Продолжение. Часть 1 здесь

Район был выбран по причинам, изложенным выше. Для сбора информации о маршруте в основном использовался Интернет.

При подготовке группы проводились ледовые и скальные тренировки, а также регулярные тренировки по ОФП (зимой – беговые лыжи, летом - кроссы). В процессе подготовки группа прошла зимой водопад Храпова на Алтае, а летом – скальный маршрут 4Б на вершину Бегемот в боковом отроге Айгулакского хребта.

Несколько человек принимали участие в осенних, зимних, весенних походах 2-6 категории, а также выезжали на несколько дней на Алтай для совершения восхождений в районе альплагеря «Актру».

В итоге, опыта, технической и физической подготовленности участников оказалось достаточно для успешного преодоления практически всех встреченных на пути препятствий.

3.1.1. Общественное снаряжение

3.1.2. Личное снаряжение

Весьма желательно иметь кошки с надежным «антиподлипом»

Юго-Западный Памир – теплый район и даже на больших высотах здесь вполне можно обойтись без пуховки, если очень хочется экономить вес. Однако надеть пуховку холодным вечером всегда очень приятно. Ниже приводится список личных вещей автора.

Одежда для ходьбы

1. Рубашка, легкое термобелье

2. Брюки эластичные

3. Рубашка, термобелье Redfox

4. Трусы х/б

5. Шляпа с полями

6. «Труба» (повязка)

7.

1. Кроссовки

2. Ботинки Assola-8000

3. Ботинки треккинговые Aku

1. Пуховка

2. Штаны «НН»

3. Куртка полар, теплая, Gletcher

4. Термобелье теплое, Areal

5. «Уши» флисовые

1. Анорак из мембранной ткани Areal

2. Полукомбинезон из мембранной ткани Areal

3. Фонарики (бахилы)

4. Шапочка флисовая

5. Балаклава из флиса

Руки-ноги

1. Носки, 3 пары

2. Рукавицы капроновые

3. Рукавицы теплые

4. Перчатки флисовые – 2 пары

На высотах до 5 000 м я использовал вещи из раздела «Одежда для ходьбы», утепляясь по мере необходимости. Термобелье Areal часто использовалось в качестве верхней одежды. Штаны Helly Hansen использовались по вечерам для переодевания. Опыт общения с трекинговыми ботинками Aku изложен в Приложении 4. На высотах более 5500 м у некоторых участников по утрам мерзли ноги, даже в пластиковых ботинках.

Были взяты из расчёта 660 граммов на человека в день. Меню апробировано во многих походах. Не было случая, чтобы скороварку не вычищали до блеска. В дни прихода к заброскам были запланированы обильные ужины. Во время «пробега» от перевала Узбекских туристов до заброски под перевал Светлый ежедневная раскладка была увеличена до 750 гр. в день, за счет усиления обедов и перекусов на ходу. Все участники закладывали в каждую заброску вкусные сюрпризы весом до 0.5 кг. По общему мнению, предпочтительнее делать сюрпризы сладкими. В походе мы регулярно употребляли углеводное спортивное питание (растворимый порошок), этот напиток заметно повышал работоспособность. Марку продукта приводить нет смысла, т.к. Альфред привез его из Австрии, в России она не известна. Порошок, содержавший мальтозу и набор электролитов, получил прозвище «взбодрин», при этом кофеина в его составе нет. Мы брали с собой также растворимые шипучие таблетки (поливитамины), но по востребованности они однозначно проигрывали спортивному напитку. При приготовлении напитка важным было соблюдать рекомендованную дозировку.

Впервые в походе мне пришлось столкнуться с необходимостью нормировать соль. Этот жизненно важный продукт был взят из расчета 9 грамм/человека в день, но из-за больших физических нагрузок все участники, даже предпочитавшие малосоленую пищу, во второй половине похода стали употреблять заметно больше соли, чем обычно.

Рис 3.2.1

Чтобы не платить за перегруз в самолете мы запланировали закупить часть продуктов в Душанбе (рис. 3.2.1). К нашему изумлению, халвы здесь найти не удалось, пришлось заменить ее «сникерсами». Следует также иметь в виду, что покупка качественных батареек в столице Таджикистана весьма затруднительна. Duracell почему-то непопулярен, торгуют преимущественно низкокачественными китайскими марками.

Средняя потеря веса за поход у участников составила 8 – 10 кг. Это, конечно, связано со значительными физическими нагрузками, в частности большим суммарным перепадом высоты, набранным в походе.

3.3. Список продуктов

Аптечка весила около 3 кг. Витамины, лейкопластырь и лекарства от индивидуальных хронических болезней участники в потребном количестве брали самостоятельно. На практике эпизодически использовались лишь аспирин, а также различные препараты для лечения желудочных расстройств. Какие-либо специальные фармпрограммы для облегчения акклиматизации не применялись. Соответствующий раздел ниже включен для демонстрации того, что в свое время (2006 г.) мы эти штуки пробовали, но особого эффекта не заметили. Хуже от этих лекарств, скорее всего, не будет. Не исключено, что при необходимости пройти через более жесткий график акклиматизации, чем в этом году, такие таблетки снова пойдут в ход. Мне кажется, что отсутствие нежелательных побочных эффектов у подобных препаратов следует проверять еще на равнине, например в период общефизических тренировок.

В нынешнем походе некоторые участники более-менее регулярно принимали витамины, рибоксин, аспаркам, аскорбиновую кислоту. Некоторые ничего не принимали. На высотных ночевках большинство группы употребляло вечером после ужина по 0.5 таблетки аспирина UPSA. Некоторые участники за неделю до похода и неделю в течение похода принимали препарат железа «фенюльс». Каких-либо серьезных проблем со здоровьем во время акклиматизации и в походе не было ни у кого.

Поход обошёлся примерно в 35 000 рублей на человека (1$ » 30 руб., 7 рублей » 1 сомони). Бóльшая часть денег была израсходована на оплату транспортных услуг.

Статьи расходов, среднее:

Авиа 37%

Авто 23%

Бумаги 11% (страховка, регистрация, пропуска)

Снаряжение 8%

Еда из дома 12%

Расходы в Таджикистане 9% (кроме авто).

