Интернет полон разных познавательных статей на разные темы, особенно про альпинизм. Особенно популярны, с учетом модного клипового режима восприятия, подборки типа — «5 самых полезных железок для жизни вгорах», или «10 лучших веревок для альпинизма». Ну или, на худой конец - «239 методов спасти друга из трещины».

Некоторые шли менее проторенной дорогой — авторитетно убеждали читателей, что все это тлен, и для нашего бессмысленного увлечения достаточно знать всего один узел. Например, «восьмерка». И на протяжении всей статьи мы не уставали восторгаться изобретательностью и трудолюбием автора, который, как ни странно, действительно везде обходится «восьмеркой», как бы это ни было иногда странно и неудобно.

Постараемся наступить на все грабли, аккуратно разложенные нашими предшественниками, и расскажем про узел… я до сих пор, за 25 лет занятий альпинизмом, не знаю как он точно и правильно называется, но уверен, что очень полезен.

Сначала о названии. Наверное, нет другого объекта, который называют так по разному в разных уголках мира. Узел УИАА, Мунтера, Итальянский, полустремечко, пожарный, полувыбленочный — жуткая неразбериха. Попробуем разобраться? На просторах бывшего СССР чаще всего мы используем название «узел УИАА». То есть, узел имени UIAA, международного альпинистского и скалолазного союза . Надо сказать, что несмотря на международность союза, этот термин используется только у нас, и стал использоваться, видимо не ранее 70ых годов.

Это название пришло к нам из Европы, где как раз в 70ых годах швейцарский гид Вернер Мунтер всячески популяризировал этот узел везде, куда мог дотянуться. Человек этот был вообще крайне продуктивный, так как в 90ых годах стал автором целой серии работ по лавинной безопасности, которые, по сути, легли в основу современных методов оценки рисков лавинной опасности (Reduktionsmethode).

Но, несмотря на это, тщеславным он, видимо, не был — так как в немецкой практике узел продолжает называться труднопроизносимым для славянских языков словом Halbmastwurf. Но именно от этого слова пошла популярная аббревиатура HMS (HalbMastwurfSicherung, страховка с помощью узла половинное стремя), которой сейчас маркируются карабины, подходящие по форме для работы с этим узлом. Отсюда же приходит и популярное когда-то в русском альтернативное название - «полустремечко».

Но в англоязычных странах бодрый швейцарец плотно вошел в историю — там этот узел знают почти исключительно как узел Мунтера.

Ну а теперь от истории попробуем перейти к практике. Почему этот узел так для нас важен, несмотря на его, казалось бы, архаичность? Он остается крайне универсальным средством. Для работы с ним не нужно ничего, кроме основной веревки — мы можем по собственному разгильдяйству (или тщательно рассчитанному тактическому плану) забыть и потерять все спусковые устройства, но при этом будем способны обеспечить безопасность себе и лепшему приятелю. Давайте вспомним, как его вязать и перечислим основные приемы, где он применяется.

Правильная вязка узла

На что нужно обращать внимание:
- если быть дотошным, то нужно следить за тем, чтобы свободный конец веревки располагался со стороны спинки карабина, напротив защелки. Связано это с тем, что в противном случае бегущий конец может размуфтовать карабин и выщелкнуться.
Этот момент важен в том случае, когда через карабин продолжительное время бежит веревка - например, при спуске, или при верхней страховке. В остальных случаях, например, в плавающих системах, это не столь важно и становится больше вопросом вероисповедания...

Блокировка

Чтобы отпустить руки, мы должны надежно заблокировать веревку. Это осуществляется с помощью узла Мула (комбинация штыка и контрольного).

На что нужно обращать внимание:
- оба узла блокировки должны располагаться максимально плотно к узлу УИАА, иначе произойдет не контролируемое протравливание. Лучше, чтобы обе ветви веревки обхватывались контрольным узлом.
Применение

При использовании узла УИАА есть общие преимущества и особенности, которые будут верны для каждого пункта ниже.

Общие преимущества:
- не нужно дополнительного снаряжения (спускового устройства)
- быстро организуется
На что нужно обращать внимание:
- обе ветви веревки из узла должны выходить параллельно друг другу, в противном случае веревка будет сильно крутиться, и на нескольких циклах работы будет сильно путаться.
1. Верхняя страховка напарника

С помощью узла мы быстро организуем страховку как на подъеме, так и на спуске.

