В 2010 уже второй раз проходил в новом формате «Climbing marathon»:

в первый день каждая пара скалолазов в течение дня произвольно в порядке живой очереди, на любом из 4х массивов района, выбирала и старалась пролезть маршруты в стиле "Red point" (не хватаясь за вбитые в скалу крючья страховки).

С 9 утра и до 9 вечера скалолазы испытывали себя на 36-ти трассах различной сложности.

Задача была не из лёгких, учитывая, что засчитывались только маршруты, которые участник пролезал до «топа».

Единственным, кому удалось покорить ВСЕ без исключения отборочные трассы фестиваля, стал Дмитрий Степанов из Екатеринбурга!

Второе и третье места заняли гости из Челябинска, а среди женщин весь пьедестал украсили свердловчанки.

Главный судья - змс А.В.Клёнов

Сбор средств для дочери Салавата Рахметова

Источник: Евгения Лобода

Источник: Vimeo

Динара Фахритдинова заняла первое место в своей группе.

Впервые, в младшей группе, на соревнованиях выступила Женя Казбекова и дошла до финала, заняв шестое место.

Источник: www.ifsc-climbing.org

Источник: Bjorn Pohl, the low down

Стив комментирует в своём блоге:

Источник: the low down

Весь протокол можно скачать Здесь

5 июня в австрийском Имсте стартует первый этап молодежной европейской серии-2010 (статус молодежного первенства Европы).
По итогам 2-дневных соревнований в дисциплине трудность выяснится, кто будет представлять Россию на британском первенстве мира в сентябре – воронежец Дмитрий Богомолов или кемеровчанин Всеволод Ильиных.

Гарантированные путевки на Туманный Альбион получили скалолазы из 11-ти регионов России:

- Свердловской области (Богдан Посьмашный – скорость + трудность, Кирилл Борисов – Т, Вячеслав Веденчук – С, Константин Пайль – С, Сергей Лужецкий – С + Т, Георгий Артамонов – С, Максим Щербаков – С, Александра Головина – Т, Екатерина Головина - С, Валерия Баранова – С, Анна Минаева – Т),
- Челябинской области (Никита Суюшкин – С + Т, Артём Савельев – С + Т, Андрей Шиленберг – С, Динара Усманова – С, Анастасия Ермолаева – С, Светлана Окольничникова – С),
- Москвы (Арман Тер-Минасян – Т + С, Вагинак Сиреканян – С, Татьяна Обручева – Т, Анна Марголина – Т + С, Юлия Троепольская – С + Т),
- Красноярского края (Семён Чесноков – Т + С, Андрей Шагин – Т, Ирина Кузьменко – Т, Анна Цыганова – С),
- Калининградской области (Евгений Зазулин – Т, Юлия Мирошниченко – Т, Юлия Зайцева – Т),
- Санкт-Петербурга (Мария Болгова – Т + С, Анна Заикина – Т + С),
- Башкортостана (Наталия Степанова – С, Арсений Курунов – С),
- Воронежской области (Варвара Шаталова – С, Дмитрий Талдыкин – Т),
- Ленинградской области (Георгий Мальм – Т),
- ЯНАО (Динара Фахритдинова – Т + С),
- Тюменской области (Полина Шелпакова – С).

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

Источник: 8a.nu

Источник: 8a.nu

Перед грядущим московским этапом Кубка мира (18 – 20 июня) действующая чемпионка мира в боулдеринге Юлия Абрамчук из Санкт-Петербурга подводит итоги двух стартовых турниров в Швейцарии и Австрии.

- Юлия, с каким настроением готовитесь к московскому этапу? Будет ли он для Вас иметь принципиальное значение (все-таки пройдет в России), или место проведения турнира не столь важно?

- Ну, меня больше волнует, что будет после него. Потому что через два дня нам нужно будет уезжать на машине на следующие этапы в Европу. Место проведения, конечно же, важно! В Москве – очень хорошо! Не нужно далеко ехать.

- У Вас позади уже два этапа КМ – в Грейфензее и в Вене. Чем запомнились эти турниры? В Вене Вы показали 100-процетный результат в квалификации. Чего не хватило для выхода в финал?

- В Грефензее было холодно, в Вене были вкусные булки в зоне изоляции. Наверное, я слишком много их съела перед полуфиналом.

- На майском чемпионате России в Екатеринбурге Вы выглядели на голову сильнее остальных. Не повлияло ли столь безоговорочное преимущество в Екатеринбурге на настрой перед мировыми турнирами?

- Нет.

- В Швейцарии победила американка Джонсон, в Австрии – японка Ногучи. Кто из них Вам больше понравился?

- Акийо техничней лазит.

- В Вене весь женский подиум заняли азиатские спортсменки – две японки и одна кореянка. Азия наступает?

- Определенно. Через 50 лет мы все станем китайцами.