Мы использовали новосибирское время, которое отличается от местного на +2 часа. Это было сделано для того, чтобы дежурным не приходилось вставать в 3 часа ночи. Памирское время отличается от душанбинского на -1 час.

Если не оговорено особо, то «левый» и «правый» означает «орографически левый» и «орографически правый». Длина веревки – 50 м.

18.07. Прилетели в Душанбе около 13-30 по новосибирскому времени. Время в Душанбе (-2) часа от новосибирского. Нас встретила в аэропорту «Газель» и отвезла на турбазу возле Зеленого базара (рис. 4.1). Проживание стоит здесь 20 сомони с человека в день. Если просят больше, чем сказал туроператор – звоните ему. Регистрации и пропуска были готовы к 20-00. Местные SIM-карты можно купить только после получения регистрации, новосибирские мобильники (МТС) работали не то чтобы плохо, но странно: некоторые номера отвечали, некоторые нет. Выехали из Душанбе на «Уазике» и «Тойоте».

Рис. 4.1. На турбазе. Вещи можно держать в домиках (но не ценные – воруют!), а спать приятнее на футбольном поле за оградой справа.

19.07 – 20.07. Путешествие до Хорога и далее до Рошткаллы заняло несколько больше времени, чем мы рассчитывали из-за постоянных поломок «Уазика». Нам нужно было разложить вдоль маршрута три заброски, что заодно позволяло и переночевать на высоте около 4200 м. Пять человек в 13-00 20 июля отправились вверх по р. Баджомдара из кишлака Синдев относить заброски на р. Остона и под перевал Узбекских туристов (рис. 4.2.). Три человека в 16-15 пошли вверх по р. Юбен относить заброску под пер. Светлый.

Рис. 4.2. Правый берег Шахдары напротив кишлака Синдев. Обозначено место на левом берегу, откуда начинается тропа в верховья р. Баджомдара.

Чтобы попасть в кишлак Синдев нужно переехать по мосту на левый берег Шахдары. Дальше дорога забирает вверх по склону и по течению на протяжении 3-4 километров и заканчивается вблизи нескольких домиков на краю поля. В одном из этих домиков, договорившись с хозяевами, мы оставили вещи, ненужные на забросках. В том числе и палатки – облака на небе отсутствовали. Характерно, что сын хозяев, старшеклассник, вполне прилично говорил на английском. К счастью, русский понимал тоже. Он успел несколько раз сообщить нам, что по окончании школы хочет продолжить учебу в Оксфорде или Кембридже. Тропа вверх по Баджомдаре начинается сразу возле домиков

Группа «Юбен» в первый день отошла от Шахдары на полторы ходки и остановилась на ночевку в месте слияния рек Юбен и Джентива/Джелонде на высоте 2850 м. (рис. 4.3) Для этого понадобилось немного, на 15 мин. хода, спуститься с тропы. Мост, по которому пересекается Шахдара для того, чтобы попасть в ущелье Юбена на правый берег, хорошо виден в Google Earth (рис. 4.4). Джентив – название реки на «ляпинке», Джелонде – на топографической карте.

Рис 4.3. Место ночевки вблизи слияния р. Юбен (слева) и Джентив/Джелонде (прямо)

Группа «Синдев» в этот же день прошла перевал Ангандаг (н/к 3227) (рис. 4.4а), все время по тропе или дороге, спустилась к Баджомдаре и заночевала у заброшенного коша. Некоторая переработка в первый день объясняется отсутствием источников воды после перевала.

Рис 4.4а. Вид на долину Баджомдары с седловины перевала Ангандаг (н/к;3227).

Рис. 4.4. «Мне сверху видно все, ты так и знай!» Мост через Шахдару напротив ущелья р. Юбен, Google Earth.

Рис. 4.4. «Мне сверху видно все, ты так и знай!» Мост через Шахдару напротив ущелья р. Юбен, живьем.

21.07 (2-й день). Группа «Юбен» по отличной тропе сперва по правому берегу р. Юбен (рис. 4.5), потом по левому берегу р. Ходаш поднялась до высоты 3700 м и остановилась на ночевку на пастбище (рис. 4.6) напротив захода на пер. Светлый. Это третий правый приток Ходаша на «ляпинке».

Будем называть Ходашем реку, сливающуюся с Ростоу возле Диора, и считать, что далее течет Юбен. На «ляпинке» и топографической карете названия «Ходаш» нет. Река, впадающая в Шахдару, на обеих картах называется Юбен, и это совпадает с местным названием. От какого слияния местные жители называют Ходаш Ходашем – неясно.

Вышли с ночевки в 8-00, финишировали около 17-00 на высоте 3726 (GPS). Темп определялся тяжелыми рюкзаками и влиянием акклиматизации.

Рис. 4.5. Тропа по правому берегу р. Юбен отлично набита вплоть до самых верховий.

На лугу пасутся ко..., то есть бычки. Вечером в гости заглянули местные жители и угостили «памирским хлебом» - лепешками. Эх, где же они были три недели спустя! На второй день акклиматизации лепешки в рот не лезут, оставили птичкам.

Рис. 4.6. Пастбище в верховьях р. Ходаш, высота около 3700 м. Стрелкой показан заход в ущелье, ведущее к перевалу Светлый (1Б, 4800 м).

Все обозначения на «ляпинке» соответствуют действительности. Есть и летовка (заброшенная) и нежилой Диор, но с полями-огородами. Тропа все время идет выше реки (сразу после слияния с Джелонде – гораздо выше), случаются безводные участки протяженностью до часа. Первое пристойное место для ночевки после слияния – та самая заброшенная летовка (есть площадки и ручей).

Возле Диора мы остановились на обед. Тропа в верховья Ходаша начинается на левом берегу, на который можно попасть по мосту, спрятанному в кустах вверх по течению. Перейдя мост, нужно на пару сотен метров вернуться вниз по течению реки и начать карабкаться по по-прежнему хорошо набитой тропе серпантину вверх по склону. После высшей точки подъема, отмеченной мощным туром, дальнейший путь проходит практически без набора высоты.

