Западный Кавказ. Пеший поход 3к.с.

Автор текста и фото: Лапин Константин Александрович

Казанский Техникум Легкой Промышленности

Отчет о пешеходном путешествии ТРЕТЬЕЙ категории сложности
проведенном в августе 1997 года

Руководитель: Габидуллин Альберт Халилевич

В качестве района проведения похода был выбран Западный Кавказ. Нами предполагалось проведение маршрута, объединяющего различные районы Западного Кавказа - Домбай, Архызский район и район Красной Поляны. Такой маршрут является широко обзорным, так как включает в себя основные типичные для Западного Кавказа участки: высокогорье Домбая, красивый район Архыза с его многовековыми лесами и высокогорьем, и заповедные участки Краснодарского края в районе Красной Поляны.

К основным задачам путешествия мы отнесли изучение обстановки, сложившейся на Кавказе после оттока туристов в результате ведения военных действий в Чечне, неспокойной обстановки в Грузии и многочисленных террактов в Ставрополье. Так же нами ставилась задача поиска предпосылок для дальнейшего освоения этого района в туристском плане после урегулирования военных конфликтов.

Среди других задач выделяется сбор информации, касающейся прохождения определенных формальностей, связанных с посещением приграничной зоны (Главного Кавказского хребта), образовавшейся после распада СССР и образования государственной границы с Грузией.

Ниже также будет приведена информация, полученная на маршруте о формальностях, необходимых для посещения Тебердинского Государственного Заповедника, его Архызского участка, Кавказского Государственного Биосферного Заповедника, Сочинского Федерального Заказника, Сочинского Природного Национального Парка, то есть участков охраняемых территорий, по которым прошел маршрут похода. Условия прохождения этих территорий должны быть известны туристам заранее и в данном отчете может быть почерпнута краткая информация о них.

Отдельной целью похода было создание фотоальбомов, материалы которых не вошли в настоящий отчет.

При проведении похода учтена необходимость акклиматизации участников, чему посвящены первые три дня пребывания в горах, в которые проведены радиальные выходы и экскурсии. За время похода преодолены 6 перевалов, из которых три 1А категории сложности и три некатегорийных. Проведен рад. выход на н/к перевал Новичков и н/к вершину Кругозор. Было преодолено несколько рек посредством переправ вброд и по бревну. За время похода три дня было посвящено полностью дневкам. Общий километраж, преодоленный участниками, с учетом поправочного горного коэффициента (к=1.2) и без учета акклиматизационных радиальных выходов в первые три дня, составил 240 км.

День посвящен активной акклиматизации - экскурсии в долину реки Аманауз. Конечной целью экскурсии был водопад Чертова Мельница. С утра погода стояла довольно облачная, Солнце робко пробивалось сквозь завесу облаков, что иногда создавало выигрышные условия для фотосъемки. Впервые нашему взору стали открываться вершины Домбая - пик Инэ, Зуб Софруджу, виден Софруджинский ледопад и потонувшая в дымке долина Алибека. Домбай-Ульген и Бель-Ала-Кая скрыты от камер и глаз плотными облаками.

Между реками Алибек и Аманауз стоят несколько 4х-этажных домов поселка Домбай, за ними между гаражами начинается дорога, через пятьдесят метров от которой вправо ответвляется широкая торная тропа. Трижды она по мосткам из трех-четырех переброшенных тонких стволов деревьев перескакивает через небольшие ручьи, текущие по дну долины Аманауза. Через полчаса тропа выводит к открытому каменистому пространству и слева становится видна река Аманауз. Она вскоре прижимается к левому берегу долины, которым мы идем, и отсюда открывается красивый вид: бурная река вырывается из-под большого снежника, перегородившего все русло. Тропа начинает карабкаться по крупным камням мимо не очень фотогеничного водопадика и вверх. Отсюда длинный подъем по тропе, по-видимому, на вал конечной морены древнего ледника. Сейчас здесь уже вековой и очень красивый лес. После этого большого подъема незначительное выполаживание и второй подъем - на следующий вал. В одном месте справа - еще один небольшой водопадик ступеньками сбегает прямо под ноги на тропу. После окончания второго подъема сразу, после небольшого ручья, при минимальной доле внимания на камнях можно обнаружить нечто, написанное красной краской, при ближайшем рассмотрении это оказывается полустершаяся надпись "Чертова мельница". Влево от этого места вниз по камням уходит тропка, через 150 метров приводящая к небольшой обзорной площадке.

Прямо под ногами в глубоком (не менее 50 метров) каньоне ревет и неистовствует дикая река, чуть выше каньон кончается и видно как Аманауз вырывается из-под еще одного снежного моста. Над этой картиной высятся скалы отрога [1], прикрывающего собой сейчас Зуб Софруджу. Зрелище грандиозное и очень впечатляет. Пути сюда налегке - 1 час 10 мин.

Мы решили пройти выше, и дошли до границы леса. Отсюда открылся весь огромный и широкий цирк Аманаузского ледника. Направо уходил горный поток, по которому, видимо, поднимаются на Медвежью Поляну. Позади открылась долина Теберды, красиво синевшая на фоне красноватых скал ущелья Аманауза. Наверх мы прошли еще 50 мин. Спуск вниз, в Домбай занял чуть более часа.

Запланирован выход на вершину Кругозор. Вершина находится в системе хребта Семенов-Баши, и замыкает Северный отрог пика Семенов-Баши. Вышли в 10 часов утра. Погода с утра ясная, небо практически везде безоблачно и только над Домбай-Ульгеном клубятся легкие белые облака, наполовину скрывая вершину.

Точно не зная, где находится начало тропы на Кругозор, мы спросили у человека, который, как назло, оказался сотрудником заповедника и заявил нам, что идти туда нельзя и там закрытая зона. Из-за этого мы оказались без информации и спешно покинули Домбай, стараясь никому не показываться на глаза. Спросить о тропе было не у кого и мы шли по грунтовой дороге, ведущей по долине Алибека к альплагерю, все время поглядывая направо, пытаясь увидеть начало торной тропы. Однако, когда через двадцать пять - тридцать минут мы оказались у Альпинистского Кладбища, тропа все еще была не обнаружена. Так как Кладбище находится примерно на полпути от Домбая до альплагеря, мы поняли, что пропустили ее, и стали подниматься по едва заметной стежке, начинающейся прямо за Кладбищем, справа. Тропка, то пропадая, то являясь снова, стала уводить вправо по склону и скоро вывела на поросший густым пихтовым лесом гребешок, поднимающийся довольно круто вверх к хребту Семенов-Баши. Сначала справа шумел небольшой ручей в распадке, но потом наш гребешок высоко поднялся над дном распадка, а ручей, видимо, уменьшился и мы перестали его слышать. Позади, сквозь кроны высоченных пихт, проглядывала Бель-Ала-Кая, над ее вершиной возникали и пропадали прозрачные кружева облачков.

