во все стороны. Прекрасно была видна Зап. Белуха и Зап. Плато (фото №21). Мы сфотографировались на вершине (Фото №20). Конечно, это великое счастье попасть на Белуху в такую погоду. Нам хотелось провести на вершине хотя бы минут сорок, скипятить чай и неспеша его выпить, но к сожаленю баллон с газом мы забыли в рюкзаке. Пришлось просто посидеть. В 18 часов мы начали спуск вниз. До рюкзаков путь был несложен, мы шли по тропе. Дальше крутизна гребня увеличивалась, местами до 30 градусов. Иногда тут вешают веревки. Мы связались по два человека и с попеременной страховкой через скальные выступы к 19 часам спустились на перевал Белухинский. Путь спуска по гребню на пер. Белухинмкий виден на фото №23. Уже вечерело. Спускаться сегодня в сторону центрального плато было позновато. Светлого времени точно на хватило бы, кроме того все устали. Было решено ночевать на перевале Белухинский, как это собственно и было заявлено в маршруте. Седловина перевала достаточно широкая. На западной ее части есть места под палатки. В случае изменения погоды здесь может очень сильно дуть. Следует соответственным образом ставить лагерь.
20.08.2002
Утром мы вышли в 8 часов. Хотелось достигнуть центрального плато и нормально отдохнуть. Спуск с перевала Белухинский в сторону центрального плато проходил по снежно-ледовому склону крутизной от 40-45 градусов в верхней части и до 30 градусов в нижней. Внизу был небольшой бергшрунд, основательно засыпанный снегом. Для спуска были повешены 6 веревок перил. Все точки, кроме второй, организовывались на ледобурах. В месте расположения второй точки до льда докопать не удалось, и мы забили ледоруб. Веревки снимались с помощью бура-самовывертыша, вторую веревку снимали с нижней страховкой. В целом спуск весь просматривался сверху. После снегопада здесь могло бы быть лавиноопасно. Внизу были видны старые лавинные выносы. Западный склон пер. Белухинский показан на фото №24. В 11 часов уже мы были на центральном плато. Погода начала портится, подул ветер. Идти сразу перевал Любимых Жен явно не следовало: все очень устали. В цетре плато мы поставили лагерь. Соорудили внушительную ветрозащитную стенку. Рядом стоял лагерь казахских альпинистов. Мы пообщались. Они здесь организовывали забег сборной Казахстана по альпинизму на Белуху.
21.08.2002
С утра дул очень сильный ветер. Отсутсвие видимости. Мы сидели в облачности, окутавшей Белуху. Здесь на плато между восточной и западной Белухой дуло очень сильно. На Алтае нет ничего, что могло бы поспорить с этим местом по высоте, а потому все удары стихии приходятся на массив Белухи. Мы построили мощные ветрозащитные стены вокруг палаток. После выстроили иглу на случай, если ветер усилится и палатки начнет сносить (фото №25). К обеду ветер поутих, однако облачность села еще плотнее. Видимость была около 50 метров. Вынужденная дневка.
22.08.2002
Утром погода по-прежнему была плохая. Дул сильный ветер, который, правда, временами разносил облачность. В эти моменты открывались окрестные склоны. Мы сделали фотографии нашего лагеря (фото №25). Несмотря на то, что мы имели еще три запасных дня, мы уже торопились идти по маршруту дальше. При такой погоде не хотелось бы запурговать где-нибудь на Западном Плато. Ведь самый простой спуск с Западного Плато - 2Б - и то в сторону Казахстана, куда нам совсем не было нужно. Несмотря на неблагоприятствующую погоду мы решили идти на перевал Любимых Жен, 2А. Фактически это не перевал в полном смысле этого слова, а перелаз через гребень Западной Белухи севернее Северной Горки над Аккемской стеной (фото №21). Это самый простой путь с Центрального плато на Западное. Перевал Любимых Жен еще называют северным вариантом перевала Шукшина. С пер. Любимых жен по некрутому гребню можно подняться на Северную Горку, с нее спуститься на пер. Шукшина, а делее можно проследовать траверсом и до Зап. Белухи. Подъем на пер. Любимых Жен был хорошо нами просмотрен, а точку спуска в случае отсутствия видимости можно было поймать и по GPS. Точности в 100 м. для этой цели достаточно, ведь в сторону Западного Плато спускаться можно в любом месте гребня от самого низкого места у Аккемской стены и до Северной Горки. Теоретическая точка перевала была определена в Москве и нам было достаточно лишь подняться по гребню на 200 м южнее, чтобы гарантированно спустится на Западное Плато.