Группа «Синдев» в этот день прошла по тропе вверх по реке (все время по правому берегу). Тропа иногда становилась слабо выраженной. После прохождения слияния нескольких притоков, образующих Баджомдару, двинулись вверх по р. Остана, тоже по правому берегу. Пройдя летовку, перешли на левый берег. Брод прост. Спрятав заброску в камнях на левом берегу, поднялись до 4100 м по притоку, стекающему с ледника Чахлозар, где и заночевали.

22.07 (3-й день). Группа «Юбен», выйдя в 8-15, за 4 часа поднялась по ущелью, отмеченному на рисунке 4.6., до высоты около 4170 (GPS), где на левом борту нашлись площадки под палатки и укромное место, чтобы спрятать заброску (рис. 4.7). Кроме того, лишь здесь в русле стекающего от перевала ручья, по которому удобно идти, появилась вода. В начале подъема от пастбищ намеков на то, что вода где-то близко было много, а знаков еще больше: зеленые кусты и трава, изобилие золотого корня. Однако же ручей весьма чахл, хоть и чист. Судя по всему, так было всегда, поскольку заброску мы прятали в камнях разрушенной ограды. Выше этого места ручей то прячется под морену, то появляется опять. Остаток дня был посвящен прогулкам по окрестностям с целью активной акклиматизации. Погода отличная.

Рис. 4.7. Место заброски под пер. Светлый на высоте 4170. Есть вода в русле ручья и место под палатки. То, что видно вверх по ущелью – еще совсем не седловина перевала Светлый.

Группа «Синдев» поднялась до поляны на высоте 4200 м, где спрятала заброску. В течение дня ребята спустились по Остане и Баджомдаре до заброшенного кишлака Баджом.

23.07 (4-й день). Группа «Юбен» вышла с ночевки в 6-50, потому что из-за легкой «горняжки» все равно спалось плохо, да и к Шахдаре хотелось спуститься пораньше. Набранную накануне высоту сбросили за полчаса и позавтракали уже на месте предыдущей ночевки, на пастбище. В 8-30 пошли дальше. Около 12-30 спустились в Юбен, где нас ждал «Уазик» - Хоким сказал, что пару дней с удовольствием отдохнет у своего родственника. Сели в машину и отправились в Синдев. Здесь нас за чаем уже ждала пятерка, благополучно вернувшаяся из своего «забросочного» выхода. Все вместе переехали в кишлак Вяздара и пристроились на ночлег в доме знакомых Хокима (рис. 4.8). Расставание с водителем было несколько омрачено просьбой оплатить два дня ожидания нас в Юбене. Пришлось отдать сотню сомони, правда Хоким согласился передать живущему в Хороге Лоику кое-какие вещи, полезные на забросках, но ненужные на основном маршруте. Мы забрали их на обратном пути.

Рис. 4.7а. В Вяздаре.

Хозяин дома в Вяздаре пришел вечером поболтать за рюмкой чая и пожаловался, что работу в ближайших окрестностях найти практически невозможно, жизнь все время дорожает, а зимы бывают такие холодные, что волки ночами приходят в кишлак погреться на крышах домов и режут собак.

24.07 (5-й день). Вышли затемно, в 6-45. Вверх по Вяздаре идет отличная тропа, по которой можно попасть на нарзанные источники. Однако вначале требуется обойти мощный завал (рис. 4.7), и это лучше сделать по тропе, идущей возле реки, а не по той, что уводит на склон.

Рис. 4.7б. Фото с завала вниз по течению Вяздары. Уходить на склон по тропе не нужно.

На Вяздаре растет очень красивый лес. Если почему-то не хочется ночевать в кишлаке, то за полторы ходки можно подняться сюда (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Путь вверх по Вяздаре, лес находится в полутора ходках от кишлака.

Отмеченные на карте нарзанные источники – это местная достопримечательность. Полечиться на них приезжают даже из Душанбе. Тропа в верховья Вяздары идет по левому берегу. Если прейти на правый берег по первому мосту, попадающемуся по пути, то можно побывать у источника, «полезного для кожи», как объяснили нам три встретившиеся душанбинки, приехавшие в Вяздару пить нарзан. Если с кожей все в порядке, то можно все время идти по левому берегу, т.к. следующий мостик довольно хлипок (рис. 4.9), в случае его отсутствия реку придется бродить (к счастью, это несложно). Источники на левом берегу полезны для желудка, а один из них даже снабжен ванной (рис. 4.10).

Рис. 4.9. Мостик через Вяздару в районе нарзанных источников.

Тропа по Вяздаре продолжается примерно до высоты 3500 м. На слиянии с левым притоком мы встали на обед (с 12 до 14 часов). После обеда, пройдя еще 2.5 часа, остановились на ночевку на красивой лужайке (рис. 4.11) на высоте 3920 м GPS. Выше идти нет смысла – для начальной стадии акклиматизации день и так получился напряженным.

Рис. 4.10. Нарзанная ванна на левом берегу Вяздары.

25.07 (6-й день). Вышли с рассветом, около 7-00. От ночевки еще непродолжительное время шли по тропе, дальше началась морена. Путь по ней выбирается из общих соображений, рекомендуем оставлять справа по ходу характерную рыжую осыпь. К 11-30 подошли под взлет перевала Светлана (1Б*, 4842 м GPS), рис. 4.12. Высота около 4500 м, обулись в кошки.

Рис. 4.11. Ночевка на Вяздаре.

Склон не крут (рис. 4.13, 4.13а), но идем в связках, т.к. видны мелкие трещины, проступающие сквозь тонкий слой снега. Кошки держат хорошо.

Рис. 4.12. Морена ледника Вяздара, отмечена седловина перевала Светлана (1Б*, 4842 мGPS).

Рис. 4.13.Начало подъема на перевал Светлана

За два часа поднимаемся на седловину Светланы и останавливаемся на обед: и время пришло, и для акклиматизации полезно. На седловине нашелся тур, к сожалению банка внутри него была пуста. Погода отличная, любуемся видами пика Маяковского (рис. 4.14).

Рис. 4.13а. Путь подъема на пер. Светлана (1Б, 4800 м)

Спуск начали около 15-00. Он не сложен: вначале «сыпуха», потом скальная стеночка высотой около 3м и снова «сыпуха». Все в точности совпадает с описание из отчета П. Рыкалова. Проходим стенку свободным лазанием, предавая рюкзаки (рис. 4.15).

