Предисловие

На западной окраине верхнего Долпо

Последние три с копейками дня ехал в грузовике и автобусе, крайние сутки в нонстопе и практически без сна. Сейчас, бросая своё внимание на последние три недели, не могу себе точно ответить на вопрос. Было это всё на самом деле или же мне это всё приснилось..
Возвращаясь из подобных погружений, начинать писать всегда очень сложно, но я всё таки попробую, так как писать в ближайшие пару недель я планирую много:)

Отправлялся я в Западный Непал без какого бы то ни было определённого плана, просто взял билет на автобус в западную часть страны и поехал. Думается мне сейчас, что это было проведение, что взял я билет именно до Суркета, а потом определил, что мне надо добраться до Джумлы, а потом от туда до озера Рара, а дальше уже как получится. Как же чертовски верно было выбрано направление и как же круто, когда в твоём плане есть пункт "как получится", так как обычно, именно такие пункты отрабатывают на 200))

Вернулся я с очень отчётливым вопросом: "Почему я раньше не ходил в тот регион?". Ответ на самом деле достаточно прост, во-первых потому, что это очень далеко, во-вторых - нет никакой информации по-этому региону, интернет по запросу Непал кипит ответами: "Аннапурна", "Эверест", "Лангтанг", "Покхара", "долина Катманду". Нет, я конечно слышал и знал, что в той стороне круто, но поскольку не понято, что конкретно круто и что там вообще, то всё откладывал Запад на потом. Наверное так было надо..

Не хочу раскрывать все карты в первом посте, а то так станет совсем не интересно. Я хочу на основе своих ежедневных записей опубликовать серию публикаций, где будет подробно изложен мой маршрут, мои мысли и выводы. Писал я много, а значит отчёт получится подробный. Сейчас же хочу лишь сказать, что довелось побывать в регионах Джумла, Мугу, озеро Рара и зацепил совсем маленький кусочек Долпо. Большую часть времени провёл в Мугу, дошёл до крайней точки региона, деревни Мугугао, дальше уже только граница с Тибетом, стоит арми-кемп и дальше уже не пройти, да там собственно ничего и нет. Сказать что регион не хоженный, значит не сказать ничего. Одиночного путника с рюкзаком там ждут меньше всего на свет, жизнь идёт своим чередом и каждый ходовой день отдаляет тебя от цивилизации не на дни и километры, а на сотни лет, отбрасывая в далёкое прошлое.

И вот добрался я сейчас до родного Катманду. Сижу и уплетаю офигеннейшую лазанью и жаренную курицу, но при этом не чувствую себя более счастливым, чем когда проходя около 30 км за день по горам, сидя на земляном полу при свете тусклой энергосберегающей лампочки, в окружении местных жителей, которые многие по-непальски не говорят, не то чтобы по-английски. Так вот, я трескал самый простой далбат, самый простой и самый вкусный во всём мире и вот тогда я был счастлив, в те моменты я ощущал, что я делаю то, что должен. Конечно сейчас мне тоже очень круто, контрасты они такие! Но пройдёт день, а за ним другой и я начну тосковать по неизвестности завтрашнего дня, по опасным тропам и по состоянию, когда каждый момент надо отдавать себе отчёт, что ты делаешь и зачем, по состоянию осознанности… Одиночное горное путешествие по неизведанным местам - лучшая практика для меня:)

И так! Как и обещал начинаю публиковать отчёт о своей соло-экспедиции в Западный Непал. Писать постараюсь максимально подробно, благо мои ежедневные записи сделанные в процессе путешествия это позволяют. Так же описание будет подкреплено картами и фотографиями. Все вотографии в этом путшествии сделаны исключительно на iPhone 5s.

День - 1.

День сегодня был посвящён сборам. Конечно за предыдущие пару дней я наметил те вещи которые возьму с собой, но вот когда дело дошло до непосредственных сборов всё несколько усложнилось. Рассортировать свои два баула вещей которые хранятся у меня в Катманду, выудить что надо, что не надо распихать по баулам обратно… Чёрт, я думал, я реально не успею сделать это до отправления моего баса, а бас у меня должен был стартовать в 17:30. Но нет, вроде успел и всё что надо в рюкзак влезло, а что не надо распихалось и сложилось у Нису (хозяйка дома, где я снимаю комнату) под лестницей. Пора на автобус.