Мы несколько протянули с выходом, ожидая улучшения погоды. Однако ничего не изменилось, и в 8 утра мы двинулись в направлении перевального взлета. За один час мы дошли до того места, откуда можно начинать вешать веревки. Оно находится вблизи обрыва центрального плато в сторону р. Аккем. Погода не изменилась, видимость ухудшилась. Но мы решили идти на перевал. Подъем шел вдоль выходов скал, ограничивающих Аккемскую стену. Нужно было лишь держаться несколько левее по ходу. Мы навесили 7 веревок перил по снежно-ледовому склону крутизной около 30 градусов. Обычно для подъема на перевал вешают 5 веревок перил, но в данной ситуации мы не торопились выйти на гребень и забирали южнее вдоль гребня в сторону Северной Горки. Так мы гарантировано не выскакивали на Аккемскую стену. Движение контролировали по GPS. Видимость еще упала, и теперь не было видно даже следующую станцию. Все точки делались на лудобурах. Первый двигался с ледорубом на три такта. Восьмую веревку до половины мы провесили вдоль гребня, а затем повернули вверх и вышли на сам гребень. Примерно в 13-30 все собрались на гребне. Видимость была метров 20-30. Порывами дул сильный ветер, и у нас была надежда, что он все же раздует облака хотя бы на время. Согласно GPS мы вышли в нужную точку - на 200 метров южнее теоретически определенных координат. На страховке в сторону спуска был вупущен участник. Разведка показала, что в нескольких десятках метрах были площадки, просматривался спуск на запад, была найдена старая спусковая петля. Мы перебазировались туда, и стали ожидать пока ветер раздует сплошную облачность хоть на мгновение, чтобы была возможность просмотреть спуск. Тем временем был организован перекус. Через тридцать минут ветер действительно на короткое время разогнал облака, и мы увидели, что спускаться следует прямо отсюда. На востоке открылись в. Вост. Белуха и пик Делоне. До Западного плато шел снежно-ледовый склон с выходами скал в верхней части (фото №27). Мы начали навеску перил. Первая и вторая точки были сделаны на петлях вокруг скальных выступов. Крутизна склона была 35-40 градусов. Далее начался ледовый склон с небольшим слоем снега сверху. На нем были повешены еще три веревки. Точки были организованы на ледобурах, веревки снимались с помощью бура-самовывертыша. За два часа мы спустились на Западное Плато и отойдя около километра на запад в 17 часов встали на ночевку. За время нашего спуска погода кардинально изменилась. Облачность полностью раздуло, потом поутих и ветер. Из суровой непогоды выкристаллизовался прекрасный морозный тихий вечер, украшенный заходящим солнцем. На юг на много километров были видны цепи гор, меж ними витали остатки облаков. Всю эту картину пробивали косые лучи низкого красного солнца. Мы много снимали на видеокамеру и фотографировали (фото №29,30). Лагерь был установлен в ожидании непогоды. Мы вырыли ямы под палатки и обнесли их ветрозащитной стенкой. Строительство лагеря зафиксировано на фото №28.