- Как Вы реально оцениваете силу российских боулдерингистов в мире? Кого причисляете к лидерам мирового сезона?

- Я не оцениваю.

- После победы на ЧМ-2009 Вам стало проще или сложнее выходить на трассы? Или этот фактор никак не влияет на выступлении?

- Мне все равно. А на чемпионате мира победить было приятно.

- Сохранился ли у Вас в памяти какой-то один самый памятный турнир? Если да, то какой и почему? К примеру, может, победа в прошлом году в Китае или первое золото на этапе КМ в Москве в 2006-м?

- Нет, наверное. Каждый турнир как-то уникален сам по себе. И каждый – особенный по каким-то своим причинам. Можно рассказать про каждый в отдельности. Китай запомнился тем, что туда было очень долго и страшно лететь. Московские этапы КМ славятся своими afterparty.

- Ваша главная цель в сезоне-2010…

- Кубок Мира мне вряд ли удастся выиграть после моих выступлений на двух этапах, так что особых целей нет. В финал бы хоть разочек попасть.

- Что бы Вы пожелали российским любителям скалолазания в новом сезоне?

- Новых скал, новых ощущений, прекрасных эмоций, замечательных путешествий, дырок в пальцах после залезенной самой сложной трассы в своей жизни и счастья в глазах, приятной усталости после дня лазания, вкусного вина в хорошей компании и замечательного настроения от осознания того, что завтра будет такой же прекрасный день на скалах, как и сегодня, а может еще и лучше!

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

Недавно по телеканалу BMC International показывали межденародные сборы в Cornwall.

Во время которых японский скалолаз Тору Накаджиму (Toru Nakajima) прошёл несколько серьёзных маршрутов.

Прочитать новость целиком и посмотреть видео вы можете Здесь (Eng)

Источник: the low down

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

	"Vibrazioni squilibrate" (Италия, апрель 2010) Остальные фото смотреть Здесь

Источник: Марина Сдобникова

4 – 5 июня в американском городке Вэйл (штат Колорадо) пройдет третий этап Кубка мира-2010 по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Учитывая дорогостоящую дорогу в США, в Вэйле соберется значительно меньше спортсменов, чем в минувший уик-энд в Вене.
Напомним, что в столице Австрии за медали сражались 128 скалолазов. За океаном выступят 89 участников из 18-ти стран.

Россию на грядущем турнире будет представлять серебряный призер Большого КМ-2009 москвич Рустам Гельманов. Это его второй вояж в Вэйл – год назад он здесь добрался до финала, где показал шестой результат. Соперниками Гельманова в мужской половине турнира будут – австриец Килиан Фишхубер, чех Адам Ондра, британец Стюарт Ватсон, японец Цукуру Хори и ряд других спортсменов.
Не исключено, что «выстрелит» кто-то из местных скалолазов – в турнире примут участи 12 американцев. В таких случаях порой количество берет верх над качеством.

Напомним, что пока Рустам Гельманов занимает 13-е место в общем зачете Кубка мира-2010. На майских этапах в Швейцарии и Австрии он дважды останавливался на полуфинальной стадии – 18-я строчка в Грейфензее и 11-я в Вене.