Рис. 4.14. Вид на пик Маяковского с седловины перевала Светлана. Линией отмечен перевал Лазуритовый.

На ночевку останавливаемся около 17-00 на берегу красивого озерца, обозначенного на карте и хорошо видимого с седловины перевала (рис. 4.16). Высота 4631 м GPS.

Рис. 4.15. Спуск с перевала Светлана на юг.

26.07 (7-й день). Вышли с рассветом, около 7-00. Вначале двигались по левому берегу ручья: простой спуск по морене и травяным склонам. После второго выполаживания ущелья перешли на его правый борт и начали спуск к р. Биджуардара, траверсируя по ходу вправо травяной склон. Возле реки были в 8-40, прошли одну ходку и встали на длинный обед, т.к. высота уже здесь была 3940 м, и набирать, по плану, требовалось еще лишь метров 400. На противоположном берегу спасается в кустах от жары стадо бычков (рис. 4.17). Участники без опыта «шестерки» радостно вспоминали слова трехкратного чемпиона России Жоры Сальникова о том, что в «шестерки» ходят отдыхать, а пахать нужно в «четверках» и «пятерках».

Рис. 4.16. Ночевка под перевалом Светлана. Фото на юг. Спуск к реке Биджуардара начинается по левому берегу ручья, вытекающего из озера.

Выйдя с обеда в 13-30, к 16-30 встали на ночевку на морене в виду Лазуритового, который смотрится заметно обтаявшим по сравнению со своими фотографиями 80-х годов прошлого века (рис. 4.18а, б). Высота 4400 м. В поисках площадки под палатки пришлось отойти на заметное расстояние от перевала, за моренный вал, еще и потому, что под склонами заметны остатки камнепадов. Впрочем, на ледовом склоне, ведущем к седловине, следы камней не видны и при подъеме на перевал уворачиваться от них не пришлось.

Рис. 4.17. Обед на подходе к пер. Лазуритовый.

Рис. 4.18а. Ночевка под пер. Лазуритовый.

27.07 (8-й день). Вышли около 7-00 и вначале по морене, потом по фирно-ледовому склону поднялись к «носику» характерного скального выхода (рис. 4.18б). Кальгаспорная структура склона долгое время позволяла обходиться без перил, однако по мере подъема кальгаспоры становились все меньше, фирн под ногами – все жестче, так что пришлось остановиться и начать вешать веревки. То, что этим придется заниматься, было понятно еще вчера, поэтому утром завхоз раздал карманное питание. В итоге до седловины, на которую выбрались к 16-00, понадобилось 8 веревок. Крутизна склона около 50 градусов (рис. 4.19). Признаться, настрой был на совсем другой уровень сложности. По рассказам друзей получалось, что перевал почти «пешеходный».

За месяц до похода на www.mountain.ru мелькнула заметка о сложной ледовой обстановке в Гималаях, вызванной жарой. Похоже, что и на Юго-Западном Памире лето было жарким, а зима - малоснежной. Все перевалы, памятные мне по походам 1987 и 2009 гг., выглядели непривычно: обнажились скалы, появились новые бергшрунды.

Рис. 4.18б. Перевал Лазуритовый (2Б*, 5230 мGPS) и наш путь подъема на него. Здесь и далее: красная линия – путь пешком, синяя линия – веревки.

Рис. 4.19. Провеска перил на пер. Лазуритовый.

Тура на седловине Лазуритового обнаружить не удалось, складываем свой. Начало спуска на юг по пологому леднику немного усложняется подтаявшими кальгаспорами (рис. 4.20). Правда, друзья-туристы, увидев походные фото, в один голос заявили: «Ну, разве это кальгаспоры!».

Рис. 4.20. Начало спуска с пер. Лазуритовый.

Ледник закрытый, есть мелкие трещины, идем в связках. Спустя непродолжительное время ледник переходит в мягкий конгломератный склон, по которому вдоль ручья к 18-00 спускаемся на место ночевки в симпатичный моренный карман на высоте 4700 м GPS (рис. 4.21). Можно идти вниз и по моренному гребешку справа по ходу. К сожалению, не удается попасть на заметное сверху симпатичное озерцо: для этого нужно пересечь моренный вал, а тратить силы на это уже не хочется. Шутки про отдых в «шестерках» до конца похода больше не звучали.

Рис. 4.21. Фото на юг со спуска с пер. Лазуритовый. Отмечено место ночевки на высоте 4700 м.

Я рассчитывал, что мы успеем спуститься с Лазуритового как минимум до реки Ладжуардара, завернув попутно на знаменитый, ныне заброшенный рудник, где добывался минерал, давший имя перевалу. Увы, вместо этого получилось, что к запланированным восьми дням второй части маршрута прибавился один лишний…

28.07 (9-й день). Вышли в 7-30. Вблизи рудника оказались в 8-15! (рис. 4.22, 4.23) Знать бы это вчера – наверняка доползли бы. Теперь же приходится проходить мимо, т.к. нас ждет переправа, и река сверху смотрится довольно солидно.

Рис. 4.22. На подходе к заброшенному лазуритовому руднику. Фото на юг.

Рис. 4.23. Здесь добывали лазурит.

Впрочем, кусочки лазурита можно подобрать даже на дороге, ведущей от рудника в кишлак по левому борту ущелья, высоко над рекой. На дороге видны свежие отпечатки шин. По-видимому, нерегулярная добыча лазурита продолжает вестись кустарным образом. Пройдя по дороге около километра, начинаем спуск к реке.

Рис. 4.24. Начало подъема на перевал Маяковского от реки Ладжуардара

Переправа через Ладжуардару, вопреки ожиданиям, оказалась незапоминающейся. Кажется, все-таки пришлось разуться. С высоты 4040 м GPS, по травяному склону начинаем подъем к ледопаду перевала Маяковского (рис. 4.24).

