На тему фотографии в горах написано много хороших статей. Поэтому повторяться не буду, а просто рекомендую обратиться к первоисточникам. За расшифровкой же специальных жаргонных словечек обращайтесь на http://www.photoweb.ru (там же Вы можете найти описания упоминаемых в тексте моделей фотоаппаратов с чудными картинками).

Постараюсь просто выразить своё впечатление от этого дела, основанное на примерно пятнадцатилетнем опыте пребывания в горах с фотоаппаратом. (В скобках замечу, что фотографировать я так и не научился. Но ведь давно известно: кто не умеет делать - командует, кто не умеет командовать - учит.)

Я даже не собираюсь обсуждать вопрос, стоит ли брать в горы фотоаппарат. Ответ однозначный - брать фотоаппарат в горы необходимо! Это совсем другой мир, и не запечатлеть его на плёнке - преступление против человечества.

Фотоаппарат как элемент снаряжения

Горные походы ставят технику в практически полный набор тяжелейших условий эксплуатации: холод, жара, сильный ультрафиолет, пыль, снег, дождь, ударные нагрузки, высокая влажность (в палатке).

При этом, если Вы не просто ходите по хорошим тропам, вам волей-неволей придется рассматривать фотоаппаратуру в качестве снаряжения (под походом будем понимать действительно технически сложное и продолжительное мероприятие). А это вызывает уже и другие проблемы:

а) снаряжение должно быть застраховано от потери, или от повреждений при падениях
б) снаряжение представляет собой потенциальную травмоопасность для того, кто им пользуется
в) снаряжение должно иметь минимальный вес и габариты.

Какой тип фотоаппарата предпочтительнее, и сколько вообще фотоаппаратов брать с собой?

Вся фототехника, по признаку размера используемого фоточувствительного материала делится на форматную (13х18 см и др.), среднеформатную (6х7, 6х6, 6х4.5 см) и малоформатную (24х36 мм, 35-мм плёнка). Есть еще формат APS и 16-мм плёнка, но это уже, как говорят отдельные граждане, "ваще".

Общее правило, которое надо знать фотографу-горнику: чем пленка шире, тем фотоаппарат тяжелее . Чтобы использовать в горах не малоформатную технику нужно иметь ОЧЕНЬ много здоровья (хотя среди моих знакомых есть такие герои, чьи шедевры украшают книги и энциклопедии). Максимально допустимым (чтобы не загнуться под весом) можно считать формат 6х4.5 см для зеркальной камеры (например, Pentax 645N) и 6х7 для дальномерки (Mamiya 7). Но я в горах всё-таки предпочел бы им 35 мм фотоаппараты, - дохлый я. :-(

Зеркалка, дальномерка или мыльница?

С точки зрения компактности, минимизации веса и удобства работы одной рукой мыльницы - вне конкуренции. Но они не обеспечивают простора для творчества (как сказал-то!). А дешёвые (ценой до 100$) аппараты к тому же имеют обычно не совсем хорошую экспонометрическую систему, малый диапазон выдержек (при этом некоторые из них могут работать только с плёнками чувствительностью 100 или 200 единиц ISO), а то и пластмассовый объектив, который пропускает ультрафиолет в полном объеме. И светофильтр на мыльницу установить практически невозможно. В результате Вы рискуете получить на снимках чёрное небо.

Дальномерные и зеркальные аппараты обеспечивают наибольшие возможности, но более громоздки и практически всегда требуют работы двумя руками (что не всегда удобно).

(Ремарка. Продавцы фототехники любят убеждать потенциальных покупателей, что для суровых условий эксплуатации (например, горного похода) стоит приобретать только профессиональные камеры, отличающиеся высокой надёжностью пыле- и влагозащищенностью. Безусловно, это справедливо, скажем, для Canon EOS-1v (одного из самых компактных профессиональных репортёрских аппаратов, стоящего около 2000$, и весящего (только корпус) около 1 кг). Если у Вас есть много денег, много здоровья, и Вам не жалко будет разбить или потерять это чудо, - желаю творческих успехов. Но не забывайте, что батарейки у него будут садиться быстрее, чем у простых, "ненавороченных" аппаратов. IMHO, не стоит брать для гор самую дорогую технику.)

Вывод напрашивается сам собой: использовать зеркальную или дальномерную камеру в качестве основной, а мыльницу (а то и компактную дальномерку или маленькую зеркалку (есть и такие), - вариант для сильных телом и духом ), - в качестве второй оперативной камеры, всегда находящейся под рукой. Одним из оптимальных вариантов такого второго фотоаппарата представляется что-нибудь типа Pentax ESPIO 105 WR - качественная мыльница с зумом в водозащищенном исполнении.

Автоматика или ручное управление?

Если Вы хотите иметь максимум простора для творчества, то Вы, скорее всего, решите использовать камеру, дающую возможности ручного управления. Разумеется, автоматика - тоже хорошо, но не забывайте, что в горах на снегу и льду она часто "обманывается". Поэтому из камер с автоматическими режимами предпочтение следует отдавать тем, которые позволяют удобно вводить экспокоррекцию (вносить поправки к параметрам, выбранным автоматикой).

Брать фотоаппаратов следует столько, сколько сможете унести. :)) Я вспоминаю как страшный сон поход 5 к. с., в котором носил 3 фотоаппарата. Ну очень тяжело было нести, и не очень удобно было ими снимать (губило обилие возможностей). Ограничьтесь одним (максимум - двумя, как было сказано выше) фотоаппаратами, хотя бы на первый раз. Если поймёте, что Вам не хватает ещё одного фотоаппарата - вперёд и с песней.

