18 апреля 2010 г. на скалодроме РОС “Ориентир” (Санкт-Петербург пр. Ветеранов 16) собралось более ста скалолазов - любителей.
Здесь, при содействии Центра физической культуры и спорта ГУ “Нарвская застава” и СДЮСШОР ГОУ "Балтийский берег" прошли Открытые соревнования Кировского района по скалолазанию "Приз РОС "Ориентир" 2010 для спортсменов любителей, имеющих не выше 2-го разряда и не младше 13 лет.

Соревнования проводились на двух трассах с верхней страховкой. При этом одна из трасс проходила по почти достроенной второй очереди скалодрома – огромной арке, высотой семь, длиной десять и шириной три метра.
Правда для соревнований использовалась только одна сторона, а полностью запустить арку планируется осенью этого года.

Спонсорскую поддержку соревнований осуществляли партия Единая Россия 25-го Муниципального округа г. Санкт-Петербурга, экипировочный центр Ирбис, сеть магазинов Снаряжение и РОС «Ориентир», которые приготовили для победителей ценные призы:
купоны в спортивные магазины спонсоров и абонементы на посещение скалодрома.

Пришедших на соревнования участников и зрителей ждала не только традиционная для клуба «Ориентир» гречневая каша с тушенкой, приготовленная на полевой кухне, но и, приготовленное стараниям администрации МО 25, выступление девушек из группы современного спортивного танца «Маруси Интернэшнл» из досугового центра Кировского района «Бригантина».

Подготовка и проведение соревнований осуществлялись при содействии отделения скалолазания СДЮСШОР ГОУ "Балтийский берег" под руководством старшего тренера отделения Колчановой Веры.
Постановщик трасс тренер “Балтийского берега” Сергей Арбузов.
Соревнования проводились по правилам проведения соревнований на трудность.

Первыми на старт вышли девушки.
Благодаря грамотно поставленным трассам, удалось сразу выявить призерок соревнований.

А больше всех баллов набрала выступавшая вне конкурса Минеева Наталья из альпклуба Горняк.

В выступлении мужчин не обошлось без суперфинала, в который вышли четыре участника соревнований, и который проводился на закрытой трассе с нижней страховкой.

Результаты

Источник: "Балтийский Берег"

Страница экспедиции ►

Мы на высоте 5200 в ABC.
Группа из Зеленограда с нами. Подружили весь наш зоопарк радиостанций, завтра выдвигаемся к высотному лагерю 2.

Источник: Дмитрий Супонников

В среду, 14 апреля в Москомспорте состоялось совещание, на котором решался вопрос – какая из двух федераций – Федерация альпинизма и скалолазания Москвы (ФАиСМ) или Федерация скалолазания г. Москвы (ФСМ) будет аккредитована по виду спорта «скалолазание».

Другими словами, – какая из них будет представлять вид скалолазание в Департаменте физической культуры и спорта города Москвы.
Руководитель Москомспорта Степанянц М.С. принял решение аккредитовать ФСМ.
Представители обеих федераций обещали заключить дружеское соглашение о развитии скалолазания в Москве.

На вопросы, связанные с деятельностью Федерации скалолазания г. Москвы, её аккредитацией в Москомспорте рассказывает исполнительный директор ФСМ Анна Ракицкая.

- Так понимаю, Федерацию скалолазания г. Москвы можно поздравить с аккредитацией в Москомспорте? Как прошло историческое совещание?

- На совещание к руководителю Департамента физической культуры и спорта города Москвы Степанянцу М.С. были приглашены представители подавших заявки на аккредитацию федераций. От ФСМ присутствовали Бычков Д.А и я, от конкурентов – Слотюк А.А., Тинин Ю.П. и Хохлов Ю.В., от ФСР Королев Б.А. и Бычков Д.А..
Михаил Сергеевич четко обозначил свою позицию в том, что он приветствовал бы объединение федераций, чтобы в период после аккредитации борьбы и противостояний в данном виде спорта не было. Обе федерации остались при своем мнении, что пути слияния в данный момент не наблюдается.
После чего руководитель предложил свой вариант решения - Федерация скалолазания Москвы, как организация, развивающая только один вид спорта, будет аккредитована по виду спорта скалолазание, а федерация альпинизма и скалолазания Москвы получит аккредитацию по альпинизму.
Возражений по данному предложению от президентов федераций не поступило.
Решение руководителя Москомспорта будет окончательным.
Если по сути заседания, то это, наверное, все.
Представители обеих федераций обещали заключить дружеское соглашение о развитии скалолазания в Москве.