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

Все результаты:
Женщины
Мужчины

Источник: ifsc-climbing.org

Источник: the low down

Всё время думаю, почему так случилось, столько лет занимаюсь – из-под руки ни одного камушка не упало….
Салават: Хочу сказать, что я всем кто откликнулся и нас поддерживает, очень благодарен. Мы прямо чувствуем эту поддержку и моральную и материальную.
Мы её чувствуем, и именно она нас и держит, даёт нам силы.
Первые три дня мы с Гюзель были в шоке, слава богу, были ребята с нами, и они нам помогали, поддерживали. На них на самом деле тоже свалилось…
Мне в голову не приходило, что это вообще может быть, и что это правда. Я ходил просто в шоке, не мог себе этого представить. В сё казалось страшным сном, кошмаром, который вот - вот закончится.
Первые три дня я не спал, ходил как зомби. На третью ночь купил снотворное, подействовало на два-три часа. Потом просыпался и все эти мысли в голове не давали спать. Только когда я двигался, что-то делал, общался, я успокаивался. Ночь, просто лежать, для меня это самое кошмарное. Все мысли, все подробности прокручивались в голове. Хорошо, что мы живем близко к госпиталю, туроператор перевел нас в другой отель, поближе к больнице. Здесь парк хороший. Когда мы не у Залии – гуляем по нему. Успокаивает. Сидеть в номере невозможно. Когда двигаешься, не думаешь.
Подробности, как это всё произошло, сейчас не буду говорить – но это всё на наших с Гюзель глазах, глазах моих друзей. Это кошмар.
Сейчас мы постепенно отходим.
Нам не до паники, надо решать проблемы, заниматься делами, всячески помогать, содействовать. Были ситуации, когда нужно было бежать - кровь искать.
В банке крови в госпитале не оказалось нужной группы, мы уже сдавали кровь, и очень много – я, Гюзель, наши друзья… Нужно было срочно много крови когда Залию отключили от аппарата искусственного дыхания и выводили из наркоза у неё начала подниматься температура, давление, упал гемоглобин в крови… Надо было срочно делать переливание крови.
Побежали в банк крови при госпитале – там её не оказалось. Помчались, позвонили в Красный крест – там, слава богу, кровь оказалась.
Гюзель справляла всякие бумаги, потому что, так просто кровь не дают, бегали с врачами - подписали. Я на улице поймал такси… Неслись под 120 по городу, взяли кровь, примчались обратно – отдали.
В общем, были ситуации тяжёлые, просто тяжёлые… Это уже не в первый день… В первые дни по-другому всё было…
Хочу обратиться ко всем скалолазам, объяснить, почему я долгое время молчал… просто не мог, не физически ни морально общаться.
Позвонил самым близким друзьям… не всем, и даже не в первый и не во второй день… когда очухались.
Начали что-то делать, двигаться, звонить… Хотим выразить сою благодарность за поддержку всем и в России и в мире. Все сочувствуют нам, пытаются чем-то помочь…
Я чувствую эту помощь и эта помощь нам очень нужна, и, дай бог, мы выкарабкаемся из этого положения.
Прошу понять, почему на форум я не выхожу. Пока написать, или отвечать я не смогу - нет ни сил, ни времени. Смотреть и читать, читаю, и ребята по телефону говорят, что идет на форуме. Изредка, утром или вечером удается выйти в интернет, что-то посмотреть, почитать, но ответить мы уже физически не можем.
Прошу, передайте мою благодарность всем, кому можно.

Все возможные варианты перечисления средств:

Сбор средств для дочери Салавата Рахметова

Помощь Салавату Рахметову

Источник: Дмитрий Шушпанов

Сегодня, 28 мая в Вене стартовал второй этап Кубка мира-2010 по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. К этому моменту завершились квалификационные старты у мужчин.

Из 78-ми спортсменов в двадцатку полуфиналистов пробились двое россиян – чемпион мира-2009 Алексей Рубцов и серебряный призер Большого КМ-2009 Рустам Гельманов.

Рустам вместе со словенским скалолазом Жернеем Крудером преодолели по 4 трассы из 5-ти, получив по пять бонусов.

Лучше квалификацию пролезли только 4 спортсмена - 4-кратный обладатель Большого Кубка мира австриец Килиан Фишхубер, японец Цукуру Хори, чех Адам Ондра и соотечественник Фишхубера Лукас Эннемозер.

Тем временем, 22-летний Алексей Рубцов в компании 34-летнего поляка Томаша Олекси к 4-м трассам добавили 4 бонуса, разделив 7-е место.

Полуфиналы начнутся 29 мая с 14:30 по московскому времени.

Партнеры ФСР: RedFox, DoorHan, Альпагор-спорт, Walltopia

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

Сегодня в Вене стартует второй этап кубка мира в болдеринге.
Буквально сейчас начинается мужская квалификация.
Девочки выйдут на старт после обеда.
Наша и украинская сборные заселились рядом, в тёплых уютных квартирках, с душем и интернетом.

Рустам Гельманов
Алексей Рубцов
Михаил Черников
Арман Тер-Минасян
Михаил Гоголь
Юрий Новицкий

Юлия Абрамчук
Александра Балакирева
Ольга Бибик
Евгения Маламид
Динара Фахритдинова
Анна Галлямова

Программа:

28 мая, пятница
10.00 - Квалификация. Мужчины.
15.00 - Квалификация. Женщины.

29 мая, суббота

12.30 - Полуфиналы.
19.30 - Финалы

Прямая трансляция обещана здесь

Во время поездки по Швеции Йорг Гунтрам (Jorg Guntram) вместе с Тоби Климером (Tobi Kleemar) сделал второе прохождение трассы Стефана Расмуссена (Stefan Rasmussen) The Hourglass (~8b+).
В местечке Бьорн-блокет (Bjornblocket) рядом с Вастервиком (Vastervik).

Источник: the low down

Соревнования проводятся 04-06 июня 2010 г. Место проведения - «Георгиевские» Скалы на р. Чусовая на берегу реки Чусовая , в районе ст. Коуровка.

Фестиваль "On-sight Marathon" - составная часть региональной программы «Скалы для каждого», основной целью которой является пропаганда активного, здорового образа жизни и спорта, объединение любителей скалолазания, горного туризма и альпинизма, создание тренировочных полигонов на скалах Урала, выявление сильнейших скалолазов на естественном рельефе и передача их опыта начинающим.

Программа рассчитана на участников, имеющих разный опыт, знания и умения в скалолазании и горовосхождениях, а также на всех любителей активного отдыха на природе.

