Продолжаем фотоотчет о горном походе по Непальским Гималаям, совершенном нами в октябре 2015 года в районе Аннапурны и Дхаулагири, с восхождением на технически несложный шеститысячник (Дампус Пик). С первыми четырьмя частями отчета можно ознакомиться по ссылкам:
- Часть 1. Акклиматизационные вылазки.
- Часть 2. Путь от Мананга до озера Тиличо и первый день на озере.
- Часть 3. С одного берега Тиличо на другой через Восточный перевал.
- Часть 4. Перевал Мессоканто. В плену у гуркхов.
В Марфе мы банально обожрались. В свое лично оправдание могу сказать, что дал бат был прекрасен. Коварные хозяева решили проверить наши желудки на прочность и добавку накладывали лошадиными порциями, мы же самонадеянно решили, что нас этим не проймешь. Но у них оказалось много дал бата, очень много. Я сдался последним.

По литру облепихового чая на рыло после всего этого тоже было явно лишним. На ужин мы смотрели с тоской. Хозяева дивились.

Следующее утро началось с поминок. Зайдя в столовую, мы обнаружили энное количество местных бабушек, чинно рассевшихся по скамейкам. Мы благополучно успели позавтракать, тем временем столовка наполнялась народом, подходили новые и новые персонажи, среди женщин стали появляться мужички. Мы заподозрили что-то неладное. Я пошел узнавать у хозяина насчет портера, которого он нам обещал до Алу Бари, заодно спросил про смысл общественного собрания. Оказалось, около месяца назад в деревне кто-то умер, а в качестве поминальной территории почему-то выбрали наш лодж (хотя покойник, на чем комично настаивал наш хозяин, был не из их семьи). Мал-помалу столовая битком наполнилась народом, подошли пара монахов из гомпы, по столам пошла раздача. Хозяйка металась сломя ноги, только и успевая раскладывать по мискам и разливать, и тут воздух прорезало первое пронзительное соло. Его не замедлили подхватить парочка заунывных женских голосов, а еще через минуту вся столовка зашлась в скорбном хоре.

Портер наш все не приходил (выяснилось, что он упилил куда-то спозаранку, забыв о достигнутой вчера договоренности, и хозяин в срочном порядке озадачился поиском замены). Было холодно, и мы, укутавшись в одеяла для сугрева, напряженно вслушивались в доносящиеся из столовки пассажи.

Поскольку балкончик находился на всеобщем обозрении, то вид наш вызывал восторг у проходящей мимо публики, да и скорбные поминальщики, чего греха таить, нет-нет да кивали в нашу сторону головами, забывая про чувство долга перед покойником.

Миски в столовой, похоже, быстро опустели, и, как водится в таких случаях, поминки стали потихоньку рассасываться. Новый портер тоже не приходил. Собственно, мы обошлись бы и без него, но уже вроде как договорились с хозяином, да и все же я хотел дать группе денек пройти разгруженными, с учетом неудавшейся полноценной дневки. Поэтому пока ждали. Время шло, мы заскучали, и уже придумали было себе игру - выбирать потенциального портера из проходящих по улице местных жителей. Мы с Тимой предпочитали оценивать леди-портеров девчонки, конечно, присматривались к мужикам. Девочки оказались более проницательными: вскоре хозяин торжественно представил нам как раз одного из снующих по улице мужичков, которого мы уже давно заприметили. Фото в студию:

Имя стерлось из памяти, к сожалению.

Выдвинулись, наконец. Марфа остается внизу.

Первые полчаса портер размеренно шагал впереди, но после первого привала зачем-то передислоцировался замыкающим. Подъемчик там крутой, конечно, но мы вроде не сильно нагружали дядьку (нес он точно не более 25 кг).

Вид с подъема в сторону перевалов Мессоканто и Торонг Ла:

Панорамка пошире, с охватом массива Нилгири справа и Джомсома слева:

Когда мы выползли на гребень после основного подъема, наш новый приятель объявил, что голоден. Я к такому повороту не был готов (обычно они как-то сами о своей еде заботятся). Ну, дали ему перекусить, чем было. На противоположной стороне ущелья тем временем показалось какое-то подобие кхарки с оранжевым тентом. Спрашиваю у портера: это уже Алу-Бари? - Да, - говорит, - Алу-Бари, Алу-Бари!