Достигнув 4500 м к 11-30, останавливаемся на обед на симпатичной полянке (рис. 4.25). Чистая вода нашлась в небольшой лужице под камнем, ручеек очень слаб. Ледник течет рядом, его видно через моренный вал. На поляне сложена кухня, мы здесь явно не первые. На противоположном борту ущелья хорошо видна дорога, уходящая вниз, к Шахдаре. Вспоминаю, как мы сидели на этом же склоне в 1987 г. и смотрели на грузовик, поднимавшийся вверх, к тогда еще действовавшему руднику. Отвалы пустой породы возле рудника имели отчетливый фиолетовый оттенок. Предложение сбегать на ту сторону «за камушками» было решительно отвергнуто руководителем…

Рис. 4.25. Место обеда при подъеме на перевал Маяковского. Высота 4500 м.

После обеда перелезаем через моренный вал и выходим на открытый ледник. Пройдя пару ходок, выбираем место для ночевки вблизи ледопада. Ровные площадки под палатки нашлись на разных берегах ручья (рис. 4.26).

Рис. 4.26. Ночевка вблизи ледопада, вид сверху.

Ледопад, хоть и подтаял по сравнению с 1987 г, но смотрится все еще весьма внушительно (рис. 4.27). Снизу кажется очевидным, что по центру его пройти невозможно, остается проверить левый и правый ранклюфты. Тройка разведчиков отправляется наверх, решив попробовать пробраться в верхнюю часть правого ранклюфта.

Рис. 4.27. Ледопад перевала Маяковского и наш путь прохождения его.

Увы и ах, последнее препятствие перед выходом на ровный ледник – пятнадцатиметровая ледовая стенка – оказывается непреодолимым. К счастью, удалось просмотреть верхний кусок левого ранклюфта, с которым теперь связаны все надежды на завтра. Вроде бы, ходится.

29.07 (10-й день). Вышли в 7-30, вначале двигались по очевидно ровной центральной части ледопада. Первая попытка спуска в левый ранклюфт не получилась, но к 11-00 вылезти туда все же удалось, повесив 2 веревки горизонтальных перил. Ледопад красив! (рис. 4.28).

Рис. 4.28. В ледопаде перевала Маяковского.

Движение вверх по ранклюфту некоторое время было сравнительно безпроблемным (рис. 4.29), пока мы не уткнулись в сужение, для обхода которого пришлось выйти на скалы и повесить веревку перил (рис. 4.30).

Рис. 4.29. В левом ранклюфте ледопада пер. Маяковского. Грязновато и сыровато, но идется.

Рис. 4.30. Обход первого сужения ранклюфта по скалам.

Вскоре утыкаемся в еще одно препятствие – огромный валун, перегородивший ранклюфт. Для его обхода слева нужно принять холодный душ, льющийся с ледника, а облаз справа крайне неудобен, т.к. ногами упереться не во что – нависание (рис. 4.31). Первый уходит без рюкзака и крепит перильную веревку на ледобуре.

Рис. 4.31. Проход через второе сужение рандклюфта

Дальнейший путь по рантклюфту прост (рис. 4.32а, б), но весьма камнеопасен! Камни размером сантиметров 30 сыплются со скал справа по ходу каждые 2-3 минуты. Единственное слабое утешение – разгоняются они по песчаному правому борту рандклюфта до скорости, позволяющей увертываться. Тем не менее, одному участнику такой камушек прилетел точно по темечку. Мы замерли в ужасе, но, к великому облегчению, никаких последствий с виду страшный удар не имел – пришелся вскользь, даже на каске следов не оставил. Со всей возможной скоростью уносим ноги на безопасный, левый по ходу склон. К 14-00 выбираемся на теплые скалы и обедаем с видом на ледопад, обсуждая варианты дальнейшего прохождения перевала (рис. 4.33).

Рис. 4.32а. Проход через второе сужение рандклюфта. Камнеопасный участок.

Рис. 4.32б. Участок выхода из рандклюфта на ровный ледник

Рис. 4.33. Обед над ледопадом перевала Маяковского.

Накануне днем мы наблюдали круги вокруг солнца (рис. 4.34) и гадали, предвестником каких перемен погоды они являются? Интуиция подсказывала, что лучше, чем есть погода явно не станет. Так оно и вышло, со стороны Гиндукуша потянулись облака.

Рис. 4.34. Предвестники ухудшения погоды.

Спасибо природе, солнышко окончательно спряталось в тучи, и снег посыпал уже после того, как мы вышли с обеда к намеченному месту стоянки под взлетом перевала Маяковского. Возможностей подъема на взлет было две: в лоб (рис. 4.35) и в обход (рис. 4.36).

Рис. 4.35. Можно подниматься на перевал Маяковского в лоб…

Рис. 4.36. Ну а можно в обход... Показан первоначально намеченный (желтый) и пройденный (синий) путь подъема на перевал. На переднем плане верхняя часть ледопада перевала Маяковского.

Вспомнив слова песни из фильма «Айболит-66» мы отправились в обход. Альфред, который этот фильм точно не смотрел, горячо поддержал наше решение.

Для того чтобы пройти полторы ходки по леднику понадобилось связаться и немного поманеврировать между трещин (рис. 4.37).

Рис. 4.37. Подход под взлет перевала Маяковского.

Первоначальный план пришлось скорректировать, стоило нам только подняться на первый увал на леднике. То, что издали казалось плато, в действительности являлось глубоким провалом с дном, изрезанным трещинами. Влево по ходу провал обрывался красивым ледопадом, еще помощнее пройденного. Мы видели его с места обеда двумя днями раньше (рис. 4.25). План «Б», разработанный тут же, состоял в косом траверсе перевального взлета на запад, под ближайший верхний бергшрунд (рис. 4.38), ниже которого просматривалась полочка, выводящая на седловину. Отойдя на безопасное расстояние от лавинных конусов, мы поставили палатки, а двойка добровольцев отравилась провешивать перила. Здесь очень пригодились рации, позволявшие снизу корректировать их маршрут. К счастью, наладилась погода, выглянуло солнышко. Ребята повесили три веревки, выйдя к началу полки под верхним бергшрундом. В нижнем бергшрунде отыскалась прочная пробка. Провеска перил заняла около двух часов. Погода к вечеру снова наладилась.

Рис. 4.38. Лагерь под взлетом перевала Маяковского. Показан путь подъема.

30.07 (11-й день). Вышли в 7-15. Вдоль полки, до седловины, понадобилось провесить еще 4 веревки (рис. 4.39).