4 июня - день заезда, размещение и регистрация участников.
Мандатная комиссия принимает уточненные заявки на участие на месте соревнований с 18-00 до 21-00, предварительные заявки просьба присылать по электронной почте на vaklen_ru@yahoo.com

5 июняя - начало 9-00.

«Climbing marathon» - Каждая пара скалолазов в течение дня произвольно (в порядке живой очереди, на любом из 3х массивов района) выбирает и старается пролезть маршруты с развешенными на них судейскими оттяжками в стиле "Red point" (то есть, без зависания на промежуточных пунктах снизу доверху) удачные попытки фиксируются судьей в карточках.
При неудачной попытке, можно попробовать залезть еще раз, встав в конец очереди на трассе. В 21-00 участники должны сдать карточки и судьи выявят победителей этапа по сумме пройденных трасс, согласно их стоимости в баллах..

6 июня - начало 10-00

Финал лазанья на трудность для 6ти лидеров у мужчин и женщин.
1 трасса «On-sight»
Старты для начинающих (класс В).
Для начинающих - одна трасса на трудность с верхней страховкой.
Закрытие, награждения.

К участию в «On-sight Marathon» допускаются пары, сформированные заранее или на месте соревнований по обоюдному согласию.
Квалификация не менее 2р по альпинизму или скалолазанию, а также призеры среди начинающих (класс В) предыдущих соревнований «On-sight Marathon».

Внимание!
Каждая пара обязана сдать во временное пользование судейской коллегией 5 скалолазных оттяжек с карабинами.

Участникам фестиваля необходимо иметь:
каски, личное снаряжение для лазания по скалам, включая веревку УИАА для нижней страховки (организаторы соревнований предоставляют только по одной.
Прокатной судейской веревке на массив), и страховочное устройство, снаряжение для бивуака и ночлега
газовое оборудование или примусы для приготовления пищи
запас продовольствия на 3 дня
емкости для питьевой воды
комплект одежды, соответствующий климатическим условиям.
Рекомендуется иметь противоклещевые прививки и средства для защиты от насекомых.

В соревнованиях начинающих (класс В), принимают участие спортсмены с квалификацией не выше третьего разряда по скалолазанию.
Все участники обязаны иметь страховой полис от НС

Внимание - оформить страховку можно будет на месте проведения соревнований. Стоимость за 2 дня - 50 рублей.

Финансирование соревнований и формирование призового фонда производится за счет средств, проводящих организаций и спонсоров. Проезд и проживание участников за счет командирующих организаций.

Ответственность за применяемое судейское снаряжение несут проводящие организации. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям дистанций, несут представители, тренеры и участники команд.

Победителей соревнований определяет Главная судейская коллегия в соответствии с условиями проведения соревнований. Награждение победителей и призеров, за счет проводящих организаций и спонсоров, во время подведения итогов и закрытия фестиваля.

Главный судья соревнований
Александр Кленов Заслуженный мастер спорта, международный подготовщик трасс

Положение является приглашением на соревнования.

Скачать положение

Общая карта проезда	Подробная карта проезда/прохода

Путь № 1 (см. на подробной карте):
С трассы Первоуральск - Шаля поворот на Коуровку. Примерно через 100 м поворот налево в деревню Слобода. Едем до тех пор, пока не упрёмся в речку. Машину можно оставить напротив церкви, перейти по пешеходному мосту и повернуть направо. Дальше идём по основной улице мимо церкви. В конце улицы прямо по ходу движения будет видно кладбище, но нам туда не надо - мы движемся налево по дороге вдоль домов. Далее чуть правее тропинки уходят в лес вдоль реки. Выбираем одну из них и идём до большой поляны. Скалы внизу.

Путь № 2 (см. на подробной карте):
На машине высокой проходимости можно добраться прямо до скал. Для этого: с трассы Первоуральск - Шаля поворот на Коуровку. Затем едем по основной дороге в д. Коуровка. Эта дорога приведёт нас к мосту через р. Чусовая. Переезжаем мост и движемся дальше вдоль реки по грунтовой дороге плохого качества... пока не достигнем большой поляны) Скалы внизу.

Если добираться с электрички (на подробной карте путь обозначен жёлтым цветом):
стоя лицом к станции «Коуровка» (направление Кузино-Шаля), двигаться по дороге направо. На перекрестии дорог двигаться прямо - попадаете в Слободу. Дальше аналогично вышеописанному. ОГАНИЗАТОРЫ и Спонсоры:
Компания «MANARAGA»

Инициаторы проекта:
Заслуженный мастер спорта по альпинизму Александр Кленов
совместно с компанией «MANARAGA».

Источник: Александр Клёнов, Manaraga Team

Во второй день проведения Военно-патриотического форума ГТО прошли соревнования по скалолазанию - Молодежный этап Кубка Москвы в дисциплине скорость - «Красная площадь». А так же свободно – ознакомительное лазание для участников и гостей форума.