23.08.2002
Утро встретило нас весьма ласково: несильный морозец, слабый ветерок. Мы продолжили движение. Перед нами возвышалась горка, которая в ряде отчетов называется Северный Бугор. Вообще же с расположением Северного Бугра, Северной Горки и Зап. Белухи существует путаница. Иногда Зап. Белухой обозначают самую северную гору в гребне, иногода Северной Горкой называют Северный Бугор. Наша терминология в обозначении гор Западного плато также, возможно, не является официально признанной. Для того чтобы не возникло путаницы все вершины с названиями показаны на фото №21, снятом с вершины В.Белуха. Мы ожидали, что путь по Западному Плато в направлении в. Корона Алтая лежит через Северный Бугор, и направились на запад, огибая траверсом эту вершину с юга. Однако выяснилось, что прохода тут нет. Небольшой бугор, возвышавшийся перед нами обрывается на юг достаточно кутыми скалами. Была предпринята разведка на саму вершину Северного Бугра. С нее логичного пути на запад мы не увидели. Везде можно увязнуть в сбросах и трещинах. Позднее с Короны Алтая мы увыидели, что верхом пройти было можно вдоль самой Аккемской стены. Не найдя логичного прохода нам ничего не оставалось, как забрать сильно южнее вдоль склонов Западной Белухи. Здесь плато уступом уходит вниз, образуя зону больших трещин. Однако мы быстро нашли верный путь и петляя спустились на основную часть Западного Плато. Погода начала портится. Подул ветер, с юго-запада потянулись облака. Мы пошли по плато в сторону Короны Алтая. Путь повсеместно был несложен. Плотный фирн позволял практичеки не тропить. Большие трещины, рассекающие плато, видны и легко обходяились. К 11 часам, когда мы прошли лишь километр от уступа плато, села сплошная облачность. Недаром, когда мы смотрели снизу, Белуха была постоянно скрыта облачной шапкой. Теперь мы и сами в нее попали. Видимость быстро упала до 100 метров, а затем еще уменьшилась. На ровном учатске плато мы встали на обед. Обед продолжался час, потом два. Изменений в погоде не было. Дул ветер, но облака он не разносил. Мы начали мерзнуть. Было решено ставить лагерь. На этот раз мы провели грандиозные работы по обустройству стоянки. Ведь времени было достатоно, а мы не устали.
24.08.2002
Утром без изменений. Никакой видимости, только ветер усилился. Было решено собираться и если не развиднеется двигаться по плато по GPS. Мы собрались. Движение по плато в отсутсвие видимости по GPS вполне возможно. Точности в 100 м. более чем достаточно. Однако психологически это непростое испытание. Ведь надо полностью довериться прибору. Пройдя около полутора километров, на ровной площадке мы остановились. До вершины Корона Алтая оставалось 850 метров. Согласно карте вскоре начинался подъем, соответственно могла существовать лавинная опасность. “На ощупь” по таким местам ходить нельзя - это не широкое плато, где безопасно. Мы встали на обед. Дул сильный ветер. Кое-как пообедав, обернувшись тентом от палатки, мы принялись за обустройство лагеря. Порывами ветер даже сшибал с ног, но несмотря на это вокруг нас была сплошная облачность. Облака не раздувало. Такого ветра у нас в этом походе еще не было. Мы даже опасались, что без серьезной ветрозащитной стенки он может порвать палатки. Поэтому к снежным сооружениям мы отнеслись особенно серьезно. Была вырыта яма под палатки, глубиной около метра. Вокруг нее возведена двойная стенка высотой более метра. Благо кирпичи из снега вырезались великолепно. Глубина убежища оказалась ощутимо выше роста человека. Поставив туда палатки, мы обнаружили, что аэродинамическими завихрениями их все равно солидно треплет. Но это, конечно, уже не те удары ветра, что были снаружи.
25.08.2002
Утром все без изменений. Мы стояли всего в 850 метрах от вершины, на которую надо было взойти. Конечно, идти туда по GPS было нельзя. Ведь в данном случае точности в 100 метрав недостаточно. Было решено все-таки собираться в надежде хотя бы на небольшое окно в погоде. Мы собрались, и начали углублять дно ямы под палатки, усиливать ветрозащитную стену. За этими работами прошло около двух часов. Погода все не менялась, а мы стали подмерзать. Было решено ставить палатки обратно. До вечера погода так и не изменилась.