Странно, конечно, слишком уж быстро, да и низковато по сравнению с картой, но хозяин лоджа в Марфе уверял нас, что портер хорошо знает дорогу до перевала Дампус.

Вид вниз по ущелью:

Сворачиваем с гребня и движемся в направлении оранжевого тента. Портер по-прежнему идет в конце. Выйдя к рыжему тенту, обнаруживаем, что тут с трудом можно найти места под палатки, а тропа дальше теряется.
- Ты уверен, что это Алу-Бари? - спрашиваю у портера.
- Да, - говорит, - это Алу-Бари, но там выше есть еще места для стоянок. Вся эта местность называется Алу-Бари, и там Алу-Бари, и тут Алу-Бари. Давайте пойдем туда, если вам здесь не нравится. Вот тут можно пройти напрямик.
- Хорошо, - говорю, - веди.
Портер идет пару минут по склону без тропы, упирается в какие-то дебри, садится и говорит мне:
- Иди ты первым.
И жалобно добавляет: "У меня ноги устали".

Все становится понятным (хотя все еще раньше стало понятным). Я принимаю решение возвращаться назад к основной гребневой тропе (благо, что мы не успели далеко от нее уйти) и потом уже двигаться наверх, в поисках загадочного Алу-Бари :)

Портер наш, как побитый пес, плетется позади, бессовестно отставая. Приходится то и дело поджидать его. Мало ли, что ему в голову придет. Стараемся не терять его из виду. Через полчаса после выхода на основную тропу слева по ходу на противоположной стороне показываются палатки. Да, это уже Алу Бари, сомнений нет. Дошли мы довольно быстро, как раз к обеденному времени, несмотря на поздний выход (после 9.00) и потерянные полчаса благодаря описанному выше запилу.

С облегчением прощаемся с портером, ему еще вниз до Марфы бежать. Высота Алу Бари по факту (показания Gps) - 3820 м. Координаты N 28.45.410, E 083.39.546. Множество ровных мест под стоянки, тут можно разместить более 100 палаток при желании.

Палатки, которые мы видели на подходе, оказались принадлежащими двум смешанным европейским экспедициям, идущим трек вокруг Дхаулагири в противоположном нам направлении (то есть, уже благополучно его заканчивающим и идущим вниз в Марфу). Одни только что спустились перед нами, а часть народу еще продолжала прибывать сверху.

Мы встали чуть в сторонке, чтобы потише. После обеда я сходил на разведку дальнейшей тропы. И хорошо, что сделал это сегодня заранее, т.к. на поиски тропы у меня ушло минут 40 по меньшей мере: на этом участке пасется множество яков, поэтому склон весь испещрен ячьими тропами, и, поскольку большинство народу идет этот трек по часовой стрелке сверху, то, похоже, завидев места под палатки, все спускаются сверху вразнобой по этим самым ячьим тропам, так что явно выраженной тропы тут нет, и появляется она лишь выше, после выполаживания. Так что я шел просто придерживаясь примерного направления, закладывая серпантины пошире, пока не вышел на нормальную тропу, которая вскоре привела меня к Як Кхарке (следующему месту стоянок, находящемуся на высоте около 4200). В отчетах народ пишет, что выше Алу Бари могут быть проблемы с источниками воды. Но в Як Кхарке ручеек выглядел вполне жизнеспособным и не замерз, хотя было совсем не жарко (забегая вперед - утром на следующий день вода там тоже журчала, хотя на улице ночью был явный минус). Знали бы, можно было сразу сегодня досюда дойти. Координаты Як Кхарки - N 28.45.377, E 083.39.068

Спускался к своим я уже ближе к вечеру и как раз поймал на спуске наиболее удачный свет. Нилгири отсюда смотрится прекрасно, а облака в этот день не подкачали.