Рюкзак получился не лёгким главным образом из-за еды. Да, еды я взял достаточно, даже наверное много, хотя много еды быть не может если собрался хотя бы пару недель побродить по горам, всё равно не хватит и придётся докупать. Ещё газ, газа у меня имеется 3 баллона по 240 гр. Это тоже внушительно, имея три баллона, можно особо не экономить.

В своём билете прочитал пункт моего назначения - Суркет. Ничего не знаю про это место и название до момента покупки билета никогда ранее не слышал, по-этому и запомнить никак не могу. Посмеялся. Еду и не знаю куда)), да уж, это будет интересно. Выходя с рюкзаком за ворота своего дома, я поймал себя на мысли, что присутствует волнение, лёгкий мандраж перед неизвестность, а я так люблю это чувство, оно отрезвляет и заставляет собрать всё своё внимание воедино. До бас-парка добрался вовремя. Автобус уже стоял на готове. Вполне себе ничего так автобус, сидения откидываются, ноги вроде помещают, а значит ехать можно. До пункта назначения было заявлено 16 часов хода, не мало конечно, но и не критично, вот только не совсем понятно, а точнее вообще не понятно куда там дальше, но это уже следующая ступень, сперва Суркет. Взял с собой карту в салон и тетрадь, буду изучать пока я еду, а там на месте уже разберусь. В автобусе я единственный иностранец, но это меня удивляет мало, другого я и не ждал. Ловлю на себе заинтересованные взгляды, но вопросов пока никто не задаёт. Ещё не вечер, подумал я и вставив в уши наушники, стал наблюдать как наш автобус начинает пробираться к выходу с бас-парка.
Через какое-то время в салон автобуса пожаловали музыканты. Оказывается не только у нас в электричках подрабатывают песней, в Непале вот тоже. Пели что-то про Катманду))

К первой остановке на ужин я уже достаточно подробно изучил карту и понимал, что определённо двигаться нужно в сторону Джумлы, так как всё таки первой точкой своего путешествия я себе предварительно наметил озеро Рара, между прочем самое крупное озеро в Непале. Только вот было совершенно непонятно ходит ли туда что… На ужине со стороны пассажиров автобуса последовали первые вопросы. Куда я еду? Один ли я? Почему один? И почему выбрал именно это направление? На все вопросы было ответить просто, но вот на вопрос "почему я один?" и почему мне нравится путешествовать одному отвечать было сложнее.. Ну люблю я один, чтобы ни на кого кроме себя положиться было нельзя, чтобы максимально взаимодействовать с окружающей действительностью, чтобы чувствовать себя абсолютно свободным. Такие моменты было объяснять тяжелее, к тому же по-английски тут уже говорили с натяжкой. Но и я в свою очередь озадачивал местных вопросами по поводу того ходит ли что-то из Суркета до Джумлы и местные мне отвечали, что ходит. В принципе это был для меня сейчас единственный и самый важный момент и получив положительный ответ, я успокоился и после ужина, откинув сиденье, завалился спать. И у меня не плохо получилось, часа 4 из 16ти я всё таки поспал.
А в придорожных забегаловках выбор блюд не велик, это либо далбат, либо лапша.

А посуду после далбата моет вот этот парниша. Сперва он обмывает тарелки с остатками пищи вон в том тазу, а потом просто опаласкивает их водой из бочки и всё тарелки стирильны))

День - 2.

Местность за окном автобуса поменялась, сразу видно, что относительно Катманду мы спустились вниз. Растительность более южная, лес больше напоминает джунгли, воздух заметно теплее. На автобусную станцию в Суркете мы прибыли в 10:00, то-есть 16 с половиной часов в дороге, можно сказать по расписанию, опоздание местных автобусов в пределах трёх часов считается нормой. Выйдя из баса и забрав свои вещи я сразу же направился к кассам и выяснил, что автобус до Джумлы отходит через 30 минут, то-есть времени на что бы то ни было у меня практически нет. Покупаю билет, забрасываю рюкзак на крышу, ещё успеваю купить бутылку воды и печенье и всё, я уже еду дальше. Пунк назначения Джумла.