Механика против электроники

К сожалению, фотоаппараты с электроникой (в приводе автофокуса, экспонометре и, главное, - в механизме затвора) требуют наличия электропитания и гарантируют работу обычно при температурах не ниже -10 градусов по Цельсию. А в горах, с большими перепадами температур (а то и зимой, или в межсезонье, бр-р!), батарейки имеют тенденцию очень быстро садиться. Поэтому, положившись на электронику, легко в один прекрасный день утром обнаружить, что после холодной ночи "панночка померла". Отсюда вывод: батарейки к электронной камере надо брать с запасом (раза в два больше против нормы) и держать их в тепле (на груди товарища). Знающие люди рекомендуют использовать на морозе литиевые батарейки и никель-кадмиевые аккумуляторы.

Существует также ряд электронно-механических камер, затвор которых может работать и при отключенном питании (так, через аукцион eBay ещё можно купить снятый с производства (но всё ещё очень популярный у профессионалов из-за своей надёжности) б/у Pentax LX, имеющий и электронную, и механическую отработку выдержек). Это, конечно, идеал, но и обычный "ляктронный" CANON EOS 500N может работать в умелых руках при минус двадцати.

Механические камеры (особенно - с центральным или фокальным ламельным, а то и ролевым (экзотика!) затвором) при правильной эксплуатации работают практически в любых условиях (даже при минус 40). Легендой здесь является камера Nikon FM2 (справка для бедных: украинская камера "Киев-19" имеет совместимый с Nikon по механике байонет, что позволяет ставить на неё никоновскую оптику).
Отечественные "Зениты" со шторными затворами (модели Е, ЕМ, ЕТ, 11, 12, 122 и др.) имеют нижний предел рабочих температур обычно не более чем до -10, поэтому преимуществами перед электронными камерами в этой области не обладают. Зарубежные камеры со шторными затворами работают при температурах до -20 (Pentax K-1000, Olympus OM-3Ti).

При сильных морозах (при -30-40) у механики конкурентов нет. Матерчатые затворы менее устойчивы к воздействию низких температур (материал "дубеет"), чем металлические, но и металл на морозе может сильно деформироваться и тогда затвор заклинит. В общем, съемка при сильном морозе - сплошная проблема.

Использование цифровых фотоаппаратов в длительных горных походах пока представляется довольно проблематичным. Если снимать хотя бы по плёнке в день, то нужно довольно большое количество сменных съемных носителей информации, что выливается в кругленькую сумму. К тому же, любительские цифровые камеры пока не обеспечивают качества, сравнимого с плёночной фотографией, стоя при этом гораздо дороже и будучи более капризными в работе. О применении профессиональных цифровых фотоаппаратах в горном походе говорить пока не приходится - они очень много весят (и стоят). Вот лет через несколько... (мечтательно)

Примечание 2006 г. Похоже, время пришло... Постараюсь дополнить эту сказку небольшой заметкой по использованию цифровой фототехники в горных походах. Но это потом. Пока же просто разрешите обратить Ваше внимание на следующие аспекты при выборе цифровой камеры для горных походов.
1. Вес и габариты. Тут справедливы все те же требования, что и для пленочных камер. Но в последнее время производители цифровых камер, как мне кажется, излишне увлеклись миниатюризацией. А если камера слишком легкая, то из-за банального дрожания рук (тремора) изображение может выходить смазанным. Особенно часто это бывает при съемке с визированием не по видоискателю, а по жидкокристаллическому монитору (экрану) -- камеру при этом, как правило, держат на вытянутых руках.
Кроме того, в погоне за миниатюрностью камеры производители иногда выпускают такие модели, попасть пальцем на кнопки управления которых является практически нерешаемой задачей для взрослого человека средней комплекции.
2. Требования камеры к элементам питания. Очень удобно, когда камера может работать от Ni-MH и Li-Ion аккумуляторов типоразмера AA и от литиевых и щелочных батарей того же типоразмера AA. И совсем хорошо, если на одном комплекте элементов питания она может проработать достаточно долго.
3. Наличие режимов ручного управления. Крайне желательно наличие возможностей управления режимами экспозиции, ручной фокусировки (обязательно!) и ручного (не моторного!) зумирования (это также может сберечь заряд элементов питания Вашей камеры).
4. Отключаемый жидкокристаллический монитор (экран) и наличие оптического видоискателя. Оптический видоискатель также помогает сэкономить заряд батарей, а на ярком солнце существенно повышает удобство визирования.
5. Влагозащищенность. К сожалению, большинство неисправностей цифровых фотоаппаратов связано с проникновением в них воды. Причем, в гарантийном ремонте по этой причине практически всегда будет отказано.
6. Используемые карты памяти. Наиболее распространенными и дешевыми в пересчете на единицу хранения информации в настоящее время являются карты памяти форматов Compact Flash Type I (CF I или просто CF) и Secure Digital (SD).
7. Возможность использования светофильтров и внешних вспышек.
Вот примерно таким образом. О мегапикселях, матрицах, стабилизации изображения и прочих чудесах современных технологий постараюсь написать подробнее в ближайшее время.

Фотоаппараты на солнечных батареях

Такие фотоаппараты (обычно - мыльницы) могут быть весьма удобны (если погода хорошая). Но я бы не рискнул... Кто эту погоду в горах знает?

Отдельный класс фотоаппаратов с форматом кадра, увеличенным по ширине, позволяющий делать совершенно замечательные по выразительности снимки пейзажей. Из отечественных можно привести в пример "Горизонт-202", объектив которого поворачивается в процессе съемки. Из зарубежных - Hasselblad XPAN (для богатых). Оба фотоаппарата - не зеркальные.