Рис. 4.39. Подъем по перилам на седловину перевала Маяковского. На заднем плане видна седловина, с которой мы первоначально собирались идти на перевал.

На седловине группа собралась в 10-20. Тур не нашли, сложили свой. Спуск на юг просматривается практически до полого ледника. Короткий фирновый склон выводит на довольно крутую осыпь, с которой попадаешь на ледник.

Рис. 4.40. На седловине перевала Маяковского

рис. 4.41

Последующий спуск к реке Дараидаршай достаточно прост, но длинен. Закрытый ледник сменяется мореной (рис. 4.42), потом начинаются альпийские луга, причем тропа просматривается практически сразу после спуска на первую поляну на левом берегу реки. По пути к летовке Будум следует все время держаться левого берега реки, вытекающей из ледника Маяковского.

Рис. 4.42. Верховья реки Дараидаршай. Внизу видна долина, выводящая на пастбища летовки Будум.

Я совершил ошибку, заставив группу перейти на правый берег, не доходя до первого левого притока, который обозначен на топографической карте как Дараидарша и нарисован как гораздо более мощная река, чем та, вдоль которой мы шли. На самом деле это небольшой прозрачный ручей, перескочить через который не составляет труда. К сожалению, разглядели мы это, прыгая по камням морены, в которую уткнулась и пропала правобережная тропа. Тропа же по левому берегу выводит прямо на летовку, куда мы все равно пришли на следующее утро по пути к перевалу Даршай и где встретили семью пастухов. Жаль, но от приглашения на чай пришлось отказаться - некогда. Не так бы было накануне вечером…

В 19-15 мы выбрались, наконец, на место ночевки. Красиво, довольно ветрено (рис. 4.43), но как же приятно поваляться на травке!

Рис. 4.43. Ночевка на разливах р. Дараидаршай у летовки Будум. Вдали виден пик Амбарку. В верховьях долины одноименной реки находится летовка Тунг.

31.07 (12-й день). Вышли в 7-15, перепрыгнули реку на разливах. Подошли к летовке – в ней живут женщины и старик, говоривший по русски. Вежливо отклонив приглашение на чай, с огорчением узнаем, что обозначенной на «ляпинке» тропы на перевал Даршай нет. Решаем, тем не менее, траверсировать склон, как намечали вчера вечером и в результате долгого подъема вываливаемся в ущелье, выводящее на перевал, заметно выше начала перевального взлета (рис. 4.44). Путь подъема несложен и позволяет полюбоваться окружающими видами. На правом берегу Дараидаршай видна мощная тропа. Есть тропа и на левом берегу, но она хорошо набита лишь вблизи летовки, а затем быстро теряется, хотя и ведет некоторое время вверх по склону в направлении перевала. По словам старика, поворот на перевал обозначен туром, но обнаружить его мы не сумели и выдерживали направление, ориентируясь на показания GPS и карту.

Рис. 4.44. Подъем к перевалу Даршай (1Б, 4999 м GPS).

Заключительная часть подъема к седловине Даршая – мерзкая сыпуха, ползущая под ногами. Альфред охарактеризовал Даршай как shitpass, но на немецком. На седловину вылезли в 13-30. Здесь можно ночевать: есть площадки и снежник с ручейком (рис. 4.45). Сняли прошлогоднюю записку группы киевлян.

Рис. 4.44а. На седловине перевала Даршай (1Б, 4999 мGPS).

Спуск с перевала проходит сперва по снежнику (рис. 4.45), потом по крупной морене (рис. 4.46). Мы все время траверсировали склон вправо по ходу, вверх по реке, в том направлении, куда нам нужно было идти на следующий день. Трудно сказать, была ли эта тактика оптимальной. Наверное, можно было действовать и по-другому: быстро сбросить высоту, а затем подняться вверх по ущелью вдоль левого берега реки.

Рис. 4.45. Начало спускас перевала Даршай.

Рис. 4.46. На спуске с перевала Даршай. Обозначено ущелье, выводящее к перевалу Заманчивый. Следующее за ним – путь к перевалу Днепропетровских туристов.

К реке мы спустились к 17-00, заночевав на высоте 4200 м (рис. 4.47). Нам нужно на правый берег, но переправу отложили на утро.

Рис. 4.47

1.08 (13-й день). Вышли в 7-00, перебродили, разувшись, реку и пошли правым берегом, постепенно набирая высоту. Заход в ущелье без неожиданностей (рис. 4.48). Перевал, который мы решили пройти, на «ляпинке» обозначен кружком с высотой 5088 м. – это низшая точка цирка. Поскольку это место близко к седловине, помеченной номером 47, то в маршрутной книжке мы записали условное обозначение «Ляпин-47». В действительности же, седловина «Ляпина-47» находится севернее (см. Приложение 1). Несколько групп в разные годы безуспешно пытались пересечь здесь хребет, подходя к «Ляпин-47» и с востока, и с запада. Забегая вперед, сразу скажу, что наша попытка удалась, а перевал мы решили назвать «Заманчивый». Неудачи наших предшественников объясняются тем, что они натыкались на Заманчивый в поисках перевала Днепропетровских туристов, 2А, 5320 м. Это был наш запасной вариант.

Сразу после поворота в ущелье Заманчивого есть небольшое выполаживание, где можно ночевать. От реки до него около двух ходок.

Рис. 4.48. Заход в ущелье перевала Заманчивый траверсом правого борта ущелья р. Ростовдара

Подъем на седловину Заманчивого очень прост (рис. 4.49). Мы вышли на нее около 12-00, заглянули вниз, на восток и призадумались…Крутые сбросы и разрушенные скалы выглядели серьезно.

Рис. 4.49.Седловина перевала Заманчивый (3А, 5100 мGPS). Не совпадает с пройденным местом спуска на восток.

Разведка подходящего места для спуска продолжалась до 16-00. В поисках надежного варианта был пройден гребень до самой южной выраженной седловины, пришлось даже приспуститься на восточную сторону перевала примерно на 50 м. Всерьез обсуждался отказ от спуска и уход на запасной перевал. Однако в итоге подходящий маршрут все-таки нашелся. Наверное, не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что использование резервного варианта означало удлинение пути на 2 дня, а продукты были уже на исходе. Начало спуска находится на гребне, метрах в шестистах южнее перевальной седловины, мы отметили его большим туром. Подробно маршрут описан в Приложении 2. Было повешено 6 веревок, вся группа спустилась на ровный ледник к 21-00, в сумерках (рис. 4.50). Планировали же успеть спуститься к заброске.