Склон круто поднимался вверх, тропка исчезала надолго, но потом вдруг показывалась снова, иногда просто был виден след, спускавшийся нам навстречу. Без тропы было идти в общем-то удобно, так как верх гребешка был покрыт плотной хвойной подстилкой, иногда, впрочем, приходилось преодолевать завалы бурелома, но они были легко преодолимы. Двигались с частыми и короткими остановками, так как постоянный подъем был утомителен; мы прошли три часа.

Наконец, почувствовалось, что лес кончается. И сразу же мы попали в необычайно густые заросли лиственных пород и кустарников. Двести метров пути по ним стоили всего остального подъема. Обойти заросли было невозможно, так как гребешок в обе стороны обрывался очень крутыми склонами и порой приходилось с третьего раза подступаться к особо непролазной чаще.

Неожиданно заросли кончились и мы оказались на маленькой полянке с примятой травой и явными следами недавнего пребывания крупного зверя. Последний уходил наверх, и мы невольно воспользовались его широкой тропой. Она провела нас по верхнему лесному ярусу, деревья едва достигали здесь 3-4 м, и мы оказались на альпийском лугу, среди пестрых цветочных ковров. Позади нас раскинулась широкая панорама гор Домбая [2], начиная с Домбай-Ульгена на Востоке и кончая скалистой Сулахат на Западе. Альпийские луга оказались покрыты сетью небольших тропок, и мы старались выбирать из них те, что отклонялись к Западу. Еще час подъема по самому солнцепеку вывел нас к Кругозору. На вершине, среди россыпи камней был найден пакет со сборниками анекдотов и почти новым бюстгальтером третьего номера, извините за такую подробность. И больше ничего...

Солнце жарко светило и на небе повисли отдельные легкие облака. Мы начали спуск по тропе и чуть менее чем за два часа вышли к дороге. Здесь выяснилось, почему мы прошли мимо тропы. Она мало хожена в последнее время и начинается с большой незаросшей площадки под старыми пихтами, которая поднята над дорогой. Вся площадка присыпана опавшими иголками с пихт и тропа вначале абсолютно не чувствуется. Начинается она где-то в 8-10 минутах ходьбы от Домбая по дороге на альплагерь Алибек.

Придя в Домбай, мы получили информацию, что вернулись наши товарищи, делавшие заброску в Архыз во главе с руководителем и ждут нас в альплагере Алибек. Быстро пообедав и собрав рюкзаки, мы вышли в Алибек и добрались за два перехода до альплагеря, где встали на стоянку. В КСС Домбая были сделаны необходимые отметки и формальности.

Вынужденная дневка. Планировалось в этот день подойти под перевал Алибек.

Придя в альплагерь мы встретились с нашими товарищами, и тут оказалось случилась неприятность - Рустем Сафиуллин поранил ногу. Врач в Алибеке порекомендовал подождать с выходом. Мы вынуждены были задержаться в альплагере. Один человек отправился в Домбай предупредить КСС о том, что контрольные сроки сдвигаются. Группа в неполном составе, исключая дежурных и больного вышла на экскурсию на ледник и водопад Алибек. Идти туда сперва по дороге вверх по долине, потом в одном месте на поляне Узун-Тала (Длинная Поляна) налево ответвляется хорошо набитая тропа. Она в одном месте перепрыгивает по мосткам речушку и выводит к красивому Алибекскому водопаду, срывающемуся с бараньих лбов ледника. Чтобы выйти на ледник, надо вернуться к дороге, которая скоро превращается в тропу, ведущую к туристской хижине - приюту "Алибек". Отсюда ведет тропа на ледник.

Под вечер один из местных начальников, на территории которого мы имели неосторожность разбить лагерь, заставил нас подыскивать другое место и нам пришлось переносить лагерь, сдерживая проклятья. Ночью сильная гроза над Главным Хребтом, пролившая на нас ливень.

За ночь все изрядно промокли. Утром, получив разрешение от врача альплагеря на выход, стали собираться.

В 9.30 вышли из альплагеря Алибек по дороге в сторону перевала Алибек. Небо сплошь затянуто серой пеленой, сыро. Дорога выводит на поляну Узун-Тала и в дальнем ее конце превращается в тропу. С поляны открывается красивый вид на Алибекский ледник, сквозь разрывы туч пробившееся Солнце высветило его полосами. Тропа вскоре по легким мосткам переходит речку Сулахат и начинает подъем на первую ступень древнего вала, преграждавшего путь в долину перевала Алибек. 1.5 перехода по 45 мин. приводят к хижине "Алибек", которая находится в упадочном состоянии, но может еще приютить путников. Вокруг нее заросли мелкого леса. Тропа обходит хижину спереди кругом и продолжает подъем. Кустарники и лес сменяются альпийскими лужайками с зарослями цветов (вернее, лужайки-то субальпийские, но про это никто не вспоминает). Изредка небольшая заболоченность. Так проходим еще один переход. Потом тропа приводит к древней морене, заросшей кустарниками голубики и рододендрона. Отсюда виден уже перевал Алибек и характерная скала Рог чуть левее перевала. Путь по морене обозначен турами. Он идет по правому берегу речки Сулахат; на левом берегу отчетливо видна широкая и набитая Верхняя Тропа, по которой ошибочно спускаются с перевала, попадая на очень крутой сброс в долину Алибека. Правильный спуск по правому берегу, который не травянистый, а каменистый. Мореной выходим к снежнику и по нему выбираемся на левый берег к Верхней Тропе. Отсюда, от реки, начинается большой набор высоты на следующий вал. Когда подъем кончается, появляется площадка для лагеря, на ней и встаем, обедаем, по возможности сушимся после сильного ночного ливня. До этого места от хижины "Алибек" сделано 3 перехода.

Вечером облака раздувает и пробивается Солнце. Сильный ветер пытается сорвать палатки. На одном из взгорий замечаем стадо кавказских туров. Наш фотограф пробирается к ним и застает их у озера - одного из истоков речки Сулахат. Они подпускают близко и даже немножко позируют ему, почему-то найдя общий язык. У озера у туров водопой и соль под камнями.

К восьми утра фотограф спустился с озера, где он снимал утренний водопой туров и рассвет. В восемь группа вышла на перевал. Тропа ведет по древним валам морен ледника, которого давно нет. Слева остаются бараньи лбы - отполированные тем ледником скалы, с них тонкими струями падает водопадик правого потока речки Сулахат. Дальше высятся скальные бастионы Сулахат - Спящей Женщины, отсюда видно ее лицо, грудь, ноги. Надо сказать, что зрелище это довольно необычное и чем-то настраивающее на торжественный лад; видимо все дело в древних легендах, связанных с горой. Прямо перед глазами - перевал Алибек 1А, 3167 м, чуть левее в гребне пологое скальное возвышение, еще небольшая седловина и скала Рог, жандармом стоящая над гребнем.