-То есть, оценив реализованные конкурентами проекты, взвесив предложенные программы развития спорта, получившего олимпийский статус, Москомспорт отдал предпочтение более активной федерации?

- Да, это действительно неординарное событие и не думаю, что это решение далось им легко.
Кстати, официально ФСМ ещё не аккредитована, этот вопрос и наша программа развития будет рассматриваться позже, когда назначат слушание.
Но мы действительно много работаем для популяризации скалолазания, у нас масса реализованных проектов, даже не смотря на отсутствие аккредитации….
И в принципе, когда человек или коллектив работает над одной задачей, он справляется с ней профессиональнее и лучше чем когда он работает «по совместительству»…
Будем работать дальше и увидим результат. В итоге для скалолазов и альпинистов это решение лучше со всех сторон.
Финансирование государством на две федерации должно быть больше.
Самостоятельных ресурсов на развитие во всех направлениях горных видов спорта будет пущено больше.
В здоровой и дружественной атмосфере будет проще работать, люди перестанут метаться между двумя очагами, а будут заниматься делами и приходить в соответствующую федерацию за решением конкретных проблем.
Завершение подвешенного состояния даст новый импульс развитию скалолазания в Москве.

- Кстати о проектах. Что именно сделала ФСМ за последнее время?

- За крайние три года работы мы провели около 100 больших и маленьких соревнований, совместно и самостоятельно.
В нашей копилке - два Кубка мира, Чемпионат России, Кубки России, Всероссийские соревнования. Последние годы Чемпионаты Москвы и Первенства Москвы проводились совместно двумя федерациями.
В прошедшие два года совместно с Москомспортом мы проводили юношеские фестивали. Московские фестивали скалолазания. Организовывали массовые события направленные на популяризацию скалолазания на крупных выставках, фестивалях, культурно-массовых событиях города.
Сейчас готовим огромное событие – Кубок мира по скалолазанию в Москве на открытой площадке. И не менее интересное для зрителей и участников соревнование 23-24 мая на Красной площади.

- Сколько на текущий момент членов ФСМ? Кто в ней активно работает?

- Членов федерации больше 150 человек, к отчётно-выборному собранию пересчитаем всех на предмет права голоса (у задолжавших членские взносы его не будет).
Балакирева Александра – секретарь ФСМ, Шилов Илья и Римма Владимировна Кавуненко – ответственные за судейскую коллегию, Синюшин Николай и Волхонцев Андрей – технические гении. Воробьев Валерий – капитан сборной команды Москвы, сейчас к нам присоединился в качестве представителя спортсменов Рустам Гельманов. Бояров Юрий и Федотенков Алексей – IT технологии, ведут активную работу в своих направлениях Чистякова Светлана, Нагоров Александр, Бритова Татьяна, Армен Владимирович Тер-Минасян, Пекарев Михаил, Букина Татьяна и многие другие.
- Скажи, пожалуйста, несколько слов о грядущем отчётно-выборном собрании, выборах президента ФСМ.

- Собрание плановое – прошло 4 года и его пора проводить по уставу. Выборы президента тоже необходимость. Понятно, что с получением аккредитации бюрократических забот у ФСМ прибавится, и Дмитрий Бычков не сможет совмещать две президентские должности (ФСР и ФСМ).

- Кандидаты на должность президента известны?

- Из тех, кто принимал активное участие в работе ФСМ первый кандидат это я! Было бы интересно посмотреть на других.

- Можно считать это официальным выдвижением собственной кандидатуры?

- Подробнее о себе, для тех, кто не знает, и о программе я расскажу чуть позже.