В соревнованиях на Красной площади приняли участие юные скалолазы – представители 6ти секций и клубов скалолазания из Москвы и Подмосковья.
Среди парней в финальной части соревнований первым стал Станислав Шаяхметов (Москва, клуб Вертикаль - ДДС), серебро завоевал Евгений Змеев (МОУ ДОД «ДЮСШ» Королёв), бронзовая медаль у Станислава Фофонова (Москва, клуб Вертикаль - ДДС).
Стоит отметить Михаила Белых (Королёв) занявшего в итоге 4-е место.
В предварительной части соревнований он показал лучшее время, и опережал всех соперников более чем на 3 секунды.

Девушки провели показательные выступления.
Сразу после окончания соревнований скалодром буквально атаковали зрители.
Свободное лазание, не смотря на понедельник, среди зрителей вызвало настоящий ажиотаж.
Такие очереди ГУМ не видел со времен всеобщего дефицита.
До закрытия Форума, свои силы на мобильном скалодроме компании Альпагор-спорт, по самым скромным подсчётам, попробовали не менее 400 человек, среди которых были как дети, так и представители старшего поколения.
Скалолазание, как один из самых демократичных видов спорта, одинаково привлекало учащихся военных училищ и кадетских корпусов, членов военно-патриотических клубов, пенсионеров, и даже служителей церкви.

Организаторы соревнований:
Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Дмитрий Шушпанов, 8-901-523-8375, e-mail: Этап кубка Москвы по скалолазанию в дисциплине скорость

Источник: Дмитрий Шушпанов

С 18 по 20 июня 2010 года российская столица будет принимать этап Кубка мира по скалолазанию. О том, кто разыграет два комплекта наград в дисциплине скорость, читайте в специальном обзоре ФСР.

Что может быть проще скорость? Этот вид понятен абсолютно всем – кто окажется быстрее, тот и победит. Правда, не только скоростные качества должны быть на высоте. Порой без фарта при нажатии на финишную кнопку не обойтись.
Победитель 1-го этапа Кубка мира-2010 на скорость Евгений Вайцеховский знает это не понаслышке – на недавнем чемпионате России в Екатеринбурге пресловутая кнопка лишила его места в финале.

Отметим, что для скоростников московский этап будет вторым в сезоне-2010, поэтому некоторые участники турнира подойдут к старту с определенным гандикапом. Итак, попытаемся провести небольшой анализ грядущего этапа Кубка мира – поговорить о претендентах на подиум в скорости.

Как уверяют организаторы соревнований, на территории ВВЦ между павильоном №1 и фонтаном «Дружба народов» соберутся почти 150 участников. Среди них – весь мировой бомонд. Итак, предварительные заявки для поездки в Москву подали:

°33-летний поляк Томаш Олекси (OLEKSY Tomasz) – 2-кратный победитель Большого Кубка мира, чемпион Европы-1998, бронзовый призер чемпионатов мира-2001, 2003 в боулдеринге, серебряный призер чемпионата мира-2003 в скорости, 7-кратный победитель этапов Кубка мира в скорости и боулдеринге.

°33-летний венгр Шаба Комонди (KOMONDI Csaba) – 4-кратный призер этапов Кубка мира, включая бронзу в Екатеринбурге в 2002-м году.

°30-летняя Эдита Ропек (ROPEK Edyta) из Польши – 3-й номер мирового рейтинга, 2-кратная победительница Большого Кубка мира, бронзовая призерка чемпионата мира-2005, серебряная призерка чемпионата мира-2007, 4-кратная победительница этапов Кубка мира. °24-летний поляк Лукаш Свирк (SWIRK Lukasz) – победитель этапа Кубка мира-2008 в итальянском Даоне.

Напоминаем, что дедлайн подачи заявок истекает 6 июня, а потому участников станет значительно больше.
Не до конца сформирована российская заявка, но если не произойдет никаких неприятных сюрпризов, то на московском этапе выступят все сильнейшие отечественные скоростники. Это:

°20-летний уроженец Миасса Сергей Абдрахманов (Abdrakhmanov Sergey) – победитель первенства мира-2009, победитель этапа Кубка мира-2009 в Тренто.

°24-летний уфимец Евгений Вайцеховский (Vaytsekhovsky Evgeny) – 1-й номер мирового рейтинга, 3-кратный победитель Большого Кубка мира, чемпион мира-2005 и чемпион Европы-2006, 13-кратный победитель этапов Кубка мира.

°26-летний свердловчанин Сергей Синицын (Sinitsyn Sergey) - 3-кратный победитель Большого Кубка мира, бронзовый призер чемпионатов мира-2005 и 2007, серебряный призер чемпионата Европы-2002, 2006, 8-кратный победитель этапов Кубка мира.

°19-летняя уроженка Воронежа Алина Гайдамакина (Gaydamakina Alina) – победительница первенства мира-2009.