Основные проблемы при использовании панорамных фотоаппаратов - угадать с экспозицией и не перекосить линию горизонта. Но если Вы научились снимать таким фотоаппаратом - это отличное дополнение к обычной камере. А если не научитесь, - используйте обычную камеру с широкоугольным объективом (или со сверхширокоугольным "рыбьим глазом").

Для таких плохо видящих людей, как Ваш покорный слуга, автофокус - настоящее спасение. Но если Вы планируете снимать в основном пейзажи, то автофокус не так уж и необходим. Если на объективе есть отметки глубины резко отображаемого пространства, процедура съемки пейзажей с большой глубиной резкости довольно проста. Зажимаете диафрагму по максимуму (эдак, до значения шестнадцать или тридцать два, - шутка, обычно достаточно даже диафрагмы 8 или 11) и устанавливаете объектив на гиперфокальное расстояние. (Фактически, фокусируетесь не на бесконечность, а несколько ближе. -)) Конкретная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния объектива.). А на сэкономленные деньги покупаете хороший неавтофокусный объектив.

Лучший фотоаппарат для барышни в горах - это фотоаппарат, который несёт её напарник по связке. :)) Но, если серьезно, - пусть они сами выбирают.

Если человек действительно хочет научиться фотографировать, то начинать с мыльницы было бы неверно. Очень хорошим решением (и дешёвым, к тому же!) может быть использование раритетной советской техники: старых "Зенитов" или даже "Смены-8М". Кроме шуток, "Смена-8М", IMHO, - один из лучших фотоаппаратов для новичка. С ней действительно можно научиться фотографировать!

Плюсы "Смены": очень простая, лёгкая, компактная, ломаться там нечему, на морозе затвор не замерзает. На объектив, украшенный знаменитой "Idiot Symbol Scale", можно навернуть светофильтр (правда, отвинтить его можно иногда вместе с объективом). И со "Сменой-8М", в отличие от более новой "Смены-Символ", не возникает проблем при перемотке плёнки. ("Смена-Символ" на морозе часто рвёт перфорацию, - слишком большое усилие передаётся рычагом.)

Минусы "Смены": слишком лёгкая, что в сочетании с тугим спуском часто приводит к "шевелёнке" ограничен диапазон выдержек. Но для начала - вполне подойдёт, опять же денег тратить много не надо.

А купить дорогую технику можно всегда.

Металл или пластик?

Это вечный вопрос. Лично я люблю металл (виной тому наследственность в сочетании с образованием), но ни в коем случае не хотел бы навязывать кому-либо своё мнение.

Для простоты изложения под металлом здесь и далее понимаются сталь, дюраль и сплавы, из которых делаются корпуса современных объективов и (частично) фотокамер. Пластиком будем называть все пластмассы и композиты, начиная от дешёвых пластмасс, и заканчивая углепластиком (поликарбонатом) и другими прочными композитами.

И металл, и пластик имеют плюсы и минусы с точки зрения эксплуатации в горах.

Плюсы металла: прочен, не раскалывается при ударах (в зависимости от марки материала) ведет себя хорошо даже на сильном морозе (в зависимости от марки материала) износостоек (сталь), значит, при многократной ( 10 000 циклов :))  ) замене объектива не нарушится точность взаимного расположения камеры и объектива большинство конструкционных материалов без упрочнения обладает изотропией механических свойств (свойства материала не меняются в зависимости от направления нагрузки), практически не подвержен воздействию ультрафиолета. ( Всё это особенно актуально для фототехники. :-))  )

Минусы металла всем известны. Он относительно тяжёл, хотя высокопрочные стали и легкие сплавы имеют очень хорошие показатели удельной прочности, т.е. изделия из них могут быть довольно лёгкими, но прочными.

(Ремарка. Меня веселят рассуждения отдельных товарищей, которые под сталью почему-то понимают Сталь 3 или вообще чугун, и на этом основании ругают все металлы и сплавы и превозносят пластики и композиты. Высокопрочных сталей они не видели, скажу я Вам. Кстати, если с пластиками всё так хорошо, то почему ответственные прецизионные детали лучших фотоаппаратов делаются из стали? Просто пластики дешевле и технологичнее в обработке, что очень выгодно при массовом производстве. Но это общая беда человечества: не имея специального образования делать безапелляционные заключения. Примеров тому множество: мы всегда отлично разбираемся в футболе, большой политике, медицине и т. д. будучи при этом бухгалтерами с брюшком и гипертонией.)

Один из главных минусов металла: к нему на морозе можно примёрзнуть руками или другими частями тела!!! Ну и, кроме того, металлам свойственна коррозия.

Главными плюсами пластика являются его малый вес (Вам придется самому нести фотоаппарат , не забыли?) и то, что к нему труднее примерзнуть (см. выше).

Минусы пластиков сильно зависят от конкретной марки. Но большинство из них (по крайней мере, те, что используются при изготовлении фототехники) плохо себя ведут на морозе (становятся хрупкими), изменяют свойства (теряют прочность) при длительном воздействии ультрафиолета, анизотропны, менее износостойки. Последнее может приводить к дополнительным нежелательным проблемам. Например, пыль, возникающая из-за трения друг о друга пластикового байонета на камере и металлического - на объективе (при частой замене объективов), или при движении плёнки по пластиковым направляющим, имеет упорную тенденцию накапливаться в камере в самых неподходящих местах. Пластики обычно менее прочны, чем металлы (но статистики по отказам техники из-за, скажем, поломки байонета, я так и не нашёл поэтому утверждать определённо не берусь).