Вечерний вид на хребет Муктинат Химал. Слева перевал Торонг Ла и Торонг Пик:

Уже на подходе к Алу Бари наткнулся на яков, с одним из них удалось договориться:

Апогей заката между тем приближался.

Золото Нилгири:

Переходящее в пожар:

И под занавес:

На следующее утро до Як Харки поднимались довольно долго, почти два часа с остановками. Тима сегодня опять идет медленно, прям как на Тиличо тогда, история повторяется.

Поскольку с водой выше предполагались проблемы, то в Як Кхарке сделали ранний обед, чтобы потом не отвлекаться. Место это выглядит следующим образом (строение с синей крышей - остатки шелтера, внутри очень грязно и дурно пахнет):

Красным пунктиром обозначен популярный путь спуска в Марфу через Алу Бари (само Алу Бари на фото не видно, оно скрыто в распадке внизу под красной стрелкой). Зеленым пунктиром обозначена еще одна тропа на Марфу, проходящая через еще один шелтер (мы там не ходили, но видно, что тропа очень хорошая, только там, предполагаю, могут быть проблемы с водой, в отличие от Алу Бари). Обе эти тропы сходятся ближе к гребню.

После Як Кхарки тропа поднимается круто на юго-восточный гребень Дампус пика (на этом участке начинаются вешки с указателями на Марфу, чтобы не сбиться с направления в плохую погоду), потом какое-то время следует по гребню (примерно с 4500 м до 4800 м), но в итоге уходит с гребня налево по ходу, после чего начинается долгий и нудный траверс на высотах уровня 4900 м в направлении перевала Дампус.

На гребневом участке (гребень достаточно широкий):

Начало траверса (снега тут почему-то гораздо больше, хотя склоны вроде ориентированы на юго-запад):

Облака начинают активно наползать:

А Тима идет все медленнее. Что с ним - опять загадка (вроде бы акклиматизация у нас уже должна быть прекрасная после Мессоканто и двух ночевок на 5000), но сейчас понятно одно: до намеченной цели мы сегодня таким темпом точно не дойдем. А дойти мы планировали до перевала Дампус или даже чуть выше, чтобы потом с утра пораньше быстро подняться на вершину, захватив лучший утренний свет.

Последние два часа шли с остановками едва ли не каждые 10-15 минут, дело близилось к вечеру, и задача дня трансформировалась в предельно простую: дойти до первого удобного места, где можно встать лагерем. Удобное место вскоре нашлось, на высоте около 4900. Воды там не было, но можно было топить снег, при этом нашлись и ровные места без снега, где можно поставить палатку.

Ужинали уже по темноте. Тима поклевал чего-то вяло. В общем, дела неважные. Оставалась надежда, что, как и на Тиличо, к утру ему станет лучше после отдыха. Поэтому решаем с утра сходить на Дампус пик втроем без него, а по возвращении уже решать, что делать дальше, исходя из его самочувствия. Связь предполагалось держать через спутниковый телефон (у нас их было два с собой).

Воем на луну и засыпаем.

Утром выходим около 5.00. Уже без надежды попасть к рассвету на вершину, но хотя бы так, как получится. Только до перевала шли больше полутора часов.

Утренний вид на Тукуче с подходов:

Кстати, что любопытно: по мере приближения к перевалу снега становилось все меньше. Хотя высота выше. Может быть, ветром сдувает. Или более открытые солнцу склону? Поди разбери.

На перевале Дампус позавтракали, растопив снег, и пошли на вершину. Первая часть подъема идет по некрутому осыпному склону.

А это вид со склонов Дампус пика на перевал Дампус, Французский перевал и Скрытую долину:

Тропы по сыпухе не видно. Просто идем, как идется.

В итоге выползаем на гребень, отдыхаем.

Отсюда кажется, что вот она уже, вершина:

Но приборы показывают, что нам по высоте еще прилично ползти.

Дампус Пик - интересная вершина все-таки. Не так просто найти доступный шеститысячник без снега. А тут с северной стороны ледник, а с юга - достаточно пологая сыпуха почти до самого верха.

Попадаются простые скальные участки. Можно и по снегу в кошках обойти, но кошки одевать лень, пока и по скалам нормально идется.