Источник: ФСР

В Мурманской области состоялось основное событие в преддверии весеннего сноуборд лагеря DC.Kirovsk.Lab – ежегодный ивент БИТВА ДОСОК, в рамках первенства Мурманской области по сноуборду.
Соревнования организованы командой X-WORLD при поддержке Правительства Мурманской Области, Комитета по физической культуре и спорту Мурманской Области.

Когда весь снег в городе уже растаял, многие просто не верили, что соревнования все-таки состоятся.
За неделю до контеста погода преподнесла очередной сюрприз – ночью шел дождь, а днем пекло солнце и так несколько дней.

Но то, что приготовили шейперы, к соревнованиям 11 апреля на склоне Огни Мурманска, пожалуй, мало кто ожидал.

Таких хорошо подготовленных кикеров, давненько не видели наши Мурманские склоны, за что ребята получили гору респектов от участников.

Dj Capitan Buran (Whiskey Bar) подготовил специальный сет для Битвы Досок, что было очень в тему.

От голода спасала мобильная палатка с горячим чаем и вкуснейшими шашлыками от шеф-повара Огней Мурманска.

Зарегистрировались 37 человек – это парни из Мурманска, Мурмашей, Кировска, Полярных Зорей, Мончегорска и Кандалакши, а также четыре храбрые девушки. Судьями выступили монстры сноуборд & нью скул сцены – братья Некрасовы.
В квалификации участвовали райдеры моложе 1989 года.
Специально, чтобы дать дорогу молодым, было решено наградить 3 победителей в квалификации.

После небольшого перерыва начался финал.
18 парней бились за место на пьедестале.
До последнего момента не было понятно, кто займет первое место, но судьи все расставили на свои места.

Награду за лучший трюк забрал райдер Rehall- Зиновенко Владимир (Полярные Зори) в одной из попыток приземлив Front flip one foot.

Огромное спасибо нашему партнеру, компании Гуд – Авто, а также Парку развлечений Огни Мурманска и их шэйп команде. Огромный респект нашим постоянным информационным партнерам: Power Hit Radio и murmanout .ru
Все участники были застрахованы акционерной компанией Энергогарант.
Видеоотчет с события будет, но позже.
Увидимся на DC.Kirovsk.Lab.

Источник: DC.Kirovsk.Lab

Пятидневные соревнования по традиции пройдут на скалодроме в манеже УГТУ-УПИ, который совсем недавно приобрел новое название - Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина.
Предварительные заявки на участие в турнире подали свыше 250 спортсменов из 29-ти регионов России.

Соревнования в боулдеринге состоятся 1 - 2 мая, в трудности - 3 - 4 мая, в скорости - 5 мая.
Торжественная церемония открытия чемпионата России намечена на 1 мая в 14:00 (время местное).

В столице Урала соберутся практически все лидеры национальной сборной России по скалолазанию.
Это Анна Галлямова, Дмитрий Шарафутдинов, Сергей Синицын (все – Свердловская область), Евгений Вайцеховский (Башкортостан), Сергей Абдрахманов, Станислав Кокорин (оба - Тюменская область), Ксения Алексеева (Челябинская область), Юлия Левочкина, Ольга Бибик (обе - Красноярский край), Михаил Черников, Александр Шоприн, Евгения Маламид (все – Воронежская область), Рустам Гельманов, Алексей Рубцов, Яна Черешнева, Александра Балакирева (все – Москва), Динара Фахритдинова (ЯНАО), Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург) и многие другие.

Подробнее

Источник: ФСР

Группа Загирняк - Пугачёв - Заколодный - Киричек вчера спустилась в базовый лагерь.

Группы Круглова и Бублика идут наверх на прохождение основной стены с разницей в 1 день.

Источник: Игорь Кузьменко

Страница экспедиции ►

19.04.2010

Сегодня первая группа сходила на Лобуче (6145 м).

А я с Ириной Ивановой забросили снаряжение в Базовый Лагерь под Ама-Даблам (5300) и спустились в деревеньку Пангбоче. Послезавтра выдвинемся в Лагерь 2. От Лагеря 3 до вершины перил нет, то есть придется вешать самим.

Приятная новость - встретили группу и Зеленограда. Будем работать на маршруте совместно.