По тропе мы выходим к верхнему цирку за один переход. Здесь лежит нерастаявший снег [3]. Сперва по нему, потом по мелкой и средней осыпи преодолеваем перевальный взлет. Осыпь подвижная и не очень приятная, но подъем не очень трудный. Самый сложный участок - последние метры осыпи и 15 метров крутого снежника, сразу за которым начинается выполаживание и перевальная седловина. Крутизна здесь достигает 35-40 град. Перевальная седловина широкая, с южной стороны в скальных выходах тур с запиской группы туристов города Винница (рук. ......), прошедшей перевал 1 августа. Здесь же стоит мемориальная доска в честь воинов Великой Отечественной, а выше - небольшая памятная табличка [6]. На Востоке открывается весь Домбай [4-5], видимо из-за облачности Эльбруса не видно, зато вдали видны Домбай-Ульген, Бель-Ала-Кая высится на переднем плане. На Западе короткая долина реки Джалау-Чат (Джаловчат) спускается к ущелью Ак-Саута, вид замыкает массив горы Кара-Кая (Черная Скала) [7]. Справа от нее виден перевал Кара-Кая Северный 1Б, чуть дальше после Оборонного Хребта широкая седловина Халега н/к.

На перевал Алибек группа вышла в 10 часов утра, последний поднялся в 10.30. Из-за хорошей погоды и красоты немного задержались наверху. Спуск начали в 11.30. Спуск по некрутому снежнику 20-25 град [8]. Снежник довольно длинный, пересекая его попадаем на гребень морены, сложенный красными и черными мелкими и средними камнями, видный с перевала. Далее спуск по этому гребню, по нему сперва чувствуется, затем появляется отчетливая тропа. Внизу, под ногами, открывается широкое мелкое и сверху невзрачное озеро, дальше виднеется еще одно. Спустившись с вала до уровня озера, останавливаемся на берегу речушки, вытекающей из последнего. Здесь обед. Место представляет собою альпийский луг с разбросанными камнями. У озер на склонах пасется отара, пастух же подходит к нам пообщаться. Напротив лежит красивый ледник.

После обеда тропа, проходя мимо маленького водопадика, перебирается через ручей и вскоре начинает спуск вниз, в нижний цирк долины реки Джаловчат. Спуск широкими серпантинами по крутому склону, но тропа хорошо набита. Спуск приводит к реке, здесь текущей широко и мелко; ее надо перейти по камням на левый берег. Кругом разбросаны снежники, река перекрыта кое-где снежными мостами. Цирк очень красивый; во главе возвышается вершина Сулахат, отсюда она не напоминает Спящую Женщину; справа от Сулахат стена, поддерживающая ледник, который виден сверху. Сбоку с гладкой отполированной стены срывается водопад. Налево от вершины виден верхний цирк перед первалом Алибек с понижением в хребте, сам перевал невиден. Вниз, на Запад лежит троговая долина, ее борта поднимаются стенами со скальными выходами. Справа, сразу после спуска, с борта долины срывается тонкой струей высоченный водопад (>100м ) [9].

Следующий переход после спуска мы идем по каменным завалам, здесь тропа есть, вернее есть сеть мелких тропок, ведущих в нужном направлении. Река справа собирается в узкое русло, а снежники добавляют в нее массу воды. Кругом заросли рододендрона, кое-где на теневых склонах он еще цветет. Дальше выходим к Зеленой Гостинице - поляне, на которой имеются огромные валуны, здесь же на правом берегу стоит пастуший кош, тут же сами чабаны, их кони, коровы. Через реку, чуть выше небольшого водопада переброшен мосток из одного бревна.

Здесь встаем на ночлег. Чета Смирновых сегодня отмечает годовщину семейной жизни, и они получают поздравления и банку сгущенки, которой делятся с остальными...

Подъем ранний, так как не смотря на ясную погоду очень холодно, тем более, что дров здесь нет, за ними надо идти вниз к березняку.

Прямо над местом ночевки находится седловина в боковом хребте, называемая на картах перевалом Новичков н/к. С него должен открываться вид на ледник Джалау-Чат. Без рюкзаков, наскоро перекусив, залезаем на седловину и наблюдаем чудесную картину. Над главным хребтом клубятся фиолетовые тучи, совсем рядом, а под ногами лежит длинный язык Джаловчатского ледника, частично освещенного желтоватым светом утреннего Солнца, пробивающегося сквозь разрывы туч. Позади видна долина реки, по которой мы спускались, далее виден перевал Алибек. Слева гребень скрывает долину Ак-Саута. Перевал отмечен следами пребывания коров (густо унавожен); записки и тура нет...

Подъем на перевал занял не более 30 мин., спуск на ледник, чувствуется, несколько сложнее. Пофотографировав, мы спускаемся старой дорогой, по тропе, к рюкзакам и уже полдевятого выходим со стоянки. Перейдя по бревнышку Джалау-Чат, выбираемся на тропу на правом берегу, которая траверсом крутого травяного склона уходит к Ак-Сауту. Ненадолго внизу слева видны скалы каньона реки, потом сзади открывается язык ледника Джалау-Чат и величественный снежно-ледовый цирк, замыкающий долину. За один переход по хорошей тропе добираемся до изгиба дороги, которая раньше связывала Верхний и Нижний Рудничные Поселки. Понятно, что теперь поселков нет, однако дорога, проложенная давным-давно, очень удобна для ходьбы. Здесь встречаем группу из Днепропетровска, которая идет на перевал Ак-Саут Восточный.

Следующий переход быстро спускаемся по дороге. Дорога по мосту переходит реку Кичи-Теберда (Гитче-Теберда означает Малая Теберда) и вскоре спускаемся на дно долины Ак-Саут. Здесь доходим до кирпичных домов, от которых остались одни стены и крыши. Рядом небольшие хибары пограничников (на окнах кое-где нет даже стекол). После проверки документов, обедаем. Сверху клубятся тучи, того и гляди пойдет дождь.

Пройдя чуть вниз, останавливаемся у шлагбаума, и часовой долго переписывает наши данные в журнал. Начинается дождь. Мы регистрируемся в КСС Ак-Саута и выходим вниз по долине. Из-за частых дождей дорогу, идущую по долине, размыло, и мы прижимаемся к правому склону долины. Здесь можно обойти потоки с сильным течением; четыре раза приходится переправляться по бревну. Далее мы выходим на дорогу и идем по ней. Переход завершаем в 3 км ниже устья Халеги (Хагеги), левого притока Ак-Саута. Здесь расположен мост через Ак-Саут (кладка), с него чуть ниже видны остатки старого разрушенного навесного моста. Пройдя мимо моста, продолжаем движение по правому берегу и делаем длинный переход в очень хорошем темпе, не дойдя 1 км до другого моста через Ак-Саут. Перейдя через мост, наталкиваемся на лесорубов и массу техники - здесь рубят лес, - далее слева по пути уже рядом виден проход в долину реки Хадюка. Перейдя по мосту реку Хадюка, выходим на обширные поляны на берегу Ак-Саута, кое-где на них стоят одинокие деревья, есть отличные места для стоянок и много дров. Здесь встаем лагерем на ночь и на дневку.