26.08.2002
Утром видимости опять нет, но мы стали собираться, как если бы она была. И действительно, к восьми часам облака раздуло и на пять минут нам открылась вершина. Этого было достаточно, чтобы просмотреть подъем на нее. Мы срочно покинули стоянку. С названиями Корона Алтая и 20 Лет Октября в некоторых источниках существует путаница. Вряд ли стоит пытаться выдать точку зрения этого отчета за абсолютную истину, но для избежания недоразумений приведем ее. Западное Плато заканчивается повышением, в котором просматриваются две вершины (фото №22). Северная из них видна из Аккемского ущелья и снизу выглядит как корона. На нее идут альпинистские маршруты по Аккемской стене. Однако эта северная вершина является лишь предвершиной, а высшая точка находится южнее, и имеет высоту 4178 м. Раньше эта гора называлась 20 лет Октября. Через нее пролегает путь перевала 20 Лет Октября (4178, 3А). Недавно эта гора была переименована в вершину “Корона Алтая”. Таким образом, старое название вершины “20 лет Октября”, новое “Корона Алтая” и перевал “20 лет Октября” - это одно и то же. Встречающаяся иногда точка зрения, что горой “Корона Алтая” является та вершина, что видна из Аккемского ущелья, не выжерживает критики, поскольку на плато есть только одна точка с высотой 4178 метров. В этом отчете для избежания путаницы мы будем называть вершину с высотой 4178 метров “Корона Алтая”, так как это официально существующее сейчас название, а перевал, через нее идущий, “20 лет Октября”, поскольку это название распространено в туристских классификаторах высокогорных перевалов. За один переход по склону с крутизной 15-20 градусов мы подошли под начало взлета, ведущего непосредственно на вершину. После недавних снегопадов первому приходилось тропить, правда проваливались мы не сильно, где-то до 15 сантиметров. Дальнейший подъем на Корону Алтая проходит по снежному склону с крутизной до 30-35 градусов и протяженностью около 200 метров. Снега было достаточно, и мы двигались связками без организации перил. Поднимались мы вдоль южной стороны видимого на фото № 22 надува, оканчивающегося небольшим карнизом.
На вершину мы вышли в 10-30. Непосредственно на высшей точке стоять нельзя, поскольку есть вероятность обвала карниза. Пришлось скучится метров на десять ниже на южной стороне. Здесь сделано фото №31. С Короны Алтая открывался замечательный вид на обе Белухи, вершину Делоне. Весь остальной Алтай был покрыт сплошной белой облачностью. Иных гор не было видно вовсе. Такое величественно зрелище открывалось нам в горах впервые. Сплошные облака и над ними царит Белуха, над которой только яркое синее небо и солнце. Наша видеокамера вчера сломалась, и оставалось только делать фотографии. Спуск с в. Корона Алтая на запад в ущелье р. Кучерла проходил по западному гребню. Верхняя его часть была нам хорошо видна с вершины, дальше все закрывали облака. Мы начали навеску перил. Первая веревка была закреплена на скальном выступе. После перегиба, выводившего собственно на начало спуска, крутизна снежно-ледового склона составляла около 60 градусов (фото №32). Вторая и третья веревки были закреплены также на скальных выступах. Они приводили на начало крутой части гребня. Характер склона здесь изменился - начались скалы. На четвертой веревке начался ключевой участок. Крутизна гребня здесь в среднем состаляет 60 градусов, но есть