Продолжая сравнение металла и пластика, отметим следующий аспект. Известно, что "сила тяжести убивает". Из-за своего веса металлические фотоаппараты со стеклянными объективами более склонны к "самоубийствам" при падениях, чем полностью пластмассовые мыльницы. Был случай, когда при спуске с перевала "Смена-8М" пролетела порядка 20 метров по высоте (крутизна склона была около 50-60 градусов), периодически стукаясь о камни. При этом в корпусе образовалась только одна пробоина (чехол, конечно, развалился), которая была просто заклеена изолентой, после чего камерой продолжали снимать. Разницы в снимках, сделанных до и после падения впоследствии не было обнаружено. Я с ужасом думаю о том, что стало бы с даже с надёжным "железным" Nikon FM2 после ТАКОГО полёта.

В заключение этого путаного раздела отмечу, что, по моему скромному мнению, в 90% случаев в горах более легкая камера является гораздо более удобным инструментом.

Какая сменная оптика необходима?

Наиболее популярный объектив в горах - широкоугольный. Глаз так и хочет охватить одним взглядом величественные горные пейзажи. Именно его лучше всего использовать в горах в качестве основного объектива.

Телеобъективы могут понадобиться, например, при съемке ключевого участка маршрута с большого расстояния (когда вблизи вид перекрывается складками рельефа), или фотоохоты на живность. А как не снять товарищей, где-нибудь во второй половине похода, с утра пораньше на днёвке, когда они с опухшими физиономиями вылезают из палатки?

Ну и в конце маршрута, когда народ "дорывается" до травки, начинается съемка всяких жучков-паучков. Тут никак не обойтись без макрообъектива.

Получается уже как минимум три, а то и четыре объектива. А это весит немало. Какие могут быть варианты?

Самое простое - взять зум-объектив с большим диапазоном изменения фокусного расстояния (например, 28-105 мм или пару 28-70 мм + 100-300 мм) и режимом "псевдо"-макросъёмки. Но зум требует более деликатного обращения и потребляет больше электроэнергии (если он моторный). К тому же, этот вариант не из самых дешёвых. (Против чего хотелось бы предостеречь: не увлекайтесь модными ныне зум-объективами с большим диапазоном изменения фокусного расстояния (28-200 мм или даже 28-300 мм). Качество оптики и механики у них, как правило, значительно хуже, чем у объективов типа 28-70 мм или 28-105 мм (хотя для любителей часто позиционируется продавцами как "вполне достойное"). Но, кроме этого, они ещё довольно громоздки, что не добавляет положительных эмоций в горном походе.)

Вариант второй: взять широкоугольник, портретник (он же - штатник) и телеконвертер. А макрообъектив заменить удлинительными кольцами или насадочной линзой. Места это уже займет поменьше, весить будет полегче, и стоить будет не так дорого. Но использование телеконвертера снижает светосилу и делает съемку менее удобной...

И вариант третий, самый простой: взять только один широкоугольный объектив, и не морочить себе голову. В конце концов, всегда можно занять нужный объектив у товарища. (Да..., представляю, как Вы будете прицеплять объектив от Nikon к камере Canon без переходника. Не стоит ли обсудить перед походом, какие камеры и какой набор объективов берут все участники?)

Важным дополнением к объективу, к тому же, сильно влияющим на качество снимков, будет бленда. При этом предпочтительнее те бленды, которые можно быстро установить и снять.

Особо светосильная оптика в горах обычно не очень нужна - света и так много. К тому же светосильная оптика весит гораздо больше несветосильной, и имеет большие габариты. Если перед Вами не стоит специальных задач, использование в горах светосильной оптики представляется не очень оправданным.

Ну что, запутал я Вас? А вот нечего слушать всяких! Самим думать надо. В общем, берите то, что у Вас есть, и ни о чём не думайте.

Какие дополнительные приспособления использовать?

Имеет смысл захватить с собой хотя бы минимальный набор светофильтров: скайлайт или УФ (в обязательном порядке, сразу же установить на объектив), поляризационный (для автофокусной зеркалки - циркулярный), и стеклянные (пусть даже отечественные) цветные фильтры для ч/б пленки. Эффективные светофильтры (насадки вроде звёздного фильтра и т. п.) - по желанию и физической возможности.

Во всех рекомендациях по технике фотографии написано, что штатив должен быть тяжёлым. Писали это, видимо, мазохисты. :-) В горах хочется иметь штатив как можно более лёгкий. Но от лёгкого штатива мало пользы. Поэтому можно взять мини штатив-струбцину и приспособить его для крепления на ледорубе. Также можно использовать в качестве монопода телескопическую лыжную палку с соответствующим переходником.

Прежде чем брать отдельный экспонометр, подумайте, можно ли верить экспонометрам в горах вообще? :)) Определите для себя необходимость использования внешнего экспонометра. И не забывайте вводить поправки к измеренным значениям при съемках на снегу и льду.

Брать в горы мощную вспышку обычно нет необходимости (если только Вы не художник в душе, и Ваш рюкзак недостаточно тяжёл). В ряде случаев даже можно обойтись встроенной вспышкой фотоаппарата или самой компактной вспышкой на пальчиковых батарейках.

Телеконвертеры и макроприспособления (кольца, линзы)

Телеконвертеры удобны тем, что позволяют снизить вес и объем носимого оборудования для съемки с большого расстояния (разумеется, в ущерб характеристикам и оперативности).

Макрокольца и линзы выполняют те же функции для макросъемки.

Комплект для чистки оптики (груша, кисточка, мягкая неворсистая ткань), спусковой тросик, набор часовых отвёрток, запасная крышка для наиболее часто используемого объектива и фоторукав (в него удобно заворачивать кошки, - шутка). В особо мокрых походах рекомендуется иметь с собой несколько мешочков силикагеля (не забывайте только его периодически сушить). И обязательно захватите с собой комплект запасных батареек для камеры и экспонометра!