Уже в пути спрашиваю у кондуктора, мол сколько ехать до Джумлы, а тот отвечает, что завтра к вечеру доберёмся. Я, в надежде, что чего-то не понял, переспрашиваю и получаю точно такой же ответ. Завтра к вечеру, а сегодня ещё только 11 дня, это же какой-то анрил!!!! Прикидывая расстояние по карте и фразу "завтра к вечеру", я настораживаюсь, это может означать только одно, дорога самая настоящая жопа! Ещё чуть позже выясняю, что ехать сегодня мы будем примерно до 18:00, а потом остановимся на ночлег, в ночное время запрещено ездить по этой дороге, слишком опасно. Уже совсем скоро я лично убедился в том, что дорога ещё та! Самая трушная гималайская дорога, скорость движения по которой на очень многих участках не превышает скорости пешехода. Разъехаться со встречным транспортом это целая проблема, а салон автобуса практически всегда наполнен клубами пыли, о да, пыль это настоящий бич гималайских переездов, без пыли картина остаётся незаконченной)). Сам же бас самый настоящий локал, вот уже дальше некуда как локал, но мне не привыкать, на таких автобусах я покатался достаточно.. Но сердце мне подсказывает, что завтра вечером я запою иначе:)
Крайняя заправка на нашем пути, дальше горючку везут в бочках и дозаправляются в процессе.

На многочисленных остановках в деревнях на нашем пути все пассажиры автобуса без устали пытаются допытаться, куда и зачем я еду? Ну и уже ставший самым популярным вопросом, это один ли я и почему??? В автобусе был один мужичок, он сносно разговаривал по-английски, я довёл до него всё интересующую информацию, а он уже озвучил мои ответы всему автобусу. Теперь стало поспокойней, пассажиры были в курсе о моих планах, хотя бы в общих чертах. Я говорил всем, что двигаюсь на озеро Рара, а потом как получится, ответ "Рара" всех устраивал:) А вот как раз и одна из таких остановок.

И далбатика тут можно навернуть:)

Примерно в шесть часов вечера, когда уже почти стемнело, мы остановились на ночлег в неком местечке под названием Кикидюла, на карте я его не нашёл, да и Бог с ним. Расквартировался я в одном из прилепленных к дороге сараев, такой местный вариант постоялого двора для водителей и пассажиров двигающихся по этому маршруту, но в реальности это самый настоящий сарай, выглядевший очень временным, но при этом, скорее всего, служившим верой и правдой своим постояльцам уже долгие годы. Потом был ужин и снова расспросы, поскольку тут уже по-английски никто ни в зуб ногой, то объяснять суть да дело оказалось сложнее, но по-моему я справился. Ужин был простой, но меня устраивал более чем. Омлет, роти (пресная лепёшка), даловый (чечевичный) суп. Я поел, сделал несколько записей в тетрадь, поулыбался местным детям и пошёл спать. Завтра мой пепелатц стартует в 6:00.

Комната моя выглядела вот так. Можно саметить заканчивающийся рулон туалетной бумаги на моей кравати. Так вот с бумагой вышло не очень хорошо, взял я с собой мало, думая, что куплю где-нить там, а где-нить там люди не пользуются туалетной бумагой, посему её и не купить. Пришлось обходиться без неё))

Поймал себя на мысли, что вот реально двигаюсь я неизвестно куда, есть только одно большое желание забраться как можно дальше и глубже, чтобы глухо было как в танке и вроде пока у меня получается, с глухостью уже тут проблем не было никаких, а это только начало. Думаю можно не говорить, что никаких иностранцев я и в этот день не встретил.

День - 3.

А Это уже утром, так выглядит моё сегодняшнее жилище при свете дня. Козёл на.... пусть будет на заборе, практически непременный атрибут любого постоялого двора:))

А вообще хочу начать записи сегодняшнего дня с того, что БАФ НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! У меня он был и если вы соберётесь проделать этот путь на автобусе, то ни в коем случае не забудьте баф или какую либо другую повязку от пыли! Самая необходимая вещь в этом переезде.
Всё в автобусе включая меня самого было покрыто приличным слоем пыли, взглянув на свои часы, я не мог удержаться чтобы это не сфотографировать.

А ночью я на удивление спал как младенец. Проснулся в 5:00, умылся, собрался и в 6:00 был готов к отправлению, но это я был готов, водитель же дрых. Пока водитель размучивался я раздобыл в соседнем сарае, так как в моём все спали, ужасно сладкий чёрный чай и это всё, что удалось найти съестного в это время. Ближе к семи утра мы всё таки тронулись с места и продолжили скакать по кривой и извилистой ленте горной дороги, очередной день гималайского расколбаса начал своё движение.

Через какое-то время сделали всё таки остановку для завтрака. Он, завтрак, был прост. Роти, овощное кари и чай, но всё равно как-то стало повеселей.