вертикальные стенки до 10 м высотой. Все точки были организованы на петлях. Через них и осуществлялось продергивание веревок при движении последнего. Четвертая и пятая веревки вывели нас на более пологую часть гребня. Здесь первый спускался дюльфером, делая по две-три промежуточные точки на веревку для того, чтобы избежать падения с гребня большим маятником. Иногда встречались небольшие горизонтальные участки. Остальные двигались просто прощелкивая карабин в перила. Последний шел с нижней страховкой, снимая петли. Таким образом, мы провесили еще две веревки и в 15 часов оказались на небольшой пологой площадке. С нее на север по снежно-ледовому склону явно уходил спусковой коридор, использовавшийся до нас ранее. Висели петли. Мы уже спустились до зоны облаков и вместо ясной видимости, которая была наверху, попали в сплошную облачность. Было решено организовать перекус, в надежде на то, что ветер разорвет облака. За время перекуса действительно случился непродолжительный момент, когда стало видно путь дальнейшего спуска на север на маленькое фирновое плато внизу. Согласно отчетам, имевшимся в нашем распоряжении, двигаться следовало по гребню. Однако было видно, что на фирновое плато проще спустится по снежно-ледовому северному склону. Тем более, что здесь явно кто-то поднимался и спускался. Мы начали навеску перил. В верхней части крутизна склона составляла 45 градусов. Первая веревка была закреплена на петле. Путь спуска на протяжении первых двух веревок шел вдоль гребня, а затем уходил вниз по линии падения воды. После третей веревки встретился учаток, где до льда докопаться не удалось. Глубина нежесткого фирна крутизной 30-35 градусов превышала 40 см. Здесь на протяжении двух веревок пришлось использовать ледорубы для организации точек. Хорошо, что у нас с собой было достаточно веревок. Мы прошли участок, где нельзя было организовать надежную страховку, таким образом, что либо первая либо последняя веревка из паровоза длиной в три-четыре веревки крепились на ледобурах. Последний при спуске по фирновому склону двигался с нижней страховкой. Для него были организованы промежуточные точки на ледорубах. После участка с фирном опять начался лед с тонким слоем снега сверху крутизной около 35 градусов. По нему до выполаживания были повешены еще две веревки. После мы пешком сошли на небольшое ровное фирновое плато. Здесь находятся последние при движении на подъем удобные площадки. Всего от вершины до этого места на спуск мы повесили 14 веревок. Было уже 18 часов. Но мы решили вставать на ночь не здесь, а на следующем плато, видневшемся невдалеке на западе. До него еще надо было скинуть около 150 метров по высоте. После короткого отдыха мы продолжили движение. Фирновое плато заканчивалось некрутым сбросом, выводящим на следующее ровное плато. На подъем здесь, видимо, можно идти без организации перил, но на спуск, в особенности с усталой группой, было решено повесить веревки. Ведь склон в этом месте совсем теряет снежный покров и обнажается чистый лед. Мы повесили три веревки. Дальше связками тройками мы прошли еще несколько сот метров до понравившихся площадок на южной стороне нижнего плато. Здесь было решено поставить лагерь. Все устали. С оконечности плато открывался прекрасный вид на ледник Мюштруайры и ледопад перевала Вектор (фото №34). Также отсюда было сделано фото (№33) в. Корона Алтая.