Ну и, конечно же, нужно взять с собой мешок фотоплёнки в герметичной упаковке. (Из расчёта, как минимум, одна плёнка в день.)

Какие типы пленок лучше подходят для съемки в горах?

Слайд (обращаемая плёнка) более универсален, с него можно также делать цветные и чёрно-белые отпечатки. Тем более, что для полиграфических целей (вдруг Вы захотите продать свои бесценные кадры какому-нибудь издательству) используются обычно именно слайды.

Но обращаемая пленка значительно дороже, чем негативная, и требует более точного определения экспозиции. Не везде Вам смогут качественно проявить слайды.

Негативные пленки более доступны, проявить их можно практически в любом минилабе. Любительские негативные пленки обладают достаточно большой фотоширотой, опять же можно исправить огрехи экспозиции при печати.

Так что если Вы снимаете мыльницей - не стоит тратить деньги на слайды. Купите лучше побольше негативной плёнки (плёнки много не бывает).

Кажется, цветная фотография окончательно победила чёрно-белую. Но фотографирование горных пейзажей - это как раз та область, где чёрно-белая фотография довольно часто оказывается более выразительной (добавляет "суровости"). А зимние горы вообще практически чёрно-белые. Не спешите отказываться от чёрно-белой фотографии!

Использовать ли профессиональные плёнки?

Вот этого делать не стоит, если только Вы не совсем уж профессиональный фотограф (но они этот текст читать не будут, так что делайте выводы). Профессиональные плёнки намного более требовательны к режиму хранения (который в походе сложно соблюсти) и точности экспонирования (не забывайте, цветовая температура освещения в горах очень сильно меняется в течение дня, а экспонометрические системы мыльниц далеки от совершенства). Да и стоят профессиональные плёнки дорого.

Освещенность в горах обычно гораздо выше, чем на равнине, особенно днём. Поэтому общая практика рекомендует использовать плёнки малой чувствительности: от 25 до 100 ед. ISO/ГОСТ. Но на случай плохой погоды и вечерних съемок можно взять пару катушек плёнки 200-400 ед ( напомню, если Вы используете "мыльницу", то проверьте, может ли она работать с плёнками чувствительностью кроме ISO 100 (или ISO 200) ).

И не забывайте следить за режимом хранения пленки: не храните её в жарких местах, при высокой влажности, на ярком солнце.

А отснятые пленки сразу же убирайте в свето-водо-пыленепроницаемую упаковку и проявляйте по возможности быстрее. Кстати, очень не мешает всегда заматывать хвостик отснятой плёнки в кассету, - в походном бардаке легко перепутать отснятую плёнку с новой, и проэкспонировать её повторно.

Я предпочитаю чёрно-белые пленки Agfa и цветные Fujifilm и Kodak (хорошо быть молодым, богатым и здоровым). Но лучше выбирать плёнку, отпечатки с которой Вам нравятся больше других.

Подготовка фототехники к горному походу

Рекомендуется перед походом тщательно проверить работоспособность фототехники и сделать необходимую профилактику (а также пройти полное медицинское обследование и санировать полость рта -)) ). Обидно будет таскать с собой кусок неработающего железа. А выкинуть - жалко.

Отечественные фотоаппараты и объективы рекомендуется перед походами, где ожидаются низкие температуры, предварительно очистить от излишков смазки (уж её-то наши производители не жалели). Вы ведь не хотите, чтобы загустевшая на морозе смазка сделала съемку невозможной? (Почему-то с зарубежной техникой таких проблем почти не возникает.)

Но летом недостаток смазки может привести к заклиниванию техники, особенно если Вы гуляете в каком-нибудь пыльном районе. Поэтому перед походом в такой район проверьте, какое количество смазки осталось на линзах объектива (шутка).

Привязывание веревочек

Первое правило работы со снаряжением: все, что может упасть и потеряться - упадёт и потеряется. Особенно подвержены этой болезни крышечки объективов и бленды. Поэтому совсем нелишне будет привязать к ним верёвочку (которую можно приклеить скотчем, или для неё проделать отверстие в боковой части крышечки). Также не мешает застраховать от падения сам фотоаппарат.

Фирменные кофры слишком хороши, чтобы брать их в горы. :)) К тому же, они обычно довольно громоздки. Сумки и кофры из кожи слишком тяжёлые, из хлопка и брезента - дубеют на морозе, к ним липнет снег. Сумки из плотного капрона (нейлона и его производных) по всем этим показателям гораздо лучше. Но у них есть один минус: они очень сильно скользят на снегу и льду! Помните об этом, когда будете класть их на склон (глазом не успеете моргнуть, как улетят).

Фоторюкзаки, столь нахваливаемые в прессе, годятся в основном для непродолжительных выходов за город. Конечно, Вы можете носить с собой 2 рюкзака: для вещей и для фототехники но лично моего здоровья на такие подвиги не хватает. Да и доставать камеру из такого рюкзака (только если не держать его на груди) тоже будет неудобно: Вам ведь придётся сначала достать фоторюкзак из основного. Но для небольших выходов на природу, фоторюкзак - одно из лучших решений.

Из всего фирменного разнообразия (если не увлекаться самоделками) наиболее приемлемым представляется использование чехлов LowePro серии TopLoad Zoom AW в сочетании с дополнительными чехлами для сменных объективов. Ну и упаковать их лишний раз в полиэтиленовый пакет и завернуть в пуховку не помешает: все, что может промокнуть, - промокнет.

Хорошим дополнением к снаряжению будут специальные фотоперчатки LowePro. Ну очень удобные!

Важное дополнение: если вы хотите, чтобы вас наверняка ограбили или просто украли фотоаппарат, купите как можно более яркую сумку с крупными надписями типа "Nikon", "Canon" или "Professional Photo/Video". В целях безопасности, чем меньше внимания вы будете привлекать к себе, тем лучше.