В более снежное время, конечно, тут могут потребоваться кошки.

Как и предполагалось, за одним пупырем следует другой. Снова выбираем путь по скалам справа по ходу.

Но то, что виделось, тоже еще не вершина. После скального участка гребня следует более пологий осыпной тягун, и за ним нас уже действительно ждет вершина (первая из двух вершин Дампуса):

Высота уже ближе к 6000, идется заметно тяжелее, а у меня еще и живот стал побаливать (каждый шаг на подъеме в него отдается). Так что в остановках на отдых себе не отказываем, тем более что тут есть, чем любоваться.

Аннапурна I уже вполне явственно вырастает из-за массива Нилгири:

Голубые дали долины Кали Гандаки, от которых вообще глаз оторвать невозможно:

Мне, пожалуй, этот вид сверху в долину больше всего запомнился с восхождения на Дампус. Снежно-ледовые стены уже не так впечатляют, как когда-то, а вот такие уходящие в никуда переливы - душу переворачивают.

С погодой повезло. Хоть поднялись мы и поздновато, но увидеть все успели.

Высота первой вершины по показаниям навигатора - 6042 метра. Вторая вершина выглядит метров на десять выше (там я забыл снять показания). Друг от друга они отделены небольшой перемычкой с мульдой посередине.

Наташа остается на первой (западной) вершине:

А мы с Юлей перебираемся на восточную вершину. И вот Юля уже в неописуемом восторге обнимается со скалами:

Иногда я за нее боюсь :)

Сфотались вместе:

Фотография для Юлиной мамы:

С восточной вершины прекрасно видно Манаслу:

Ну и Аннапурну I в этом ракурсе не часто увидишь (самая высокая вершина по центру):

А вот в сторону Верхнего Мустанга обнаружилась вершина, названия которой я не знаю. Я так понимаю, она находится уже на территории Тибета. Буду благодарен, если кто-то подскажет:

Возвращаемся на западную вершину, фото девчонок вдвоем:

А на северо-запад уходят бескрайние просторы Верхнего Долпо:

Щелкаемся еще все вместе напоследок:

И начинаем спускаться, больно уж тут ветрено.

Пройдя скальный участок гребня, нашли местечко потише и пообедали, продолжая любоваться видами в сторону Долпо.

С Тимой пару раз созванивались в назначенное время. С его слов, у него самочувствие чуть лучше, но слабость сильная.

Далее с гребня вниз валили по прямой, без захода на перевал.

Природа нас сегодня решила радовать видами до конца:

В возвращении с вершины есть и что-то грустное, и что-то приятное одновременно.

Такой вот там рельеф на траверсе:

Рельеф-то ледниково-моренный, кстати. Кое-где попадаются открытые выходы льда. А местами (как ниже на фото) довольно круто, идти приходится осторожно:

Да, еще не лишним будет указать в отчете: в промежутке между перевалом и нашим лагерем мы встречали пару небольших "стационарных" площадок для ночлега, и даже вода рядом имеется (небольшие ручейки с ледника). Координаты забыл вбить, но это не доходя около часа до перевала, если идти снизу от Марфы.

Как один из вариантов ответа на вопрос "зачем люди ходят в горы", можно уверенно утверждать: чтобы прогуляться над облаками.

А вот и наша палатка показалась:

Чуть ближе:

И еще:

Чтобы сделать вышеприведенные кадры, я немного задержался, а когда подошел, то глазам моим предстало следующее зрелище:

Все-таки и они уговорились! А я-то уж было подумал, что они железные :)