Рис. 4.50. Группа на фоне перевала Заманчивый (3А, 5080 м GPS, первопрохождение)

2.08 (14-й день). Вышли в 9-30, вначале двигались левым бортом ущелья, потом пошли вдоль левого берега р. Баджомдара и перед первым притоком перешли на правый берег (рис. 4.51). Тропа появляется практически на первой поляне. Пересечение притоков проблемы не составляет. Место заброски было отмечено в GPS, поэтому мы всегда знали, сколько еще нужно пройти. И как же медленно сокращалось расстояние! Вместо 8 дней по плану у нас на этом отрезке маршрута получилось десять, поэтому легкое чувство голода давало о себе знать.

Рис. 4.51. Спуск к р. Остана вдоль р. Баджомдара от перевала Заманчивый. Справа видна снежная макушка п Пойджелах.

У первой заброски, спрятанной в камнях левого берега р. Остана, на высоте около 3700м., мы оказались в 14-00. Выйдя с долгого обеда в 17-30, набрали еще 300 м. и на зеленой лужайке расположились на заслуженную дневку (рис. 4.52).

Рис. 4.52. Дневка на р. Остана. Справа пик Останатезен, прямо видна седловина перевала Остана. Высота 4000 м., фото на юг.

3.08 (15-й день). Дневка. Плов, омлет, оладушки. Отнесли часть вещей во вторую заброску, находящуюся неподалеку, на высоте 4200 м в ущелье р. Баджандара. К ней мы должны спуститься через 5 дней. При приготовлении оладий оказалось, что в первую заброску забыли положить соду. Ее удалось заменить половиной таблетки аспирина UPSA – оладьи поднялись превосходно.

4.08 (16-й день). Отправляемся вверх по ущелью р. Остана, к нашему следующему заявленному первопроходу – перевалу Сарышитхарв (Ляпин-3). Его западную седловину я видел в 2009 г., с перевала Остана. Подъем на нее очевиден и прост. Восточный склон перевала существенно круче, как по данным Google Earth, так и по фотографиям, которые удалось найти.

После вчерашних кулинарных излишеств позавтракали манной кашей. Видимо, она так хорошо легла на оладушки с пловом, что на запланированную на день высоту 5050 м мы вышли к обеду. Путь по восточному рукаву ледника, стекающего с перевала Остана, оказался заметно проще, чем по западному. Это единодушное мнение трех человек, прошедших западный рукав в 2009 г. Тогда, при спуске с перевала Остана на север, Альфред провалился в трещину в ледопаде. На восточном рукаве ледопад не столь крут и изорван, а после него начинается сравнительно ровный открытый ледник (рис. 4.53).

Рис. 4.53. Обед на высоте 5050 м. на подходе к перевалу Сарышитхарв.

По плану, мы должны здесь ночевать. Вместо этого, радуясь возможности отыграть один потерянный день, продолжаем путь. Подробное описание прохождения перевала Сарышитхарв вынесено в Приложение 2. К 17-00 поднимаемся на 5650 м (GPS), на седловину. Природа позаботилась о нас – о таких площадках можно только мечтать (рис. 4.54)! Солнце долго освещает перевал, и сидеть на теплых камушках очень приятно. Складываем тур, в записке предлагаем присвоить перевалу имя Сарышитхарв, т.к. он выводит на этот ледник.

Рис. 4.54. Ночевка на седловине перевала Сарышитхарв (3А, 5650 м). На заднем плане виден п. Джарх.

Просматриваем путь спуска – он виден почти до пологой части ледника. Следов, оставленных падающими камнями, на склоне незаметно, однако все равно планируем на завтра ранний выход.

5.08 (17-й день). Вышли в 7-05, в сумерках. Пробили небольшой карниз и провесили 10 веревок по ледовому кулуару (рис. 4.55). Первый участник организовывал станции на ледобурах, подошедший третьим делал абалаковские проушины для сбрасывания веревки. Для продергивания репшнура сквозь проушину использовался экстрактор. Петли были заготовлены заранее. По нашему мнению, применение проушин в среднем повышает скорость спуска большой группы и увеличивает надежность.

Рис. 4.54а. Восточный склон перевала Сарышитхарв (3А, 5650 м GPS). Обозначен наш путь спуска. Слева пик Московской Олимпиады.

После 10 часов по кулуару начали эпизодически пролетать мелкие камни, один из участников получил легкий ушиб ноги. На ровный ледник, на высоту около 5200 м., мы спустились к 11-30. После обеда, в 14-00, продолжили движение под пик Джарх. Слева по ходу остается перевал Узбекских туристов. Он неузнаваем – водопады и сбросы. Ледник заметно просел. Кулуары, позволяющие выйти на гребень, в котором находится перевал, кажутся достаточно крутыми. Если в них лед, то на подъем с той стороны, которую мы считали не определяющей, придется изрядно повесить… Ночевать на седловине Узбекских туристов что-то не хочется, это означает вернуться к ситуации +2 дня к запланированному. Долго обсуждаем, как жить дальше, и принимаем решение от радиального выхода на Джарх все-таки не отказываться. Останавливаемся на ночевку на высоте примерно 5300 м напротив кулуара, намеченного для завтрашнего подъема на гребень Джарха (рис. 4.55). Проводим небольшую разведку завтрашнего пути подъема.

Рис. 4.55. Ночевка под пиком Джарх (6037 м). Завтра пойдем в левый из двух кулуаров, выводящих на гребень.

6.08 (18-й день). Вышли в 7-30. К 9-00 поднялись на гребень Джарха по кулуару, показанному на рис. 4.56, повесив одну веревку. Идя по гребню, повесили еще 6 веревок и около 13-00 уперлись в жандарм, который слишком трудно было обойти. Сам жандарм, высотой около 10 м, довольно крут и состоит из рассыпающихся блоков: тяжело организовать страховку, некуда бить крючья. Стало ясно, что за один день на вершину сходить не удастся. С высоты около 5950 м мы повернули назад и к 16-00 вернулись в лагерь. Подробности восхождения приведены в Приложении 2.