Если Вы не хотите оставить часть своей кожи на металлических частях фотоаппарата, то для походов с минусовыми температурами лучше заклеить металлические части камеры изолентой.

Когда фотографируете, не забывайте о защитных кремах, которыми покрыто Ваше лицо. Иначе Вы рискуете перемазать всю камеру, а отмыть крем на маршруте будет проблематично. В этой связи фотокамеры с вынесенной окулярной точкой (в которых можно увидеть кадр, не утыкаясь в окуляр видоискателя вплотную) предпочтительнее (например, Pentax MZ-5N). Опять же, в очках удобнее будет снимать. Также хорошо поставить на окуляр видоискателя дополнительный наглазник (сейчас они продаются практически для любого типа фототехники), - помогает от боковой засветки.

В связи с этим возникает вопрос: где и как транспортировать фототехнику? Конечно, можно поместить фотоаппарат в прочный кофр, а затем ещё завернуть в пуховку и положить в середину рюкзака, и он будет прекрасно защищён. Но тогда фотографировать Вы сможете только на длительных стоянках, то есть все интересные моменты, возникающие на технически сложных участках, будут упущены. (Разумеется, если Вы идёте первым, то обычно уже в любом случае не до фотографирования.)

Фотожилеты представляются малопригодными для использования при движении в страховочной системе и с рюкзаком. Наиболее удобны для переноски техники поясные сумки типа "банан", большие нагрудные карманы анорака и специальная сбруя для LowePro TopLoad Zoom.

Проверьте, не будет ли бить обвязочный карабин или другое железо по камере при рывках верёвки. Расположите камеру так, чтобы в случае падения (постучим по дереву) она не переломала Вам рёбра или не приложила по физиономии. А также не будет ли камера создавать неудобства при движении по сложному рельефу (цепляться за склон и т.п.).
Как вариант - убрать фотоаппарат в верхний клапан рюкзака (если Вы сможете быстро достать его оттуда одной рукой, не снимая с плеч рюкзак ). А уж в клапане аппарат можно обернуть со всех сторон мягкими вещами.

Есть разные мнения относительно того, держать ли камеру под верхней одеждой или снаружи. По крайней мере, батарейки точно нужно держать в тепле.

По моему скромному опыту, снаряжение (в том числе, фототехнику) нужно хранить там, где его не украдут. :))

Поэтому не оставляйте фототехнику снаружи, а вблизи населённых пунктов - даже в тамбуре палатки. И никогда не забывайте фототехнику на солнце! Она поджарится буквально за считанные минуты.

Старайтесь избегать резких перепадов температуры (это касается и фотоплёнок - могут "поехать" цвета) например, быстрое изменение темературы с минуса на плюс приводит к образованию конденсата (в таких случаях, прежде чем открывать чехол с камерой, рекомендуется подождать несколько часов). Можно держать днем технику в тени, а ночью - в тамбуре палатки. Или (в зимних походах) всё время держать технику на морозе.

Некоторые авторы не рекомендуют хранить фототехнику в палатке из-за высокой влажности. Но в двухслойных палатках эта проблема стоит обычно не так остро, а камера остаётся в тепле. Также можно (иногда даже на больших высотах) хранить кофр или чехол с камерой в тамбуре палатки.

Можно, если Вы уверены, что сможете эту заброску потом найти в целости и сохранности. Но зачем брать с собой фотоаппарат, если оставлять его в заброске?

Но если Вы всё-таки решили "закопать" аппаратуру, позаботьтесь о герметичной и жёсткой упаковке.

Собственно особенности фотосъемки в горах

При съемке в горах обязательно нужно использовать ультрафиолетовый или скайлайт светофильтр. Чем выше Вы поднимаетесь, тем большую коррекцию необходимо вводить.

Не забудьте вводить поправку с учётом отражения света от снега. Увеличивайте экспозицию как минимум на 1-2 ступени (а то и на 2-3 ступени) по сравнению с показаниями экспонометра или (для слайдов) измеряйте экспозицию по светам основного объекта съемки точечным замером.

Также знающие люди рекомендуют использовать днём в горах розовые конверсионные светофильтры R1.5-R3 для коррекции цветовой температуры. (Если есть лишняя тысяча долларов, можно купить прибор для точного определения цветовой температуры - спектрометр или колорметр.) Но в практике чаще всего используется просто светофильтр скайлайт (перевинчивать фильтры на маршруте не очень удобно). Также рекомендуют использовать градиентные оттенённые светофильтры для выравнивания освещённости неба и земли.

А уважаемый Владимир Кельман рекомендует следующие фильтры: "Что касается фильтров, я для себя нашёл наиболее подходящую пару-тройку. УФ можно, ещё я беру Tiffen Ultra Contrast 3 - это фильтр, снижающий контраст, использую его в лесной зоне в горах, где очень высок контраст. Ну а основное время со слайдами я пользуюсь 81A - это warming filter. Ультрафиолет он тоже экранирует, но ещё и убирает избыточные синие цвета."

Ночная фотосъемка

Не забывайте о бликах в объективе. Иной раз достаточно немного изменить угол съемки, чтобы избежать паразитных бликов. По возможности, при съемке в горах рекомендуется всегда использовать бленду. Но это иногда невозможно (требуется время на её установку). Поэтому, если Ваш объектив имеет встроенную бленду - это лишний плюс.