°20-летний Станислав Кокорин (Kokorin Stanislav) из Тюмени – 2-й номер мирового рейтинга, серебряный призер этапа Кубка мира-2010 в Тренто.

°22-летняя Ксения Алексеева (Alexeeva Ksenia) из Миасса – 2-й номер мирового рейтинга, серебряная призерка чемпионата Европы-2006, 4-кратная призерка этапов Кубка мира.p> °20-летняя уроженка Красноярска Юлия Левочкина (Levochkina Yuliya) – 1-й номер мирового рейтинга, победительница этапа Кубка мира-2010 в Тренто.

°20-летний свердловчанин Иван Новиков (NOVIKOV Ivan) – финалист этапа Кубка мира-2010 в Тренто, серебряный призер этапа молодежной европейской серии-2009 в Калининграде.

°25-летняя Ольга Евстигнеева (Evstigneeva Olga) из Красноярска – бронзовая призерка Большого Кубка мира-2005, 4-кратная победительница и призерка международных турниров.

Безусловно, на этом список претендентов на победу в Москве не заканчивается, потому что до сих не определен полный состав участников. Приехать должны мировые рекордсмены на скорость – китайцы Киксин Жонг (Zhong Qixin) и Хе Куилиан (HE Cuilian), сборная Венесуэлы во главе с Люселией Бланко (Blanco Lucelia) и многие другие звезды скалолазания со всех уголков мира.

Приходите к ВВЦ 18, 19 и 20 июня. Не пожалеете!

Организаторы:
Международная федерация спортивного скалолазания
Министерство спорта
туризма и молодежной политики РФ
Федерация скалолазания России
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Федерация скалолазания г. Москвы
При поддержке Правительства Москвы

Партнёры и спонсоры:
компании Ред Фокс
Альпагор-спорт
JSA
КС ДДС.

Информационные партнёры:
журналы Риск онсайт
Вертикальный мир
Men`s Health
SportWeek

www.risk.ru
www.mountain.ru
www.baurock.ru
www.vvv.ru
www.ski.ru
http://extreme.sport-express.ru
www.skiexpo.ru
телеканал о2tv

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

Воспитанница Галины Даниловой, член сборной России, победитель этапа Кубка мира-2010 в скорости в итальянском Тренто Юлия Левочкина из Красноярского края делится впечатлениями о первой международной победе.

- Юлия, кому первому Вы позвонили после финала в Тренто, чтобы рассказать о своей победе?

- Маме. А затем уже тренеру.

- И что Вы ей сказали?

- Мама, я выиграла!

- А Вы сами как отреагировали на победу в финале?

- Я несколько первых минут не могла поверить в случившееся. Такого счастья я еще никогда не испытывала. Я была поражена результатом.

- Осенью 2008 года Вы дебютировали на этапе КМ – заняли 23-е место в Москве. Вы тогда могли предположить, что сумеет менее чем за два года взобраться на верхнюю ступеньку подиума?

- Дело в то, что в Москве были обычные трассы. И в тот момент я была не в форме! Дело в том, что этап КМ проходил в конце мая, а это время у студентов (к которым я отношусь) не очень легкое. Поэтому времени для тренировок у меня особо и не было. К подготовке перед Тренто я отнеслась более серьезно, так как этап КМ проходил на «эталонке» и для этого предварительно съездила на сборы в Тюмень.
Там конечно была не точная копия «эталонки», да и всего 10 метров, но благодаря помощи Сергеева Сергея Сергеевича и его спортсменов Сережи и Стаса, тренировки прошли успешно и уже через несколько дней, они дали свой результат.
Но вот представить такой исход событий я даже не могла. Я до последнего не верила, что смогу попасть даже в призы, а тут еще и первой стала.

- Выиграв в Италии, Вы, случайно, не планируете замахнуться на Большой Кубок мира?

- Я пока не загадываю о Большом Кубке, это зависит от того, в скольких этапах я смогу принять участие и какие результаты я буду на них показывать.
Пока ясно, что точно пропущу один этап.
Есть вероятность, что не смогу принять участие в трех турнирах, потому что с прошлого ЧМ (проходившего в Китае, г. Синин) я невзлюбила Китай, да и победить китайцев на их земле нереально, поэтому я туда ехать не хочу. Но, к сожалению, сразу два этапа будут проходить именно там.

- Юлия, чем Вас притягивает скорость? Что такого особенного в этом виде скалолазания?

- Я сама не знаю, ведь в жизни я очень медленно собираюсь, везде и всегда опаздываю.
И вообще нет какого-то четкого объяснения, почему я «скоростница». Но не смотря на это я не люблю медленную работу и вообще медленный ритм жизни. Моим любимым нарушением правил дорожного движения является скоростное ограничение.
Может быть по этому меня и притягивает "скорость" в скалолазании.

- После победы в Тренто у Вас остались силы и мотивация на чемпионат России? (разговор состоялся до победного выступления Левочкиной в Екатеринбурге – примечание авт.)

