Продолжаем фотоотчет о треккинге к Эвересту весной 2016 через перевалы Ренджо Ла и Чо Ла, с посещением озер Гокио.

С первыми частями отчета можно ознакомиться по ссылкам:

  • Часть 1. Акклиматизационные вылазки в окрестностях Намче Базара и Пхагдинга
  • Часть 2. Сандер Пик и посиделки в Таме
  • Часть 3. Перевал Ренджо Ла, 5400 м.
  • Часть 4. Озера Гокио и рассвет на Гокио Ри.
    •

    Как вы, возможно, помните из предыдущей части, встретив рассвет на Гокио Ри и поздоровавшись с утренней Сагарматхой, мы спустились в наш лодж в Гокио, вызволили своих оставшихся товарищей из зыбучего состояния йога-гипноза (ничто не рассеивает чары гипноза так хорошо, как громкий призыв к завтраку) и готовились было уже выходить, как вдруг обеспокоенный Будди поинтересовался у меня, нет ли в аптечке "лекарства от живота".

    Вообще непальцы к своим болезням относятся так же легко, как и к жизни в целом. Никто из них не будет особо париться и вдаваться в дебри диагностики. Болит живот - выпей лекарство от живота. Болит нога - выпей лекарство от ноги. Общеизвестно, что у любого приличного европейца есть в запасе такие лекарства.

    Оказалось, что живот болит не у Будди, а у Нагендры - одного из наших портеров. На этот раз Нагендре повезло, поскольку с нами был добрый доктор. Женя надеялся в Непале отдохнуть немного от хирургической практики, но делать было нечего, пришлось ему пропальпировать пациента. Нагендра почему-то очень стеснялся показывать живот, а просьба расстегнуть ремень привела его в полное смущение. У зрителей из числа непальского персонала процедура осмотра вызвала неподдельный восторг, что-то им в этом виделось необычайно смешное. Со слов Жени, на аппендицит было не очень похоже. Выдали больному омепрозол и ношпу и разгрузили, как могли (иногда портеров тоже приходится разгружать).

    Через два часа Нагендра был уже бодр и весел. Лекарства помогли. Вот он, справа на фотографии, уже здоровый:

    Вообще про наших портеров (слева - Дзит, справа - Нагендра, оба из народности раи) следует сказать отдельно. Эти парни, еще пацаны, по сути, на протяжении всего трека являли собой пример бодрости духа, детской какой-то радости, готовности идти вперед всегда и везде. Даже минутное уныние было им совершенно несвойственно. У меня с портерами богатый опыт общения, и иногда они грешат тем, что начинают жалобиться, набивать себе цену, сетовать на слишком длинные дневные переходы, "перевес" рюкзаков и разыгрывать прочие театральные сцены. От наших парней я даже отдаленно чего-то подобного не слышал. Улыбка не сходила с их лиц при любых погодных условиях.

    Портрет Доктора, исцелившего Нагендру (и не только), но не уследившего за собственным носом:

    Но обратимся к хронологии :) Позавтракав в Гокио, мы отправились в дальнейший путь, до Драгнака. Идти туда недалеко, около 2 часов неспешно, но по пути приходится пересекать поперек ледник Нгозумба, один из самых крупных в Непале.

    Группа на морене перед выходом на ледник:

    Примерно так выглядит сам путь по леднику. Тропа там имеется, и даже вполне сносная. Поскольку лед покрыт камнями и толстым слоем грязи, то кошки не нужны.

    Будди строит пирамидку из камней. Существует много версий, в чем заключается смысл этих каменных туриков: от практичного "обозначить дорогу" до сентиментального "загадать желание". Однажды я даже слышал вариацию, что если построить такой каменный "домик", то вскоре и сам обзаведешься настоящим жильем, если вдруг оно у тебя до сих пор отсутствует :) Но Будди, по-моему, строит пирамидку просто так, ради чистого искусства :)

    Ледник пройден. Выходим на противоположную - левобережную - морену ледника Нгозумба:

    Очередное общение с яками,

    и через 10 минут мы приходим в Драгнак. Пребывание там как-то стерлось из моей памяти. Кажется, уже к вечеру стала портиться погода, и рано утром она тоже оставляла желать лучшего, но мы все же врубили налобные фонарики и начали подъем на перевал Чо Ла, хоть я и держал в уме, что, возможно, при дальнейшем ухудшении погоды нам придется отступить.

    На удивление, когда мы достигли высоты около 4900 м, небо стало разъясняться, и утро подарило нам красивый рассвет.

    Успеваем увидеть предстоящий перевал:

    А снизу уже начинают наползать новые облака. Смотрится это завораживающе:

    Но уже через несколько минут нас накрывает.

    Явного ухудшения пока не предвидится, поэтому мы подходим под перевальный взлет и начинаем подъем. Временами даже появляются небольшие просветы в облачности.