Дневка. Место просто идеально подходит для отдыха. Это словно парк с короткой сочной травой и отдельно стоящими деревьями. В долине Ак-Саута масса земляники, есть немного малины, красной смородины, но последние еще не везде поспели, наверное, из-за позднего лета. Много грибов. Находим начало тропы на Хадюку, поднимаемся по ней до красивого, но не очень фотогеничного 10-метрового водопада. Обзорная площадка есть - большая плоская мокрая скала, с которой водопад открыт. С тропы водопад виден плохо, только через лес. Сегодня уже супруги Евдокимовы отмечают годовщину свадьбы и по этому поводу в меню внесено приятное и несколько неожиданное разнообразие, за что спасибо замужним дамам и доброму завхозу.

С утра прохладно, Солнце изредка пробивается через облака.

В 9.30 выходим на тропу в долину Хадюки. Речка Хадюка (Ходюка) небольшая, у устья разбивается на несколько рукавов, из которых один основной, остальные меньше. Тропа начинается с поляны на левом берегу речки, она очень широкая и набитая, здесь водят отары и часто проезжают верховые пастухи. Через 20 минут подъема - водопад. Два перехода приводят к выполаживанию долины и границе леса. Здесь слева от тропы расположено маленькое зимовье 2х3 м. Оно стоит над старой разрушенной плотиной, от которой остались лишь следы. Справа от тропы остается большой кош с загоном для овец. Кош ярко продемонстрировал нам первобытный уют. Прямо и правее, (по левому орограф. склону долины) отчетливо видна торная набитая тропа, поднимающаяся на вал древней заросшей морены. По ней поднимаемся на эту морену, и здесь тропа теряется. Приходится разведывать [10].

Первая разведка идет вверх по долине, в направлении на возвышающуюся чуть левее большую вершину со светло-серыми склонами. Вскоре появляются тропки, целой сетью ведущие сквозь заросли рододендронов к вершине. Но они мало хоженные и не похоже, что по ним идет путь на перевал. Позже выяснилось, что по ним идет каменистый путь к озеру под Серой Горой. Вторая разведка направилась вправо к разрушенному пролому в гребне под другой скалистой вершиной, хорошо видной от коша. Долгий утомительный подъем по крупной моренной каменоломне привел к небольшому гребешку, идущему в нужном направлении, на нем также были видны слабые следы тропок, в одном месте даже стоял тур. Но подниматься здесь к перевалу, открывшемуся сверху, с рюкзаками, было бы очень сложной задачей. Отсюда было видно озеро под Серой Вершиной с таким удивительным ярко-бирюзовым цветом воды, что фотограф кусал локти (до озера было далеко). Но над гребнями уже клубился густой туман, и вскоре вершины скрылись в холодной мгле.

Спустившись вниз с разведки, после обеда решено было спускаться к кошу и там искать тропу. У коша перешли на правый берег маленькой Хадюки и встали лагерем в своеобразном "Саду Камней", среди небольших кривоватых и плохо горящих березок. Над кошем, опираясь на корни последних деревьев, уходила тропа, снизу не видная, она поворачивала назад и взбиралась по склону в боковую долину ручья - левого притока Хадюки. Разведав тропу, занялись делами в лагере, а липкий холодный туман еще плотнее укутал долину...

С утра ярко светит Солнце. Группа вышла в 9.15 утра с лагеря на Хадюке. Пока собирали лагерь, с верхней тропы спустилась отара. Мы миновали кош и поднявшись наверх оказались на тропе. Тропа сворачивала к Востоку и поднималась, траверсируя травяной склон к верхней боковой долине. Подъем довольно утомителен, и практически непрерывен. Пройдя один переход, вышли на относительно пологий пятачок, от которого тропа сворачивала на Север, и вела, постепенно поднимаясь, мимо иссыхающего ручейка. Слева обзор на верховья основной долины Хадюки закрыл высокий травяной гребень, на который полезли фотографы, чтобы заснять бирюзовое озеро. Правда, озера оттуда не видно, оно выше...

Третий переход вывел к пологому отрезку долины, справа через ручей виден верхний кош. Вокруг травяные склоны, прямо долина без заметных возвышений и только на зеленом фоне выделяются красные осыпи [11]. Тропа здесь едва заметна, но она и не нужна - идти по короткой мягкой траве легко. Кругом ярко-оранжевые крокусы, а над цветками репейника порхают редкие аполлоны Нордмана. Долина сворачивает к Западу и здесь после небольших повышений открывается широкая седловина перевала Хадюка (2950, н/к). Справа к нему ведет, траверсируя склон и полого поднимаясь к перевалу, тропа; она заметна издалека. По ней за четвертый переход выходим на перевал [12]. На Востоке сзади открывается вид на горы Тебердинского хребта [13], виден массив Марки. На Западе под перевалом лежит снежник, далее травянистая долина, затем сброс в долину реки Маруха [14]. Обзор прямо ограничивает панорама хребта Морг-Сырты (Заплесневелые Пастбища). Прямо перед глазами широкие седловины перевалов Малого и Большого Чигордали, за ними угадывается понижение, соответствующее долине реки Архыз. Налево, в сторону Главного Кавказского хребта обзор закрывает изрезанный и острый боковой гребень. Направо видна вершина Морг-Сырты.

Нами была снята записка двухгодичной давности, написанная группой туристов города Невинномысска. Оставили свою записку и спустились по тропе с перевала на снежник. Он имел красноватый оттенок и, идя по нему, сильно чувствовался запах арбуза, - на снегу жила арбузная водоросль. Далее тропа вела по альпийскому лугу широкой долины, и у небольшого ручья через переход мы остановились на обед. После обеда мы пошли дальше по тропе, отклоняющейся вправо к склону. Но вскоре тропа стала еле заметна, и мы выбрались на дно плоского луга, заросшего крупной травой. Вспугнутая косуля бросилась на крутой склон и скрылась вдали. Но луг кончался обрывом к реке Марухе, и здесь тропы не было. Зато справа на склоне, высоко наверху была видна тропа, траверсирующая борт долины. Мы поднялись на нее и вышли на тропу, но тропа, вначале широкая, выходила на очень крутой и опасный участок, и постепенно исчезала. Крутизна склона доходила до 60 град. Здесь спуска не было, хотя слева от нас высился останец, обозначенный на карте, а тропа должна была быть здесь. Мы вернулись и еще за переход перебрались на другой, левый борт долины, отойдя порядочно назад и преодолев два ручья, к которым очень круто обрывались осыпно-травяные склоны. Здесь издалека виднелась тропа, вначале мы вышли на нее, потом по мере подъема от ручья она исчезала в траве, а потом идя в ее направлении мы вышли на начало набитой тропы, спускающейся к Марухе. Внизу лентой извивалась Маруха, напротив, у склона притулилось озеро Кара-Кель (Черное Озеро) - цвет воды в нем был абсолютно черным и только на мгновение поверхность его посеребрилась, когда луч Солнца коснулся ее. Спуск по этой тропе занял 50 минут, и мы оказались на берегу красивой реки Марухи [15]. Вода в ней матовая голубого цвета, течение сильное, но поверхность гладкая, что необычно для гор. На ее левом берегу, прямо напротив спуска из верхней долины, расположена застава пограничников, дальше вниз по долине идет дорога, и виден кош с загоном. Около погранзаставы есть брод и пограничники не замедлили к нам явиться для ловли шпионов. У нас забрали бумаги и паспорта, пообещав вернуть утром. Мы же встали на ночлег напротив заставы и запалили на ночь большой костер по совету солдат. Они нам сообщили, что вокруг полно волков и медведей; волки приходят убивать овец у чабанов, а заодно могут завернуть и к людям. Свежие следы и черный помет медведя мы видели на лесном склоне долины...