Кстати, совсем забыл! Вчера к нам в бас подсел интересный тип, мне сразу захотелось назвать его дервишем и именно под этим именем он и запечатлелся в моей голове. Дервиш стоял на дороге и довал понять, что не прочь прокатиться на автобусе, водитель затормозил и Дервиш, закинув свою палку и какой-то глиняный горшок внутрь баса, сам сразу полез на крышу. Но по крикам и жестикуляции кондуктора и водителя стало понятно, что на крыше тут ездить не позволяют и чтобы тот утрамбовывался внутрь. Утрамбовывался это потому, что внутри было плотненько, в локалах по-другому не бывает, но Дервиш, всё упирался, что-то объяснял и не хотел слезать. Спустя ещё несколько минут препирательств он всё таки спустился и сел на полу в проходе.

Позже пообщавшись с тем мужичком что разговаривал по-английски я выяснил, что этот тип принадлежит к особой касте людей живущих в лесу, они живут в чём-то наподобие землянок и абсолютно ничего не имеют кроме тех тряпок в которые завёрнуты. Звучало это всё странно и интригующе. В том месте из которого этот экземпляр проживает около 40 семей, все в землянках и все выглядят так же как он. Они занимаются заготовкой леса для нужд соседних деревень и таким образом зарабатывают себе на рис. Я поставил себе огромную жирную галочку, что надо узнать про этих жителей леса побольше и в будущем постараться найти их поселение и снять на эту тему крутой материал! Сам же Дервиш ехал в Манму, его отправили как парламентёра на какое-то заседание местной администрации касающееся леса. Лес это их всё и вопросы леса это единственные вопросы которые их волнуют. Вот он и ехал, послушать, а если потребуется и своё слово сказать.

Ну а так весь день колбасился в басе, отбил уже себе колени о спинку сидения передо мной, плечом тоже постоянно бахаюсь об стекло, в общем все прелести многочасовых переездов по ужаснейшим грунтовкам.

И я уже писал, что разъед со встречным транспортом это настоящая проблема. На одном таком разъезде в неприятном месте все пассажиры решили покинуть автобус от греха подальше, а такое я вам скажу бывает редко, обычно непальцы спокойны и невозмутимы:)

Ну и так ещё пару карточек по пути..

К заходу солнца наш автобус добрался до деревни Нагма и дальше идти отказался. Мне объяснили, что сегодня уже в Джумлу не успеть и чтобы я искал себе место для ночёвки, а вот завтра на первом же басе я смогу добраться уже до Джумлы, по заверению кондуктора до неё оставалось три часа. Но проделать мне это уже предстояло на другом автобусе, так как этот завтра утром пойдёт обратно. Мне вернули 250 рупасов, пожелали удачи, ну а я пошёл искать себе очередной постоялый двор. Место нашёл быстро, точно такой же сарай как и вчера, вот только если вчера я в маленькой комнатке был один, то сегодня мне предстояло делить комнату с тремя непальцами, которые завтра тоже ехали в Джумлу. Один из непальцев даже знал несколько слов по-английски, но общение на этих словах было построить тяжело. Да и помимо этого непальца всем на дворе было интересно со мной пообщаться и выяснить кто я такой и откуда. Мы общались как могли:)), что я понял точно, так это то, что завтра мой автобус отправляется в 7:00 и что я похож на какого-то индийского героя из телека))))

А ещё стоит заметить, что на улице подозрительно посвежело, хотя высота тут всего на всего в районе 2000, а уже так конкретно под вечер холодом прижало. Да, всё таки уже ноябрь.

На ужин был далбат! Для тех кто не в курсе скажу, что далбат это национальное непальское блюдо и едят они его ну минимум два раза в день, вообще кроме как далбатом они мало чем питаются, так что если вы собрались в не туристические районы Непала, то будьте готовы есть далбат каждый день! Ну а вообще далбат это дал (чечевичная подлива или из других бобовых), бат (пресный варёный рис) и какое-нить овощное кари (может быть тупо одна картошка, может быть что-то ещё), бывает что ещё кладут тушёный шпинат, но это уже по праздникам.