17.04.2010

Прошли перевал Чо-Ла (5400 м).
Завтра я и Ирина уходим в Пангбоче, затем в БЛ Ама-Даблам.
Остальные - идут на Лобуче.

Источник: Дмитрий Супонников

Прекрасная представительница маленькой, но гордой Страны Басков Эдурне Пасабан (Edurne Pasaban) поднялась на вершину Аннапурны (8091м) 17 апреля 2010 года в два часа пополудни по местному времени.

Аннапурна – её 13 восьмитысячник. Для завершения квеста 14х8000 ей нужна Шиша Пангма.

«Преследовательница» Эдурне южно-кореянка Мисс О (Oh Eun-Sun) акклиматизируется, её выход к вершине запланирован на конец апреля.
Аннапурна – последний оставшийся непройденным восьмитысячник мисс О. Португалец Джоао Гарсия (Joao Garcia) также поднялся на вершину Аннапурны и завершил свою программу 14х8000.

Источник: ExWeb

Итальянец Габриэль Морони сделал двенадцатое прохождение знаменитой гюллиховской «девятки» во Франкеньюре, во время работы над которой Вольфган (Wolfgang Gullich) сконструировал первый кампусборд в 1991 году.
Габри видел сны об этом с 2005 года. Он стал первым итальянцем, вылезшим Action Directe.
Теперь, в общей сложности, в его «списке» три «девятки»: «SS26» в Грессони (Gressoney), «Sankukai» в Энтрегес и, наконец, Action Directe.

Первое прохождение:
Вольфган Гюллих (Wolfgang Gullich), 1991 год. 16 перехватов по кармашкам под пальцы.
(Прим. Симпсон и Коямада прошли другим вариантом, сделав 11 перехватов).

Далее:

• Александр Адлер (Alexander Adler) 9 сентября 1995.
• Икер Поу (Iker Pou) 7 июня 2000.
• Дэйв Грэхам (Dave Graham) 21 мая 2001.
• Кристиан Биндхаммер (Christian Bindhammer) 14 мая 2003.
• Рич Симпсон (Rich Simpson) 13 октября 2005.
• Даи Коямада (Dai Koyamada) 15 октября 2005.
• Маркус Бок (Markus Bock) 22 октября 2005.
• Кильян Фишхубер (Kilian Fischhuber) 25 сентября 2006.
• Адам Ондра (Adam Ondra) 19 мая 2008.
• Патчи Узобиага (Patxi Usobiaga) 24 октября 2008.
• Габриэль Морони (Gabriele Moroni) 17 апреля 2010

Источник: Википедия

Жером Пувро (Gerome Pouvreau) в минувшую пятницу 16 апреля 2010, сделал второе прохождение маршрута "La guerre de nerfs" (Война нервов), 9а, в Верьере(La Verriere).

Трассу условно можно поделить на две части, каждая тянет на 8с.

Категорию Жером затрудняется определить точнее, чем 8с+/9а, так как маршрут «его», т.е. очень подходит к его технике лазания.

На то, чтобы «собрать» маршрут, ему понадобилось три дня.

Для окончательной оценки Жером предлагает подождать других повторов.

Читайте на Mountain.RU:

Интервью с Жеромом Пувро (2001 год)

Источник: www.kairn.com

Согласно календарного плана спортивных мероприятий на 2010 г. Федерация скалолазания города Перми 17-18 апреля провела открытый Чемпионат города Перми по скалолазанию на скалодроме УКЦ «Верхолазы Урала» в школе № 16 в двух видах: трудность и скорость, было разыграно 48 медалей.
Всего участвовало 95 человек.

Судейская коллегия в составе 32 человек, состоящая из опытных судей обученных в многодневных судейских семинарах (лучшими специалистами России), грамотно справилась с проведением соревнований.

Организатором соревнований выступил Президент Федерации скалолазания г.Перми Алексей Старцев, занимающийся скалолазанием с трех лет.
Главный судья Виталий Старцев, имеющий судейский стаж 40 лет и в 2009 году судил Международный фестиваль по скалолазанию в должности заместителя по виду (скорость).
Главный секретарь Людмила Щукина - в прошлом бессменный секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Пермской области в течение 15 лет (стаж судейства по скалолазанию 14 лет).
Соревнования обслуживал спортивный врач I категории - Ширинкин Владимир Михайлович.