Утро встретило чудесным туманным рассветом и была израсходована масса фотопленки. По тропе, по правому берегу за двадцать минут мы вышли к видному сверху мосту через Маруху, идущему с левой стороны. Отсюда фотографы поднялись к озеру Кара-Кель и вернулись через час. Далее по дороге мы дошли до второго моста, от которого Маруха устремлялась в узкий каменный проход, грохоча там и свирепствуя. Это - очень красивый каньон Чертовой Мельницы. Кстати, на Западном Кавказе чуть не в каждом ущелье в каньонах грохочут Чертовы Мельницы - видать нравится здесь это название...

Отсюда еще один переход по широкой долине, слева остаются складки, ведущие к долине Б. Чигордали. Но дорога проходит мимо, до выхода на широкую безлесую луговину с видными издалека строениями на ней - это МТФ (молочно - торговая ферма). Перед спуском к ней слева от большого камня начинается тропа. Вначале ее не видно, лишь только тень следа колес машины, сильно заросшая травой, идет в направлении на Юго-Запад, потом резко разворачивается направо и отсюда отличная набитая тропа ползет на склон. Пообедав, мы три больших перехода поднимались вверх, до небольшого возвышения над границей леса, откуда открывался вид вверх, на долину Марухи и Марухский перевал, и вниз на эту долину. В сторону перевала Чигордали тоже были видны все склоны, крутыми зелеными волнами вздымающиеся над долиной. Справа, на левом орограф. склоне виден кош, туда ведет тропа. По ней мы пошли траверсируя крутой травяной склон полого наверх, оставляя сверху кош и лающих там собак. Отсюда мы поднялись на вал, с которого течет ручей, и здесь встали на ночь на сыром голом пастбище. Выше, со следующего пологого вала открывался перевал, который скрылся у нас на глазах под волнами тумана. Здесь мы наблюдали интересное явление - брокенский призрак, когда хребет отбрасывал свою тень на облако и его гребень двоился и троился.

Нас догнал пастух, и долгая беседа кончилась тем, что он угостил нас ведром парного молока. Ночью было сыро и xолодно.

Ранний подъем и короткие сборы под нависшей отовсюду хмурой облачной массой, сквозь которую едва-едва пробивается светило. За один неполный переход мы поднялись на перевал Большой Чигордали (2780, н/к) по полого поднимающейся тропе [16]. Записки и тура нет и только чабан сказал, что в этом году какие-то туристы здесь уже проходили. Мы складываем тур южнее седловины и оставляем там свою записку. Сзади, на Востоке, обзор ограничивает высокий, без резких вершин, хребет Ужум, справа видна седловина Хадюка. На Западе понижение ведет к долине реки Кызгыч (Кизгыч), еще дальше видна панорама долины реки Архыз [17]. Со стороны Кызгыча к нам поднимается облако, и мы идем вниз.

Тропа некруто спускается с перевала в долину, и мы проходим один переход вниз. Дальше попадаем на места, основательно вытоптанные скотом, и проходим мимо старых остатков летника, затем мимо коша. На склонах пасутся коровы и лошади. Дальше тропа выводит на гребешок и по нему доходит до останца, густо заросшего лесом. Слева ручей Чигордали спускается к Кызгычу, справа лесной склон. Тропа разворачивается и уходит вниз направо и углубляется в лес. Лучше этого леса, наверное, не бывает. Пятисотлетние пихты создают таинственный и торжественный сумрак. Кое-где завалы бурелома, но на тропе его почти нет. Длинный переход мы спускались по этому лесу к Кызгычу. Целый час лес не отпускает нас, но, наконец, прорвавшись сквозь заросли малины и буйных трав, мы выходим к памятнику воинам, погибшим на Кавказе. Здесь дорога, здесь косят траву, дальше полноводный Кызгыч, разлившийся широко из-за дождей и подмывающий берега. Отсюда, пройдя немного, автомобильная грунтовая дорога вброд переходит на противоположный берег. Пешком тут не пройти. А по правому берегу идет тропа, полузатопленная из-за разлива. До Архыза 6-7 км. В одном месте тропа снизу обходит прижим, и тут довольно неприятно, вышедшая из берегов река проносится у самых ног. За прижимом обедаем, после обеда тщательно смываем с прибрежного песка следы костра: Кызгыч - территория заповедника. За еще один переход доходим до Архыза и здесь встаем лагерем на берегу реки Большой Зеленчук за базой пограничников. Делаются отметки в КСС и свершается баня.

С утра хороший солнечный день. Выходим из Архыза по дороге, ведущей вверх по реке Псыш, в 9.00 утра. Идти легко, дорога хорошая. Километров семь по ней можно проехать и на машине, но водитель КАМАЗа просит нереальную сумму - 25.000 руб./чел. и мы отказываемся от этого варианта. Дорога идет параллельно реке, под тенью прекрасного Архызского леса. Здесь действительно все очень красиво, это очень хороший горный курорт. Со всех сторон высятся склоны хребтов, густо поросшие лесом. Справа это склоны хребта Абишира-Ахуба, высоко, над поясом леса видны пышные альпийские и субальпийские луга. Прямо дорога уводит к расчленению долины Псыша и его правого притока Софии. Она прижата хребтом Абишира-Ахуба к реке, которая то видна, то исчезает за деревьями.

Сегодня планируется подойти под перевал Пхия. Дальше наш путь идет по дороге к развилке рек Архыз и Речепста, откуда начинается подъем под перевал. Так как мы взяли заброску в Архызе, рюкзаки сразу же заметно потяжелели и идти тяжеловато, хотя это маленькое обстоятельство не сказывается на хорошем настроении. Идти по дороге вообще утомительно-однообразно, но просто. За первый переход подошли к развилке дорог: вниз уходила дорога на Псыш, вверх наша, к Пхие по Архызу. Пройдя чуть дальше вышли на Греческую Поляну, затем снова углубившись в лес.