Прикинул сегодня за ужином, что уже третий день я кроме далбата, яиц и роти ничего больше не ел, но это нормально, я же в Непале:)

Так вот отужинал я далбатом, который был кстати, очень даже ничего, попил чаю собственного приготовления и … Ах да, чай я готовил сам, то-есть кипятил воду в джетбоиле и заваривал кавказские травы, так вот надо было видеть реакцию людей на джетбоил. Эта система с обтянутой тканью чашей и множеством пластиковых деталей очень сильно удивляла местных, они никак не могли понять почему огонь горит, вода кипятится, а вся эта обшивка даже толком не нагревается. В общем мой джетбоил покрутили в руках и понажимали на кнопку пьезового поджига абсолютно все, кто был в этом дворе, да и ещё народ с улицы заходил. После представления с джетбоилом я всё таки пошёл спать.

День - 4.

Утром конечно бас отправился не 7:00, а где-то ближе к восьми, зато у меня было время не спеша умыться, собраться и позавтракать очередными роти и двумя жаренными яйцами.
Сама Нагма выглядит примерно так. Фоткал с крыши автобуса при фиксации своего рюкзака, можно заметитьна переднем плане дрова на крыше, зечем и куда их везли я так и не понял, лес вроде тут везде.

В автобусе ко мне подсел вчерашний паренёк, который знал десяток слов по-английски и всё пытался меня спрашивать о всяком, но разговор не очень клеился, его английский заканчивался на вопросах "сколько мне лет?", "как меня зовут?" и "женат ли я?", мой же непальский был вообще заточен под другие вопросы, такие например как "сколько стоит?", "сколько часов осталось до того или иного места?", знанием цифр и названий основных продуктов питания. Одним словом построить какой-то внятный диалог у нас не получалось, но всё равно было весело:)

До Джумлы мы действительно ехали три часа и в районе одиннадцати дня я всё таки добрался до пункта своего назначения. По пути останавливались ещё в одной деревне и я отметил её весьма колоритной. Такие уже совсем настоящие мазанные домики, интересно одетые женщины и любопытные, впрочем как и везде, дети.

Девчонки причосываются и вшей заодно у друг друга выбирают:)

Джумла это достаточно крупная деревня, но заточена она определённо только под местных, туристы тут бывают редко и на них особо не ориентируются, да и о чём тут можно говорить, если ни в одном магазине я не нашёл ни сникерсов, ни марсов, никакого шоколада, самое внятное что удалось раздобыть это был кит-кат и я был ему рад, так как шоколада у меня с собой не было, я понадеялся на то, что куплю его где-то по пути. Пробовал спрашивать про туалетную бумагу, но мои опасения подтвердились, по всей видимости придётся обходиться без неё:) Нужно было пообедать перед выходом и непальский паренёк показал где готовят не плохой далбат и действительно, долбат был не плохим. После обеда я взвалил на плечи рюкзак и где-то в районе половины первого начал пешую часть своего путешествия:)

Дорога из Джумлы практически сразу начала забирать круто вверх и я уверенно набирал высоту.

По пути встретил жизнерадостных тёток, которые возвращались в деревню с огромными вязанками дров. Сфоткал их, поржали все вместе и я пошёл дальше.

Через какое-то время подъём стал положе и я вышел на небольшое плато и тут я встретил группу французов, 5 человек с гидом, к моему удивлению они не говорили по-английски, но я хорошо пообщался с их гидом. Они шли с Симикота, это крупнейший населённый пункт региона Хумла. Туда они прилетели самолётом, а далее пешком до озера Рара и вот теперь до Джумлы, откуда у них завтра должен был быть самолёт в Катманду. Путь до Симикота меня интересовал, так как это был мой основной вариант дальнейшего движения после Рара. Я узнал о сложности, о продолжительности, ну и вообще как там. Гид сказал, что не сложно, от Рара до Симикота 5-7 дней пути в зависимости от скорости движения. Далбат по пути найти можно, но не более того. Вариант был не плохой, сходить в Хумлу тоже очень хотелось и продолжив своё движение я начал обмозговывать возможный поход в Хумлу.
Ну а пока я двигался в сторону Рара.

Через какое-то время тропа с открытого плато перешла в лес, лес кстати хвойный, преимущественно деодаровый, идти по такому сплошное удовольствие. Перейдя небольшой ручей я вышел к двум одиноко стоящим домикам, спросил у местных направление и получил отрицательный ответ. Местные ржали и всем своим видом довали понять, что я иду не туда, что на развилке я взял левее, а надо было правее и карабкаться на перевал и что теперь мне надо возвращаться. Ну что тут скажешь, такое бывает, пришлось идти обратно. Со мной пошёл один местный с женой, по всей видимости им так и так нужно было идти в ту сторону. Дойдя до развилки мужик махнул рукой наверх, указывая мне направление, а сам с женой не спеша пошёл вниз в сторону Джумлы. Ндаааа, развилки я этой как-то не заметил, погрузившись в мысли о Хумле и проскочил мимо.