Судьи в единой белоснежной форме являлись единением чистоты и бескорыстия в данных соревнованиях.
В глазах участников блестел азарт борьбы.
Родители болеющие за своих чад волновались больше, чем участники.
Награжденных было так много, что награждали на бегу.
Столовая работала в режиме кормежки всех участников, болельщиков и судей.

Все тренера чемпионов данных соревнований будут награждены медалями.

Источник: Верхолазы Урала

То, что нормальные люди ходят за три дня, Ули Стек бегает часа за три. Или около того.

Jon Griffith снял видео с забега Ули по классике ЛеДруат, северная стена, 1000м ED1, маршрут The Ginat (Шамони, Альпы).

Так мы принимаем ваши и отправляем наши сообщения из ABC. Выше 6000 нетбук брать побоялись (после лекции Игоря Кузьменко с большой земли о выпавшем конденсате внутри жесткого диска).

Сегодня Сергей Бублик, Дима Венславовский и Вова Рошко спустились на отдых в базовый лагерь.
Сергей Пугачёв, Павел Киричек, Саша Заколодный и Михаил Загирняк поднялись из ABC в Лагерь 2.
Завтра они планируют подняться до 6850 и работать дальше.
В качестве завтрашней ночёвки рассматривается снежная пещера в бергшрунде на 6600.

В базовом лагере состоялся шикарный банный день благодаря кочегарам Максиму Перевалову и Андрею Кийко.
Юра Круглов обрабатывал фотографии и лечил посаженное горло.
Много стирали, обсуждали, планировали.

Погода с утра была хорошая, после обеда пошёл снег.

Ночью всех разбудил мощный обвал льда с соседней вершины возле базового лагеря, который, по утверждению Клебанского, изменил цвет долины, окрасив её в белоснежные цвета.

На Макалу, слава богу, всё спокойно.
Группа в составе Загирняк, Пугачёв, Заколодный, Киричек, поднялась на 6600 и установила бивак в естественной снежной пещере.
Связка Пугачёв-Заколодный обработали маршрут с 6800 до 6900 и зацепились за скалы основного бастиона.
К сожалению, в течение двух последних дней после обеда идёт снег.

Завтра после 2-х дневного отдыха наверх выдвигается группа Круглова (который эти дни активно возвращал свой голос).
Сверхзадача – пройти половину стены.

В базовом лагере в торой день после обеда снежно и промозгло.
Из-за недоприсутствия солнца наши солнечные батареи работают в режиме ограниченной мощности.
Дима Венславовский даже предложил всем включить фонарики и светить на солнечные батареи…
За световой день зарядить удаётся не всё. Днём все хотят зарядить свои гаджеты, а вечером – отправить письма домой.
И тогда выясняется что нетбук не зарядили.
Хорошо что он до 9 часов работает без подзарядки.

Источник: М. М. Горбенко, Юрий Круглов

17.04.10

По плану 3-й день отдыха. Дальше будем смотреть на прогноз.
СБ.

СМС: Мы на 6400 в С2.
Выше по склону нет никакой активности.

Источник: Альп-клуб Екатеринбург

15 апреля 2010

Эдурне Пасабан & Co (Edurne Pasaban, Asier Izaguirre, Alex Chicon, Nacho Orviz, а также шерпы команды) поднялись в С3 на Аннапурне.
Погода хорошая, как и состояние маршрута. Штурмовой выход запланирован на субботу.

Меж тем кореянка Мисс Ох только начинает акклиматизацию.

Источник: ExWeb

Команды с обеих сторон Эвереста передают, что не почувствовали никаких подземных толчков, землетрясение силой 7,2 балла, унесшее жизни сотен людей в провинции Цинхай, что примерно в 250км на северо-запад от ВС, до них не докатилось.

Источник: ExWeb

Двадцатилетнему Мартину Шидловски (Martin Schidlowski) удалось пройти маршрут Александра Хубера (Alexander Huber ) Adrenalin 8с+ в Карлштайн, Южная Германия.