До стрелки рек Речепсты и Дукки у фермы дошли за пять хороших переходов. Река Речепста официально на картах именуется Архызом, однако левый исток Архыза имеет свое название. Здесь обедаем, благо за дровами далеко ходить не надо. Здесь, на поляне, просматриваются окрестности, в том числе широкая долина Архыза. За мост уходит грунтовая дорога на Дукку.

Далее начинаем подъем по дороге по левому берегу Речепсты. Грунтовка, уже давно неезженная, попадает в теснину. Менее часа подъема по ней приводят к концу дороги; отсюда по кладке мы переходим Речепсту к кошу и после перекура идем вверх. Лес кончается, только одиночные деревья еще встречаются. Пышные альпийские луга выводят нас на “седловину” перевала Пхия н/к 2100м, которая ничем не отличается от луга; она широкая и просторная [18-19]. В стороне под пихтой стоит памятник защитникам перевалов Кавказа в годы войны. Тура и записки нет. Подъем от стрелки чуть менее двух часов. Погода сильно облачная, облака уже опускаются вниз.

Около 20 мин. идем лугом и подходим к пологому спуску. Сильно чувствуется усталость, но мы еще полтора часа спускаемся по хорошей тропе, пока погода не заставляет нас остановится у небольшого ручья. За день пройдено около 27 км., правда около 22 по грунтовой дороге.

С утра ранний подъем. Ночью накрапывал дождь, но к утру немного прояснилось. Выходим и сразу же оказываемся с мокрыми штанами - вся трава мокрая. Полтора часа уходит на спуск к поселку Пхия. Поселок довольно большой, но вот транспорта в нем нет. Пройдя через поселок и перекурив, мы опять на самой утомительной технически части пути - грунтовой дороге...

Аул Пхия находится в долине Большой Лабы. От него по дороге до поселка Дамхурц 14 км. Путь по дороге прост, проходит через буковые и смешанные леса. Дорога то забирает вверх, то спускается к притокам Большой Лабы. Примерно на середине пути аул Загедан, за ним в трех-четырех километрах мост через Лабу и отсюда до Дамхурца уже недалеко. За три хороших перехода мы преодолели 14 км. и остановились на обед.

Здесь в километре дальше по дороге кордон Карапырь, где можно узнать о прохождении через Кавказский заповедник. Там же можно и получить пропуск в заповедник и, соответственно заплатить за это. Плата 7 тыс. руб. в день со взрослого человека. Поэтому здесь останавливаться не любят. Отсюда еще полтора километра до моста через реку Закан - левый приток Большой Лабы - и дальше торная дорога уходит направо, а налево поворачивает грунтовка к приюту Закан. Она дважды по мостам переходит Закан, текущий в узкой долине и через три километра выводит к приюту. Это еще не территория заповедника, но здесь можно встретить людей оттуда. За Заканом по тропе выходим к небольшому мостику через реку и на той стороне встаем на ночь на большой поляне. За день пройдено около 26 км. Вечером хорошая погода, на небе небольшие облачка...

Утром холодно. Небо облачное, видимо погода ночью испортилась. Сегодня планируется пройти перевал Луган 1А. Вначале мы хотели идти через Умпыр н/к, но это большой крюк, чтобы выйти на реку Малую Лабу и подниматься по реке Цахвоа, кроме того в кордоне Умпырь гарантированно можно встретиться с инспекторами заповедника, что нам не улыбается. Вышли по тропе в 9.20 утра и первый переход поднимались вдоль Закана, дойдя до развилки троп. Одна уводит на Умпырь, направо, здесь хорошо хожено; тропа идет наверх. Наша продолжает идти вдоль Закана. Здесь плохо набитая тропа, сильно заросшая, иногда, на полянках, в густых зарослях субальпийских трав, высотой выше роста человека, ее можно потерять. Однако пока идешь лесом, все более или менее нормально. Наконец стала чувствоваться граница леса, здесь неглубокий поток, который мы перешли вброд. Выйдя из леса, можно оглядеться. Тропка, слабо заметная, прыгала влево и вправо и, наконец, стала взбираться на большой вал. С него открывается перевал, подъем на него по крутой траве, а подход по травянистому склону, на котором встречаются заросли рододендрона. Два часа поднимаемся наверх, оставив сбоку небольшое озерцо и берем крутой подъем. Крутизна составляет порядка 40 град., к тому же начинает накрапывать дождь, который правда, быстро кончился ко всеобщему облегчению. Перевальная седловина большая, отчетливая, но из-за плохой погоды обзора у нас нет. В туре обнаружена записка туристов из Самары (рук. .............). Оставив свою, быстро стараемся спуститься вниз - все довольно сильно замерзли, да и смотреть больно-то не на что. Всего подъем на перевал занял 4 часа 30 мин.

На Западном склоне, менее крутом, обнаруживается тропка, которая начинает уводить направо, траверсом спускаясь с гребня и выходя на альпийский луг. Быстро идем вниз, оставляя слева внизу лес, распо-ложившийся над правым притоком реки Луган. Вскоре тропка оказывается на гребешке (это продолжение западного гребня вершины Луган). Прямо по гребню входим в лес и спускаемся до реки Малая Лаба два перехода. Здесь долгожданный обед.

В 16.30 выходим вверх по Малой Лабе (Лабенку) по тропе и за один переход добираемся до моста через Лабенок, откуда начинается река Цахвоа. Тропа постепенно сворачивает налево вверх, углубляясь в теснину Цахвоа. Вскоре долина расширяется, а тропа переходит на правый берег по мосту. Через два километра еще одна кладка, после которой Цахвоа забирает к югу. Все уже вымотались и мы идем до первой подходящей полянки. Вперед, правда, некоторых подгоняет надежда провести побольше дней на море. Вскоре находим хорошее место, раскинувшееся под деревьми. Рядом большой поваленный ствол пихты, который нам служит дровами.

Дневка. Общее собрание решило отдохнуть после трех дней ишачки. Погода с утра наладилась, к тому же в лесу много грибов. Из них обычно получается восхитительный суп, о котором мы распространятся не станем, ибо вдруг этот отчет попадет в руки начальникам заповедника...

Вышли в 9.30 утра по заведенной уже традиции. По нашим подсчетам до озера Дамхорс около 14 км. Этот путь мы прошли за 5 с половиной часов. Сначала тропа ведет вдоль самой реки, иногда выходя на берег. Вброд мы перешли один ручей во время первого перехода, остальные боковые притоки можно пройти по камням. Вскоре тропа выходит к небольшой кладке, которой видимо пользуются работники заповедника, по ней тропа уходит на правый берег. Это место находится там, где шумная Цахвоа разделяется на рукава. Дальше есть неглубокий (0.3 м/ 6 м) брод через один рукав. Тропа отходит в сторону от реки и постепенно поднимается по долине. Кое-где в лесных прогалинах встречаются страшные заросли субальпийской растительности. Особо выделяются оранжевые девясилы и четырехметровые ядовитые борщевики. Идти по таким прогалинам хуже всего - тропа нащупывается только ногами, заросли приходится раздвигать руками, крапива пытается хлестать именно по лицу. Очень помогают перчатки. Еще один небольшой брод [20] ждал нас на полпути. Тропа делает несколько больших подъемов.