27.08.2002
Утром мы встали, не торопясь. Сегодня мы должны были выйти на зеленку. Эта мысль приятно грела. Ведь мы уже две недели сидели в снежно-ледовой зоне. Дальнейший спуск с перевала 20 лет Октября на ледник Мюштуайры шел по гребню через хорошо видимую вершину высотой 3400 м. Иногда на место нашей ночевки на фирновом плато поднимаются с ледника Леонида. Подъем там также несложен, однако мы решили идти наиболее изведанным путем, тем более, что нам было нужно попасть именно на ледник Мюштуайры. Выйдя из лагеря, мы за 20 минут поднялись на вершину 3400 м. Дальнейший спуск по гребню хорошо просматривался. Мы начали движение с попеременной страховкой связками. Крутизна гребня в верхней части колеблется в пределах 30-40 градусов. Навешивание перил необязательно. Вполне можно работать связками-двойками с попеременной страховкой через скальные выступы. После первых десятков метров спуска гребень становился несколько положе, и мы перешли на одновременное движение. Вообще идти на спуск здесь было не удобно. Крупные выступы скал и большие камни заставляли нас все время делать обходы. Вверх было бы идти значительно приятнее. Местами приходилось идти по самой верхней части гребня, прямо над обрывом, уходящим на юг. Здесь мы организовывали попеременную страховку. Спустившись по гребню на расстояние около пятисот метров от вершины мы повернули влево, в сторону ледника Мюштуайры. Склон из скального здесь превращался в осыпной, сложенный из очень крупных камней. Во многих отчетах по Алтаю такой характер рельефа называют “курумник”. Дальше сыпуха становилась среднего размера. После двухчасового спуска по осыпи мы вышли на травянистый склон крутизной до 35 градусов. По нему за тридцать минут мы достигли ледника Мюштуайры. Спуск с места стоянки до ледника занял около 4 часов. При движении на подъем с тяжелыми рюкзаками это растояние обычно является нормальным дневным переходом. Пройдя по правобережной морене около километра, мы остановились на обед в прекрасном месте. Напротив нас был замечательный водопад и кедровая роща. Вдалеке виднелся ледопад перевала Вектор. Именно отсюда делаются многие замечательные фотографии Алтая. После обеда мы продолжили путь по правобережной морене. Но вместо того, чтобы легко сбежать на тропу в лес, нам пришлось около двух часов ковырялись по насыпям из камней. Вдобавок пошел дождь, камни намокли, и движение стало еще неприятнее. Преодолев, наконец, морену мы оказались сразу в лесу. Здесь было полно ягод. До темноты мы успели спуститься по тропе лишь до места впадения первого левого притока реки Кучерла. Последние сорок минут мы присматривали место для стоянки, но такового не находилось. В результате пришлось встать в непосредственной близости от ревущей реки на заболоченной почве. Иного места не нашлось.
28.08.2002
Тропа шла вниз вдоль реки Кучерла. Повсеместно движение было неудобно. Постоянно попадались небольшие прижимы. Скорость движения по тропе оказалась очень низкой. Через 6 километров мы вышли к озеру Кучерлинскому. Движение вдоль него, к сожалению, также затруднено. Удобных мест для стоянок было очень мало. Попадались они редко. До самой северной оконечности озера мы дошли лишь к трем часам дня, что сильно отличалось от первоначального плана. Здесь, у самой северной части озера, были удобные площадки, рядом стояла небольшая база. На ее территории были домики, которые сдавались, можно было воспользоваться баней по цене около 600 руб за час. На базе мы планировали разжиться какими-нибудь свежими продуктами, однако завоз у них был давно, и для нас ничего не нашлось. Мы устроились у базы на отдых. Прошло около получаса, как мы услышали звук приближающегося вертолета. Вскоре показался он сам и, немного покружив, сел у базы. Оттуда вышли пилоты и два отдыхающих, прилетевших половить на озере рыбу. Мы подошли к пилотам и они согласились подбросить нас в Тюнгур (30 км по прямой) за 3000 рублей, с уловием, что мы поможем разгрузить вертолет. Мы немедленно согласились, ведь иначе нам пришлось бы преодолевать завтра это расстояние по неудобной горной тропе, что вообще является непростой задачей. В Тюнгуре мы во что бы то ни стало должны были оказаться завтра вечером: там нас должна была ждать машина. Разгрузив вертолет, мы заняли в нем места и стали ожидать взлета. Минут через двадцать пилоты стали заводить машину. Они сделали три неудачных попытки, после чего полезли ковыряться в мотор. Часа через полтора они сделали еще две неудачные попытки завестись. Стало ясно, что сегодня они не улетят. Мы покинули машину. С идеей воспользоваться воздушным транспортом нам пришлось распрощаться. Выйдя в шесть часов по тропе дальше, до темноты мы сделали еще два перехода, после чего на удобных площадках, расположенных невдалеке от реки Кучерла, поставили лагерь.