С гребня Джарха можно было наблюдать наступление грозового фронта на Гиндукуш с юга. Сценарий был классическим: сначала по небу протащило мощные цирусы. Потом на горизонте показались круглые пухленькие облачка. Спустя непродолжительное время подоспел мощный облачный фронт, закрывший все горные долины за Пянджем. Из облаков торчали только верхушки пиков высотой шесть – семь тысяч метров. Все это произошло в течение нескольких часов нашей работы на гребне. Можно представить, что творилась в ущельях на том берегу Пянджа, но, как ни странно, через реку непогода не перевалила! Облачность продолжала закрывать ущелья Гиндукуша и на следующий день, а для нас, как и возле пика Маяковского, все закончилось примерно двухчасовым пребыванием в тумане и под снегом после 15 часов.

Рис. 4.56. Вид на пик Джарх с перевала Сарышитхарв. Обозначены наш путь подъема на гребень и заход в кулуар, выводящий к седловине перевала Узбекских туристов.

Забавно, что в качестве альтернативы восхождения на Джарх нами было заявлено восхождение на пик Пойджелах с седловины перевала Узбекских туристов. Столь легкомысленный выбор был сделан на основании фотографий, имевшихся в моем распоряжении. Рассмотрев гребень « в живую» мы убедились, что и на этот шеститысячник большой группе сходит за один день нереально. Возможно, самый простой путь подъема на Пойджелах начинается с перевала Сарышитхарв, но и на том гребне тоже есть жандармы. К сожалению, детальных фото этого маршрута сделано не было.

7.08 (19-й день). Вышли с ночевки в 7-30. Из имевшегося у меня описания были не вполне ясны детали подъема на седловину перевала со стороны ледника Сарышитхарв, а воспоминания 1987 г. несколько потускнели. Тогда мы поднялись на перевал с севера, и мне почему-то казалось, что спуск на Сарышитхарв начинался прямо с седловины. Я хорошо помнил, что группа быстро, без веревок, оказалась на леднике, поэтому водопады на месте ожидавшегося пешеходного маршрута (рис. 4.57) вызвали накануне у меня в душе легкую панику. Было очевидно, что «в лоб» на седловину пути нет. С места ночевки мы просмотрели возможные пути подъема на гребень, соединяющий перевал Узбекских туристов и пик Джарх, и наметили наиболее простые из них. Кулуар, по которому решено было идти на перевал, находился немного западнее того, по которому мы поднимались на гребень Джарха и выглядел лишь незначительно круче.

Рис. 4.57. Вид на седловину перевала Узбекских туристов с ледника Сарышитхарв. Все четыре кулуара над лавинным конусом заканчиваются водопадами.

Можно было надеяться, что техническая сложность подъема одинакова для обоих кулуаров. Так оно и вышло (рис. 4.58). Более того, даже в верхней части подъема на гребень не потребовалось вешать веревки. Кулуар достаточно крут (рис. 4.59), однако кальгаспорная структура склона и плотный, не слишком жесткий фирн позволили обойтись без провески перил: кошки держали отлично.

Не исключено, что память меня подвела и в 2011 г. мы поднялись тем самым кулуаром, по которому я спускался в 1987 г. Я точно помню, что в 1987 г. мы шли вниз по колено в снегу, а следом за нами в кулуар съехала небольшая лавина. Кальгаспоров не было и в помине.

Рис. 4.58. Путь подъема на седловину перевала Узбекских туристов. После выхода на гребень его нужно траверсировать влево. Спуск на север можно начать, не доходя до низшей точки седловины, которая находится за левой границей кадра.

Рис. 4.59. Вид с подъема на перевал Узбекских туристов назад, на ледник Сарышитхарв,

Поднявшись к 9-30 на гребень немного выше седловины, мы сфотографировались (рис. 1.4.10) и начали спуск. Приблизительно треть перевального взлета с северной стороны была пройдена в связках (рис. 4.60). Фотография правильно передает крутизну склона, но следует иметь в виду, что путь вниз имел достаточно замысловатую траекторию. Затем одна короткая веревка была повешена через ледовый сброс. После этого последовал длинный траверс вправо по ходу (в восточном направлении) с потерей высоты. В результате к 12-40 мы выбрались на характерный гребень по центру перевала (рис. 4.61), спуск с которого на запад существенно сложнее, чем на восток. Пообедав до 14-00 на месте чьей-то стоянки, мы повесили две веревки на льду, чтобы выйти на пологую часть ледника. Дальше, вначале по леднику, потом по морене, группа к 15-30 вышла на удобное место ночевки под перевалом Новый Чахлозар. Трещины в нижней пологой части ледника проблемы не представляют. Стоянка весьма комфортна: закрыта от ветра, есть чистый ручей и трава (рис. 4.62).

Осыпи, видимые на гребне справа (рис. 4.61) и кажущиеся обманчиво пологими, в действительности изрезаны крутыми короткими кулуарами и спуститься по ним на ледник не стоит и пытаться. Просматривается простой, без провески, путь спуска по центру перевального цирка, западнее гребня, но в таком случае придется длительное время провести в «зоне поражения» мощного ледового скола.

Рис. 4.60. Начало спуска с перевала Узбекских туристов на север. Внизу справа виден гребень, на котором мы остановились на обед. На противоположном борту ущелья видна седловина перевала Новый Чахлозар.

Рис. 4.61. Северный склон перевала Узбекских туристов. Показан наш путь спуска. Место обеда на гребешке в средней части перевала находится вблизи точки соединения синей и красной линий.

Рис. 4.62. Стоянка под перевалом Новый Чахлозар, после спуска с перевала Узбекских туристов.

Четверо добровольцев (почему-то, младшая часть группы :) ходили за заброской. Погода, испортившаяся на пару часов сразу после нашего выхода на морену, наладилась, небо очистилось от облаков. Внимательно просмотрев фотографии Нового Чахлозара, сделанные с гребня Узбекских туристов и сравнив их с натурой, мы определились с завтрашним путем подъема на этот перевал.

Часть 3 >>>>>>>