- Силы есть, и мотивация запредельная. Ведь по составу участников чемпионат России ничуть не уступает этапу Кубка мира, а быть может, даже превосходит его.
Тем более, в Тренто был эталон, здесь – обычные трассы. Так что легкой жизни мне не светит (улыбается).
Большой вклад в эту победу принадлежит моим подругам, Гайдамакиной Алине и Черешневой Яне, за что я их очень люблю и большое спасибо, что они у меня есть.
Они, не смотря на мою усталость, поддерживали и заряжали позитивными эмоциями. А у меня главный ключ к успеху – это позитив.
А также к моему чемпионскому званию подвела мой тренер, Данилова Галина Петровна, которая является моим первым и единственным тренером и моя мамуля, которая воспитала во мне железный характер.

Но даже наличие обычных трасс не помешало Юлии одержать три победы за 5 дней. В заключительный день чемпионата России она завоевала золото в скорости, и 5-го же мая выиграла в своем профильном виде чемпионат России среди студентов. Кроме того, в активе Левочкиной «студенческая» бронза в трудности.

Источник: Алексей Cергунин, пресс-служба ФСР

Шура Прекрасная. Хоть и не на болдеринге

Смена временного местожительства, потепление климата и отсутствие мужчин не замедлило отразиться на спортивных результатах.

Вчера, Шура Балакирева за четыре часа тренировочной сессии вылезла два болдера, один категории 7с+, второй 8а.

Все в шоке, включая Шуру.

22 мая 2010, впечатления Нины (Nina Caprez):
Вау, вчера я пролезла ‘Hotel Supramonte’! Я так счастлива, ещё и потому, что была не в лучшей форме, когда приехала сюда, в Сардинию.

В первый день мой бойфренд Седрик (Cedric Lachat), вымотанный выступлением на этапе кубка мира в болдеринге в Швейцарии, где он стал четвёртым, сорвался лишь раз на первой 8b (Прим. На маршруте два участка категории 8b), позже он вылез и этот питч чисто, а я смогла попробовать маршрут с верхней страховкой.

Мы так устали, что два дня провалялись на пляже Кала Ганоне (Cala Ganone). К сожалению, я потеряла контактные линзы, пришлось лезть в очках. Я так боялась, что они слетят на маршруте, что дополнительно замотала верёвочку пластырем, будете смеяться, я выглядела как бабушка.

Как всегда бывает перед новым большим проектом, я сильно нервничала. Но в то же время мне так хотелось пролезть этот фантастический маршрут!

Первая 7b далась легко, но следующая 7с+ с болдеринговым ключом далась нелегко. Седрик жумарил и тащил баул, так что мне надо было всего лишь лезть.

Третий питч – длинная выматывающая 8b, с ключом в первой части. Я люблю этот питч, по мне – он самый лучший на всём маршруте! В общем, пролезла его с удовольствием.

Следующая длинная 8а+ стала самой трудной для меня. На ней много страшных перехватов и встречаются секции непривычного лазания. Ну и я знала, что это самый сложный питч для меня, я упала под самым верхом. Этот срыв стоил мне стольких сил! Но со второй попытки я прошла его чисто. Теперь мне стало ясно, что я пройду маршрут!

Дальше следовал участок 8b, траверс по небольшим колоннетам, дул холодный ветер, и я вылезла ключ без колебаний. Когда, наконец, я оказалась наверху этой «восьмёрки», я была так счастлива, что оставшиеся участки маршрута (7c, 7a, 7b, 7b+, 7b, 6b+) показались дорогой к небесам.

Источник: Источник Нина Капрец, Швейцария

Фото из архива Сергея Лужецкого

Победитель всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию «Приз Черепановых-2010», прошедших с 7 по 10 мая 2010 года в Нижнем Тагиле, рассказал о первых шагах в скалолазании, вспомнил самые значимые достижения в своей карьере и поделился планами на будущее.

- Сергей, как ты оцениваешь свое выступление в Нижнем Тагиле? Что удалось? Что нет?

- Я думаю, что выступил очень достойно, но всё же в трудности мне было немного обидно, что ТОРнув финальную трассу, я стал вторым из-за того, что не пролез в квалификации. А в целом выступил хорошо, хоть и в финале на скорость я лез не на максимуме.

- Второе место в трудности входило в твои планы или ты исключительно тренировал скорость?

- Если честно, то в основном я сфокусировался на тренировках на трудность, а насчёт скорости я не волновался. И то, что я стал вторым на трудность, входило в мои планы. Ведь я хотел попасть в молодежную сборную команду России на трудность на первенство мира.

- Если не ошибаюсь, то тебе нравится, как лазает Никита Суюшкин из Челябинской области. Что именно в его лазании тебя привлекает?