Крайне не рекомендуется перезаряжать плёнку в камере во время движения. Это и риск засветить плёнку, и возможность насыпать песка или снега в камеру (а то и уронить плёнку или камеру). Не стоить тешить себя надеждой на замену по мере необходимости частично отснятых пленок. Перезаряжайте фотоаппарат в палатке (в крайнем случае, - в собственной тени, пользуясь фоторукавом) и смиритесь с невозможностью оперативного перехода на плёнку другой чувствительности или марки. Поэтому выбирайте наиболее универсальную плёнку (например, обращаемую цветную плёнку светочувствительностью 50-100 ед. ISO).

Самая главная техническая трудность при съёмке рассветов состоит в том, чтобы не проспать рассвет. Промежуток времени, в который небо в горах играет красками, составляет всего несколько минут. Поскольку освещенность меняется очень быстро, хорошей практикой является съемка нескольких кадров с эксповилкой.

Для устранения дымки при съемке горных далей на чёрно-белую плёнку используйте жёлтый светофильтр. Многие также используют оранжевый светофильтр для съемки на снегу, но небо с ним получается довольно тёмным.

Часто, снимая на маршруте крутой склон, на снимке потом можно обнаружить ровное футбольное поле, по которому бредут, согнувшись, какие-то люди (пьяные они, что ли?). Чтобы такого не получалось, не забывайте держать фотоаппарат параллельно плоской земле, а не склону. Очень зрелищны снимки, сделанные поперёк склона они отражают реальную крутизну. Съёмка же склона "в лоб" довольно часто увеличивает его кажущуюся крутизну относительно реальной.

Записывайте, что Вы снимаете, с какой точки и когда. На плёнке или отпечатке потом (через месяц или год, когда будете готовить отчёт) это зачастую будет очень сложно определить. Так что совсем нелишним дополнением к списку снаряжения будет небольшой блокнот и карандаш или ручка.
При съемке панорам обычным фотоаппаратом лучше всегда пользоваться штативом (моноподом), и делать перехлёсты кадров примерно на 25% с каждой стороны для компенсации искажений (иначе потом участки панорамы трудно будет состыковать). Кстати, для "склейки" отсканированных изображений в панораму есть очень неплохое программное обеспечение - "The Panorama Factory" (можно загрузить условно-бесплатную версию с сайта http://www.panoramafactory.com ). Для особо ответственных снимков (например, ключевого участка прохождения перевала) лучше делать несколько дублей, а по возможности, - снять несколькими аппаратами.

Фотографирование в походе требует навыков скоростной репортёрской съемки: недопустимо, чтобы темп движения группы снижался из-за Вашей нерасторопности. Особенно критично это на опасных участках.

Что делать, если камера сломалась (не работает)?

Расслабиться и наслаждаться видами. Также очень неплохо научиться живописи и захватить с собой на случай поломки фотокамеры мольберт, кисти и краски. Так поступал, например, Рерих, и ведь просто замечательно, если не сказать - сказочно, получалось!

Камера может упасть в воду, стукнуться о камни, в неё может насыпаться снег или пыль. Она может отсыреть, замерзнуть или перегреться. Всегда помните, что камера требует деликатного обращения.

В случае намокания камеру нужно немедленно вынуть из воды, вытереть и просушить (а то в объективе такие звери могут завестись, как пишет уважаемый T. Tamm, что просто страх). Плёнку можно попробовать спасти, но это выходит не всегда. После падений и ударов нужно, прежде чем предпринимать решительные действия, внимательно осмотреть камеру на предмет наличия повреждений, и только потом нежно проверить функционирование. В случае запыления камеры не используйте для чистки средств радикальнее чистой мягкой тряпочки, кисточки и струи сухого чистого воздуха из груши.
И не применяйте для чистки оптики спирт, водку, одеколон, бензин и другие растворители! Грязь не отчистите, а просветление оптики испортите. (Лучшая защита оптики от грязи, - не давать фотоаппарат в руки посторонним.)

В общем, лучше починить камеру дома, чем доломать её окончательно в походе.

О том, как предохранить фототехнику от нежелательных повреждений, также очень хорошо написано в статье уважаемого Хафиза Яхина .

Дополнение: если часть пути в горы/из гор Вы летите самолётом, то не помещайте фототехнику и, в особенности, плёнки в багаж, - перевозите их только в ручной клади. Вы ведь не хотите, чтобы ваш аппарат грохнули об пол, а плёнки засветили рентгеном? В идеале постарайтесь договориться с сотрудниками аэропорта, чтобы плёнки досмотрели без просвечивания. (Примечание 2001 года: после известных событий Ваша просьба провести отдельный досмотр может вызвать совсем не ту реакцию, которую Вы ожидаете. Службы безопасности аэропортов просто озверели. Возможно, лучшим вариантом теперь будет или ездить поездом, или проявлять отснятые плёнки до полёта. )

Проявка плёнки и печать

Наконец поход завершён, и Вы вернулись домой с потрясающими кадрами. Теперь надо немедленно обработать отснятые плёнки, пока цвета не "поехали". Если чёрно-белые пленки можно обработать самому, то для обработки цветных вероятнее всего придётся обращаться в минилаб или профессиональную фотолабораторию. Этой теме посвящены очень трогательные рассказы , которые лучше не читать на ночь.

Как самому обрабатывать фотоматериалы, отснятые в горах?

Ну, на эту тему опять же существует множество рекомендаций. Главная рекомендация: строго придерживайтесь рекомендованных режимов обработки. :-))
Негативы, отснятые в горах, очень часто страдают повышенной контрастностью, что необходимо учитывать при проявке и печати. Вообще, при печати чёрно-белых горных фотографий ряд авторов рекомендует пользоваться методом так называемого "голодного" проявления.

Оформление и хранение фотографий

Самое обидное, что даже хорошие фотографии могут со временем портиться.