    Определяющий участок подъема имеет скально-осыпной характер и во многих встречавшихся мне отчетах представляется впечатлительными людьми как нечто ужасное или, как минимум, неприятное. Хотя, с моей точки зрения, там все прекрасно идется, в особенности если сравнить с не столь "захоженными" осыпными склонами.

    Успеваем подняться на перевал до начала снега. Мы тут сегодня первые. Видов, конечно, нет, но на нашем прекрасном настроении это никак не сказывается.

    Впрочем, о чем это я? Виды - они всегда есть, просто в данном случае они другие :)

    Выпавший снег сделал и без того непростой спуск с перевала скользким и опасным. Но у нас имелись снежные цепи (облегченный примитивный вариант кошек) и 40 метров веревки, поэтому спуск не представлял особых затруднений в любую погоду. Провесили веревку, закрепив ее за подходящую каменную глыбу, и достаточно быстро спустились один за другим:

    Мне предстояло спускаться последним, и я думал было снимать веревку, как тут на перевал один за другим стали подниматься портеры следовавшей за нами крупной экспедиции. Было их без малого человек 40. У них имелись только скользкие кроссовки на ногах и тяжелая поклажа за плечами, поэтому нашей веревке они несказанно обрадовались. Пришлось ждать, пока они все не спустятся :) Про правило спускаться по одному в Непале ничего не слышали, поэтому нагружали они веревку согласно местным традициям: гуртом, от 3 до 5 человек. Хорошо, что не больше :)

    Заодно с портерами пришлось пропустить и с десяток подтянувшихся следом за нами иностранных треккеров. На ожидание ушло по меньшей мере полчаса. Наконец, пропустив всех, я снял веревку и спустился к ожидавшим на леднике ребятам. Они уже замерзли ждать. Наверху осталась только парочка иностранцев, куривших загадочную травяную смесь через не менее загадочную длинную трубу. От моего предложения воспользоваться веревкой они вежливо отказались, но, уже находясь внизу, мы имели возможность наблюдать их спуск, который проходил на грани фола. Добросердечные портеры бросились их подстраховывать, все обошлось без происшествий.

    Кстати, характер спуска с перевала Чо Ла на протяжении последних 5 лет дважды менялся: было время, когда выход на ледник с перевала являлся достаточно пологим и не вызывал проблем, а потом опять спуск стал возможен только по скалам, что не всегда безопасно.

    Но не будем отвлекаться. Мы благополучно спустились на ледник к этому времени пошел снег и на протяжении ближайших трех-четырех часов уже не прекращался. Снег был умеренный - тихий, бесшумный - и не доставлял нам серьезных неудобств. В этой белой невесомости мы пересекли ажурное поле ледника, вышли на осыпные склоны правого борта, где уже вновь начинается тропа. Тропа там неважного свойства, а сейчас ее еще дополнительно засыпало снегом, поэтому шли медленно и осторожно, не растягиваясь. Спуск в Дзонглу занял около 3 часов, наверное. Фотографий с этого перехода у меня нет, т.к. я упрятал камеру в рюкзак, чтобы не промокла от снега.

    Эх, Дзонгла, Дзонгла! Поутру забавно было наблюдать трагикомическую картину: выходит человек умыться во двор, подходит к бочке (откуда еще вчера лилось), открывает кранчик, оттуда выпадает пара оттаявших капель. Человек в недоумении дергает кран, стучит по бочке и, наконец, грустно удаляется, смирившись со своей горькой судьбой. Через 5 минут во двор выходит следующий. Картина повторяется 12 раз :)

    Но, наряду с разочарованием от замерзшей бочки, утро в Дзонгле оставило и приятные воспоминания: небо стало проясняться. В открывшихся "окнах" показались соседние вершины.

    "Оттаявшие" после вчерашнего портеры двинулись в путь:

    И мы тоже врассыпную радостно побежали в сторону Горакшепа.

    На какой-то момент небо почти совсем расчистилось.

    Идем неспешно, любуемся окрестными вершинами. Долина Чола Кхолы очень красивая.

    Вот только озеро в этом году пересохло. А может быть, это последствия землетрясения 2015 года. Озеро было достаточно большое, а теперь на его месте осталась только высохшая котловина.

    Люди и горы:

    Ама Даблам:

    Подобное окружение располагает к частым привалам и фотосессиям :)

    Особо тонкие ценители прекрасного дополняют эстетическое удовольствие чашкой хорошего непальского чая:

    У портеров - свои заботы. Им термоса не выдают:

    Последнее фото (выше) сделано уже в долине Кхумбу, и справа на нем можно видеть скальные башни Нуптце, за которыми скрывается невидимая сейчас Сагарматха.

    После остановки на обед в Лобуче мы продолжаем путь вдоль ледника Кхумбу (на фотографии ледник скрыт справа за моренами):

    Отсюда до Горакшепа уже недалеко, а там и до базового лагеря рукой подать. Но продолжение отложим ненадолго.