Плюсы:
- простота и скорость организации. Так, например, на простом рельефе, этот метод заметно эффективнее, по сравнению с использованием спусковых устройств.
На что нужно обращать внимание дополнительно:
- ветвь веревки, ведущая к напарнику, должна быть без слабины, но не натянута (самая частая ошибка). Для этого работать должны обе руки, причем одна рука контролирует свободный конец веревки, а вторая вытягивает ветвь, ведущую к напарнику, через узел (при спуске напарник не должен вытягивать веревку своим весом).
2. Нижняя страховка напарника

В некоторых странах (например, в Австрии) этот способ настолько популярен, что многие альпинисты не используют страховочные устройства на классических альпинистских маршрутах вовсе (за исключением дюльферов, которые не так часто встречаются на маршрутах до 3 категории сложности включительно).

Плюсы:
- оптимальное усилие торможение, слабо зависящее от диаметра веревки. При использовании спусковых устройств, если веревка очень жесткая (или толстая), работать с ней может быть тяжело из-за слишком высокого трения. Напротив, очень тонкая и скользкая (новая) веревка не даст в спусковом устройстве достаточного усилия торможения при срыве. Узел же гораздо менее прихотлив.
На что нужно обращать внимание дополнительно:
- при страховке положение рук заметно отличается от положения при страховке через спусковое устройство. Часто, навыки работы с с/у тут оказывают плохую услугу.
3. Спуск по веревке

Этот способ лучше воспринимать как аварийный, например, для спуска в случае потери спускового устройства. В этом случае прусик лучше вязать выше узла, для более корректной работы и эффективного контроля веревки.

Минусы:
- в случае травмы и потери контроля над веревкой полная нагрузка переносится на репшнур и прусик, который сильно затянется.
- при длинных спусках достаточно трудно и не всегда удобно располагать обе ветви веревки, выходящие из узла, параллельно друг другу. Поэтому, или приходится мириться с этим неудобством, или веревка будет сильно крутиться.
4. Спуск напарника

В целом, процесс аналогичен N1, но узел при этом нагружен. Может быть использован в некоторых случаях как альтернатива дюльферу при спуске первого участника. Так же является удобных вариантом для спуска легко пострадавшего, но в этом случае рекомендуется наличие аварийной системы (например, в виде узла прусика и плавающей точки)

На что нужно обращать внимание дополнительно:
- при использовании плавающей системы нужно следить за тем, чтобы не зажать в кулаке узел прусика. Лучше всего делать это "ножницами" (как на фото).
5. Аварийные плавающие системы

Применяются очень часто в различных элементах спасательных работ — для переноса нагрузки с одной станции на другую, для пропуска узла через спусковую систему, для подстраховки и проч, и проч. Вяжется из отрезка репшнура, длиной 5-6 метров.

Основная задача такой конструкции - дать нам возможность плавно и без потери страховки разблокировать систему (то есть, выдать слабину веревки) даже под значительной нагрузкой. Узел УИАА не единственный способ организации такой системы, но самый простой и распространенный.

6. Спасательные работы

При использовании тонких веревок и/или тяжелых грузов (например, акья с пострадавшим и сопровождающим), мы можем увеличить тормозное усилие. При этом, из-за специфики рисунка получившегося узла (Монстер УИАА или Монстер Мунтер) он практически не крутит веревку.

7. Недокументированные возможности

Из обычного узла УИАА можно легко сделать автоблокирующую систему (аналог режима автоблок на спусковых устройствах).

Минусы:
- карабин при этом грузится на излом прутка. Ни один из производителей не сертифицирует карабины на такой тип нагрузок — поэтому использование будет на наш страх и риск в спортивной практике, и совершенно недопустимо при спасательных работах или других высоких нагрузках (я сам время от времени на восхождениях использую, но всегда внимательно смотрю на тип карабина и в учебном процессе никому не рекомендую =)) )
Подводя итог - будьте осторожны, изучать альпинизм по статьям из интернета и книжкам занятие неблагодарное, ищите серьезные клубы или школы, и будет вам счастье, умения и безопасность.

Читайте на Mountain.RU:

Длина веревки в связке - что выбираем?