Перед тем, как показать фотографию друзьям, надо оформить её соответствующим образом: поместить в альбом или вставить в рамочку со стеклом. Дешёвые китайские альбомы, сделанные из непонятных полимеров, могут выделять любую химию, вплоть до фенола. А всё это очень неполезно для отпечатков (да и для Вашего здоровья). Не экономьте на альбомах.

Солнечный свет довольно быстро приводит к тому, что цветные фотографии выцветают. Поэтому располагайте рамочки в тени (заодно и бликов от стекла будет меньше).

Поэтому, если Ваши фотографии или слайды похватали ручками, немедленно примите меры к устранению отпечатков пальцев. (Только не испортьте окончательно при этом негатив или слайд!)

Храните слайды, негативы и фотографии в тёмном непыльном месте при малой влажности и невысокой температуре (некоторые особенно мнительные фотографы хранят негативы и слайды аж в морозильной камере). Негативы рекомендуется хранить порезанными на куски по 4-6 кадров в специальных конвертах, т.н. "сливерах" (или завёрнутыми в кальку).

Подготовка фотографий для WWW

В списке литературы приведена ссылка на хорошую статью уважаемого Дмитрия Константинова по данной тематике. Главное, что я для себя уяснил: обязательно надо сканировать с хорошим разрешением (для отпечатков - не меньше 300 dpi, для слайдов - 2400 dpi) и сохранять изображение в формате TIF. (Не используйте для первоначального сохранения отсканированных изображений формат JPEG! Он работает по алгоритму, "теряющему" данные при компрессии. При каждом последующем сохранении в формате JPEG качество изображения ухудшается.)
А уже после всей обработки (обязательно включающей повышение контурной резкости и удаление дефектов (пыли, царапин и т.п.)) масштабировать изображение в нужный размер и сохранять итоговую картинку в формате JPEG, например, с помощью Ulead SmartSaver ( http://www.ulead.com ).

Вот ещё несколько полезных ссылок:

• "Подготовка изображений для WWW" .
• "Способы устранения дефектов негативов и отпечатков" .
• "Несколько может быть не самых интересных общих советов по обработке и печати изображения, настройке сканеров и т. д." На самом деле, это хорошая обзорная статья уважаемого Олега Белкина.

Итак, мы решили, что в серьёзный (летний) горный поход берём две камеры: мыльницу Pentax ESPIO 105 WR (как вариант, неавтофокусные зеркалки: электронная Pentax MZ-M, механическая Ricoh KR-5 с байонетом K или самая дешёвая автофокусная зеркалка Pentax MZ-50) с черно-белой негативной пленкой, и зеркалку Pentax MZ-5N (или MZ-10, её и разбить случайно будет не так жалко) с цветной обращаемой или негативной плёнкой. ( Примечание 2001 года: из относительно дешевых вариантов также можно рассмотреть камеры MZ-30 и MZ-7, а из более дорогих - MZ-6 и MZ-S (совсем не дёшево, но хорошо). )

Первая камера используется для технических съемок на маршруте, - вторая для души. (Это звучит смешно, но, возможно, более дешёвым вариантом плёнки для технической съемки при покупке в некоторых регионах (в Канаде, к примеру) окажется цветная негативная, а не чёрно-белая плёнка.)

Оптика для Pentax MZ-5N: зум SMC FA 28-105/4-5.6 Power Zoom (если здоровье и деньги лишние есть) или новый SMC FA 28-105/3.2-4.5 AL (IF) (если деньги и здоровье экономим), широкоугольник SMC FA* 24/2.0 AL (IF) (опция для богатых) и телеконвертер х1.7. (Стоит такой комплект порядка 1000$-1500$. Но легко можно подобрать конфигурацию как раза в 3 дешевле, так и раз в 10 дороже.)

Из мелочей берём комплект для чистки оптики, спусковой тросик, мешочек силикагеля. Также берём мини штатив-струбцину, набор часовых отвёрток, запасную крышку для объектива и фоторукав. Бленды для всех объективов - обязательно. Ну и, конечно же, набор светофильтров (скайлайт или УФ, поляризационный циркулярный и комплект различных эффективных насадок (количество зависит от сложности похода и веса рюкзаков). Вспышкой можно обойтись встроенной (если она имеется в Вашем аппарате). А вот батарейки придётся брать внешние. -))

Конечно же, берём много плёнки: ч/б 25 ед. ISO Agfa ( примечание 2002 года: к сожалению, эта пленка уже не выпускается придется искать другой вариант, например, 100 ед. ISO ), слайды или негативную плёнку - 50-100 ед. ISO Fujifilm (мечты, мечты...).

А для любителей "железа" (для "сурового" зимнего похода) подойдёт вариант с использованием Pentax LX, MX или Nikon FM2/FM3A (или, для совсем богатых, - Contax S2/S2B).

Примечание для соотечественника за рубежом: в Канаде и США легко можно купить б/у экземпляр Pentax LX в хорошем состоянии (информацию по Pentax LX можно найти, например, на http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/pentaxlx/ или на http://www.ozemail.com.au/~distudio/thepentaxlx.html ). Но перед покупкой необходимо тщательно проверить аппарат - ремонт LX совсем не дёшев. Также в продаже имеется недавно выпущенная юбилейная версия LX 2000, но по её цене нельзя сказать, что она относится к категории общедоступных.

Подсчитайте теперь, сколько всё это весит (примерно 1.5-2 кг, а то и все 3 кг). Вы всё ещё хотите брать с собой два фотоаппарата?

Вот такая вышла сказка, сумбурная и развесистая. Надеюсь, теперь Вы уже решили для себя, будете ли брать в горы фотоаппарат. Что это? Неужели я слышу истерическое "нет!!!", или мне это только кажется?