С этого момента начался по настоящему крутой подъём, практически в лоб. Я лез всё выше и выше, а вот солнце в свою очередь уже клонилось к закату, резонно было не успеть до темноты перевалить на ту сторону, а мне ещё и место под палатку искать, собственно главным критерием хорошего места под палатку для меня было наличие воды, так как всё остальное для жизни у меня было. Лез наверх, а у самого мысли в голове: "Куда я вообще лезу? Куда я собрался? Что там меня ждёт впереди?"

Чувствую, что я ещё не полностью включился в своё одиночное путешествие, мысли всякие отвлекают и вообще не могу пока понять что я делаю и зачем. Но так у меня в начале почти всегда, потом должен втянуться и всё станет кристально понятно, что я тут делаю и зачем я здесь.

На вершину перевала поднялся вместе с местным мужичком который нёс десяток цыплят. Цыплята пищали и высовывали головы в дырки в картонной коробке. На перевале мы с ним остановились, он положил свою ношу, а я снял рюкзак. Мужик закурил, а я достал айфон и сделал пару кадров.

После чего я посмотрел на мужика, он заулыбался, а я ему на чистом непальском: "Сури чайна, тисо, джам-джам!" Мужик от души посмеялся над моим непальским, но всё понял, поднялся и мы вместе пошли вниз. Если перевести дословно то, что я сказал мужику прозвучит так: "Солнца нету, холодно, пошли-пошли"))).

А холодно становилось не по-детски. Сбросив какое-то количество высоты, уже практически в темноте, я заметил внизу огни. Есть огни, есть и деревня, а если есть деревня, то есть и вода.

Так и оказалось, на подходе к небольшой деревеньке я обнаружил вполне себе подходящее место для палатки совсем рядом с небольшим, чистым и холодным ручьём. Тут я и остановился на ночлег.

После захода солнца на Гималаи обрушился настоящий ледниковый период, ну очень холодно стало, сразу уверенный минус и если днём на солнце было жарко, я бы даже сказал, что сильно жарко, то сейчас стало очень сильно холодно, а я нормально отношусь к холоду. Столь стремительный и большой температурный перепад застал меня врасплох, я в спешном порядке одевал термобельё и извлекал пуховик, уже в ту первую ночёвку я крепко задумался о том, правильно ли я сделал, что не взял свой тёплый пуховик, а решил обойтись лёгким.

В палатке хоть и значительно теплее чем на улице, но всё равно, горячий чай из кавказских трав кажется самым лучшим угощением которое только можно представить в этот момент:)

А небо над моей палаткой просто потрясающее, в коем веке я могу просто полюбоваться звёздами, а не бежать и искать точку съёмки чтобы их снять:))

Данные с GPS:

  • Расстояние - 16,150 м.
  • Время в движении - 4ч. 37 мин.
  • Сред. скорость в движении - 3,5 км/ч
  • Высота точки ночёвки 3537 м.
  • Высота Джумлы 2380 м., высота перевала 3660 м., набор почти 1300 м.
    •

    Полезная информация.

  • Все автобусы из Катманду в Суркет отправляются вечером. Мой отходил в 17:30
  • Время в пути до Суркета 16 часов 30 минут.
  • Стоимость билета 1350 рупий.
  • Автобус приличный, ночью реально спать.
  • Автобус из Суркета в Джумлу отходит в 10:30 - 11:00
  • Стоимость билета 1500 рупий.
  • Мой автобус достиг Джумлы на третий день пути.
  • В первый день мы ехали 8 часов. Во-второй 11 часов и в третий 3 часа.
  • Автобус самый простой, набит бидком.
  • Очень пыльно, повязка на лицо обязательна!!!
  • Комнаты для ночёвок во время движения баса очень аскетичны, спальник крайне желателен.
  • Еда только далбат, роти и яйца.
  • Далбат - 120-150 рупий.
  • Роти - 20 рупий.
  • Одно яйцо - 30 рупий.
    •

    1$ США примерно равен 100 непальским рупиям.

    А вот и карта этого региона на общей карте Непала. Красным обозначена автобусная дорога до Джумлы. Далее я перейду на более детальную карту региона Мугу и буду также отмечать свой пеший путь и места ночёвок.