Первопроход был совершён 30 aпреля 2001 года

Повторное прохождение Томасом Хубером (Thomas Huber) в 2004 году.

Так что на сегодняшний день это первый проход маршрута не семьёй Хуберов.

Источник: the low down

Источник: UKclimbing

Группа С. Бублика достигла высоты на Ю-З стене 6800 м.
Движению препятствовали снег и ветер. Поэтому зацепиться за скальную часть стены придётся следующей группе – группе Пугачёва с установкой Лагеря 2 в районе 7000 м.
Группа Круглова спустилась в базовый лагерь на отдых.
Завтра банный день.

Британцы продолжают штурмовать японский гребень.

На пути в базовый лагерь поговорили с американцами. Части маршрута, которую они уже пролезли, больше не существует.
Снесло одним из обвалов, которые на Южной стене в последние дни не редкость.
Горбенко еще неделю назад, посмотрев на их предполагаемую линию, сказал что они ребята отчаянные.
В отличие от Южной, наша Юго-Западная стена – объективно безопасная.
Американцы теперь некоторое расстояние собираются подниматься по Японскому ребру, а затем с него хотят спуститься в кулуар, по которому первоначально планировали восхождение, и лезть по нему дальше.
Завтра придут к нам в гости.

В базовый лагерь пришло 300 носильщиков, с альпинистами.
Международная коммерческая экспедиция по классическому маршруту.

Я оставил часть своего голоса на снежном ноже, который мы с Максимом Переваловым лезли в сильный ветер позавчера.
Уже почти нашёл его в базовом лагере.
Нетбук успешно пережил высокогорный поход.
Всем от всех привет.

Страница экспедиции ►

После обеда погода традиционно портится, идёт снег.

Завтра выдвигаемся к подножию перевала Чо-Ла (5400 м), который заложен в наш маршрут в качестве акклиматизации.

Всем удачи

P.S. Фото попробую послать позже - крайне неустойчивая спутниковая связь. Уже потратил 40$ на отправку этого письма :)

Источник: Дмитрием Супонниковым

Майя Видмар (Maja Vidmar) совершила свой первый онсайт Humildes pa casa 8b+ в местечке Oliana в Испании.

Первый онсайт этой категории сделала баскская девочка Джосуне Бересиарту четыре года назад.

Источник: PlanetMountain

Источник: vimeo

Источник: vimeo

- Твои впечатления о соревнованиях?

- Не стану скрывать – в общем и целом мне понравилось. Трассы хорошие, подготовщики действительно молодцы особенно это проявилось в мужских финалах. Среди женщин все-таки, всё более менее понятно – раскладывать некого. А вот у мужчин и Лёшу Рубцова с Рустамом Гельмановым разложить и остальным дать полазить - это действительно высокий уровень подготовки.

- С чем связан твой переход из ледолазания в скалолазание?

- Хочется понять, могу ли я на что-то рассчитывать в этой жизни или уже пора на пенсию. К сожалению, уровень женского ледолазания слабеет, а спортивный уровень скалолазания, напротив, растёт.
С уходом из спорта Инесс Паперт – ушла моя единственная мотивация участия в соревнованиях по ледолазанию… Конечно, там есть сильные девочки, но я ставлю себе более высокие спортивные цели.

- Твой тренер Игорь Гусак?

- Да, своим официальным тренером я считаю Игоря Гусака, неофициальным – Михаила Гоголя. На самом деле есть ещё много людей, с которыми я тренируюсь и есть люди, которые меня мотивируют. В принципе, всех их можно считать моими тренерами, и всем им хочу сказать огромное спасибо за поддержку… но, к сожалению, всех в протокол не запишешь…
Отдельное спасибо одному из моих сильнейших мотиваторов - Алексею Рубцову (с ним и Рустамом мы часто тренируемся вместе). Например, прошу его – «похвали меня, я системборд пролезла», он в ответ – «А вниз спустилась? Нет? Тогда не похвалю». «Леша… я трассу пролезла – похвали меня!». – «Не похвалю, надо было с первого раза пролезать». «Лёша, когда же ты меня похвалишь?» - «Когда чемпионат мира выиграешь, похвалю…. может быть».

