Всероссийские соревнования по скалолазанию в Тюмени. Финалы болдеринга

В Тюмени 8 марта завершились всероссийские соревнования по скалолазанию.

Первым прошел женский финал в дисциплине «болдеринг». В решающий раунд вышли 6 сильнейших спортсменок. В их числе были как титулованные спортсменки, имеющие в своем активе европейские и мировые награды, так и молодежь, которая была готова побороться за первые взрослые награды в карьере.

Первую трассу вылезли все участницы. За счёт прохождения с первой попытки (флеш) небольшое преимущество получили Мария Пляскина (Алтайский край), Динара Фахритдинова (ЯНАО), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург).

Второй маршрут с прыжком в самом начале покорился четырем участницам, но некоторым из них добавил изрядное количество лишних попыток. Из вышеназванных топнуть не получилось только у Фахритдиновой. Не добилась успеха здесь и Анастасия Евгеньева (Санкт-Петербург). В группу лидеров переместилась юная Анастасия Зайкова (Новосибирская область).

Финалистки продолжили топать и на третьем, и на четвертом маршрутах, раскладываясь в протоколе по попыткам. Экономнее всех в этом плане оказалась как раз Зайкова. Сделав флеш на заключительном маршруте на положительной плоскости она сняла вопрос о чемпионстве. Результаты ещё двух участниц, которые лезли после нее, уже не могли лишить ее первого места. Это первый взрослый успех сибирячки. Отметим, что 17-тилетняя Зайкова начинает всего второй сезон во взрослых соревнованиях. Ее дебют на этом уровне состоялся год назад, и он также прошел в Тюмени. Тогда спортсменка сходу пробилась в финал.

Серебряная медаль Всероссийских соревнований на счету Екатерины Киприяновой (Санкт-Петербург). Она вылезла все четыре трассы за 9 попыток против 7 у Зайковой.

Бронзовым призером стала Ирина Кузьменко (Санкт-Петербург). Она сделала четыре топа за 10 попыток.

Последний комплект медалей был разыгран среди мужчин в дисциплине «болдеринг». В финале выступили шесть сильнейших претендентов.

Моду в решающем раунде диктовали три представителя Санкт-Петербурга, которые в итоге и заняли весь пьедестал. По количеству топов от других участников они оторвались достаточно быстро. А вот между собой конкурировали до последней четвертой трассы.

Максимально легко с маршрутами справлялся Сергей Скородумов (Санкт-Петербург). Три из них он прошел с первой попытки (флеш). На заключительной пришлось сделать одну лишнюю – первый прыжок не удался .

Серебряным призером стал Вадим Тимонов (Санкт-Петербург). На его счету три топа и четыре зоны. На втором маршруте, который в итоге и не был пройден, спортсмен несколько раз падал с финишного зацепа.

Бронза у Константина Митина (Санкт-Петербург). Ему не покорилась трасса на положительной плоскости.

Читайте на Mountain.RU:

Финал всероссийских соревнований по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность»

Тюмень. Итогки кубка России в дисциплине скорость

Прямые трансляции кубка России и всероссийских соревнований в Тюмени

Кубок России и всероссийские соревнования по скалолазанию в Тюмени