- Да, мне нравится универсальность его лазанья и воля к победе. Он всегда лезет спокойно, такое чувство, что он не устаёт. Ещё меня удивляет то, что тренируясь в маленьком зале, он выступает отлично и всегда спокоен при любом результате, неважно, хороший он или плохой.

- Чего ты планируешь добиться в сезоне-2010?

- Мне хочется выиграть первенство мира в Эдинбурге.

- Где, когда и по чьей инициативе ты начал заниматься скалолазанием?

- В скалолазание меня привёл дядя семь лет назад. Сам он альпинист и тесно связан со скалолазанием. Он привел меня на «Башню», в СДЮСШОР горных видов спорта, где я тренируюсь до сих пор. И за все свои достижения я благодарен дяде, а также своему тренеру, ну и, конечно же, своей маме, без которой я бы не ездил на все соревнования.

- Как складываются твои отношения с тренером?

- С тренером Екатериной Владимировной Деулиной у меня хорошие отношения. Но иногда не обойтись без споров, в которых в конечном итоге почти всегда приходится соглашаться с тренером.

- Да, есть: не уйти из спорта, пока не выполню норматив мастера спорта, а в дальнейшем хочется получить и более высокие звания.

- В 2009-м году у тебя было три международных старта, на двух из которых ты стал призером – выиграл этап европейской молодежной серии в Калининграде и занял 3-е место на ПМ в Валенсе? Какая из этих наград далась тяжелее? И почему?

- Во Франции и в Калининграде все у меня получилось.
И только в Мюнхене я не смог выложиться полностью в скорости. Из-за очень сильного (быстрого) старта я сорвался.
А так, труднее показалось на первенстве мира, потому что я очень волновался, всё-таки это был первый международный старт.
В общем, сезон сложился хорошо.
Спасибо фирме «Альпиндустрия», которая предоставила мне возможность поехать в Калининград и выиграть там!
Приятно, что по сумме этапов европейской молодежной серии я стал 1-м на скорость.

- Чем тебя привлекает скорость? - Я думаю тем, что она у меня лучше получается, чем трудность.
Ещё тем, что на трудность может попасться незнакомая зацепа, и трудно понять как и где она держит.
Приходится изучать и ощупывать её во время лазанья. А в скорости всё понятно: что как держит.
И даже если зацепа не знакома, ты знаешь, что на скорость сложных трасс по маленьким зацепам не сделают и пологих зацеп тоже не накрутят, все должно держать.
Так что бояться нечего. Ещё тем, что скорость быстрее и проще трудности.

- Приходилось ли тебе лазать на естественных скалах? Если да, то где и когда ты показал лучший свой результат?

- Да, но совсем немного. В прошлом году в Крыму я участвовал в Кубке Дружбы. На трудность стал 7-м, а на скорость – 5-м.
На тренировках, там же в Крыму (на скале Красный камень) максимально мной был покорён маршрут категории 7b+ («Копчёный»). Еще несколько раз в год выезжаю на наши местные скалы, но они невысокие.

- Чем помимо скалолазания ты любишь заниматься? Если ли у тебя какие-то увлечения?

- Я люблю все виды спорта, но особенно футбол и баскетбол.
Даже на соревнованиях не могу расстаться с ними и беру с собой мяч.

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР

В борьбе за кубок приняли участие больше 30 скалолазов, из Москвы и других российских городов. Лучшее время показали: у мужчин - самый известный московский скоростник Валерий Воробьёв, затративший в финале на каждую из двух 10-ти метровых трасс всего 6,5 секунд.
Меньше двух секунд по итогам двух трасс ему проиграл Арман Тер-Минасян, занявший второе место. Бронзу завоевал Вагинак Сиреканян.

Самой быстрой скалолазкой стала Екатерина Боярских, обогнавшая в борьбе за первое место представительницу Воронежа - Людмилу Бадалян. Третье место заняла Лилия Водолажская.

Стоит отметить, что и Екатерина Боярских и Лилия Водолажская занимаются под руководством «играющего тренера» Валерия Воробьёва в Клубе скалолазания Дворца детского спорта, так что, этот подиум для него имеет особенное значение. Ко всему прочему, говорит Валерий Воробьёв, - турнир, прошедший на Красной площади – это мои крайние официальные соревнования перед Кубком мира, который состоится в Москве 18-20 июня, и я был рад возможности ещё раз проверить себя...

Военно-патриотический форум ГТО ещё раз продемонстрировал, что скалолазание крайне востребованный вид спорта. От желающих попробовать собственные силы на мобильном скалодроме, любезно предоставленном российским производителем - компанией Альпагор-спорт не было отбоя. На скалодроме смогли полазить все желающие, как взрослые, так и дети.

Организаторы соревнований:
Департамент физической культуры и спорта г. Москвы, Федерация скалолазания г. Москвы.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Дмитрий Шушпанов, 8-901-523-8375, e-mail: pressa@c-f-r.ru

Источник: ФСР