Когда вышли к озеру, погода немного прояснилась, и мы устроили обед. После него начали подъем на перевал Цындышхо 1А, 2750 м. С озера перевала не видно. Здесь подъем идет по довольно хорошей, но заросшей тропе. Вскоре, преодолев две ступени подъема, вышли к некрутому взлету, по которому через полчаса оказались на перевале. Кое-где разбросаны пучки травы, склоны травяные, седловину окружают красноватые скальные выходы, круто обрывающиеся стенами в обе стороны. Сверху просматривается широкая долина реки Мзымта. Озера Кардывач сверху не видно. В туре - записка группы школьников из Санкт-Петербурга пятидневной давности. Спуск осыпной, не очень крутой - типично для 1А категории. Постоянно ведя вниз, слабая тропка выводит к месту, откуда наконец открывается озеро Кардывач [21]. К нему еще около километра пути, тропа сворачивает влево и вскоре спускается к озеру. Восточный берег сырой и заросший высокой травой и, поэтому, мы огибаем озеро слева по тропе и на Западной оконечности на великолепной поляне встаем на ночлег. Отсюда озеро наиболее красиво: видно отражение, как в зеркале, склонов, поросших лесом [22]. Здесь даже стоят два стола, один совершенно новенький. Впоследствии мы узнали, что сюда прилетают на вертолете отдыхать особо высокопоставленные личности...

Озеро стоит того, чтобы на нем делать дневку или даже базовый лагерь. Хребет с несколькими перевалами (Кардывач 1А, Цындышхо 1А, Чернореченский 1А и др.), представляющий собой не что иное, как Главный Кавказский Хребет, нависает над изумрудными водами озера Кардывач. На Западной оконечности озера прекрасная поляна, способная вместить огромный лагерь. К сожалению, у нас нет времени, чтобы устроить дневку здесь, о чем некоторые очень сожалеют. Но другие стремятся на море, и, устроив полудневку, в 15.00 мы выходим с озера.

Поляна, о которой говорилось выше, находится на левом орографически (южном) берегу озера, правый же зарос кошмарными зарослями. Тропа с озера начинается по правому берегу. Туда надо перейти вброд (0.4 м/15 м) в месте начала реки Мзымта, это небольшая спокойная заводь, где практически неясно, это уже река или еще озеро. Сразу по правому берегу начинается тропа и через 100 метров подъема Кардывач скрывается из виду. Тропа идет субальпийскими лугами с буйной растительностью. Подчас не видно самой тропы, только ноги ощущают свободную от диких трав полоску. Кое-где тропа ныряет под небольшие лесные заросли - лес невысокий и сырой [23]. Часовой переход приводит нас к лагерю пограничников, расположившемуся у впадения реки Азмич (Азмыч) в Мзымту. Пограничники дотошно проверяют документы и распрашивают, как там, в районе границы, от которой мы были в паре километров. Мы ответили, что все нормально. Сказав, что нам повезло и пожелав хорошего пути, с миром мы были отпущены.

Дальше тропа углубляется в еще более густые заросли. Субтропическая альпийская растительность - это сплошное наказание. Видимо, тропа в сторону низовий Мзымты совсем не хожена. Чувствуется, что мы здесь идем первые за большой срок - так все заросло. Через заросли приходится буквально продираться. Иногда встречаются следы ботинок - это шли ленинградцы, но они тропу сильно не набили. Через полперехода - брод. Река Буйная в этом месте с дном из довольно крупных камней, по которым идти вброд неприятно. Ширина 10 м, глубина чуть меньше полуметра.

В течении двух переходов мы продирались сквозь заросли. Вскоре предстоял еще один неглубокий брод через рукав Мзымты и переправа обратно по бревну. Дальше тропа уходила наверх и поднималась к лесу. Здесь господствовали хмурые пихты. Идти легко, тропа хорошая, повсюду на деревьях довольно частая маркировка. В одном месте через небольшую речку, текущую в лесном царстве по неглубокому распадку, можно переправиться по бревнам - все русло забито поваленными деревьями напрочь [24], хотя здесь есть даже рыба, которую удили парень с девушкой. Вскоре после этого, пройдя еще два перехода, через 5 часов после озера, мы оказались на грунтовой дороге, которая вывела прямо на Третью Энгельманову Поляну. Здесь стоял стол со скамьями, ниже у реки был источник с водой. Отдохнув, мы тронулись дальше, выйдя через полчаса ко Второй Энгельмановой Поляне. В центре ее ответвляется тропа к реке, где находится нарзан с железосодержащей водой - все камни вокруг него покрыты рыжим налетом. Нарзан вкусный и хорошо прочищает, о чем мы узнали через 20 мин., а потом каждые десять минут вспоминали об этом снова... Отсюда, перейдя по бревну речку (Молочную?), встали на ночь у Первой Поляны. Вечером мы попались инспекторам Сочинского Заказника (не заповедника) и они составили на руководителя протокол за отсутствие пропуска.

Вышли в десять утра по дороге от Первой Энгельмановой Поляны. Вверх от поляны уходит еще одна заброшенная дорога, ведущая к Балаганам-2 (или юртам или еще как это там называется). Там лечатся от бронхитов, легочных заболеваний, астмы и др. и люди живут круглое лето. Мы вышли по нижней дороге и шли в течении пяти переходов вплоть до развилки дорог. Правая вела к кордону заповедника Пслух, левая уходила вниз к Нарзанным Источникам напрямик. Мы решили идти на кордон и через час пути вниз по дороге входили на территорию кордона Пслух. По пути пришлось перепрыгнуть через один Пслушенок, разлившийся из-за дождей и текущий в новом русле прямо по дороге. Река Пслух была в неприглядном виде - темно-коричневая вода несла всю землю, которую в разлив ей удалось смыть по дороге.

Работники заповедника хорошо встретили нас. Мы им помогли навести переправу через Пслух (бросить два бревна) в обход прижима, там где разлив начисто смыл дорогу. За это были комнаты в домике кордона и бесподобная уха из форели. Это чуть-чуть напоминало рай - тут был отличный фруктовый сад с яблоками, алычой, грушами, огород и вообще все очень опрятно и культурно. Это была последняя ночь в этом сезоне в горах Кавказа. Было печально и грустно, был костер и звездная красивая ночь...