Если кто не знает - Ксения Сдобникова стала первым российским спортсменом в истории ледолазания, выигравшим несколько этапов кубка мира и завоевавшим Кубка мира по итогам 2002 года.
С тех пор она неоднократно становилась победительницей этапов кубка мира… мать троих детей.

- Твои общие впечатления?

- Вполне хороший скалодром для проведения чемпионата Москвы. Хорошая коллекция зацепок, позволяющая делать разнообразные трассы. Понравилась солнечная во всех смыслах атмосфера и чудо-ровные маты.

- Как удалось выиграть?

- Мне «весело» лазилось. Я просто играл. Хорошая тренировка перед сезоном… на самом деле чемпионат Москвы как начало сезона я не рассматриваю – просто прихожу пообщаться.

- Любимый скалолазный вопрос – что скажешь по поводу трасс?

На прошлой неделе был чемпионат ВУЗов г. Москвы – там трассы были потяжелее, хотя подготовщики были те же.
На чемпионате Москвы трассы были более зрелищные – больше рассчитанные на публику, и поэтому были не сложные для меня.
Пятая трасса в углу, с моей точки зрения, была задумана в стиле ретро, на технику. Такие сейчас не модны. Современная тенденция – более силовое, жёсткое лазание. Прыжки по «мизеркам».

- В чём секрет твоих тренировок?

- Полная самоотдача в каждом упражнении. «Боль меня делает сильнее каждый день» – трассу с таким названием я встретил в Германии, с тех пор я постоянно воплощаю в жизнь это выражение.

В выходные 10-11 апреля 2010 г. на скалодроме «Скалатория» прошел Чемпионат Москвы по скалолазанию в виде боулдеринг

Источник: Дмитрий Шушпанов

Сегодня группа Круглова залезла на 6650. Завтра на смену им выходит группа Бублика, а группа Круглова спускается на отдых в ABC.

Источник: Игорь Кузьменко

С победой на кубке мира 2009 Эдита подтвердила свою позицию завоеванную в 2008 году.
Чемпионка Европы 2009, тридцатилетняя длинноволосая Эдита Ропек - настоящая королева скорости.
Она получает удовольствие от соревнований, особенно когда попадаются "крепкие орешки".
С ее слов стать спортсменкой было не трудно, особенно после того как она выяснила, что все получается легко.
Эдита преподносит это как шутку, однако за ней скрывается истина и ее спортивный успех это доказал.

- Эдита, ты выигрывала много раз от каких соревнований ты получила наибольшие эмоции?

- Однозначно Чемпионат Европы 2008 в Париже.

- У нас на носу следующий Чемпионат Европы, в Австрии… какие твои планы на 2010 год и вобщем на ближайшее будущее?

- Ответить очень легко. Я бы хотела выиграть больше соревнований, совершенствоваться и достичь своего максимума как спортсменка. Я начала лазить по скалам в 1995 и уже после трех месяцев приняла участие в соревнованиях. С того момента я поняла что хочу делать в жизни. - Почему ты выбрала скоростное лазание?> - Потому что оно у меня получается (смеется). Знаешь ли, эта дисциплина была очень популярна в Тарнове - это где я живу, так что это было почти предопределено. Я так же лажу много болдринга и чуть меньше на трудность, но только летом и только по скалам. У нас есть пара камней возле Тарнова, где можно полазить в том числе и болдринг, это песчанники как в Bleau (скалолазный район Фонтенбло, Франция ред.)… Но обычно я занимаюсь в зале. У меня есть своя стеночка для болдринга и еще я тренируюсь на "Скоростной стенке" в федерации.

- Расскажи нам о своих тренировках.

- Я занимаюсь четыре, пять дней в неделю. Большую часть года это болдринг он хорош и для силы и для техники. Я начинаю лазить на скорость перед соревнованиями. Я бегаю и занимаюсь фитнесом. В целом, как я тренируюсь, зависит от времени года и настроения. Музыка - это важная составляющая тренировок, она дает энергию когда я устаю. Часто ищу новые мелодии и новое музыкальное вдохновение. Каждый год мои предпочтения меняются. Сейчас я слушаю The Streets, Basement Jaxx, Hot Chip and Kasabian.