29.08.2002
Утром мы вышли в 6-30. Сегодня нам было нужно во что бы то ни стало добраться до Тюнгура. По прямой здесь около 32 километров, а по тропе все 45 будет. Обычно это расстояние преодолевают за два дня. В нашем распоряжении был только один. Тропа от озера стала значительно лучше. По ней периодически проезжают на лошадях. Согласно GPS нам удавалось держать средний темп около 3,5 км по прямой за чистый ходовой час. Путь шел по правому берегу реки Кучерла. Изредка встречались обходы прижимов. В целом, это все же не тот удобный путь, на который мы рассчитывали. Примерно на середине пути была избушка. От нее уже начиналась вполне ровная тропа, прижимов и обходов больше не было. В деревню Кучерла мы попали в семь вечера, а в турбазу Высотник мы дошли к восьми. Там нас ждала машина, на которой завтра мы должны были выехать в Новосибирск.
Выезд из района проведения похода. Из Тюнгура ходит рейсовый автобус. Однако мы выехали на заказанной заранее машине. Путь до Новосибирска занял около 20 часов. По пути мы не раз останавливались на перекус, покупали мед и сувениры. Также вышла небольшая заминка: водители хотели заработать больше денег, чем планировалось и норовили подсадить в арендованную нами машину попутчиков. Из-за этого в середине пути нам пришлось сменить машину. Но наши планы, к счастью, не пострадали. В Новосибирске мы расположились в гостинице при какой-то больнице. Это было единственное место, где мы поздно ночью смогли найти свободные места. На следующий день мы вылетели в Москву. Билеты на самолет были куплены заранее.
В целом задачи похода этого года можно считать выплоненными. Несмотря на плохую погоду, мы прошли самое интересное, схранив целостность нитки маршрута. Все участники были на Алтае первый раз, поэтому знакомство с районом оказалось весьма полезным. Все мы остались довольны проделанным путешествием. Получившийся маршрут оказался чисто линейным, поскольку пришлось отказаться от прохождения первого кольца. Это был для нас первый поход, где не было сделано ни одной заброски. Тяжелые рюкзаки уменьшили темп нашего передвижения на начальном этапе. Большая часть маршрута проходила по снежно-ледовой зоне, из которой мы не выходили на протяжении 14 дней. Походы по району Катунских Белков чаще всего начинаются в районе поселка Тюнгур. Часто туристические и альпинистские группы рассчитывают на прохождение длинных долин рек Кучерла или Аккем с помощью лошадей. Однако это может оказаться не всегда возможным из-за большого спроса на конный транспорт. В любом случае следует быть готовым заплатить за лошадей немалую сумму. Наиболее технически сложные участки нашего маршрута - Ю.В. ребро Белухи и в. Корона Алтая мы прошли достаточно спокойно, с запасом сил. Оба эти маршрута 20-30 лет назад классифицировались как туристская “3Б”. Сейчас они имеют категорию сложности 3А, что, конечно, соответствует действительности. Наибольшую проблему нам доставила погода. Каждая стоянка на всех трех плато Белухи требовала значительных работ по возведению ветрозащитных укреплений. Также из-за погоды мы вынуждены были сократить маршрут, отказавшись от первого кольца. Постоянно неустойчивая погода в районе Белухи не способствует удачному проведению походов. В большинстве отчетов о походах в этих местах мы встречали упоминания о трудностях, связанных с изменениями погоды. Думается, что июль и август, когда здесь максимум осадков, не лучшее время для посещения массива Белухи. Красота Алтайских гор не оставила нас равнодушными. Это, пожалуй, то, зачем мы сюда ехали. Прекрасные горные леса, снежные вершины, бурные реки поразили нас. Эти горы позволяют себя фотографировать, давая прекрасные снимки. Фото и видео съемка получилась в этом году как никогда хорошо. 4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