Утром вышли в 10.30 с кордона Пслух. За тридцать минут дошли до наведенной вчера переправы. Два очень скользких бревна над самым потоком, бешенно ударявшимся о камни. Некоторые предпочли переправится верхом на бревне - слишком скользкая поверхность и не очень большая ширина бревна делали переправу опасной. Тридцать минут заняла переправа, еще сорок было до Источника Нарзана. Прямо за переправой наверх уходила дорога, по которой можно было добраться до вчерашней развилки. Грунтовка к Источникам была грязная и кое-где походила на глиняное месиво, она пролегала над свежими размывами и обрывами, которые образовались за две последние недели, когда здесь были сплошные дожди. От Источников до Красной Поляны 12 км. и 8 км. до развернутой сейчас огромной стройки зимнего горнолыжного комплекса. Отсюда вовсю ходят машины и автобусы. До комплекса от Источников идет отличная грунтовка и при счастливом стечении обстоятельств можно поймать транспорт. От комплекса до Красной Поляны поймать транспорт еще легче. Дорога пройдет мимо поселка Эстосадок, где находится местный Пограничный Отряд, выдающий разрешения на походы в приграничную зону.

Из Красной Поляны автобусы ходят в Адлер не реже раза в два часа. От автостанции до КСС Красной Поляны 1.5 км по главной дороге, установлены указатели. Ниже, в главе VI, приведены данные об адресах Лесничества, Заповедника и Заказника, которые необходимо посетить группам в случае захода в горы со стороны Красной Поляны. С ними желательно сконтактироваться до похода по почте в любом случае прохождения по охраняемой территории.

В этой главе отчета необходимо подробно остановится на проблемах регистрации участников похода в различных инстанциях. Надо отметить, что в связи с образованием границы Россия-Абхазия (Грузия), а так же из-за пролегания маршрута на территории заповедников, заказников и Национального парка, указанная регистрация становится просто необходимым элементом перед выходом на маршрут. Неприятностей, конечно, можно и избежать, но лучше их не искать.

Первой инстанцией, в которой рекомендуется побывать, является Пограничный Отряд. Он обладает правом пускать группу в приграничную зону или воздерживаться от этого. Начальство находится в городе Черкесске, на улице Леонова. Так как номера дома нам неизвестно, то прилагаем схему Рис.1, по которой легко можно отыскать погранотряд. Необходимыми документами при обращении к пограничникам являются: а) заверенная по форме маршрутная книжка, б) паспорта всех (!) участников, в) список группы с адресами, паспортными данными, указанием руководителя. Погранотряд выдает бумажку-допуск в приганичную зону с указанием маршрута и запрещенных к прохождению перевалов, если таковые имеются. К слову сказать, внутрь территории погранотряда туристов не очень то и пускают, чаще им приходится дожидаться снаружи час-два, а если начальство отсутствует, то можно и дольше. Наши документы прошли оформление за два часа, в течение которых мы вынужденно ходили по городу. Сколько времени будут давать разрешение выхода на грузинские перевалы нам неизвестно.

При прохождении Кавказского Биосферного Заповедника необходимо получить пропуск и заплатить порядка 10-15 тыс. руб в день со взрослого человека (вероятно 5 тыс. руб. для детей). Разрешение можно получить в Красной Поляне, адрес директора следующий:

Кавказский Государственный Биосферный Заповедник,
Россия, Адлер, Красная Поляна, ул. Мичурина 18,
тел. (8-8622) раб. 494866, дом. 494646.
старший государственный инспектор
Шевелев Сергей Георгиевич

Прохождение по долине реки Мзымты до озера Кардывач включительно требует наличия пропуска со стороны Сочинского Заказника. Адрес главной конторы Заказника приводится ниже. Посещение территории оценивается в 5 тыс. руб. в день.

Сочинский Федеральный Природный Госзаказник,
Россия, Сочи, пос. Дагомыс, ул. Гайдара 16,
тел. 321351.
директор Терентьев Василий Васильевич.

Разрешение на вход в Заказник можно получить и в Красной Поляне. Там также необходимо посетить лесничество, о местонахождении которого следует узнать на ул. Мичурина в Заказнике. Пограничники в Красной Поляне находятся в маленьком пос. Эстосадок; от главной дороги за магазином налево отходит улочка, в конце ее, свернув налево, через 200 метров можно увидеть погранотряд. Все необходимые инстанции в Красной Поляне расположены в разных концах поселка и очень удалены друг от друга (до 5 км.).

Посещение Тебердинского Заповедника также платное, но сейчас можно и не платить. Мы не платили, так как спрашивать было некому. Главная усадьба находится в Теберде, в любой литературе можно узнать ее точное расположение.

В 1998 году руководство заказника собирается поставить три сруба на Третьей Энгельмановой Поляне. Для ориентира поясним, что за Первой Поляной стоит сломанный бульдозер и висит кабина от него; за ним Вторая с нарзаном; до Третьей полчаса ходьбы.

При совершении подобного маршрута, связующего районы Домбая, Архыза и Красной Поляной рекомендуется предусмотреть заброску части продуктов питания в районе половины пути (Архыз). Это даже необходимо, так как вес рюкзаков в ином случае совершенно неприемлем. Каждый из участников должен иметь индивидуальные непромокаемые накидки, так как в районе в августе месяце часты дождливые дни, особенно во второй половине дня возможно выпадение осадков. Особого горного снаряжения не требуется, если идти подобным маршрутом, однако при планировании прохождения перевалов более сложных (типа Кара-Кая Сев. 1Б вместо Хадюка н/к), нужно предусмотреть кошки, запасную основную веревку. Вообще, большое разнообразие перевалов разной степени сложности, которые можно включить в маршрут при одинаковых стартовых и конечных пунктах - Домбай и Красная Поляна, является положительным моментом при организации подобного похода, различными по силе и составу группами. Сам поход хорош тем, что является обзорным по большому району Западного Кавказа, связывает высокогорные и пониженные части этого горного региона.

1. Коломиец А.М. Туристские маршруты Кубани, Краснодар, 1960.
2. Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский Э. Горные путешествия по Западному Кавказу. сер. “По родным просторам”, М., ФиС, 1968.
3. Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский Э. Горные путешествия по Западному Кавказу. сер. “По родным просторам”, М., ФиС, 1976.
4. Никитин В. 100 туристских маршрутов по горному Ставрополью, Ставрополь, 1971.
5. Бероев Б.М. Горы служат людям, М. Мысль, 1983.
6. Резанов И.А. Образование гор, М. Наука, 1977.
7. Малышев А.А., Теберда. Путеводитель. Ставрополь, 1973.
8. Воробьева Ф.М., Малышев А.А., Ткаченков В.И., Тебердинский заповедник. сер. “Наука о Земле” #2-1970, М. Знание, 1970.
9. Теберда-Домбай, Туристская схема, ГУГК СМ СССР, 1971.
10. Ставропольский край, Туристская схема, ГУГК СМ СССР, 1967.
11. Прилуцкий Л.Д. Дороги открытые всем, М. Сов. Рос., 1976.
12. Гиппенрейтер В. Теберда-Домбай, Фотоальбом, М. Сов.Рос. 1970.
13. Ширяев С.Д. По северному Кавказу, Ставрополь, 1960.
14. Банников А.Г., Голгофская К.Ю., Котов В.А., Кавказский заповедник, М. Знание, 1967.
15. Малыхин С.Г., Архыз - жемчужина Кавказа, Черкесск, 1959.