Побеседовали с Тимой, он предложил вариант завтра попробовать продолжить маршрут и посмотреть, как пойдется первые пару часов. А потом уже решать, идти дальше или поворачивать. Я подумал и согласился, хотя в успешный исход мало верилось: когда человек весь день лежит в палатке, почти не вылезая, с ним явно что-то не так. Но уже вечерние события расставили все по своим местам. За ужином с Тимой случилось нечто наподобие обморока. Оттащили его в палатку, он быстро пришел в себя, но стало понятно, что о продолжении маршрута речь уже не идет, а надо будет срочно спускаться с утра пораньше. Да Тима и сам уже не помышлял о продолжении после случившегося. Вечером он позвонил в компанию-ассистанс по страховому полису (страховщик - Согласие, ассистанс - Савитар Груп). Там пока ничего конкретного не сказали - со слов ассистанса, необходимо согласовать со страховщиком вызов вертолета, но сделать это можно будет только завтра в 10.00. по московскому времени (в Непале это, к слову сказать, уже 12.45). Ждать до полудня было уже рискованно, поэтому решили рано утром начать спуск самостоятельно. Утром отзвонились в ассистанс, сообщили о своем решении и договорились о следующем созвоне.

На спуске Тимофей по-прежнему выглядел неважно: дыхание тяжелое, присутствовало легкое нарушение координации движений, к тому же он стал жаловаться на онемение кончиков пальцев. Сознание у него было при этом в полном порядке, зрачки нормальные, но тем не менее все это очень походило на начальную стадию отека мозга. Пришлось вколоть дексаметазон для профилактики. А при передвижении я боялся отойти от него даже на шаг, и все время подстраховывал сзади за стропы рюкзака (под конец даже рука онемела). Но падать там местами было куда - чуть оступился, и привет. Сложность еще заключалась в том, что непосредственно до начала спуска надо было пройти несколько километров того самого траверса, с небольшими перепадами вверх-вниз (но в его состоянии эти перепады сильно аукались, а траверс-то проходил на уровне 4800 - 4900).

Единственный снимок, который сделал в этот день во время привала:

Наконец, вышли на гребень. Отсюда уже путь только вниз. К полудню спустились до Як Кхарки (4200 м). После сброса высоты Тимофею явно полегчало. Он уже с аппетитом пообедал, шуточки пошли. Но тем не менее позвонили в страховую, а там нам сообщают, что вертолет одобрен и должен прилететь через полчаса.

Ну что тут будешь делать, когда еще полетаешь в Гималаях на вертолете? Прилетел он, правда, не через полчаса, а через два часа. Долго не мог зайти на посадку из-за сильного ветра, но в итоге успешно приземлился, мы загрузили Тиму в кабину, взревели винты, и машина отправилась прямиком в Катманду. Выглядело все это очень эффектно, как в фильме. Ну там, знаете, группа машет цветастыми тряпками ("не пролетайте мимо, мы здесь!"), потом друг несет друга на плечах, пригибаясь под бешено работающими лопастями, двери захлопываются, и бесстрашные непальские летчики стремительно срываются с места в пропасть под восторженные крики оказавшихся рядом непальских портеров.

Как потом рассказывал Тима, в больнице у него тоже сначала заподозрили отек мозга, но исследованиями это не подтвердилось, зато выявился недостаток гемаглобина, близкий к критическому уровню. В результате, Тиму продержали в больнице около 5 дней. А потом он сбежал на Гоа :) Благо, страховая все оплачивала (кроме Гоа, естественно).

Мы же спустились в уже знакомое нам Алу Бари и встали там на ночлег, чтобы на следующий день спокойно спускаться в Марфу. Просчитывали и вариант возвращения к Дампус пассу с последующим продолжением маршрута вокруг Дхаулагири, но, во-первых, мы уже потеряли два резервных дня, а во-вторых, у меня было стойкое интуитивное ощущение, что делать этого не стоит. Против продолжения маршрута выступало и гало на небе пару дней назад, и еще имелась парочка "звоночков". Поэтому вместо Дхаулагири на оставшиеся 6 дней мы решили переброситься в район Южной Аннапурны и разведать там потенциальные перевалы для прохода от Кхаер Лэйк к Хидден Лэйк. Я уже наметил там ранее пару-тройку возможных "дырок", но пройти их все ноги не доходили. А теперь вот - сама судьба дает такую возможность. Было бы преступлением ее не использовать. Скажу сразу - новые планы мы реализовали. Так что не думайте, что это конец. Дальше тоже будет интересно :)

А сейчас на закуску три фотографии с нашего последнего вечера в Алу Бари.