- Ты тратишь много времени на соревнования и тренировки. У тебя есть финансовая поддержка?

- Да, нас поддерживает ПФА (Польская Федерация Альпинизма), министерство туризма и спорта, городской совет в Тарнове и спортивный клуб MKS Tarnovia. Только что я подписала спонсорский договор с самой крупной туристической компанией в Польше… Кроме этого я и мой парень владеем ювелирной мастерской. Мы делаем украшения из серебра и янтаря. А еще я тренирую в нашем, недавно открывшемся, спортзале и по этой причине возобновила физкультурное обучение.

- У тебя остается время на занятия другими видами спорта?

- Да я плаваю, занимаюсь гимнастикой, бегом, трекингом, виндсерфингом и сноубордом.

- Что это значит быть атлетом? - Для меня это значит быть профессионалом на все сто. Это значит чем-то жертвовать, но в тоже время получать удовлетворение от хороших результатов. Это образ жизни, диеты, поведения. Спорт и лазание занимают в моей жизни первое место. Все остальное не так вжно. - Какое по твоему мнению самое важное качество соревнующегося скалолаза?

- Хороший спортсмен должне быть хорошим бойцом. Сила не настолько важна как целеустремленность. Быть хорошим скалолазом это еще не значит быть хорошим спортсменом…

- Какой ты себя видишь через десять лет?

- Надеюсь я еще буду действующей спортсменкой. Буду тренером, буду учить людей скалолазанию… Не буду лазить на скорость, но буду много лазить по скалам и буду лазить болдринг.

- Говоря о будущем, как ты думаешь какое будущее у скоростного лазания?

- Что ж, я надеюсь скоростное лазание, станет олимпийскими видом и что большее количество стран примут участие в соревнованиях, как это сейчас наблюдается в лазании на трудность. Скорость очень зрелищна и понятна любому зрителю. Я также надеюсь она будет проходить по классическим правилам как и само скалолазание, в то время как формат рекордов больше похож на атлелтику… Не все скалолазы имеют стандартную стенку для тренировок и это не правильно. Я люблю соревнования высокого уровня и люблю соревноваться там где есть много сильных спортсменов.

Перевод предоставлен vertikal.biz

Источник: International Federation of Sport Climbing

14.04.10

Переночевали в Лагере Два. Оставили заброску.
Спустились в Базовый Лагерь.
На спуске Аннапурна напомнила о себе огромной красивой лавиной с северного отрога, к счатью для нас безопасной.
СБ.

Виталий Старцев начал подготовку детей к олимпиаде 2020 г. на новом скалодроме (мирового уровня) в Пермском крае высотою 16,5 м.

Источник: Верхолазы Урала

12 апреля в Ростове стартовали всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию.
В 1-й день были разыграны 4 комплекта наград в «трудности».

Самая упорная борьба развернулась среди подростков. По итогам финала у мальчиков местный скалолаз Антон Козьмин и москвич Артем Бритов показали одинаковые результаты.
В итоге для выявления победителя потребовался суперфинал, где на одну зацепу дальше пролез ростовский скалолаз.
А у девочек в суперфинал вышли сразу три участницы – Анастасия Иноземцева (Москва), Ника Галкина (Самарская область) и Анастасия Клочкова (Мурманская область).
Но в решающем раунде соревнований победу одержала Клочкова.

В категориях младших юношей и девушек 1-е места заняли – Анастасия Савицкая (Ростовская область) и Михаил Антонян (Адыгея).

Сегодня на скалодроме, расположенном на территории 8-го корпуса РГСУ, сильнейших выявят «скоростники».

Спонсоры турнира:
фирма «ОЗОН»
(директор Лариса Репина)
и магазин спортивного
оборудования и одежды
«Открытый мир»
(директор Александр Селин)

За дополнительной информацией
по предстоящему турниру
обращайтесь к Александру Колесникову
e-mail: planeta@aaanet.ru
тел. 89034373349

Партнеры ФСР:
RedFox
DoorHan
Альпагор-спорт
Walltopia

Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР